Основные операции для выживания и приготовления пищи
Высекаем огонь
Чтобы приготовить еду, необходимы два условия – огонь и вода.
Еще в те времена, когда мамонты были большими, а люди – маленькими, пламя костра считалось животворным и священным. С той поры поменялись имена, одежда и названия. Но некоторые вещи не меняются никогда. Огонь и сейчас может стать границей между жизнью и смертью. С его помощью сушат одежду, подают сигналы, готовят пищу и создают уют. Огнем отпугивают опасных животных, а его дымом – насекомых. Его используют для нагревания металлических и обжига глиняных изделий, а также заострения палок. Пламени для жизни нужна определенная температура и достаточное количество кислорода: есть ветер – пламя вспыхнет так, что появится большой жар и быстро сгорит топливо; ветер стих – огонь уменьшился, зато есть угли. Огонь динамичен, как и все вокруг него. Он – частичка жизни.
Разведение огня на открытой местности – это умение, которым в разной степени совершенства владеет практически любой мужчина. Суметь же это сделать так быстро и умело, чтобы все удивились, означает выйти на профессиональный походный уровень, где и банку консервную можно руками открыть, и рыбу без крючка поймать.
Не стоит забывать, что умение развести огонь в любых условиях из, казалось бы, непригодных для этих целей материалов – бесценный навык для выживания в диких условиях. К счастью, за многовековую историю человечества способов высечения пламени собралось приличное количество. Предлагаем рассмотреть несколько интересных трюков сотворения огня, которые помогут вспыхнуть костру, даже если под рукой есть только «ничего» и камень.
Условия для добычи огня
Для разведения костра нужно приготовить достаточное количество трута, растопки и топлива. Затем нужно тщательно выбрать место для очага – за костром нужно следить, или будет беда: ветер может сорвать искру и раздуть пожар, или тот же ветер погасит пламя.
Для очага нужно выбрать укрытое место, особенно на ветреной территории. Уберите все сухие веточки, травинки, мох и хвою в круге диаметром до 2 м. На сырой земле или на снегу сделайте платформу из сырых поленьев. Если ветер очень сильный, делайте в грунте углубление в виде ящика или котелка и разводите костер там. Еще хорошо обложить огонь камнями, чтобы и тепло сохранить, и топливо сэкономить. Камни выбирайте сухие, потому что мокрые при нагревании могут «взорваться» и поранить вас осколками.
На эту роль подходят: обработанный трутовик, березовая кора, сухая трава, птичий пух, вата из подкладки одежды, тонкие стружки – все, что загорится от одной искры. Но заметьте, что он обязательно должен быть сухим. Поэтому не упускайте возможность заготовить трут и хранить его в герметичном контейнере.
Для растопки зачастую берут тонкие сухие прутья. Обратите внимание на их достаточное количество, поскольку они быстро прогорают. Они обязательно должны быть сухими.
В качестве основного топлива берите дрова из сухостоя. Лучше, конечно, дуб – горит долго, тепла выделяет много. Ель, сосна, каштан, ива быстро прогорают и дают искры. Если вам нужно погонять гнус, комаров – берите смешаные дрова, сухие и влажные: дым разгонит насекомых, а плохое горение надолго обеспечит огонь. В Арктике и Антарктике жир птиц и тюленей – практически единственный источник горючего. В тундре для этого используется низко стелющаяся ива, карликовая береза и можжевельник. Переселенцы Дикого Запада использовали для костров помет бизонов, в Индии до сих пор для этих целей используют коровьи «лепешки». На осушенных болотах можно найти торф. Он легко режется. Сложенный кирпичиками с большими промежутками, быстро высыхает и легко загорается. Ну и конечно, нефтепродукты – мазут, бензин, антифриз. Можно смешать автомобильное горючее с песком и жечь в каком-нибудь контейнере, например бочонке.
Способы разведения огня
Самое простое средство для разжигания огня – спички. Имейте всегда с собой герметичный контейнер со спичками, и множество сложных ситуаций вас обойдут стороной. Еще можно гидроизолировать каждую спичку по отдельности: для этого на спички накапывают растопленным стеарином или воском с горящей свечи, а перед использованием ногтем сдирают влагозащитный слой. Если спички сыроваты, можно подсушить их, поводив по своим собственным волосам, при условии, что они сухие и не жирные. При трении возникает статическое электричество, которое не только благотворно подействует на спички, но и добавит вам шарма, распушив прическу. Итак, разжигаем огонь. Для этого делаем небольшую подушечку из трута, вокруг которой в виде шалаша располагаем растопку. Когда растопка хорошо разгорелась, можно подкладывать деревяшки покрупнее. А еще можно вязку тонких, как спички, прутиков разжечь и вложить в шалаш.
У вас есть очки, стеклянная бутылка, ну или вы нашли осколок бутылки, а на небе солнышко играет лучами. Тогда вам остается только сфокусировать солнечный луч, проходящий через имеющуюся линзу, на пучке сухой травы, подушечке трута, стружках. Пошел дымок, появились маленькие язычки пламени – раздуваем и разводим необходимый нам костер.
Добыть огонь поможет дешевенькая пластиковая линза Френеля. Ничего не весит, места не занимает. В солнечную погоду может очень выручить, если нужно развести огонь. Добавьте кусочек сухого трута, и костер будет!
Линзу можно соорудить из подручных материалов: пакета, презерватива, бутылки. Наполняем прозрачный пакет или пластиковую бутылку водой и пробуем сфокусировать солнечные лучи. Разводить в безветренном месте, «линзу» лучше укрепить и оставить. Загорится, обязательно загорится.
Есть похожий вариант. В одном из сезонов «Разрушители мифов» ведущие добыли огонь с помощью линзы изо льда, сделанной в форме шара. Значит, из готового льда можно вырубить линзу и добыть огонь. Чтобы создать такую линзу самому, можно налить в пакет воду и придать ему форму шара, обложив снегом или грунтом. Когда замерзнет – получится линза.
При условии, что у вас при себе есть оружие, для поджигания трута вполне можно воспользоваться порохом из патронов. Разобрав патрон, высыпьте порох на трут, а затем с помощью кремня высеките искру.
Этот камень встречается практически по всему миру. При ударе им о металл высекаются искры, помогающие в разжигании огня.
В качестве кресала подойдет обломок стали, желательно закаленной. А с кремнем тяжелее, хоть этот кремень и валяется на дороге. Мягкие породы искры не дадут, нужно найти очень твердый камень. Обычно такие камни напоминают стекло мутноватого или даже прозрачного вида. Выбить искру из окатанного камня нельзя, гальку нужно расколоть и высекать искру от острого края. Попробуйте на искру несколько камней и берите самый искристый. Трут должен быть очень сухим, его нужно набрать из тонких волокон дерева, подойдут х/б носки, ватоподобный пух растений загорается от малейшей искры, высекайте в безветренном месте, трут рекомендуют держать над кремнем.
Можно осуществить добычу огня старым добрым дедовско-прадедовским способом, с помощью того самого огнива, что было, почитай, у каждого нашего предка в тормозке еще каких-нибудь 150 лет назад. Почти вчера.
Фонарик у вас точно есть. Нет? Тогда плеер, радио. Да снимите вы аккумулятор с машины! Берем два отрезка провода, зачищаем концы с обеих сторон. Каждый отрезок одной стороной закрепляем на одной из клемм. Свободные концы медленно и аккуратно подносим друг к другу в непосредственной близости от трута (в этом качестве замечательно подойдет кусочек ткани, смоченный бензином). Искра попадает на трут, и вы спасены.
Трение веревки о сухую палку
Сосновая палка, в ней расщеп, в него трут кладете так, чтобы под палкой было пространство. Веревка нужна желательно из натуральных волокон, на концах прикрепите деревяшки, как у цепной пилы. И соответственно, пилите, Шура. Пилить нужно с большим нажимом быстрыми короткими движениями. Буквально на счет «десять» начинает дымить. Останется лишь раздуть огонь.
Трение ватного шарика
Между двух сухих дощечек положите кусочек ваты от телогрейки, например, и утюжьте туда-сюда, пока не начнет тлеть. По рассказам стариков, огонь очень легко добывается.
Трение палки о другую палку
В сухой и мягкой деревянной дощечке сделайте канавку, в которую нужно вставить под углом 45 градусов твердую деревянную палочку. Нажимая сверху на палочку, водите ею по канавке нижней дощечки, в крайней точке соберется истертый материал, через время твердая палочка наберет нужную температуру. Вначале появятся клубы дыма. Затем можно наблюдать, как начинает накапливаться древесный порошок шоколадного цвета. Отдельные частицы этого порошка, увлекаемые быстрым движением, выбрасываются дальше. Можно отчетливо видеть, как они падают, дымясь, хотя искр не видно. Очаг горения возникает там, где накапливается кучкой горячий порошок, куда свободно поступает воздух и поддерживает горение. Лучшие материалы – сосна и бук. Не рекомендуется применять в этих целях липу и осину.
