Проектирование участка
Дренаж
Перед тем как приступить к планированию садового участка, необходимо провести его осушение, иначе постройки могут быть разрушены подземными водами. Как правило, дренажные каналы располагают параллельно садовым дорожкам, а также поблизости от жилых и хозяйственных зданий, на расстоянии около 2 м. Следует иметь в виду, что дрены нельзя прокладывать рядом с корневой системой деревьев. Дренаж участка будет лучше, если под дорожками выложить подушки из песка и гравия. Размеры дрен (глубина, ширина) рассчитываются на основании глубины прохождения грунтовых вод, особенностей грунта, а также на основании природного рельефа. Основную дрену проводят по центру участка, по диагонали или вдоль границы (рис. 1).
Рис. 1. Дренажная система участка.
Дренаж участка бывает двух видов: открытый, предназначенный для равнинной местности; и закрытый, который подходит для наклонной местности с высоким содержанием грунтовых вод.
Открытая дренажная система – это канавы, глубина которых достигает 1–1,2 м. Их стенки делают скошенными под углом 20–30°. Недостатком этого типа дренажа является то, что открытые канавы занимают много места и препятствуют свободному передвижению по территории участка.
Закрытая дренажная система – это система каналов, устроенных под землей. Чаще всего их делают из труб диаметром 10 см и более. Используются глиняные и асбестоцементные трубы. Трубы из пластмассы и бетона должны быть перфорированными. Основной дрен закладывают под уклоном 1: 40. К нему подводят боковые дрены, располагая их «елочкой» под углом 60°. Особенности почвы определяют расстояние между боковыми каналами: на глинистых почвах оно меньше, на песчаных больше. Рассчитано, что оптимальным расстоянием между боковыми трубами будет 4,5 м на глинистой почве, 7,5 м на суглинистой и супесчаной, 12 м на песчаной. Трубы располагают на дне траншей, предварительно покрыв его щебнем, плотно соединяют их между собой, засыпают щебнем, затем хворостом и сверху грунтом. Размер щебня не должен превышать 5 см, а хвороста – 5–8 см. Если засыпать трубы землей, могут забиться дренажные отверстия.
Вместо труб на небольшом участке можно использовать доски, деревянные лотки с отверстиями и кирпичи, выложенные на расстоянии 2–4 см друг от друга.
Дренажная система маленького участка может представлять собой одну траншею, до середины засыпанную бутовым камнем или битым кирпичом, сверху покрытую слоем гравия и грунта (рис. 2).
Рис. 2. Закрытая дренажная система.
Дренажный колодец
Элементарный водосборник, который по силам устроить неспециалистам, – это дренажный колодец, в него всегда впадает основная дрена и открытого, и закрытого типа. Колодец представляет собой яму глубиной 2 м и больше, диаметром 1–2 м. Стенки колодца должны быть выложены кирпичами без применения кладочного раствора. Его заполняют крупными камнями или битым кирпичом, покрывают торфом и землей, чтобы избежать заболачивания.
Возможно строительство более сложной дренажной системы с устройством смотровых колодцев и насосов, но оно требует специальных знаний.
Очистные сооружения
Лучше всего, если недалеко от участка находится уличная канава, в которую сбрасывают сточные воды с фекалиями. Если такой канавы нет, сточные воды сбрасываются в природные водоемы, пройдя предварителную очистку на участке. Для устройства специального очистного сооружения необходимо разрешение местной администрации.
Вместимость очистного сооружения определяется из расчета 0,2 м3 на человека при условии, что толщина слоя воды составляет 1–2 м. В качестве строительного материала используют сборные конструкции из железобетона.
Сооружения по очистке воды действуют по тому принципу, что в стоячей воде грязь оседает на дно.
Самое простое очистное сооружение (рис. 3) представляет собой две камеры, которые разделены перегородкой, имеющей сквозные отверстия. Большая камера занимает 2/3 объема, в ней находится впускное отверстие, через которое и попадает сточная вода. Здесь оседает основная часть грязи. Оставшаяся часть поступает во вторую камеру, где подвергается очистке, и выходит по сливной трубе. Перед сливным отверстием делают еще одну перегородку. Диаметр входных и выходных труб должен быть 15 см и больше. Входное отверстие располагается выше сливного, для того чтобы вода могла сама двигаться вниз.
Рис. 3. Двухкамерное очистное сооружение: 1 – подводящая труба, 2 – плавающий слой, 3 – сапропель, 4 – разделительные перегородки, 5 – щелевые отверстия, 6 – выводная труба.
Убирать осевшую грязь следует хотя бы раз в год. 1/6 часть осадка обычно оставляют, чтобы упростить образование новой порции осадка. Входное и сливное отверстия, отверстия в перегородке прочищают чаще.
Для использования фекальных масс в качестве органического удобрения необходимо поместить их в компостную кучу, смешать с землей, перепревшими листьями, торфом и т. п.
В том случае, когда вблизи участка нет большого природного водоема, сточные воды фильтруют и направляют в ров.
Планирование
Архитектор, планируя строительство дома, хозяйственных построек, других сооружений, размещение сада и другое, обязательно должен учитывать образ жизни владельцев участка, их вкусы и потребности.
Приступая к планированию, необходимо определить особенности естественного освещения участка. Нужно знать, как передвигаются тени в течение дня вслед за солнцем. Это позволит выбрать оптимальное место для строительства дома или зоны отдыха. Эти же сведения очень полезны для планирования посадки декоративных и плодовых растений, так как некоторые из них солнцелюбивы, а другие теневыносливы.
Необходимо, чтобы гигиенические и противопожарные требования определяли расстояния между деревьями и зданиями. Размеры всех сооружений должны быть удобными для пользования. Так, ширина садовой дорожки должна позволять двум людям свободно разойтись.
Для того чтобы обеспечить максимальное удобство использования участка, необходимо тщательно продумать расположение функциональных зон. Разумеется, не всегда возможно их разделить, однако хозяйственную зону желательно изолировать от других зон, которые могут смешиваться между собой. В качестве границы между различными зонами участка могут выступать живые изгороди, перголы, архитектурные сооружения. Большое значение имеет правильная разметка дорожек, связывающих все постройки.
