Март
День марта День недели Вхождение Луны в знак зодиака Фазы Луны и затмения
1 Вторник k 08:15
2 Среда
3 Четверг l 19:48
4 Пятница 3 23:47
5 Суббота
6 Воскресенье a 08:15
7 Понедельник
8 Вторник b 20:53
9 Среда
10 Четверг
11 Пятница c 08:32
12 Суббота
13 Воскресенье d 17:31 5 02:46
14 Понедельник
15 Вторник e 22:34
16 Среда
17 Четверг f 23:54
18 Пятница
19 Суббота g 22:04 1 21:11
20 Воскресенье
21 Понедельник h 22:18
22 Вторник
23 Среда i 23:45
24 Четверг
25 Пятница
26 Суббота j 04:58 2 15:08
27 Воскресенье
28 Понедельник k 15:01
29 Вторник
30 Cреда
31 Четверг l 02:39
Сад и огород в марте
Дни становятся все длиннее и теплее, температура заметно повышается. Начинает таять снег. Погода в марте неустойчивая, с частым чередованием тепла и холода.
21 марта – весеннее равноденствие – день равен ночи. В середине месяца прилетают грачи, затем скворцы.
• Если 14 марта (пресвятая мученица Евдокия) каплет с крыш – будет теплое лето. Если теплый ветер – лето будет теплое и мокрое. «Какова Евдокия – таково и лето». «Евдокия красна – вся весна красна».
• Если 30 марта (преподобный Алексий) тепло, то и весна будет теплой.
• Если снег рано станет таять, то долго не растает.
• Гром ранней весной – перед холодом.
Сроки работ по лунному календарю
Основные работы марта Благоприятные дни Неблагоприятные дни
Полив выгоночных культур и растений в комнате 3 (с 20 ч.) – 5 1–3 (до 20 ч.)
13 (с 18 ч.) – 15 11–13 (до 18 ч.)
22–23 20–21
28 (с 15 ч.) – 30
Размножение растений черенкованием 18 1–5
19–20
28 (с 15 ч.) – 30
В любое удобное время:
• На участке равномерно разгребают снег.
• Завозят на участок навоз, компост, торф.
Основные работы марта Благоприятные дни Неблагоприятные дни
Посев помидоров, перца, баклажанов, физалиса 5–8 1–3
16–17 28 (с 15 ч.) – 30
Посев ранней капусты 9–10 1–3
13 (с 18 ч.) – 15 28 (с 15 ч.) – 30
18–19
Посев корневого сельдерея на рассаду 26–28 (до 15 ч.) 1–20
31 28 (с 15 ч.) – 30
Посев листового салата, пекинской капусты, лука на перо в защищенном грунте 4–8 1–3
13 (с 18 ч.) – 15 28 (с 15 ч.) – 30
22–23
Посев редиса в защищенном грунте 20–21 1–20
24–28 (до 15 ч.) 28 (с 15 ч.) – 30
31
Пикировка сеянцев помидоров, перца, баклажанов, физалиса 6–8 1–5
16–17 19–20
28 (с 15 ч.) – 30
Пикировка сеянцев ранней капусты 9–10 1–5
13 (с 18 ч.) – 15 19–20
18 28 (с 15 ч.) – 30
Пикировка сеянцев сельдерея листовых и черешковых сортов 6–8 1–5
ё 13 (с 18 ч.) – 15 19–20
28 (с 15 ч.) – 30
Пикировка сеянцев корневого сельдерея 26–28 (до 15 ч.) 1–20
28 (с 15 ч.) – 30
В любое удобное время:
• Обрабатывают семена овощных культур перед посевом.
• Яровизируют клубни для выращивания раннего картофеля.
• Окончательно определяются с планом посева и посадки овощных культур.
Основные работы марта Благоприятные дни Неблагоприятные дни
Прививка плодовых культур 6–8 1–5
16–17 19–31
Обрезка плодовых деревьев 24–25 1–20
22–23
28 (с 15 ч.) – 31
В любое удобное время:
• На участке задерживают талые воды, расчищают водоотводные канавы.