Сверление
В мягкой сухой древесине сделайте углубление и канавку для подхода воздуха, возьмите твердую сухую палочку и вставьте в углубление, сверху прикрыв камнем. Вокруг углубления насыпьте материал для растопки, трут или фитиль, мох, ворсу и т. д. Сухую твердую палочку приведите в движение луком, который перехлестом надевают на палочку. Наилучшие результаты по времени дает сверление сосны буком. Не рекомендуется применять в этих целях липу и осину.
Рис. 1. Лучковое веретено
Эффективнее можно использовать лучковое веретено (см. рис. 1 на с. 21). Это простое устройство, однако, требует нешуточной практики. А еще лучше, когда с этим приспособлением работают в паре: один прижимает грузиком-упором веретено из твердой древесины сверху, второй с помощью «лука» вращает это веретено. Нижний конец веретена заострен и упирается в плашку из мягкой древесины, при вращении «производя» трут из мелкой древесной пыли. При достаточной скорости вращения создается необходимая температура для воспламенения трута. Веретено делается из дуба, ясеня, бука. Плашка из сосны, ели. На тетиву для лука вполне могут пойти шнурки от ботинок. Грузиком для прижатия назначим плоский небольшой камень. Таким же способом добывают огонь и при помощи ручного веретена. Только этот способ предпочтительно практиковать в перчатках, если ваши ладошки вам дороги.
Есть некие химические соединения, способные воспламеняться при трении, ударе, добавлении катализатора.
Перманганат калия и сахар в пропорции 9:1 вспыхнет при добавлении глицерина (глицерин – компонент антифриза).
Хлорат калия (входит в таблетки от горла – читайте состав на пачке) и сахар в пропорции 3:1 – сильная зажигательная смесь при добавлении нескольких капель серной кислоты (есть в аккумуляторе машины).
Дно пивной банки представляет собой вогнутое зеркало, которое способно сфокусировать солнечные лучи, если его отполировать, то можно использовать для добывания огня.
Если в течение 3 минут бить по гвоздю молотком, проворачивая его, то можно прикурить сигарету от гвоздя, соответственно и трут можно поджечь.
Для того чтобы разжечь огонь, сначала нужно сделать, так сказать, «электрогенератор». Для создания генератора вам понадобится: картофелина, 2 зубочистки, нож и чайная ложка (опционально), 2 провода, зубная паста, соль.
Провода следует зачистить! Картофель разрезать на две половинки при помощи ножа. Провода продеть через половинку картофеля. С помощью ложечки сделать в другой половинке картофеля выемку (ямочку) – размер ямочки равен размеру ложечки. Зубную пасту смешать с солью и наполнить ею выемку в половинке картофеля. Соединить 2 половинки (провода с внутренней стороны следует подогнуть, но так, чтобы они были обмакнуты в зубную пасту). Половинки картофеля соединить с помощью зубочисток.
Для добывания огня следует намотать кусочек ваты на один из проводов, подождать пару минут (батарея должна зарядиться). Затем следует поднести провода друг к другу до возникновения искры.
Есть и другие способы получения огня без спичек, зажигалок, современных ферроцериевых огнив. И владение каждым из них дает вам большую уверенность в самых разных ситуациях. Что вы не замерзнете, приготовите себе пищу, обеззаразите воду в ситуациях, где другой сложит лапки. Больше ничего это не дает. Никакой сакральной «религиозной» сущности во владении десятью способами нетрадиционного разведения огня нет. Кому не надо – тому и не надо.
Разведение огня во влажном лесу
Весенний лес. Сырой, грязноватый уже снег, воздух насыщенный влагой, с неба сыплется льдистая водяная пыль. Даже береста на березах кажется сырой насквозь, хотя это просто невозможно. О сухой траве нет и речи, редкие, чудом уцелевшие на ветвях прошлогодние листья обвисли, напитанные влагой. У вас есть огниво, трут, но никакой растопки, чтобы из полученного тлеющего уголька получить огонь.
Что же сделать, чтобы развести костер вопреки очевидно безнадежной ситуации?
Во-первых, раздобудьте добрый кусок бересты, достаточный для того, чтобы свернуть из него рожок или трубку диаметром ≈ 5 см и больше.
Осмотритесь по сторонам. Если в пределах видимости есть хвойные деревья, то вам нужны нижние обломки сучьев. Отрезок в 10–15 см от ствола – это то, что вам нужно. Напилите, наломайте, нарубите несколько таких сучьев. Обтешите их до полупрозрачной янтарной сердцевины. Даже если вся ветка уже насквозь мокрая (что вряд ли), эта ее сердцевина будет прекрасно гореть. В настолько пропитанную смолой древесину вода просто не просочится. Настрогайте эти смолистые сердцевинки на тончайшие стружки. Острый нож тут поможет. Если сердцевинок хвойных сучков у нас под рукой нет, то добываем внутренние слои сухих лиственных веток и с помощью ножа наскабливаем из них древесный пух. Пусть не смолистый, зато сухой. Стараемся еще более тщательно, чем в «хвойном» варианте. Так, как будто от этого зависит ваша жизнь.
Чем более «пушистые», тонкие стружки вы получите, тем лучше. По сути, мы сейчас делаем замену сухой траве. Ее нигде нет и не предвидится, а нам нужна похожая волокнистая, быстро воспламеняющаяся структура. Вот мы ее и делаем из древесины.
Полученную немаленькую жменю этого древесного «пуха» вкладываем в берестяную трубку и обжимаем ее так, чтобы предварительно придать нужную нам форму. Дальше достаем наше огниво, кремень и трут, и давно привычными движениями быстренько получаем тлеющий уголек.
Тут важно, поскольку стопроцентную замену сухой траве мы все равно сделать не сможем, то, что нам нужен большой кусок трута, который будет жарко раздуваться в течение 10–20 минут или дольше. Ибо задача у нас сейчас нетривиальная и потребует гораздо большего и дольшего прогрева растопки, чем мы привыкли.
Итак, тлеющий трут мы получили и помещаем его внутрь берестяной трубки, зарыв в середину древесных стружек. Скручиваем трубку и начинаем «шаманить», чередуя дутье сквозь трубку с размахиванием ею рукой. Через 4–5 минут мы явно чувствуем потепление берестяной трубки. Это значит, что внутри уже конкретно жарко.
Остающийся в воздухе при махании дымный след подтверждает, что мы уже где-то на финишной прямой. Продолжаем интенсивно раздувать жар в трубке в последующие несколько минут. Процесс стабилен, но что-то явного прогресса не наблюдается. Закрадываются сомнения: а не сотлеет ли вся эта канитель в угольки, так и не занявшись огнем? Будет довольно обидно, а в ситуации выживания – так еще и фатально.
Но в какой-то момент, когда рука еще за спиной, слышен характерный слабый хлопок, который ни с чем не перепутаешь. И вот у нас перед глазами пламя, пока еще робко хватающее край берестяной трубки.
Теперь добавляем сверху наструганных сердцевин веток, щепы от поленьев и всего, что хоть немного кажется сухим. Если у вас большой кусок бересты, то ее жаркий, «липкий» огонь успеет подсушить подложенные дровишки, чтобы они занялись.
Ну а если лес совсем мокрый?
Прошедшие несколько дней «волшебной» погоды с проливными дождями раздразнили азарт убедиться, что и в таком промокшем насквозь лесу можно исхитриться разжечь огонь с помощью кремня и кресала. Сказано – сделано.
Для основы – «огненной трубки» можно взять известную нам бересту. На «паклю» насобирать старые листья, что еще не опали. Все не такие сырые, как на земле. Но лучше подстраховаться «сухой» веткой лиственницы. Соструганная почти до середины, она все равно на прикосновение была влажной. Ну и неудивительно в такие-то погоды!
Засунуть под куртку жменю листьев и надеяться, что, пока найдете пригодный для обустройства костра пенек, они хоть немного подсохнут. Пока ищете подходящее место, пока то да се, листья и вправду немного подсохнут и даже едва заметно могут захрустеть, тут их надо начать мельчить в «паклю».
Затем настрогать древесного пуха из полусухой палки, нарезать тонкой стружки и, как вишенку в коктейль, еще начесать «пуха» с полоски бересты. Послойно запихнуть весь этот фарш в заранее свернутую берестяную трубку и с помощью трута из жженой тряпочки все это запалить. И оно довольно быстро запалится.
Умение разводить огонь альтернативными методами может иной раз пригодиться в жизни походников, охотников и просто, по неудачному стечению обстоятельств, застрявших не в то время не в том месте граждан.
Виды костров
Есть несколько разновидностей костров. И вам для того или иного случая понадобятся совершенно разные костры.
Открытый одиночный костер греет только близкорасположенные предметы. Чтобы получить максимум тепла, разведите его, если есть возможность, на некотором расстоянии от пня, камня или стенки – земляной или скальной и сядьте между костром и таким предметом. В таком случае он будет играть роль рефлектора и дополнительно защитит вашу спину от ветра. А если вам удастся сделать какой-либо экран с другой стороны костра, то и вовсе получите все тепло от костра, а дым, повинуясь физическим законам, потянется вверх, а не вам в глаза.