Расположение функциональных зон планируется с учетом естественного освещения. Тень от жилого дома будет препятствовать росту и развитию растений. Фасад здания с северной стороны всегда находится в тени, с южной стороны он будет слишком нагреваться в солнечную погоду. По этой причине наилучшим направлением для строительства жилого дома будет западно-восточное. Можно построить дом в центре участка, а также в восточном или юго-западном углу. Такое размещение обеспечит наибольший доступ света к насаждениям.
Перед тем как приступить к проектированию участка, следует получить в бюро технической инвентаризации план с данными геодезической съемки, на котором изображен рельеф местности в виде горизонтальных и цифровых значений уклонов, обозначены границы участка, а также существующие подземные коммуникации, сооружения и насаждения. На плане также указано расположение участка относительно сторон света, определенное при помощи компаса.
В том случае, когда на участке еще нет никаких сооружений и насаждений, пригодится план с обозначением рельефа местности, границ участка, места въезда, соседних участков и определением ориентации.
Если участок расположен в местности, имеющей пересеченный рельеф, во время геодезической съемки следует определить перепад высот между неровностями земной поверхности, приняв за начало отсчета какую-либо точку.
Если участок расположен в местности, идущей под небольшим уклоном, следует отметить его на плане стрелкой в сторону понижения рельефа.
Более сложный план делают для участков, расположенных в местности с разнообразным рельефом. Такой план делят на квадраты со сторонами 1–2 м. В каждой вершине квадратов наносятся отметки «—» или «+», которые обозначают понижение или повышение рельефа.
Необходимо точно определить очертания и глубину оврага, если таковой имеется на участке.
Обязательно следует обозначить на плане схему дренажных каналов и систему полива.
На основе геодезического плана можно приступать к проектированию участка. Однако для составления ландшафтного проекта необходимы некоторые дополнительные сведения, особенно важно знать тип почвы и наличие воды, что потребуется в первую очередь: увлажнение почвы или осушение. Также полезно знать преобладающее направление ветра и другие характеристики климата местности. Неплохо также познакомиться с окрестностями: возможно, с участка открывается красивый вид, который непременно нужно показать, или напротив, какой-то соседний пейзаж лучше спрятать от глаз.
Проведенные исследования позволят сопоставить желаемое с действительным, определить все возможности для реализации проекта.
Сады, цветники, газоны служат наилучшим украшением любого участка, однако для их устройства необходим хороший вкус, к тому же они требуют постоянного тщательного ухода.
В том случае, когда на участке имеются деревья и кустарники, можно дополнить их цветниками, газонами, выразительными камнями, беседками, керамическими вазами и т. п. Однако следует помнить, что все детали, сочетаясь друг с другом, должны образовывать единую композицию. Тогда визуальный эффект будет оптимальным.
Таким образом, приступая к планированию участка, важнейшее внимание следует уделить рельефу земной поверхности, воде и растениям.
Рельеф
Наиболее удобным для планирования участка считается ровный горизонтальный рельеф. На равнине легче строить здания, обрабатывать почву и т. п. Однако такой рельеф не радует глаз разнообразием.
Самые интересные проекты можно создать для участков, расположенных в местностях с неровной поверхностью. Наклонный рельеф позволяет сооружать террасы, водопады и многое другое, что невозможно сделать на ровном месте. Поэтому важно не спешить заровнять имеющиеся на участке овраги, ямы, холмы и откосы, а попытаться использовать их для придания участку живописности и своеобразия. Так, например, в естественных понижениях рельефа можно оборудовать водоем.
Вода
Искусственные водоемы используются в архитектурном дизайне с древнейших времен. Они изображены на древнеегипетских рисунках.
В настоящее время диапазон выбора искусственных водоемов еще больше расширился. Можно устроить на участке маленький водопад, ручей, пруд или установить надувной бассейн – выбор должен зависеть не только от материальных возможностей владельца участка, но в первую очередь от эстетических задач, которые призван решить дизайнер, так как любой водоем непременно становится одной из важнейших зон участка.
Территорию, включающую в себя водоем, необходимо изолировать от остального участка. При украшении этой зоны можно использовать любые средства, которые подскажет фантазия. Следует, однако, избегать загромождения его архитектурными формами.
Через небольшой пруд можно перекинуть мостик, на берегах посадить папоротники и влаголюбивые растения. Размер и форма водоема могут быть любыми. Безупречно правильную форму обычно имеют фонтаны. Берега пруда могут быть неотчетливой формы из-за растущих в нем водорослей. Задача ландшафтного архитектора – выбрать для водоема наилучшее место и определить вид водоема в едином стиле с домом и садом.
Растения
Растения служат в качестве замечательного украшения благодаря своим зеленым (чаще всего) листьям и ярким цветам. Они могут привлекать внимание цветом коры, формой кроны, высотой стебля. Можно создать бесчисленное множество композиций на основе разнообразных растений.
При использовании растений для декорирования участка следует помнить, что они живут, развиваются и умирают. У каждого растения свои требования к уходу. В разные периоды своей жизни растения наиболее декоративны. Деревья красивее всего, когда достигнут определенной высоты, а для этого требуется много лет. Декоративная зрелость кустарников наступает с первым обильным цветением (значительно раньше, чем у деревьев). Кроме того, на внешний вид растения самое значительное влияние оказывает также время года.
Некоторые деревья привычны для лесных пейзажей (береза, ель, сосна, рябина), некоторые – для парков (клен, липа). Гордость любого сада – яблони. Иногда на участках высаживают экзотические растения, которые становятся центром композиции. Такую же роль могут играть селекционные формы некоторых растений, выведенные специально для декорирования ландшафта.
Заметным элементом дизайна является форма кроны деревьев и кустарников: в зависимости от породы она может быть раскидистой, овальной, пирамидальной, стелющейся или плакучей. На форму кроны влияет освещение. В затененном месте крона обычно менее развита.