• Со штамбов деревьев снимают обвязку, наносят побелку на штамбы и скелетные ветви.
• Развешивают в саду скворечники, синичники и др.
Основные работы марта Благоприятные дни Неблагоприятные дни
Посев цветочных культур на рассаду 4–5 1–3
14–15 28 (с 15 ч.) – 30
18–28 (до 15 ч.)
Пикировка сеянцев цветочных культур 11–14 1–5
18 19–20
28 (с 15 ч.) – 30
Деление и пересадка комнатных растений 11–13 (до 17 ч.) 1–5
18 19–31
Прививка декоративных культур 13–20 1–5
19–31
Обрезка декоративных древесных культур 21 1–20
24–28 (до 15 ч.) 22–23
28 (с 15 ч.) – 31
В любое удобное время:
• Продолжают следить за хранящимися корнеклубнями георгин и клубнелуковицами гладиолусов, предназначенными для посадки. Своевременно выбраковывают больные.
• Проветривают розы под укрытием.
Огород
В конце марта ранний картофель закладывают на яровизацию. Это способствует созреванию картофеля на 2–3 недели раньше обычного, что позволит убрать его в лучшие сроки.
Высевают в ящики или парники семена помидоров, перца, баклажанов, ранней капусты, сельдерея для выращивания рассады. В теплицы и парники высаживают лук на перо, сеют редис, салат, салатную капусту.
Определяют схемы посева и набор культур, позволяющие максимально использовать площади, учитывая культурооборот, чтобы создать оптимальные условия для выращивания здоровых растений и получения высокого урожая.
Удобряем растения разумно
Навоз – наиболее важное и распространенное органическое удобрение. Качество его бывает разным. Оно зависит от вида животных, корма, подстилки, и наконец, от способов и сроков хранения.
Степень разложения навоза в значительной мере определяет его качество, так как в зависимости от этого изменяется влияние навоза на накопление в почве азота и на структуру почвы. Показателем степени разложения навоза служит состояние соломы. Различают четыре стадии разложения навоза (по И. П. Мамченкову):
1. Свежий, слаборазложившийся навоз. Цвет и прочность соломы изменились незначительно. Вода при промывании этого навоза приобретает красноватый и зеленый цвет.
2. Полуперепревший навоз. Солома в таком навозе приобретает темно-коричневый цвет, теряет прочность и легко разрывается. Водный настой темного цвета. Дойдя до этой стадии разложения, навоз потерял 15–30 % от первоначального веса.
3. Перепревший навоз – это черная мажущаяся масса. Солома разложилась так сильно, что обнаружить отдельные соломинки уже нельзя. При достижении этой стадии разложения навоз потерял до 50 % от первоначального веса.
4. Перегной – рыхлая землистая масса. В этой стадии разложения навоза потери веса достигают 75 %.
Перегной обладает положительными качествами, которые делают его в некоторых случаях незаменимым. В почве он разлагается медленно, освобождая свой азот постепенно. Избыток минерального азота, который накапливается при внесении в посадочную яму навоза в повышенном количестве, оказывает на новые посадки отрицательное влияние. Поэтому в посадочные ямы надо вносить не навоз, а перегной. Его можно внести и в большом количестве, чтобы разрыхлить почву. Хорош перегной и для мульчирования почвы. В остальных случаях навоз лучше вносить в полуперепревшем состоянии.
Плодовый сад
В марте морозы саду уже не угрожают, но возникает опасность повреждения коры деревьев вследствие резких колебаний дневных и ночных температур, вызывающих растрескивание коры штамба и ветвей (морозобоины) и солнечных ожогов. Солнечные ожоги особенно опасны, пока еще не сошел снег, который отражает лучи и увеличивает тем самым их интенсивность. Не следует торопиться снимать обвязку со штамбов деревьев, это можно сделать в конце месяца или начале апреля. Снимать обвязку лучше во второй половине дня или в пасмурную погоду.