Защищенный от любой непогоды вид костра, в котором можно сжечь почти все. Удобен для сжигания мусора. Выройте горизонтальную пещерку длиной около 45 см сбоку в плотном земляном валу. Сверху над пещеркой тонкой палочкой протыкается отверстие-дымоход. Разводите огонь примерно посередине пещерки.
Делается не так просто, как предыдущий вид, но оно того стоит. Нужно вырыть круглую ямку глубиной и диаметром около 25 см и дополнительно еще рукав, ведущий ко дну. По окружности ямы в виде трубы укладываем камни, плотно заделывая щели между ними. Огонь разводят в рукаве, по мере разгорания передвигают в ямку. КПД этого вида костра очень высокий – можно варить, жарить, коптить, сушить вещи и сжигать все ненужное. Главное, чтоб в трубу сверху пролезло.
Рис. 2. Юконский очаг
Секретный костер североамериканских индейцев дакота используется для обогрева и приготовления пищи в экстремальном туризме, не боится снега и дождя, в некоторых случаях используется спецподразделениями, находящимися в глубоком тылу врага.
Эта разновидность костра очень похожа на юконский очаг, но как бы недостроенный: здесь не надо делать трубу. Костер разжигается в углублении. А использовать можно и нужно так же.
Рис. 3. «Дакота»
Модель «свечи» достаточно проста: чурбаны (поленья) составляются вплотную вместе, и между ними разводится огонь. Такая конструкция очень устойчива. Всего 20 минут понадобится, чтобы на таком костре вскипятить 5 л воды в кастрюле без крышки. Прогорая, поленья постепенно принимают форму шалашика и, чтобы поддерживать дальнейшее горение, можно под них подбрасывать дрова. Чтобы обеспечить равномерное прогорание, следует правильно подобрать высоту чурбанов. Оптимальной будет высота в 2 диаметра бревна. Пламя такой свечи довольно яркое и способно осветить большую площадь вокруг.
Этот вид костра можно использовать даже в снежно-морозный период. Он обеспечит вам и свет, и тепло, и даже возможность поесть горячего, если котелок с собой прихватили.
Этот вид костра – для истинных экстремалов, желающих заночевать зимой в лесу. Правильно сложенная нодья способна ровно гореть на протяжении всей зимней ночи, обеспечивая постоянную теплоотдачу. Этот способ не единожды спасал жизни охотникам в условиях, совсем не близких к комфортным.
Рис. 4. Нодья
Для того чтобы нодья хорошо занялась огнем, на одной из сторон каждого бревна надо вырубить небольшой паз, лучше делать не просто прямой скос, а именно паз, так же, как рубка паза на сруб избы, чтобы образовался воздушный промежуток и нодья хорошо занялась от углей.
Нодья не должна гореть пламенем, она должна шаить, то есть в ее жерле должны быть просто угли. Ночевать возле нодьи некоторые бывалые таежники рекомендуют на расстоянии около 50 см: при отсутствии пламени лежать с ней рядом довольно комфортно, однако если она разгорится, то лежать рядом с ней невозможно и нельзя.
Этот вид костра располагается в канавке размером приблизительно 30×90 см и глубиной около 30–40 см, что очень хорошо защищает его от ветра. На дно накладывают слой камней, а сверху – хоть рогатины для котелка устанавливайте. Когда костер погаснет, тепло камней еще позволит вам пожарить шашлык.
Пожар
Если вы развели костер, вы должны следить за ним. Умейте тушить его – до последней искорки и последнего локона дыма.
Но иногда пожар возникает сам по себе – засушливый период и осколок бутылки под лучами солнца, удар молнии в дерево, искра проскочит где-то рядом с канистрой. Что делать?
Первое ваше действие – вызов пожарной службы. Дальше – по обстоятельствам. Умеете – начинайте тушить: забрасывайте пламя землей, песком. Рядом водоем – орошайте водой границу пожара, чтобы воспрепятствовать распространению. Не уверены в себе – убирайтесь оттуда, пока есть возможность, и людей в окрестностях оповестите о пожаре. Если вы оказались в центре пожара или бежать уже поздно – ни в коем случае не снимайте одежду, как бы жарко ни было. Выбираться из очага нужно против ветра, к любому просвету – просека, поляна, река. В реке, если что, можно пересидеть какое-то время. Водой можно намочить одежду, мокрым платком закрыть рот и нос. Если вы видите, что огонь не очень сильный, и вы уверены, что знаете направление, где уже все выгорело, можете рискнуть пробежать. Очень точно рассчитайте путь, вдохните и бегите!
Известны случаи, когда люди в центре пожара закапывались в землю: делали яму насколько могли глубокой, накидывали сверху пальто, тент или набрасывали сверху землю. И так пережидали, пока пожар пройдет сверху над ними. И, словно фениксы, затем выходили из огня. Есть выражение «клин клином вышибают». Этот принцип применим и для тушения огня. Он может быть применен, если бежать некуда, а огонь пока на некотором отдалении от вас. «Встречный пал» должен идти навстречу основному огню, выжигая горючие материалы на своем пути, чтобы пламени пожара уже «нечем было поживиться», и это не подпустит огонь к вам. Таким образом вы освободите себе пространство, на котором можно попытаться переждать прохождение огня по соседней территории. Рассчитать все надо очень скрупулезно, чтобы ваш огонь успел прогореть и не слился с большим. Не разжигайте «встречный пал», если не уверены в результате. Если лесной пожар застиг вас в машине, там и оставайтесь. Плотно закройте окна, включите кондиционер. При возможности уезжайте. Не можете уехать – оставайтесь в машине. Так у вас больше шансов остаться в живых.
Добываем воду
Вода – первооснова всего. Все живое состоит из воды, и все живое от нее зависит. С таким понятием и веществом, как вода, мы сталкиваемся еще до нашего рождения. Она охраняет ребенка внутриутробно в мягко покачивающейся колыбели. Она дарит спокойствие. Она несет частички жизни. Она – носитель информации. Она – и есть сама жизнь.
Не зря человек может прожить без еды 3 недели, а без воды всего 3 дня. Ведь тело человека состоит на 75 % из воды. Это охлаждающий элемент для поддержания постоянной температуры тела, транзитное вещество для удаления из почек продуктов жизнедеятельности, а еще это средство передачи нервных импульсов.
Количество воды в организме ограничено. Ее затраты должны восполняться, чтобы вы могли и жить и функционировать. Для людей это приоритет номер один.
Вот представьте, что вы пошли в поход – места новые, незнакомые, неисхоженные. Карта есть, но вы все равно заблудились, и у вас с собой всего бутылка или фляга воды. Можно попытаться найти нужную дорогу, можно ожидать спасательную экспедицию, но на это уйдет время. Запомните: чтобы начать поиск воды, не нужно ждать, пока она у вас закончится. Ищите источник – лучше пресную проточную; но в принципе любую воду можно стерилизовать кипячением или с помощью очищающих химикатов.
Поиск и сбор воды
Первое, на что обращаем внимание, – это дно низины. Туда естественным образом стекает окрестная влага – и дождевые потоки, и ручейки. Если явной воды не видите, ищите заросли зеленых растений и там копайте ямку. Близко у поверхности может быть вода, и она сразу начнет заполнять углубление.
В скалистых горах лучше искать воду, скопившуюся в расщелинах и трещинах. Там с грунтом не сложилось, и зеленые растения вам не укажут местонахождение, это уж как повезет.
Внимание! Водоемы, вокруг которых нет зеленой растительности или рядом с которыми находится много костей животных, для набора воды использовать не стоит – она может быть загрязнена химическими веществами, находящимися близко от поверхности грунта.
На морском побережье пресную воду следует искать лучше всего в местах выхода в море небольших рек – крупные реки загрязнены отходами человеческой жизнедеятельности и промышленности. А еще воду на самом берегу надо искать выше уровня прилива, в расположении песчаных дюн. Здесь при копке неглубокой ямки можно найти пласт пресной воды толщиной в 5 см. Она тоже солоновата, но пригодна для питья. Кстати, при желании можно опреснить и морскую воду, если нет другого выхода.
Опреснитель вы вполне можете сделать сами. Вместо лабораторной реторты берете сосуд с водой, ставите на огонь. Сверху вставьте трубку на достаточной высоте, чтобы не касалась воды, герметизируйте глиной, пластырем, пластилином. Второй конец трубки – в закрытый сосуд, а непосредственно его – в любой контейнер с холодной водой. Именно на перепаде температур пар из трубки, охлаждаясь, будет становиться пригодной для питья водой.
Для питья также пригодны роса и дождевая вода. Рассказывать технику, наверное, нет нужды. Берете любую посудину, лучше с широким горлом, да и собираете себе капельки. Или еще, например, обернули платком бедра-колени, прошлись по высоким мокрым зарослям, на стоянке отжали тряпочку в какой-нибудь сосуд.