В природе очертания кроны, плотность листьев и объем обычно относительно устойчивы, однако у некоторых деревьев они с годами меняются. Так, сосна в возрасте 15 лет имеет крону в виде конуса, в 30 лет – крону правильной ветвистой формы, в 80 лет – свободно растущую крону неправильной формы. Интересной составной частью зеленой композиции могут стать деревья с плакучими, свободными кронами (некоторые породы рябины, березы). Очень живописна раскидистая крона дуба. Иногда разные виды одной породы дерева отличаются формой кроны: у тополя она бывает пирамидальная, овальная, раскидистая.
Большое значение в дизайне имеет также цвет и форма листьев. Цвет, как правило, зависит от сезона: в начале весны он светло-зеленый, в середине лета – темно-зеленый, осенью – золотистый или красновато-оранжевый.
Необыкновенно красивы цветущие ранней весной, еще до появления листьев, кустарники. Осенью растения украшены яркими плодами. В холодное время года главную декоративную ценность растений представляет кора, ее цвет и фактура, а также силуэты голых ветвей. Центром растительных композиций зимой становятся вечнозеленые хвойные деревья.
Выбор декоративных растений огромен. Можно подобрать деревья и кустарники на любой вкус. Важно при этом соблюдать меру.
Капитальные ограды
Капитальные стены ограждают участок от соседних, особенно часто они возводятся со стороны улицы. Кроме того, капитальные ограды защищают участок от ветра и шума.
Для строительства таких оград используются прочные материалы: кирпич, бетонные блоки, камень. Минимальная высота ограды – 1,5 м. Для защиты от осадков каменные и бетонные ограды сверху накрываются карнизами, выполненными обычно из тех же материалов. Массивные ограды станут немного изящнее, если дополнить их арками и нишами для цветов. Со стороны двора к оградам иногда пристраивают скамейки из того же материала. В качестве украшения опорных столбиков могут использоваться шары, вазоны, емкости с цветами или плиты, края которых свешиваются со всех сторон столба.
Не следует забывать, что, возводя капитальную стену на границе двух участков, вы одновременно дарите ее своему соседу. Может быть, сосед согласится разделить с вами затраты на ее строительство? Если договориться не удалось, можно установить капитальную стену на своем участке на расстоянии 1,5 м до границы. С внешней стороны на свободном пространстве можно посадить цветы.
Однако сплошные капитальные стены не позволяют наблюдать ситуацию, складывающуюся за ними, поэтому хуже защищают от возможной угрозы, чем прочные железные заборы.
Заборы
Заборы – более легкие конструкции, чем капитальные ограждения, они проще устанавливаются, поэтому очень популярны. Любой забор – это несколько пролетов (прогонов), между которыми находятся опорные столбы, входная калитка или ворота. Возможно изготовление прогонов и столбов из одного материала или из разных. С деревянными и железными пролетами можно сочетать опорные столбы из камня, бетона и кирпича.
Для придания большей прочности забору прогоны можно установить на каменный или кирпичный цоколь, который должен иметь 30–50 см в высоту и ширину. Во время строительства цоколя через каждые 6–9 м следует заложить опорные столбы из того же материала. Помимо них, через промежутки длиной 2–3 м вмуровываются дополнительные деревянные или железные столбы.
На равнинной местности, открытой всем ветрам, не рекомендуется устанавливать сплошные заборы, так как они подвергаются разрушению. Целесообразнее в этом случае использовать разреженные ограды, высота которых должна соотноситься с размерами участка как 1: 10. Так, ветрозащитная ограда высотой 1,5 м подходит для участка размером 150 м.
Цвет забора должен сочетаться с цветом жилого дома и других построек. Наиболее распространен зеленый цвет, который дизайнеры лучшим не считают. Они рекомендуют окраску светло-коричневую, желтую и серую. Допустим также и белый цвет. Железные ограждения рекомендуется окрашивать в черный цвет водостойкой краской или лаком на основе битума.
Входные отверстия в оградах
К входным отверстиям относятся ворота и калитки, которые нужны для того, чтобы можно было попасть на территорию участка. Высота их должна совпадать с высотой ограды (забора или капитальной стенки). Ширина зависит от назначения. Если ворота ведут к гаражу, они должны свободно пропускать автомобиль. Заднюю калитку можно сделать небольшой.
Материалы, из которых выполнены входные отверстия, должны быть либо теми же, из которых сделана ограда, либо хорошо сочетаться с ними. Чаще всего используют металл или дерево, так как эти материалы хорошо смотрятся с любыми другими.
Необходимо выдерживать тот же стиль входного отверстия, что и на всем участке: он может быть парадным или ландшафтным. В первом случае ворота должны быть большими. Во втором они меньше, проще и украшены зеленью.
Массивные капитальные ограды позволяют снабдить ворота системами наблюдения или видеофоном. Это, конечно, способствует повышению безопасности.
Входные отверстия устанавливаются в то же время, когда строится и ограда. Никакие неровности рельефа не должны мешать воротам или калитке полностью открываться, т. е. угол между дверцей и опорным столбом должен составлять не менее 90°.
Ограды из кирпича
Кирпичные ограды, безусловно, одни из самых прочных и долговечных, однако они дорогие. По этой причине чаще возводятся не сплошные ограды из кирпича, а только опорные столбы, прогоны же делают железные или деревянные.
Для возведения кирпичной ограды подходит обыкновенный красный или облицовочный кирпич. Обыкновенные кирпичи требуется оштукатурить. Иногда по решению архитектора их оставляют необработанными. Облицовочный кирпич может иметь разные размеры, цвет, имитировать другие материалы. Такой кирпич, естественно, в дополнительной обработке не нуждается. Если к ограждению примыкает летняя кухня или сауна, рекомендуется использовать огнеупорный кирпич, чтобы уберечь себя от пожара. В наше время разработаны сорта кирпича, которые переносят сильные морозы или обильные осадки.