Если повреждения возникли, их необходимо залечить. Морозобоины, солнечные ожоги и места повреждения коры грызунами зачищают до здоровой ткани, дезинфицируют медным купоросом, замазывают садовым варом, обматывают полиэтиленовой пленкой и затеняют рубероидом, плотной бумагой и т. п. Обновляют побелку штамбов и скелетных ветвей деревьев.
В теплые дни начинают обрезку сада. Ее нужно закончить до начала набухания почек на деревьях.
У взрослых плодоносящих деревьев прореживают загущенные кроны. В первую очередь вырезают сломанные, поврежденные и засохшие ветки, которые создают благоприятные условия для заселения вредителями и появления инфекции. Выявляют пересекающиеся ветки, которые трутся друг о друга, повреждая кору, и одну из них вырезают, причем лучше делать это, не дожидаясь, пока они сомкнутся. Также удаляют ветки, растущие внутрь кроны, которым не хватает или не будет хватать света и воздуха. На запущенных деревьях встречаются развилки из толстых сучьев, расположенных на одном уровне. Обычно там присутствуют ветки с острым углом отхождения, которые чреваты разломом. Лишние сучья в развилке удаляют по одному в течение нескольких лет, чтобы не получилась слишком большая рана. Раны после обрезки обмазывают садовым варом или закрашивают масляной краской на натуральной олифе и с нетоксичным пигментом, например, охрой.
Как у взрослых, так и у молодых деревьев с центральным проводником нужно сразу, по мере обнаружения, вырезать побеги-конкуренты. Они не только ослабляют развитие проводника, но и представляют опасность для дерева, поскольку срастание конкурента и лидера обычно бывает непрочным из-за острого угла отхождения. Всякие ветки, отходящие под углом менее 40 градусов, имеют слабое крепление со стволом. Слои древесины у них разделены слоем отмершей коры. Рано или поздно в этом месте происходит разлом, иногда дерево расщепляется до самого основания. Поэтому такие ветви необходимо вовремя удалять.
Кроме того, необходимо удалять все побеги из спящих почек на штамбе и «дикую» поросль у привитых растений.
Чтобы обрезка пошла растению на пользу, срезы нужно делать правильно. Мелкие ветки вырезают секатором, крупные выпиливают. В обоих случаях важно правильно определить место среза. От этого зависит, насколько хорошо будет заживать рана. Обычно у основания ветвей есть так называемый кольцевой наплыв. В таком случае срез делают по его верхней части, т. е. так, чтобы сам наплыв остался на растении. Такой прием называют «вырезка на кольцо».
Если кольцевой наплыв отсутствует (например, у веток, отходящих под острым углом), линию среза определяют следующим образом. От основания ветки проводят две воображаемые линии: одну параллельно стволу, другую – перпендикулярно ее оси. Место среза или спила находится на линии, которая делит пополам угол между ними.
Крупные сучья выпиливают в несколько приемов, чтобы они не обламывались под собственной тяжестью с образованием задиров. Сначала делают запил с нижней стороны ветки на половину ее толщины. Второй запил делают сверху, чуть дальше от основания ветки, после чего ветку отламывают. Оставшуюся часть отпиливают по кольцевому наплыву. Небольшие ветки можно отпиливать в один прием, поддерживая рукой. При этом сначала нужно надпилить кору в нижней части ветки, чтобы избежать ее отрыва.
При подрезке (укорачивании) ветви побеги удаляют не целиком, а только уменьшают их длину. Подрезка влияет на появление новых побегов – чем сильнее укорачивание, тем больше их образуется. Однолетний прирост обрезают «на почку». Для этого выбирают почку, из которой хотят получить новый побег, и над ней делают срез. Срез должен быть гладким, под наклоном около 45 градусов в сторону, противоположную почке. Нижний край среза должен быть немного выше основания почки, верхний – настолько же выше ее вершины. Важно успеть сделать все укорачивания за 3–4 недели до распускания почек, иначе ветки могут усохнуть. Прореживание (вырезку) можно делать и позже.