Или можно еще собирать конденсат с листьев деревьев. Корни деревьев уходят на глубину до 15 м, вы такую яму будете копать ну очень долго. Поэтому берете полиэтиленовый мешок и плотно завязываете его на ветке, оттянув один угол вниз – туда будет стекать конденсат.
А еще воду добывают из растений (корней и стволов), но в основном в тропической зоне; у нас таких растений – эвкалиптов, баобабов, лиан, пальм и опунций – в повсеместном диком произрастании нет. Есть березы, но они могут помочь только весной. Но согласитесь, все равно это уже шанс.
Потребность человека в воде не исчезает и в холодное время года. Вы замечали, что вам часто хочется чаю зимой? Это организм сигнализирует о недостатке воды. Потому что даже в мороз нужно выпивать не меньше 1 л воды в день, чтобы восполнить ее потерю. Для получения воды бывалые походники зимой топят лед и снег. Снег можно рассасывать во рту, если вы уверены в его чистоте. А есть колотый лед не рекомендуется – можете поранить губы и слизистую рта.
Хотя для сохранения хоть какой-то формы организму требуется минимум 1 л воды в сутки, можно выжить и при обеспечении количеством 60–250 мл.
Даже если у вас приличный запас воды, рекомендуем использовать ее рационально, пока не найдете возможность пополнить запасы. И постарайтесь воспользоваться следующими рекомендациями:
• минимум физической активности,
• не курить, держаться в тени,
• если вы находитесь на морском побережье, охлаждайтесь бризом и погружениями в воду,
• не лежать на горячей поверхности,
• не пить спиртное, ни в коем случае,
• дышать носом, а не ртом,
• есть как можно меньше – при обезвоживании на переваривание пищи организм тратит свои ресурсы. Снижение потребности в воде иногда очень необходимо.
Можно предложить следующий график для вхождения в малопитьевой режим:
1. День 1: не пить.
2. День 2–4: можно позволить себе 400 мл.
3. День 5 и далее: 60–250 мл в зависимости от климата и наличия запасов воды.
Перед проглатыванием «прокатываем» глоток воды по рту, смачивая губы, язык и горло.
Поведение при катастрофах
От катастроф никто не застрахован. Но если вы не паникуете и выполняете определенный алгоритм действий, пережить этот период вам и окружающим будет значительно легче.
Если получено предупреждение о кризисе, заполняйте водой как можно больше емкостей: ведра, баки, ванны, кастрюли. Желательно хранить не на чердаке – вы не Ной, потоп не вынесет вас на новую землю, а вот запас воды вы потеряете, да и крышу над головой тоже. И хранить хорошо бы в темном месте – при дневном свете в воде появляются зеленые водоросли.
Поскольку вода собрана далеко не в стерильные емкости, для приготовления пищи всю воду кипятим не меньше 8–10 минут.
Рекомендуется не тратить воду на стирку одежды – кроме нижнего белья. Не выливайте воду после использования – дайте отстояться и слейте в другую емкость без выпавшего осадка. Ее можно использовать еще раз.
Обязательно во избежание кишечных инфекций мыть руки перед едой и ее приготовлением, остальное тело подождет – кожный жир предохраняет тело от инфекций.
Поведение при ядерном взрыве и радиоактивном заражении
Если у вас нет доступа к воде из защищенного источника, постарайтесь не пить воду из колодцев и других водоемов хотя бы в течение 48 часов после взрыва. И не используйте воду из источников со стоячей водой. Всю доступную воду необходимо фильтровать и кипятить.
Понятно, что на безрыбье и рак сойдет за щуку. То есть вы все равно будете использовать воду, которая есть поблизости. Если есть возможность выбора, берите воду из следующих источников (в порядке возрастания риска):
1. Подземные скважины и резервуары.
2. Вода в подземных трубах и резервуарах.
3. Снег с большой глубины.
4. Реки с быстрым течением.
Рядом с быстрым потоком выройте яму и дайте набраться воде, она профильтруется, пройдя сквозь слой земли. Уберите с поверхности мусор и соберите в емкость. Профильтруйте через слой песка из нижележащего слоя, насыпав в носок или жестянку с дыркой в дне. Перед использованием прокипятите в чистой посуде.
Это лишь небольшая толика знаний, которая может или не пригодиться, или от нее будет зависеть будущее. Лучше бы первое, конечно. Этими сведениями поделился профессиональный военный, уже много лет служащий инструктором по выживанию для спецназа. Это не просто слова и советы. Каждая буква здесь подкреплена практическими знаниями, неоднократно спасавшими жизни.
Поиск и добыча воды в пустыне
Без еды человек может относительно спокойно прожить несколько недель, а без воды – всего пару дней. Поэтому поиск питьевой воды – одна из важнейших задач потерявшегося туриста. Однако существуют такие территории, где это если не невозможно, то крайне затруднительно. Речь идет, разумеется, о пустынях. Главная характеристика пустынь – крайне незначительное количество атмосферных осадков: не более 200 мм в год. Поэтому живые организмы, которые там обитают, вынуждены существовать в условиях, подразумевающих необходимость жесткой экономии воды. Многие пустынные млекопитающие никогда не пьют – они получают достаточное количество влаги из растений или других животных. Особую проблему представляет температурный перепад – если в полдень на камнях можно яичницу жарить, то в полночь можно легко замерзнуть. Это, разумеется, нисколько не облегчает и без того сложную задачу выживания. Но, обладая определенными знаниями, даже в таких условиях можно выжить.
Совершенно необходимо иметь достаточный запас воды. Лучше пренебречь съестными запасами или другими вещами, но взять с собой побольше воды. Пить нужно мало, но часто, маленькими глотками, постепенно смачивая горло. Воду, набранную из колодцев, особенно в населенных пунктах, нужно прокипятить. Также следите за полетом птиц на рассвете и перед закатом солнца. Птицы в это время летят к водоемам и кружат вокруг них.
Также нужно экономить силы и регулировать потоотделение. Идти старайтесь не более 1–1,5 часа, каждый раз делая привал на 10–15 минут. Во время ходьбы, чтобы уменьшить жажду, можно взять в рот камешек, пуговицу, жевать пучок травы или жевательную резинку. Отдыхать желательно в тени. Можно соорудить временное укрытие от солнца в виде тента. Шагать нужно размеренным, небыстрым шагом. Надо воздержаться от курения – оно провоцирует жажду. Также не стоит снимать одежду, каким бы большим ни было желание – это приведет к повышенному потоотделению и ожогам.
Даже маленький ребенок знает, что иногда в пустынях попадаются оазисы – места, где грунтовые воды подходят очень близко к поверхности. Если вам посчастливится найти такой оазис – считайте, проблем больше нет. Там вы найдете не только воду, но и довольно обильную пищу. А если учесть, что местное население также регулярно использует оазисы во время своей кочевки, то вас, скорее всего, довольно быстро найдут и окажут помощь. Также не следует забывать и о периодически пересыхающих небольших речках. Даже если вы найдете только сухое русло – не отчаивайтесь. Велика вероятность, что, раскопав слежавшийся песок на глубину несколько метров, вы таки найдете хоть немного спасительной жидкости.
Основная сложность – найти эти источники. Тут можно дать несколько советов. Следите за птицами и насекомыми, особенно комарами – их наличие однозначно свидетельствует о том, что где-то рядом есть вода. Ищите протоптанные животными тропинки – местные млекопитающие вполне могут привести вас к источнику. Следите за структурой песка – высохшее русло довольно легко найти, если внимательно приглядеться. И не забывайте обязательно кипятить воду, набранную из естественных источников.
В пустыне живут люди. И этим людям тоже хочется пить. И они, в отличие от вас, ходят по этим негостеприимным местам всю свою жизнь. Ходят и роют колодцы. Вот именно эти колодцы вам и надо искать. Самый простой способ – найти протоптанную тропу. Это не сложно, так как местное население кочует вместе со своими стадами, а стадо оставляет прекрасно заметный след. В некоторых областях колодцы отмечаются на местных картах, так что постарайтесь заранее приобрести такую – мало ли, вдруг пригодится. Но даже если вы и нашли колодец – проблемы все еще не заканчиваются. Иногда в них просто нет ведра с веревкой, а глубина доходит и до ста метров. На помощь придут смекалка и умение сделать длинную веревку из импровизированных материалов – шнурков, бинта, лоскутов одежды, свежих корней различных пустынных растений.
Честно сказать – так себе вариант. Главная причина – вы никогда не знаете, где реально есть смысл копать. Даже высохшее русло не всегда подходит – вода могла уйти настолько глубоко, что добраться до нее никак нельзя. Плюс тяжелая физическая работа стимулирует потовыделение, а значит, увеличивает потерю жидкости. Поэтому нужно соблюдать следующие условия – работать только ранним утром или вечером, когда нет риска получить тепловой удар, копать только в тех местах, где есть высокий шанс успеха, – высохшие русла рек и области с обильной пустынной растительностью, стенки колодца желательно укреплять, либо рыть так называемые «ступенчатые» ямы. Но особо надеяться на успех не стоит – как показывает практика, из 10 вырытых колодцев только один оказывается «рабочим».