Как правило, в одном объекте не следует смешивать разные сорта кирпича, которые могут обладать разной степенью усадки. В результате такого смешения могут образоваться трещины.
Толщина кирпичных оград составляет чаще всего 1 кирпич или 0,5 кирпича. По приблизительным расчетам, на 1 м3 стены толщиной в 1 кирпич потребуется 110 штук, на 1 м3 стенки толщиной 0,5 кирпича, соответственно, 55 штук.
В качестве кладочного раствора используют смесь цемента и мелкого промытого и просеянного песка в пропорции 1: 4. Если добавить в нее 0,5 части извести, прочность кладки увеличится. Смесь разводится водой до образования густой массы.
Под кирпичную ограду следует закладывать фундамент. Как правило, делают ленточный фундамент – траншею, заполненную бетонным раствором. Ограде высотой 80 см соответствует траншея глубиной 10 см. Траншеи для более высоких оград достигают 20 см. Ширину рассчитывают по формуле:
Так, если стена имеет толщину в 1 кирпич, глубина фундамента равна 15 см, ширина траншеи составит 52 см.
В поперечном разрезе траншея для фундамента может иметь форму прямоугольника (простейший случай) или трапеции, которая немного расширяется книзу.
Для заполнения траншеи делают смесь цемента, крупнозернистого песка и щебня (в пропорции 1: 4: 4). Если песка и щебня положить меньше, смесь будет крепче. Можно приготовить бетонную смесь в строительной тачке или на чистом ровном месте. Сначала соединяют сухие цемент и песок, тщательно их перемешивают, затем в центре делают ямку и вливают воду. Мешают раствор лопатой от краев к центру, пока не образуется однородная густая масса. После чего вводят в нее щебень.
Не рекомендуется выкладывать бетон как на сухую, так и на слишком влажную землю. Почву перед заливкой немного увлажняют, чтобы предотвратить впитывание ею воды из раствора, а следовательно, быстрое засыхание, но не отвердение бетона. Иногда для усиления фундамента используют железную арматуру. Заливая раствор поверх арматуры, необходимо поштыковать его лопатой, чтобы не было пустот. На полное застывание бетона требуется 5 суток, однако в реальности возводить ограду начинают уже на следующий день.
Несколько слов необходимо сказать о видах кладок. Известно, что кирпич имеет три плоскости: ложок (самая широкая), тычок (торцовая) и ребро. Ложковым называется ряд, в котором кирпичи примыкают друг к другу ложками, тычковым – когда кирпичи соединяются ложками.
Одной из самых простых и прочных кладок является ложковая перевязка, при которой каждый кирпич ложкового ряда перекрывает каждый нижний такого же ряда ровно на половину его длины.
Распространены некоторые другие виды перевязки, в которых чередуются ложки и тычки как в разных рядах, так и в одном. Выкладывать такие ограды довольно трудно, поэтому их не штукатурят.
Так называемая английская перевязка швов представляет собой чередование ложковых и тычковых рядов через один. Раствор скрепляет здесь только одну поверхность каждого кирпича (в тычковом ряду – тычок, в ложковом – ложок). В английской садовой перевязке выкладывают одиночные тычковые ряды, между которыми – 3–5 ложковых.
Фламандскую перевязку характеризуют чередующиеся в каждом ряду тычки и ложки, которым в верхнем и нижнем рядах соответствуют, наоборот, ложки и тычки. Для фламандской садовой перевязки характерно чередование 2–3 ложков с одним тычком.
В качестве штукатурки используют кладочный раствор с добавлением извести. Поверхность стены сначала увлажняют, чтобы штукатурка не впитывала воду из кладки, затем наносят ее довольно грубо и оставляют на час, чтобы она закрепилась, после чего выравнивают. Если штукатурный раствор быстро высохнет, могут появиться трещины, поэтому нужно немного увлажнять его из шланга в течение 2–3 суток. Переувлажнять, конечно, тоже нельзя.
Процесс возведения кирпичной ограды складывается из следующих операций:
1. Разметка стены. Для этого используют колышки и веревку, натянутую между ними. Контуры фундамента обрисовываются сыпучим материалом (например, мелом).
2. Рытье траншеи, предназначенной для ленточного фундамента.
3. Приготовление бетонной смеси и залив фундамента до уровня почвы. Застывание фундамента, как минимум, в течение суток.
4. Выкладка насухо первого ряда стены, что позволит рассчитать количество кирпичей. Могут потребоваться половинки кирпичей, их необходимо заранее подготовить.
5. Приготовление кладочного раствора.
6. Удаление первого сухого ряда кирпичей и укладка их на раствор. Раствор под первый ряд кладется сразу на бетонный фундамент при помощи кельмы. Опорные столбы и какие-либо фигурные выступы (столы, скамьи, цветники) закладываются по мере возведения стены (заранее нужно рассчитать кирпичи).
7. Постоянный контроль горизонтальности рядов и вертикальности стенок и углов. Необходимо строго соблюдать выбранную перевязку швов. Швы кладки должны быть одинаковой толщины (желательно 1 см) и не иметь пустот. Для контроля ровности швов и горизонтально сти рядов пригодится рейка-порядовка. На ней сделаны отметки, равные высоте кирпича плюс толщина слоя кладочного раствора. Нанесенный в излишке кладочный раствор следует удалять сразу.
8. В конце работы следует обработать швы расшивкой.
Если кирпич новый, а кладка безукоризненная, то штукатурить стену не обязательно. Если же необходимость в оштукатуривании есть, делать это надо в теплое время, когда нет ветра.
Поверхность стены очистить и увлажнить. Приготовить штукатурку из цемента, песка и извести (1: 5: 0,5). Использовать его нужно в течение часа. Сначала выкладывают штукатурку грубым слоем толщиной 10–15 мм. Через час выравнивают его рейкой с острыми краями. Поверхность стены слегка смачивают водой и обрабатывают штукатурной теркой круговыми движениями.
Иногда используется металлическая щетка, если необходимо, чтобы поверхность стены была шероховатой. В последующие 2–3 суток оштукатуренную стену поливают из шланга с распылительной насадкой.