Многолетние ветви укорачивают при омолаживании, для изменения направления роста и т. д. («обрезка на перевод»). На ветви выбирают подходящее разветвление, более молодое или направленное в нужную сторону. Рядом с ним делают срез, не оставляя пеньков.
Обрезку ветвей в верхней части кроны делают с помощью устойчивой лестницы-стремянки. Забираться с этой целью на деревья недопустимо, так как при этом возникает риск сломать ветви или, как минимум, повредить кору, не говоря уже о безопасности самого обрезчика.
Если в кроне дерева есть надломленные или расщепленные ветви, представляющие ценность для структуры кроны или урожая, их можно сохранить, надежно связав со штамбом или между собой и, при необходимости, подставив под них подпоры.
Штамбы и толстые скелетные ветви старых деревьев очищают от отмершей коры, мха и лишайников. В марте можно омолаживать деревья, уменьшившие плодоношение. Исправлять обрезкой крону взрослого дерева, если оно успешно плодоносит, не стоит – можно навредить. У молодых деревьев со стихийно сформировавшейся кроной исправляют только грубые и опасные нарушения.
Срезанные ветви лучше удалить из сада и сжечь: на них могут быть очаги опасных вредителей и болезней.
У молодых деревьев продолжают формирование кроны. Начинать формирование кроны лучше всего в раннем возрасте – у одно-двухлетнего саженца. Тогда в дальнейшем потребуется только минимальная поддерживающая обрезка. Саженцы семечковых пород, посаженные осенью, начинают обрезать весной следующего года. Посаженные весной – только через год, также весной. Первую обрезку косточковых можно делать сразу в год посадки. Чтобы правильно выбрать форму кроны, нужно знать особенности сорта. В большинстве случаев для современного любительского сада хорошо подходит улучшенная ярусная крона, из искусственных форм – косая пальметта, для косточковых культур, кроме того, еще и веерная пальметта.
Для плодовых деревьев очень важна прочность кроны, которая должна быть способной выдержать урожай в десятки и даже сотни килограммов, лучше без дополнительных подпорок и укреплений. Прочный скелет формируется при следующих условиях:
• ветви должны быть равномерно расположены в пространстве;
• необходимо правильное соподчинение ветвей в кроне – наиболее сильно должен быть развит центральный проводник; ветви, расположенные ниже и ближе к стволу, должны быть толще и длиннее ветвей на периферии кроны;
• скелетные ветви должны иметь угол отхождения 55–60 градусов.
Заготавливают черенки для весенней прививки. Это можно делать до набухания почек на материнских растениях.
С повышением температуры воздуха возникает риск прорастания почек у черенков плодовых деревьев и ягодных кустарников, заложенных на зимнее хранение, и у зимних прививок. Если снизить температуру в помещении, где они хранятся, не удается, черенки нужно переместить на специально сооруженный для этой цели ледник. Небольшое количество материала можно просто закопать в еще не растаявший снег в месте, где он долго не сходит, например, с северной стороны забора или построек. Ледник или сугроб с черенками сверху покрывают опилками, соломой или мешковиной, чтобы предотвратить быстрое таяние снега.
Задерживают талую воду, особенно на участках, имеющих уклон. На пониженных участках, наоборот, устраивают водоотводные канавки для стока лишней воды, поскольку плодовые и ягодные культуры плохо переносят застой влаги в почве, особенно земляника.
После схода снега, когда почва подсохнет и будет пригодна для обработки, перекапывают и рыхлят приствольные круги деревьев и междурядья сада, одновременно внося органические и минеральные удобрения.
Растения против вредителей
Совместные посадки некоторых растений являются эффективным приемом, который предохраняет посадки и посевы от вредителей.