Знание простейших законов физики иногда очень полезно для выживания. Даже несмотря на большую сухость воздуха, влага в пустыне все-таки есть. И утром, при изменении температуры, регулярно можно наблюдать росу. Вот эту росу и надо собирать. Для этого в песке выкапывается довольно глубокая яма, в центр ее ставится емкость для сбора воды, а сверху все закрывается полиэтиленовой пленкой, края которой присыпаются песком. В центр пленки кладется маленький камушек, чтобы придать ей форму конуса – это позволит конденсату стекать точно в емкость для сбора. А дальше – ждать. Много воды вы не наберете, но даже небольшое ее количество может оказаться спасением.
Другой вариант – выпаривать воду из местных растений. Подойдет все, что угодно, – желательно с зелеными листьями. Но даже сухая верблюжья колючка сгодится, хотя толку с нее будет значительно меньше. Итак, берется полиэтиленовый пакет и натягивается на подходящий куст или дерево (лучше с юго-западной стороны – так она постоянно будет под солнцем). За счет парникового эффекта вода начинает испаряться и оседать на стенках пакета, стекая в нижнюю часть. Есть и другой вариант – более «варварский». При нем растения срезаются и набиваются в пакет – дальше все работает точно так же.
Некоторые пустынные растения научились накапливать воду в своих стволах и листьях. Если проделать небольшое отверстие в стволе финиковой пальмы или баобаба, оттуда потечет прозрачная жидкость, которая пригодна для питья. Если вы нашли кактус – тут все немного сложнее. Нужно порубить его на куски и аккуратно отжать их – полученный сок лучше пить в небольших количествах, поскольку он иногда вызывает желудочные расстройства, усугубляющие обезвоживание. Местная фауна тоже может помочь, хотя мало кому понравится пить, допустим, кровь тушканчика или более крупного животного. Но если вы действительно хотите остаться в живых – то можно даже на это пойти. Иногда даже приходиться пить собственную мочу. Метод противный, но довольно эффективный. Главное – помните несколько правил. Мочу желательно пропускать хотя бы через простейший фильтр – это раз. И два – это можно сделать только один раз. При повторной переработке концентрация в моче аммиака и других вредных веществ начинает превышать безопасные нормы.
Добыча воды на морском побережье
Что нужно человеку для полноценного выживания? Защита от неблагоприятных погодных условий и диких животных, а также бесперебойные источники пищи и воды. И морское побережье по большинству этих пунктов является идеальным местом. Крупных прибрежных хищников и опасных существ, обитающих в прибрежных же водах, довольно мало, плавник пойдет на сооружение жилья, а многочисленные морские обитатели и различные водоросли станут завтраком, обедом и ужином. Вот только с водой все немного хуже. Злая ирония, не правда ли? Вокруг полно воды, но пить ее нельзя. Причем нельзя категорически. Дело в том, что, чтобы вывести из организма соль, содержащуюся в 100 мл морской воды, организму нужно 160 мл жидкости. Именно из-за этого наступает обезвоживание и начинают отказывать почки. Поэтому поиск источника пресной воды – ваша главная цель. Ведь воды вам понадобится много – взрослый человек должен потреблять минимум 2 л в день, а если жарко – и того больше.
Существует несколько способов решения проблемы питьевой воды. Причем их можно комбинировать и использовать одновременно – в крайнем случае у вас будет запас на случай непредвиденных обстоятельств, таких, например, как пищевое отравление.
Реки впадают в моря. Так что если вы нашли речную дельту или ручей – считайте, проблем у вас больше нет. Пресная вода в неограниченных количествах – только прокипятить не забудьте. Или какой-нибудь эффективный фильтр возьмите. Кипятить воду нужно обязательно, поскольку в речной воде вредоносные микроорганизмы встречаются намного чаще, чем в морской.
Дождь и другие осадки
Этот вариант еще лучше, поскольку дождевая вода всегда чистая. Ее даже кипятить не надо – можно сразу пить. Поэтому при первых же признаках дождя сразу же доставайте все свободные емкости и расставляйте их по территории – это обеспечит вас водой минимум на несколько дней.
Колодец
Суть метода проста. Дело в том, что плотность дождевой воды, профильтрованной через слои песка, немного меньше, чем у морской. Поэтому она скапливается на ее поверхности, образуя небольшие, толщиной в пару сантиметров, линзы. Вот именно их и надо искать. Для этого находим прибрежную дюну и начинаем копать за ней колодец. Как только песок станет влажным – нужно начать работать аккуратнее. Иначе можно копнуть слишком глубоко и вода разной плотности смешается, сведя на нет ваши труды. Кроме того, нужно помнить, что уровень грунтовых вод колеблется зависимо от уровня моря. Поэтому копать желательно на пике прилива – так у вас всегда будет немного чистой пресной воды.
Роса и конденсат
В воздухе, особенно морском, всегда присутствуют водяные пары, которые способны конденсироваться на различных холодных поверхностях. Лист полиэтилена – идеальный вариант. Вы сможете собирать порядка 100 мл воды за одно утро. Немного, но и такая мелочь может спасти жизнь.
Помимо конденсации естественной, можно самому соорудить простейший опреснительный аппарат, работающий по аналогичному принципу. Делается это так. На хорошо освещенную поверхность ставится большая емкость с морской водой. В центре ее располагается кружка. Емкость заполняется примерно по высоту кружки. И вся эта конструкция накрывается листом полиэтилена, в центр которого кладется небольшой камушек. Собственно, все. Остается только ждать. Тепло испаряет морскую воду, которая конденсируется на более холодном полиэтилене и стекает капельками в кружку. Можно даже обойтись без большой кастрюли. Неподалеку от зоны прибоя выкапывается яма, настолько глубоко, чтобы она начала заполняться водой, а дальше все аналогично – кружка, полиэтилен и терпение.
Опреснение
Или по-другому – дистилляция. Принцип очень похож на предыдущий, но совершенно не зависит от солнца и времени суток, поэтому эффективнее. Вам понадобятся следующие вещи – чайник, трубка, шланг, бутылка и куча дров. Собственно, сооружаем простейший перегонный куб. Вода в чайнике кипит, пар идет по трубке, охлаждается, конденсируется и стекает в бутылку. За 40 минут можно получить около 350 мл абсолютно чистой питьевой воды. Важно помнить несколько фактов – воду в чайник наливать где-то на треть, в качестве емкости для чистой воды лучше использовать стекло, которое не реагирует на пар, охлаждать трубу-конденсатор холодной морской водой нужно осторожно – иначе она попадет в накопительную емкость. Собственно, все. Минусы данного метода – необходимость периодического вмешательства в систему охлаждения и большого количества дров. С другой стороны, постоянно горящий на берегу костер – неплохое привлечение внимания для потенциальных спасателей.
Как видите, добыть пресную воду не так уж и сложно. Да, от вас потребуется активная работа, однако чего только не сделаешь ради выживания. Даже поедание всяких личинок не кажется такой уж дикостью, если понимаешь, что именно от этого зависит твоя жизнь.
Поиск воды в лесу
В запасе у путешественника всегда должна быть фляга с водой. Но с каждым может случиться непредвиденное, и запасы драгоценной влаги иссякнут. Как же поступить, как найти воду, если вы оказались в безлюдном лесу? Прежде всего, осмотрите местность и прислушайтесь: обычно в низинах протекают небольшие лесные ручьи или родники, и вы сможете услышать их шум. Также точным показателем находящейся поблизости воды являются камыш, аир, лютик, рогоз, осокорь, ива и другие влаголюбивые растения.
Если вы все же отыскали овраг или русло ручья, но оно оказалось сухим – не отчаивайтесь. Осмотрите внимательно русло и берега: наличие свежей, зеленой травы говорит о близком расположении грунтовых вод. Попробуйте выкопать подручными средствами в этом месте небольшой колодец. Воду, набранную из подобных источников, обязательно нужно отфильтровать от инородных частиц и мути, а также прокипятить, дабы избежать заражения. Если же дело с природными источниками воды обстоит плохо – придется идти на хитрость и добывать воду самостоятельно.
Задача упростится, если вы попали в сложную ситуацию весной – можно собрать березовый или кленовый сок. Стоит всего лишь проделать в стволе дерева небольшое отверстие или V-образные разрезы на коре. К ним нужно приставить скрученный в виде желобка листок и подставить емкость для сбора сока. За сутки с 5–6 деревьев можно собрать до 20 л сока.