Блочные ограды
Работать с блоками проще и быстрее, так как они имеют значительные размеры. Блоки могут быть бетонными (распространены шире других), глиняными и стеклянными.
Бетонные блоки бывают самыми разнообразными. Они могут отличаться по форме, размеру, окраске. Блоки, имитирующие природный камень, имеют шершавую поверхность и неправильную форму. Однако большая часть бетонных блоков нуждается в облицовке. Блоки, предназначенные для защиты от ветра, имеют дырчатую структуру.
Глиняные блоки бывают двух видов: сырцовые и простые, так называемый крупный кирпич. Блоки из сырцовой глины экологически чистые, высокопрочные, долговечные, влагостойкие и тяжелые. Работать с ними непросто. Выпускаются они только в США. Простые блоки из глины похожи на обыкновенный кирпич, только большего размера.
Из стеклянных блоков можно сооружать стенки внутреннего дворика и жилого дома. Такие стенки обеспечивают свободный обзор.
Ограждения из блоков возводятся так же, как и кирпичные – при помощи раствора.
Ограда из пустотелых бетонных блоков
Потребуются: пустотелые бетонные блоки, размеры которых должны быть кратны высоте и длине ограды; бетонный раствор для фундамента; кладочный раствор из цемента и песка (1: 6); по желанию – арматурная решетка с вертикальными прутьями.
Сначала необходимо сделать разметку ограды при помощи колышков и веревки. Мелом или мукой обозначьте контуры фундамента. Затем выройте траншею, предназначенную для ленточного фундамента. Поместите на дно траншеи арматурную решетку. Вертикально сваренные прутья арматуры должны попадать внутрь пустотелых блоков. Приготовьте бетонную смесь для фундамента и заполните ею траншею до уровня поверхности земли. Первый ряд блоков выложите так, чтобы вертикальные прутья арматуры находились в центре блоков. Внутренние пустоты блоков первого ряда залейте раствором.
Возведите ограду из блоков, контролируя горизонтальность, вертикальность и ровность углов. Виды кладки блоков те же, что и кирпичей. Необходимо следить за соблюдением перевязки швов. Всевозможные пристройки делают по ходу возведения основной стены. Через каждые 4–5 рядов размещают арматурную сетку. Своды разного рода арок, ниш и проемов, предусмотренных в проекте, укрепляются арматурной сеткой через 1 ряд. Чтобы предотвратить появление трещин, через каждые 6–7 м на стенах по всей высоте делают вертикальные температурные швы.
Последним шагом должно стать оштукатуривание. Нанесенную грубым слоем штукатурку, толщина которой – 10–15 мм, выдерживают в течение часа, после чего ровняют с помощью рейки. Поверхность слегка увлажняют и обрабатывают деревянной штукатурной теркой.
Ограда из бетонных блоков, имитирующих природный камень
Для возведения этой ограды понадобятся бетонные блоки, имитирующие природный камень, отличающиеся размером и формой. Точное количество блоков подсчитать затруднительно. Лучше иметь некоторый избыток блоков. Также потребуются бетонный раствор для заливки фундамента, кладочный раствор из цемента и песка (1: 6), бетонные плиты для мощения дорожек.
Строительство ограды следует начать с разметки при помощи колышков и веревки. Далее обозначьте контуры фундамента. Выройте траншею. Залейте ее свежеприготовленным бетонным раствором до уровня поверхности почвы, утрамбуйте и разровняйте. Оставьте фундамент на ночь для застывания. Приготовьте кладочный раствор.
Расстелите раствор по бетонному фундаменту, уложите первый ряд блоков, вдавливая каждый в слой раствора с усилием. Ряды будут неровными, так как блоки имеют неправильную форму. Толщина швов должна составлять 10–12 мм. Пустоты в швах не допускаются. Излишки раствора уберите с помощью кельмы. Стена должна быть вертикальной. Швы в готовой ограде обработайте расшивкой или отрезком металла. Сверху на кладочный раствор толщиной 10 мм положите плиты, предназначенные для мощения дорожек. Их размеры должны быть больше толщины ограды. Нужно, чтобы их края свешивались, образуя карниз. Венчающие пяты необходимо осадить киянкой. Соединительные швы заполните раствором.
Ограды из камня
Ограды из камня не только долговечны и прочны, но и очень декоративны. Особенно хорошо они вписываются в стиль ландшафтного участка. Недостатком каменных оград является большая трудоемкость их возведения. Потребуется больше времени на их строительство. Трудно подсчитать точное количество материала, который уйдет на стену. Почти невозможно продумать рисунок кладки.
В качестве строительного материала применяют булыжник, известняк, ракушечник и песчаник. Каждый вид имеет свои особенности. Наиболее долговечен гранит, но он сложнее поддается обработке. Известняк и песчаник, напротив, обрабатываются легко и так же легко разрушаются под действием атмосферных осадков.
Ограды возводят из тесаного камня, которому придана правильная форма, и бутового камня неправильной формы. Ограды из бутового камня будут иметь свободный рисунок. Используют камни среднего размера. Иногда в стену закладывают большие камни, занимающие несколько рядов кладки. К наружней стороне участка обращают камни относительно гладкой поверхностью.
Изредка возводят ограды из мелкого гравия или гальки, но такие ограды легко разрушаются, поэтому мелкие материалы обычно сочетают с более крупными.
Минимальная толщина каменной кладки составляет 40 см. Через каждые 8–10 м сооружают опорные столбы в том случае, когда длина ограды больше 20 м. Каменные ограждения возводят на ленточном фундаменте. Ограды из камня делают с использованием кладочного раствора и без него. В последнем случае промежутки между камнями заполняют плодородной почвенной смесью и высаживают подходящие растения.
Каменные ограды иногда покрывают штукатуркой или облицовочными бетонными плитами и черепицей. В качестве венчающего карниза укладывают дорожные плиты или крупные камни.