При размещении овощных культур гряды под лук и морковь располагают рядом. Специфический запах моркови отпугивает луковую муху, а фитонциды лука – морковную муху.
Если в междурядьях крыжовника посадить помидоры, то резко сокращается появление таких вредителей, как пилильщик и огневка.
Чеснок может заметно снизить поражение черной смородины почковым клещом, если его посадить между кустами. На клеща чеснок оказывает отпугивающее действие.
Посеянная между овощными культурами календула лекарственная (ноготки), отпугивает клещей, предотвращает заболевание корневыми гнилями и просто украшает грядку.
Декоративный сад
На участке приступают к обрезке и формированию кроны декоративных деревьев и кустарников. Для этих растений важен не урожай, а их декоративные качества, основные из которых – интересная форма кроны, эффектная листва, красивое цветение. В обрезке больше нуждаются лиственные деревья.
Природные виды деревьев обычно имеют большие размеры. Это, например, конский каштан, робиния (белая акация), многие виды клена и др. Взрослые деревья обрезать практически не надо, при условии, что они были нормально сформированы в молодом возрасте. Березы и клены, особенно молодые, нельзя обрезать весной после начала сокодвижения – оно у них такое сильное, что истечение сока из раны может их погубить. Принципы формировки и обрезки те же, что и для всех древесных растений. Вырезают конкурирующие, перекрещивающиеся, растущие внутрь кроны или под острым углом ветки, ликвидируют развилки. Можно в пределах характерной для данного вида формы изменять высоту штамба или ширину кроны.
Культурные формы и сорта деревьев обычно меньше и компактнее исходных видов. Их формировка и обрезка практически сводится к контролю над нормальным развитием кроны, свойственной данному растению. У привитых удаляют «дикую» поросль по мере обнаружения. При наличии штамба также удаляют все прорастающие на нем почки. Санитарная обрезка обязательна для всех древесных растений.
Деревья с декоративным цветением (сорта красиво цветущих яблонь, вишен, слив и др.) обрезают по принципам, разработанным для плодовых культур. В большинстве случаев они значительно лучше самостоятельно цветут и формируют крону, поэтому вмешательство требуется минимальное. Главное – не срезать побеги с цветочными почками. Это относится и к другим цветущим деревьям.
Деревья с декоративной листвой отличаются от исходных видов только ее окраской, реже необычной формой листьев, красиво окрашенными или изогнутыми побегами. Обрезают эти деревья либо по тем же правилам, что и исходные виды, либо формируют в виде куста. При такой формировке, во-первых, листья на сильных молодых стеблях растут более крупными. Во-вторых, само растение, наоборот, значительно меньше. Кроме того, так можно выращивать не вполне морозостойкие деревья, которые в случае обмерзания могут восстановиться из зимующего под снегом основания куста. Это, например, клен ясеневолистный «Flamingo”, некоторые сливы, ивы и т. д. Для этого одно– двухлетний саженец низко обрезают, оставляя пенек высотой около 10 см. Из выросших от пенька побегов выбирают три-пять удачно расположенных, остальные вырезают. Стволики такого куста можно время от времени заменять новыми.
Деревья с декоративной формой кроны менее остальных нуждаются в обрезке, поскольку способны образовывать крону определенной формы естественным путем. Неосторожным вмешательством можно нарушить нормальный ход ее развития. Вырезают только сухие и поврежденные ветки. Если в кроне появляются сильные побеги, нарушающие правильность ее формы, они тоже подлежат обязательному удалению, так как будучи более жизнеспособными, могут полностью видоизменить крону.
Для плакучих форм яблонь, караганы, рябины и т. п. прививаемых на штамбы, иногда применяют так называемую канделябровую обрезку. Заключается она в том, что каждую весну прирост прошлого года укорачивают, срезая на верхнюю внешнюю почку. При этом крона увеличивается в горизонтальном направлении, принимая форму зонтика.
Конец ознакомительного фрагмента.