Одним из самых эффективных способов сбора воды в лесу, где не наблюдается природных водоемов, есть способ, предложенный австралийцем Брианом Коваджем. Это метод сбора воды, которую испаряют растения. Достаточно иметь при себе лишь плотный полиэтиленовый пакет и кусок веревки. Найдите дерево или куст с максимально густым лиственным покровом. Соберите вместе наибольшее количество веток с листьями, поместите их в пакет и завяжите его. Старайтесь расположить пакет завязанным концом вверх, ведь в нижнем будет скапливаться испаряемая влага. Остается только ждать. Подобным методом за сутки можно собрать до литра воды.
Также можно конденсировать росу с помощью нехитрой конструкции – пирамидки, состоящей из округлых камешков, которую помещают в небольшую ямку, дно которой выстелено полиэтиленовой пленкой. За ночь на дне соберется достаточное количество воды для утоления жажды.
Есть еще один, более эффективный способ сбора конденсата – с помощью полиэтиленовой пленки и небольшой ямы. Земля в лесу пронизана множеством капилляров и напитана влагой, которую можно легко испарить. В грунте выкапывается яма – приблизительно метр в диаметре и полметра в глубину. Яма накрывается пленкой, которую по краям нужно придавить камнями или кусками почвы. В центр пленки кладется небольшой утяжелитель, чтоб пленка приобрела форму конуса. В самой яме, по центру, нужно оставить емкость, в которую будет стекать конденсат. Чтобы не нарушать конструкцию, можно положить в емкость с водой трубку или шланг, конец которого будет выведен наружу. Так вы сможете пить воду, не разбирая «парник», и использовать его еще несколько раз.
Часто в рюкзаке путешественника можно найти хотя бы небольшой кусок полиэтиленовой пленки. Она придется вам очень кстати для сбора дождевой воды или росы в лесу. Полиэтилен нужно натянуть на шестах или между ветвей таким образом, чтоб один край образовал сток, под который нужно подставить емкость для сбора воды. Во время дождя можно собрать достаточно большое количество воды. В большинстве случаев собранную дождевую воду можно не очищать, поскольку она уже является дистиллированной. Но, учитывая загрязненность некоторых регионов, даже эта вода может быть заражена химикатами и выпадать в виде кислотного дождя. Для такой воды не подойдет ни одна очистка, употреблять ее нельзя ни в коем случае.
Если дождя нет, с помощью этой же конструкции за ночь можно собрать около 200 г росы.
Для сбора росы или дождевой воды хорошо подойдет льняная или хлопчатобумажная материя. Можно ранним утром поводить чистым куском ткани по густой траве, а собранную росу отжать в какую-нибудь емкость. Также тканью можно обвязать ствол дерева. За ночь она напитается росой, а если пойдет дождь, примет на себя функцию водосборника. Поэтому на всякий случай нужно один конец ткани оставить свободно свисающим, а под ним поставить котелок.
Если вы остались в лесу без воды в зимний период времени, это намного облегчает шансы не умереть от жажды, ведь вокруг, скорее всего, будет множество снега. Но и добывание воды из снега и льда имеет свои особенности.
Ни в коем случае не стоит есть пригоршнями снег, как бы сильно вам ни хотелось пить – такая несдержанность может обернуться столь плачевными последствиями, как воспаление легких. Снег нужно растапливать в котелке, подкидывая его постепенно, небольшими порциями. Если вы поставите оттапливать снег, заполнив котелок снегом полностью, скорее всего, у него прогорит дно, ведь при таянии на дне образуется пустота. Снег рекомендуется брать со стволов деревьев, с ветвей или кустов, где он менее загрязнен.
И все же для растапливания предпочтительнее брать лед, а не снег – в нем меньше воздушных капилляров, поэтому он тает быстрее. Плюс изо льда можно оттопить вдвое больше воды при тех же затратах тепла. Единственная трудность будет состоять в том, чтобы разбить лед на маленькие куски.
Если у вас нет возможности развести костер, оттопить снег можно другими способами. Например, эскимосским – набрать снега или мелкого наколотого льда в банку, пакет, флягу или пластиковую бутылку, спрятать ее под одеждой, согревая теплом своего тела. Если же на улице неплохо пригревает солнце, найдите камень с небольшим уклоном. Накидайте на камень снега, а возле «стока» подставьте емкость для сбора воды. Если есть полиэтиленовая пленка – используйте ее, укрыв камень ею. Если же камней или других подходящих поверхностей поблизости нет, накидайте снега в пакет и подвесьте его на солнце.
И наконец, последний, самый экстремальный способ добычи воды в лесу – добыча жидкости животного происхождения. Еще Джек Лондон в своем великом произведении «Любовь к жизни» описал эпизод, когда человек, пытаясь выжить, перегрыз горло волку и пил его кровь. Кровь и жидкость из глаз животного можно отнести к крайним мерам. Но в диких условиях выживает лишь сильнейший, и никакие предрассудки уже не имеют значения.
Сюда же можно отнести воду, добытую из рыбы. Почти у всех крупных рыб вдоль хребта тянется полость, наполненная жидкостью. Положите рыбу на бок, аккуратно извлеките хребет и выпейте жидкость. Таким образом, вы убиваете двух зайцев – утоляете жажду жидкостью с высоким содержанием протеинов и имеете запас провианта на некоторое время.
Для того чтобы подольше сохранять водный баланс в организме, нужно соблюдать несложные правила: побольше оставаться в тени, не пить спиртных напитков и не курить, поменьше есть, пить воду маленькими глотками и подольше задерживать ее во рту. Эти нехитрые приемы помогут вам экономно использовать запас добытой воды и растянуть его на долгое время.
Фильтрация воды
Чтобы вода удовлетворяла вкусовые рецепторы, нам необходимо пропустить ее через фильтр. Фильтр делаем следующим образом.
Делаем из носового платка «кулек», плотно заворачиваем или завязываем низ. После костра выбираем небольшие угольки – до 2 см – и плотненько насыпаем угольки в кулечек. От бутылки (у вас же есть еще одна, правда?) отрезаем донышко и вплотную к горлышку укладываем сложенный в несколько раз носовой платок или другую ткань. Вставляем кулек с угольками острой частью к горлышку, тугонько так, чтоб не было зазоров между стенками и тканью, хорошенько трамбуем и расправляем. Фильтр готов.
Теперь воду из бутылки льем в импровизированный фильтр. Под него не забываем подставить да хоть ладошки – пить же из чего-то надо. Вода чистая и прозрачная, хотя и с небольшим привкусом гари.
Практически все фильтры для воды работают по одному и тому же принципу. Разница может состоять лишь в оболочке, видах и толщине слоев наполнителя и пропускной способности агрегата. Но для более полного представления вариантов самоделок рассмотрим несколько вариантов фильтров.
В качестве наполнителей наиболее доступными на сегодня являются: вата, бумажные салфетки, марля, бинт, натуральная ткань, песок, уголь, лутрасил или спанбонд.
Стоит принять во внимание, что вата, салфетки и марля как наполнитель достаточно эффективны, но недолговечны. Так что будьте готовы к их частой замене. Древесный уголь можно как купить, так и изготовить самостоятельно. Продается уголь в отделах товаров для пикника, а в качестве наполнителя для фильтра его требуется немного. Так что, приобретя мешок, вы можете рассчитывать на него долгое время.
Лутрасил или спанбонд еще называют агропленкой. Чаще всего она пользуется популярностью у садоводов и огородников для укрывания растений. Имеет различную плотность и продается в 2 цветах: белая и черная.
В экстремальных ситуациях вы все же рискнете и будете использовать уголь, то есть уголь из костров. Поэтому, чтобы убить двух зайцев, используйте для очагов, с целью обогрева или приготовления еды, лиственные породы деревьев. Прогоревшие поленья не выбрасывайте – они будут фильтром для очистки воды.
Пользуясь на летней даче водой, достаточно нецелесообразно врезать в водопровод обычный бытовой фильтр, поскольку принято на зиму сливать воду из системы. Чтоб не замерзла и не порвала трубы, согласно законам физики. Можно, конечно, привезти кувшинный фильтр и часами ловить дзен, глядя, как он пытается цедить через себя воду. А если надо быстро и много, то воспользуйтесь первым вариантом.
Вариант 1
Берем обычную пяти- или шестилитровую пластиковую бутылку и ведро с пластмассовой крышкой. У бутылки аккуратно срезаем дно, зачищаем края от острых заусениц. В крышке ведра вырезаем отверстие ровно такого диаметра, чтобы бутылка горлышком плотно в него входила, разумеется с крышечкой. При необходимости зашлифовать края отверстия и использовать резиновую прокладку (такой прокладки вы не найдете в походе, поэтому можно для изоляции использовать тесто, глину или пластилин (в крайнем случае).
Кусок марли или ткани складываем вчетверо и надеваем на горлышко, фиксируя ее крышечкой, в которой раскаленным гвоздем или шурупом сделано 10–20 дырочек. Вот эту заготовку можно уже фиксировать в крышке ведра. Внутрь бутылки на марлю слоем приблизительно 5–10 см укладываем плотно вату. Сверху делаем опять же тканевый слой, чтобы при наливании струя воды не превратила быстро вату в плавающие ошметки. Слой ткани можно прижать чисто вымытыми камешками.