Ограды из дерева
Дерево отличается непрочностью и недолговечностью. Из него делают в основном изгороди для защиты от ветра, невысокие символические ограды, опорные стенки для вьющихся растений. Лучше всего они подходят для участков, оформленных в ландшафтном стиле. Деревянные заборы прослужат дольше, если их вовремя красить, обрабатывать антисептическими растворами и производить мелкий текущий ремонт.
Заборы делают из мягкой и твердой древесины. Твердую получают из широколиственных деревьев, мягкую – из хвойных пород. Лучшими признаются лиственница, кедр и сосна. Для возведения заборов используют доски, брусья и бревна. Чаще всего ограды делают из очищенного и обструганного материала. Иногда в качестве художественного решения применяются необработанные бревна и доски. Любые деревянные материалы должны быть прочными, плотными, не иметь гнили и трещин.
Деревянные конструкции перед установкой на открытом воздухе обрабатывают защитными материалами, многие из которых ядовиты. Для увеличения влагостойкости дерево можно покрыть битумом.
Ограды из древесины могут быть различными (рис. 4).
Рис. 4. Ограды из дерева.
1. Частокол – ограда, сделанная из кольев, которые вбиты в землю близко друг к другу. Иногда их прикрепляют к поперечным жердям. На такой забор уходит много древесины.
2. Изгородь из досок – такая ограда, в которой к вертикальным опорным столбам из толстых брусов или бревен прибиты прогоны из досок, обычно горизонтальных, а также выложенных в разных направлениях: вертикально, по диагонали или крест-накрест.
3. Ограда из штакетника. Штакетинами называются вертикальные доски, из которых выполнены прогоны такой ограды. Они прибиты к горизонтальным перекладинам. В ландшафтном дизайне важно оригинально оформить верхний срез штакетин.
4. Изгородь пастбищного типа. К опорным столбам прибиты 2–3 прожилины (горизонтальные перекладины). Такая изгородь имеет небольшую высоту.
5. Ограда из деревянных панелей, которые выпускаются в готовом виде.
6. Плетень. Ограду делают из веток или молодых гибких деревьев и кустарников, прикрепляя их к 3–4 горизонтальным перекладинам.
7. Изгородь из бамбука устанавливают в качестве декоративного элемента в садиках восточного типа. Она отличается дороговизной и непрочностью. Для сооружения такой ограды используют обычно сухой бамбук. Из молодого зеленого бамбука делают также панели, которые прибивают к опорным столбам. Бамбук – очень ломкий материал, ограды из него легко трескаются.
Ограда из штакетника
Готовые штакетины продаются в магазинах. Можно самостоятельно изготовить их из досок, тогда забор обойдется дешевле. Готовые прогоны из штакетника прикрепляют гвоздями к вкопанным в землю опорным столбам. Отдельные штакетины прибивают к поперечным прожилинам. Необходимо также декоративно оформить верхний срез штакетин. Чаще всего их обрезают в форме треугольника.
Для сооружения забора потребуется обрезная или строганая доска, длина которой соответствует предполагаемой высоте забора. Из нее будут изготовлены штакетины. Помимо нее, нужны бруски сечением 4 х 4,5 см, длиной 2–2,5 м (примерная длина прогона). Из них будут сделаны горизонтальные прожилины. Для опорных столбов необходимы толстые брусья. Следует приобрести также оцинкованные или анодированные гвозди и шурупы. Потребуется бетонный раствор для фундамента.
Сооружение изгороди из штакетника производится в данной последовательности:
1. Сделайте разметку ограды при помощи колышков, которые вбейте в места установки опорных столбов, и натянутой между ними веревки. Обозначьте во круг колышков мелом или мукой место каждой ямы, предназначенной для опорного столба. Столбы должны находиться друг от друга на расстоянии, соответствующем длине прогонов, точно на одной линии или в вершине прямого угла, что обеспечит большую прочность и эстетичность забору.
2. Выкопайте ямы под опорные столбы, глубина которых должна соответствовать 1/4 части длины столба. Ямы следует делать одинаковой глубины, тогда ограда не перекосится.
3. Обработайте деревянные опорные стобы снизу битумом или креозотом, чтобы они дольше не гнили.
4. Установите опорные столбы в ямах и закрепите их точно вертикально при помощи распорок. Верхние срезы столбов должны находиться на одной высоте. Проконтролируйте вертикальность.
5. Натяните по верхнему срезу столбов бечевку. С ее помощью вы будете проверять горизонтальность установления панелей.
6. Изготовьте панели из штакетин и поперечных брусьев. Если вы делали штакетины сами, то обработайте, как задумано, их верхний срез. Прибейте штакетины к двум поперечным прожилинам каждого прогона на расстоянии 20 см от верхнего и нижнего срезов. Первую штакетину в каждом прогоне прибивать пока не нужно. Расстояние между штакетинами определяется дизайном. Чем ближе штакетины расположены друг к друг, тем больше их потребуется.
7. Прикрепите панель к опорным столбам за концы поперечных брусьев. Если положить под низ панели брусок, легче будет проверить горизонтальность крепления. Для контроля горизонтальности используйте также натянутую сверху бечевку. Установите все панели.
8. Прикрепите гвоздями первую штакетину к каждой панели.
9. Залейте ямы под опорными столбами бетонным раствором, предварительно хорошо увлажнив землю, чтобы она не впитала в себя воду из бетонной смеси. Утрамбуйте.
10. Сделайте калитку таким же образом, как и панели.
11. Привинтите шурупами к горизонтальным прожилинам калитки с одной стороны железные петли. Так же прикрепите петли к определенному опорному столбу. Отверстия для шурупов необходимо сделать заранее.
12. Примерьте калитку на соответствующее место, проконтролируйте ровность ее положения. Затем присоедините к опорному столбу.
13. Прикрепите щеколду.
Ограда из металла
Металлические ограды могут быть совершенно не похожими друг на друга, например дешевая сетка-рабица и дорогостоящая литая чугунная изгородь. Чаще всего металлические конструкции комбинируют с другими материалами при сооружении оград. Продлить срок их жизни может регулярная покраска. С эстетической точки зрения наилучшим будет черный цвет.