Все, ваш фильтр готов. Пользуйтесь на здоровье. А вот маленький секрет – если в профильтрованную воду положить серебряную монету, кольцо, цепочку или другую безделушку, настоять (чем дольше, тем лучше) на солнце или просто в теплом месте – вы получите чистую воду, насыщенную ионами серебра. Вкусно, полезно и почти по-королевски!
Можно чуть усовершенствовать свой гаджет. Вместо ведра использовать пластмассовую канистру на 20 л с врезанным внизу небольшим краником. Так намного удобнее наливать воду в тот же чайник.
Вариант 2
Этот способ будет полезен на территориях, где вода в колодце-кране-трубе на выходе мутная. В таком случае поверх верхнего тканевого слоя выкладываем слой угля – 7–8 см точно хватит. А поверх угля делаем пятисантиметровый слой чистого речного песка (но не поленитесь прокипятить его, тогда точно будете уверены в чистоте воды). Процедура заливки воды в канистру описана в первом варианте. А то, что в бутылке дно широкое, так заливать удобно хоть из ведра, хоть из шланга.
Вариант 3
Наверняка придется по душе любителям помастерить. Заливной и выливной сосуды оставляем, но вместо крышечки с дырочками здесь используется кусок пропиленовой трубы, диаметр которой надо подобрать сообразно горлышку бутылки. Труба и бутылка должны быть смонтированы без зазоров, скорее всего, трубу надо будет посадить на термоклей. Верх и низ трубки надо закрыть перфорированными донышками из пластика (можно использовать все тот же термоклей), а саму трубку заполнить древесным углем.
Только здесь есть один нюанс: первую порцию (2–4 л) отфильтрованной воды надо будет слить. Первая порция служит для промывки фильтра от мелких частичек угля, которые могут загрязнять воду.
Вариант 4
Предполагает наличие полноценного водопровода в частном доме. Желающие могут самостоятельно изготовить трехколбовый фильтр для очистки питьевой воды. Вам необходимо приобрести 3 одинаковые колбы, которые нужно последовательно соединить между собой двумя переходниками диаметром 4¼ дюйма. Обратите внимание на обозначения in/out, чтобы течение воды было свободным. Для уплотнения используйте ФУМ-ленту.
Колбы крайними отверстиями с помощью прямых переходников крепятся к трубке в 4¼ дюйма. А уже она подсоединяется к водопроводу тройником и коннектором в ½ дюйма. На выходе трехколбовик снабжают краном для питьевой воды. В сами колбы по вашему желанию укладываете наполнитель: уголь, нетканый материал, кремний – тоже очень полезная добавка для питьевой воды.
Вариант 5
Вполне по плечу и первокласснику. Итак, берем пластиковую двухлитровую бутылку, вертим в крышечке дырочки. В саму крышечку плотно буквально впихиваем кусок ваты, в которую завернуты толченые таблетки активированного угля. Наливаем в бутылку воду, завинчиваем крышку и ставим горлышком вниз в трехлитровую банку. Проверьте – вода будет очень чистой. Как вариант варианта – разрезать бутылку пополам, горлышком вниз вставить в донную часть. Вполне себе «офисный» вариант.
Конечно, каждый фильтр имеет свой срок службы. Тканевые наполнители вы замените по степени износа, а вот угольные… Рассчитывайте, исходя из таких данных: 1 таблетка активированного угля очищает 1 л воды. Таблетированная форма фильтра легко просчитывается, а вот древесный уголь… Кусок угля величиной с грецкий орех заменяет собой 7–8 таблеток, в зависимости от плотности. А уж количество орехов в бутылке вы способны и сами сосчитать.
Совет: вовремя меняйте наполнители в фильтре, и вы получите воду изумительную по качеству. А уж как организм будет вам благодарен!
Дезинфекция воды
Обеззараживание воды является важнейшим процессом, поскольку сами знаете, сколько в воде есть разной не очень полезной живности. Но обо всем по порядку. Итак, сначала стоит разобраться, от кого мы, собственно, собираемся защищаться, поскольку необходимо знать, насколько эффективно тот или иной способ обеззараживания воды способен бороться с различными видами болезнетворных микроорганизмов. Перечислим основные угрозы.
Яйца глист. Часто причиной того или иного недомогания у взрослых людей является не что иное, как глисты, причем выявляется это только после обращения к врачу. Ежегодно каждый второй человек заражается теми или иными глистами. Конечно, в значительной степени статистику портят африканские страны, но тем не менее по крайней мере каждый десятый читатель этой книги является носителем глистов. Так что если вы легкоход – скорее от них избавляйтесь, это даст вам возможность проходить на 500 м в день больше. Некоторые глисты в организме человека достигают в длину нескольких метров, а продолжительность их жизни может достигать 20 и более лет. Наиболее вероятные места заражения воды яйцами глист – неподалеку от пастбищ или водопоев животных.
Протозоа. Простейшие одноклеточные. В качестве примера приведем:
• Лямблии/гардии. Жгутиковые паразиты. Один из видов – кишечная лямблия – возбудитель лямблиоза. Паразитирует в тонкой кишке. Множество лямблий покрывают кишечные стенки, нарушая секреторную и моторную функцию кишечника, оказывая сильное токсическое воздействие на организм. Основные регионы заражения Азия, Африка, Латинская Америка, но заразиться можно и у нас. Просто частота заражения у нас раз в 10 ниже. Симптомы – вздутие живота, боли, урчание, тошнота, запор, сменяющийся зеленоватым поносом.
• Криптоспоридии. Паразиты небольшого размера, развитие которых в организме хозяина завершается выделением ооцист, которые длительно сохраняются во внешней среде за счет покрытия плотной защитной оболочкой. При заглатывании ооцисты (часто с водой) из них высвобождается несколько микроскопических червеобразных паразитов, вызывающих гастроэнтерит и водянистый понос с омерзительным запахом. Сильные боли в животе, температура, тошнота, рвота. В некоторых случаях криптоспоридии могут вызывать паразитарную пневмонию, проникая в легкие.
• Прочие микроорганизмы – например, дизентерийная амеба. Вызывает амебную дизентерию – наиболее распространена болезнь в странах с жарким климатом и антисанитарией, но запросто можно подхватить и у нас. Болезнь имеет инкубационный период около недели. Затем появляются боли в нижних отделах живота, слабость, температура. Печень увеличивается, часто развивается профузная диарея с кровью. Дегитратация организма при отсутствии адекватного лечения вызывает проблемы с сердечно-сосудистой системой.
Бактерии. Все и так про них каждый день слышат по телевизору. 10 000 видов только описанных – общее же количество предположительно приближается к миллиону. Имеют различные размеры – от видимых (размером в 0,5 мм и больше) до размеров крупных вирусов, что позволяет таким бактериям проникать через большинство фильтров. К счастью, только малая часть бактерий является болезнетворными. Например, в кишечнике человека обитает до 1000 видов бактерий общим весом до 1 кг, которые играют важную роль в переваривании пищи. Патогенные же бактерии вызывают множество заболеваний, наиболее известными из которых яляются чума и холера, дифтерия, сибирская язва, сифилис, лепра, туберкулез и другие.
Вирусы. Также всем известны. Представляют собой микроскопические частицы, состоящие из молекул нуклеиновых кислот. Заключены в белковую оболочку, способны инфицировать живые организмы. Могут вызывать сотни различных заболеваний, перечислим лишь вирусный гепатит, полиомиелит, бешенство, лишай и т. п. Сложностью борьбы с вирусами являются их мелкие размеры – сами по себе вирусы достаточно легко проникают практически через любой (за редкими исключениями) фильтр. К счастью, вирусы редко путешествуют сами по себе – обычно они «прилепляются» к более крупному объекту, например к бактерии. Бактерию ввиду ее относительно больших размеров отфильтровать гораздо легче, а сделав это, мы отфильтруем и вирус. В нашей местности вирусы в воде распространены мало или имеют низкую концентрацию, также лишь малая их часть является опасной, поэтому вирусное заражение маловероятно. Однако при неудачном стечении обстоятельств заразиться можно и у нас, – особенно предрасположены к этому люди с ослабленным иммунитетом.
Обеззараживание воды имеет огромное значение для здоровья человека.
Во многих странах чистая вода – намного более ценный ресурс, нежели патроны, бензин или нефть. А если вы думаете, что у вас-то уровень жизни до такого точно не опустится, то ошибаетесь. Во времена масштабных природных катаклизмов, особенно паводков и наводнений, чистая вода становится дефицитом.
Именно поэтому нужно знать простые и эффективные способы очистки и, главное, дезинфекции воды, поскольку уж чего-чего, а расстройства кишечника или даже чего похуже вам точно не нужно.
Дезинфекция воды является важнейшим процессом, поскольку в воде есть много разных паразитов. Имеется несколько способов обеззараживания воды.