Ограда из сетки-рабицы
Сетка-рабица отличается неоригинальным внешним видом, однако остается популярной в силу своей дешевизны. Она будет выглядеть интереснее, если около сетки посадить вьющиеся растения. Чтобы опорные столбы могли выдержать их тяжесть, необходимо укрепить их в ямах, залитых бетонным раствором. Верхний обрез сетки-рабицы имеет острые концы. Для обеспечения безопасности детей их лучше загнуть, в других случаях можно не загибать.
Железная сетка-рабица подвергается воздействию ржавчины. С оцинкованной сетки цинк с дождем попадает в почву, где со временем достигает токсической концентрации. Наиболее безопасна и эстетична сетка-рабица, покрытая полимерной оплеткой (полихлорвинилом).
Итак, для установки ограды потребуются:
1) сетка-рабица в рулоне (ее длина равна длине ограды);
2) оцинкованные железные трубы для опорных столбов, диаметр которых составляет минимум 70 мм;
3) подпорки из металла для угловых натяжных столбов (по две на каждый угол);
4) дополнительные промежуточные столбы из железа или дерева, диаметр которых относится к диаметру натяжных столбов как 1: 2;
5) проволока-катанка толщиной 3 мм и длиной, соответствующей длине ограды с запасом, необходимым для крепления к крайним натяжным столбам;
6) стяжные болты с большим ушком (с их помощью проволока крепится к натяжным столбам);
7) мягкая вязальная проволока, имеющая диаметр 2 мм (она понадобится для крепления проволки-катанки к промежуточным столбам.
Порядок действий:
1. Сделайте разметку ограды. Обозначьте мелом или мукой контуры ям, в которых будут установлены столбы: натяжные через каждые 9 метров и промежуточные через 3 м.
2. Выройте ямы: для натяжных столбов глубиной минимум 60 см, для промежуточных – 40 см. Небольшие ямки нужны также для подпорок угловых столбов.
3. Соберите угловые натяжные столбы: прикрепите к ним боковые подпорки.
4. В каждом металлическом опорном столбе просверлите дрелью 2–3 сквозных отверстия, которые нужны для натягивания горизонтальных прожилин из проволоки-катанки.
5. Установите столбы в ямы. Проконтролируйте вертикальность их положения. Залейте ямы бетонным раствором на половину их глубины, засыпьте оставшуюся половину землей. Для закрепления бетона оставьте их на сутки.
6. В просверленные отверстия двух крайних натяжных столбов вставьте стяжные болты, закрепите их гайками.
7. Натяните на столбы 2–3 поперечные прожилины из проволоки-катанки. Закрепите как можно туже в ушке стяжного болта сначала конец проволоки, натяните ее, прилагая усилия, и закрепите другой конец во втором стяжном болте. Начинают обычно с нижней прожилины.
8. Привяжите прожилины к промежуточным столбам, используя мягкую проволоку. Если столбы деревянные, можно вбить в них скобы и прикрепить прожилины к ним.
9. Прикрепите сетку-рабицу к прожилинам через равные промежутки при помощи мягкой проволоки кусками по 10–15 см. Края сетки прикрепляют к натяжным столбам, обматывая их мягкой проволокой несколько раз.
Комбинированные ограды
Комбинированные ограды – это наиболее распространенный вид оград, в которых сочетаются несколько строительных материалов: дерево и кирпич, дерево и природный камень, кирпич и железо (чугунное литье), дерево и бетонные блоки, железо и дерево. Из кирпича, бетонных блоков и камня, которые обладают повышенной прочностью, делают опорные столбы и цоколь (нижние опорные стенки). На них устанавливают деревянные панели, обрешетки из металла или узорчатые чугунные решетки.
Ограда из необработанного дерева и природного камня
Потребуются следующие материалы:
1) природный камень, из которого будут возведены цоколь и опорные столбы;
2) необработанные доски для вертикальных перекладин (обрезанные или необрезанные);
3) брус, имеющий сечение 5 х 7,5 см, для горизонтальных прожилин;
4) промежуточные столбы из дерева;
5) бетонная смесь для фундамента;
6) кладочный раствор;
7) оцинкованные или анодированные гвозди для крепления досок.
Этапы возведения ограды:
1. Сделайте разметку ограды при помощи колышков и веревки, обозначьте сыпучими материалами (мелом или мукой) контуры ленточного фундамента.
2. Выкопайте траншею. Ее глубина должна составить 25 см.
3. Приготовьте бетонный раствор, заполните им траншею до уровня поверхности земли, утрамбуйте, через час разровняйте рейкой с острыми краями и оставьте на сутки для закрепления.
4. Выложите цоколь и опорные столбы из камня (см. Ограды из камня).
5. На вершине опорных столбов выложите из камня выступающий карниз.
6. На глубину 50 см вмуруйте в цоколь 4 промежуточных столба. Проконтролируйте вертикальность их установки и закрепите распорками.
7. Прибейте к столбам деревянные горизонтальные прожилины.
8. Вертикально прикрепите гвоздями доски.
Живая изгородь
Живой изгородью называется ограда, представляющая собой стену из плотно растущих ветвистых кустарников, чаще всего колючих. На фоне живой изгороди прекрасно смотрятся декоративные травянистые растения. Создание такой изгороди – процесс длительный и трудоемкий.
Различают две разновидности живых изгородей: классическую (формальную), которая имеет строгую геометрическую форму, кустарникам в ней придана также по возможности правильная форма; и неформальную изгородь, образованную разросшимися кустами.
На участке, оформленном в классическом стиле, уместнее формальная изгородь. Неформальная подходит для ландшафтных участков. Классическая живая изгородь требует большей заботы и внимания, чем неформальная, однако для последней нужно больше места.
Недостатки живой изгороди заключаются в следующем: кустарники нуждаются в ежегодной обрезке (это касается неформальной изгороди тоже); кустарники поглощают из почвы минеральные вещества, обедняя ее, что отражается на растущих по соседству культурах.
Высота живой изгороди может варьироваться в зависимости от назначения. На границе участка для защиты от ветра со стороны автомобильной трассы устраивают изгородь из деревьев и высоких кустарников. Внутри участка в качестве живой изгороди высаживают кустарники средней высоты. Боярышник, облепиха, шиповник и жасмин достигают в высоту 1,5 м и более, жимолость, акация, калина и сирень – 1–1,5 м.
Кроме перечисленных, живую изгородь можно создавать из кустов барбариса, боярышника, жасмина, лещины, орешника, красной смородины и некоторых других.
Для создания высокой изгороди используются растения в возрасте 3–6 лет. Быстрорастущие виды для живой изгороди не рекомендуются, так как, разрастаясь, они переходят на соседнюю территорию и потребуется много усилий для уменьшения их роста.
Осенью или весной вдоль намеченной линии роют траншею шириной 60–90 см и глубиной 40–50 см. Дно рыхлят вилами, удобряют компостом, навозом, торфом, листовым перегноем. Увлажняют почву и высаживают в нее саженцы деревьев и кустарников в 2–3 ряда в шахматном порядке. Хвойные и вечнозеленые растения высаживают с земляным комом, лиственные – без него. При транспортировке земляной ком оборачивают мешковиной. Чересчур длинные корни перед посадкой необходимо обрезать, больные и поврежденные – удалить.
Саженцы широколиственных деревьев нужно закрепить при помощи кольев, забитых с неподветренной стороны, которые должны иметь толщину 6–8 см и длину до 3 м. Длина кольев зависит от высоты саженцев. В местах крепления стебель следует обернуть куском резины, чтобы защитить его от повреждения петлями. Хорошо, когда посадкой деревьев заняты два человека: один держит саженец вертикально, время от времени встряхивая его, другой засыпает траншею землей.
Когда растения посажены, почву надо утрамбовать, а саженцы подрезать. После обрезки высота кустов должна составлять 15–20 см.
В первую весну после посадки саженцы нуждаются в особо тщательном уходе. Основания их стеблей мульчируют, то есть посыпают влажным торфом или молотой древесной корой. Толщина мульчи должна быть от 5 до 8 см. В сухую погоду живая изгородь требует полива. В холодное время почву вокруг саженцев приминают ногами.
Подстригать изгородь, придавая ей задуманную форму, необходимо 2–3 раза в год при помощи секаторов. Хвойные растения более болезненно переносят стрижку, чем лиственные. В первую очередь удаляют самые длинные побеги. Основание живой изгороди должно быть шире, чем вершина, поэтому растения подстригают таким образом, чтобы они больше ветвились внизу. Территорию необходимо очищать от срезанных веток. Существуют химические вещества, которые приостанавливают рост живой изгороди в высоту. Опылять ими деревья и кустарники рекомендуется после стрижки.
Чтобы живая изгородь приняла ту форму, которая была запланирована, потребуется от 6 до 10 лет.
Подпорная стенка
Подпорные стенки возводятся в местностях с неровным рельефом, для того чтобы затруднить сползание и осыпание земли. Их сооружают на высоких склонах. Подпорная стенка должна быть очень прочной, так как она будет поддерживать землю и стоящие на ней здания. Делают подпорные стенки из самых прочных материалов: кирпича, камня и бетонных блоков. Из природных камней чаще используются известняк и песчаник.
Обычно подпорная стенка имеет высоту 1 м. Толщина основания рассчитывается в зависимости от высоты: на глиняных почвах они имеют соотношение 1: 4, на рыхлых песчаных и влажных почвах – 1: 2, на среднерыхлых – 1: 3. Толщина подпорной стенки кверху уменьшается (чаще всего), при этом верхняя часть, так называемая корона, имеет толщину 40–50 см (рис. 5).
Рис. 5. Подпорная стенка: а– внешний вид, б – разрез.
Слишком высокие и длинные стенки менее устойчивы. В том случае, когда необходимо укрепить стенкой высокий склон, оптимальнее соорудить 2–3 низкие стенки, располагая их друг над другом. Если стенка очень длинная, дизайнеры рекомендуют разнообразить ее, дополнив лестницей, нишами, пристенными скамейками или цветниками. Дополнительные архитектурные элементы делаются по ходу возведения стенки.
Как правило, под опорные стенки фундамент не закладывают. Лишь в том случае, если высота стенки составляет 1,5 м и более или стенка сооружается на рыхлом подвижном грунте, ее устанавливают на 15сантиметровой подушке из гравия или мелкого щебня, хорошо утрамбованной.
В основании стенки делают дренаж, чтобы не скапливалась вода. Можно назвать несколько разновидностей дренажа.
Простейший представляет собой отверстия в нижней части стенки – незаполненные раствором вертикальные швы, заложенные по мере возведения в каждом 2–3 м ряду кладки через 1,5–2 м.
Наземный – это такой дренаж, когда с задней стороны стенки насыпают рыхлый материал: битый кирпич, гравий или щебень. Если стенка сооружается из пустотелых блоков, их полости заполняют мелким щебнем.
Подземный дренаж устраивается, когда подпорная стенка возводится на тяжелых глинистых, водонепроницаемых почвах. Для его устройства в основании стенки размещают перфорированную дренажную трубу, обернутую в геотекстильный материал. Ее конец помещают в трубу, проложенную в дренажный колодец.
Подпорная стенка должна иметь уклон назад до 10°. Пустотелые бетонные блоки засыпают землей или щебнем. Когда стенка построена, ее боковые стороны присыпают землей, чтобы она казалась естественной.
Подпорную стенку можно декорировать растениями, высаженными в вертикальные швы кладки, которые заполнены садовой землей или специальной почвенной смесью. Кладочный раствор лучше готовить без добавления извести. Растения высаживают по мере возведения стенки, слегка приминая почву вокруг корней. Когда посадка произведена, стенку поливают водой из шланга с распылителем.
Практикуется выращивание в таких условиях арабиса, гвоздики перистой, камнеломки, колокольчика, флокса, чабреца.