Обеззараживание воды при помощи кипячения – довольно распространенный способ уничтожения микроорганизмов. Температура в 70 °С убивает большинство микроорганизмов в течение получаса, более высокая температура – от 85 °С и выше – в течение нескольких минут. Обычно достаточно просто довести воду до кипения – подавляющее большинство микроорганизмов погибнет. Нужно ли продолжать кипятить воду после того, как она закипела? Желательно. И вот почему:
1. Некоторые микроорганизмы погибают только после того, как вода покипит по крайней мере 5–10 минут. Да, такие микроорганизмы встречаются в наших краях нечасто – поэтому в большинстве случаев кипячением можно пренебречь. Но они встречаются. Достаточно хорошо переживают высокие температуры яйца глист, цисты. Поэтому если вы просто доводите воду до кипения – то очень рискуете. Если вода взята из сильно загрязненного источника – лучше прокипятить ее подольше.
2. Если вы кипятите воду на большой высоте над уровнем моря – температура кипения воды снижается, что дает дополнительный шанс выжить устойчивым к высоким температурам микроорганизмам.
3. Если уж быть параноиком – то стоит заметить, что, скажем, споры сибирской язвы переносят кипячение на протяжении более часа. Достоинства кипячения как способа – простота и высокая эффективность, особенно при кипячении по крайней мере в течение 10 минут. Ничего не нужно покупать, ничего нельзя забыть дома – все, что вам нужно – это котелок и огонь.
Кипячение воды в пластиковой бутылке
Заблудиться и потеряться может каждый, и никто от этого не застрахован.
Пришла весна, запели птички, и народ ринулся в лес на природу, шашлыки и прочие приятности. Как правило, вылазки планируются однодневные, ибо не все владеют спальниками-палатками. Поэтому и посуда берется пикникового типа – одноразовая пластиковая или бумажная – весу меньше, мыть не надо.
Народу много, не всем хватает места «вот прямо здесь», приходится забредать подальше, где поуютнее, потише. Некоторые уходят совсем далеко, чтоб никто не мешал слушать птичек.
Случается, что воды не хватило, взять негде. Рядом ручеек-озеро-болотце. Сырую воду пить категорически не рекомендуется. Наша экология готова спровоцировать расстройство кишечника, которое может перейти в диарею и, как следствие, еще большее обезвоживание.
Без паники. Вы живы, имеете при себе зажигалку или спички, у вас с собой бутылка из-под воды-колы-пива. У вас есть нож, есть веревка, на худой конец шнурки от кроссовок.
Но сначала надо развести костер. Если удастся это сделать в предварительно выкопанной ямке – приблизительно 20×20 см, то вообще замечательно!
Делаем над костром козлы или просто втыкаем в землю рогатины, а на них кладем ветку.
Набираем в бутылку воду по самое горлышко, пробку не закручиваем. Обвязываем бутылку за горлышко и подвешиваем над костром. Нет веревки – не страшно. Протыкаем бутылку ножом возле горлышка, чтобы туда прошла палка, ветка. А вот ее уже крепим на козлах или перекладине.
Следим, чтобы огонь лизал дно бутылки, максимум – нижнюю треть посуды. Вода в бутылке будет охлаждать ее изнутри и не даст расплавиться. Температура плавления пластика примерно 120 градусов Цельсия, вода же кипит при 100 градусах.
Когда появляется много подымающихся от дна пузырьков, бутылку сдвигаем чуть в сторону. Можно подбросить больше дров – костер станет жарче, вода закипит быстрее.
При определенном везении вам удастся вскипятить воду за 40–60 минут.
Есть свидетельства кипячения воды при постановке бутылки на угли. Но это уж как повезет – от полной деформации бутылки до полного вытекания воды. Нехорошо – может затушить костер.
Кипяченая вода безвредна для организма, но на вкус – брр, сущая гадость. При кипячении химические вещества попадают в воду, совершенно не улучшая вкусовые качества.
На глаз это можно определить следующим образом: мы просто нажмем на бутылку ногтем. На химически неблагоприятной емкости останется белесый шрам.
Недостатки кипячения как способа обеззараживания:
1. Доведение воды до кипения и ее кипячение требует времени – минут пятнадцать. Иногда ждать некогда.
2. Если окружающая температура +30 и выше, то пить горячую воду совсем не хочется. Остывать же при такой температуре она будет очень, очень долго.
3. Воду, которая только что закипела, жалко лить в гидратор – он или не выдержит такой температуры вообще, либо «умрет» раньше положенного срока. Да и в рюкзаке будет горячо. Придется ждать, когда остынет. Разве что использовать как грелку.
4. Расходуется топливо, если вы пользуетесь горелкой. Мало того что топливо приходится тащить на себе, так оно еще и денег стоит. Если вы ходите в походы часто и вам часто приходится дезинфицировать воду – возможно, выгоднее будет воспользоваться другим решением – например, купить фильтр.
5. Разведение костра с целью кипячения любят отнюдь не все: поиск или заготовка дров, дополнительное время на разведение огня, пропахшая дымом одежда, искры, которые могут что-либо прожечь, ненужная иногда демаскировка и т. п.
6. Иногда хочется буквально зачерпнуть воды и попить на ходу. Для кипячения нужно искать место, останавливаться, доставать котелок и т. п.
7. Зажечь горелку или развести огонь можно не везде. Кроме этого, у вас может с собой попросту не оказаться ни котелка, ни горелки – если вы обычный цивилизованный путешественник. Живете в туристической резервации, покупаете воду в бутылках, задача обеззараживания воды возникает у вас дважды в год.
Средняя эффективность данного способа обеззараживания при кипячении в течение 15 минут – 99,99 % для всех групп, кроме некоторых вирусов, бацилл сибирской язвы и т. п.
Общий вывод: кипячение вполне способно составить конкуренцию другим видам обеззараживания воды, но в целом затратно и малоудобно.
Довольно старый способ обеззараживания воды, в настоящий момент понемногу выходящий из употребления. Причины – как вытеснение другими, более простыми в применении средствами (фильтры, хлоросодержащие таблетки и т. п.), так и отнесение перманганата калия к прекурсорам, в результате чего приобретение его для большинства людей стано вится проблематичным. Однако остановиться на этом замечательном препарате все-таки стоит – уж очень он универсален с точки зрения применения в походе.
Для обеззараживания воды добавляйте кристаллики по одному до появления у воды розоватой окраски. Яркий цвет – перебор и возможные проблемы, разбавьте. После добавления марганцовки дайте воде постоять 15–30 минут в теплое время года, или около часа – в холодное время. Вы вряд ли сможете просто так пить обработанную марганцовкой воду. Во-первых, она будет вызывать рвотные позывы, во-вторых, вы нарушите микрофлору кишечника, в результате чего еще долго будут проблемы с пищеварением, в-третьих, можете и ожог получить при передозировке. Ну и принимать внутрь всякую химию нехорошо – вы и без нас знаете. Правда, чистая от бактерий вода бывает нужна не только для приема внутрь – например, очищенной при помощи марганцовки водой можно ополоснуться без опасений подхватить какую-нибудь кожную инфекцию. Что делать в данной ситуации? Использовать угольный фильтр, который очистит воду как от марганцовки, так и от других вредных химических веществ, которые в ней могут содержаться.
Достоинства способа дезинфекции воды при помощи марганцовки:
1. Высокая эффективность.
2. Дешевизна.
3. Крайне высокая компактность и крайне низкий вес (добавьте, однако, размеры и вес угольного фильтра).
4. Будучи сильным окислителем, марганцовка не только уничтожает бактерии, но и нейтрализует ряд продуктов гниения или разложения, которые эти бактерии успели произвести на свет.
5. Дополнительные достоинства – то, что марганцовка является в походе достаточно универсальной вещью: с ее помощью можно обрабатывать раны или дезинфицировать инструмент (однажды пришлось зашивать рану в походе), полоскать горло или рот при воспалительных процессах, обрабатывать ожоги и язвы, использовать для промывания желудка при отравлениях.
Дозировка: наружно, в водных растворах для промывания ран (0,1–0,5 %), для полоскания рта и горла (0,01–0,1 %), для смазывания язвенных и ожоговых поверхностей (2–5 %), для промывания желудка при отравлениях – (0,02–0,1 %)
Минусы марганцовки:
1. Для обработки воды требуется значительное время – от 15 минут до часа.
2. Поцесс двухступенчатый. После обработки воды вам придется еще и фильтровать ее через угольный фильтр.
3. Иногда хочется, как мы уже упоминали, зачерпнуть воды и сразу ее выпить – исходя из п.п. 1 и 2, при данном способе обеззараживания воды такой сценарий не проходит.
4. Требуется емкость для обработки – котелок, фляга, гидросистема – ничего из этого у «цивилизованного путешественника» может не оказаться. Впрочем, марганцовки в этом случае у него тоже не окажется.
5. Марганцовка по нынешним временам является прекурсором. Если вас останавливает наряд, то, не найдя ножа и газовых баллонов, вам даже не понадобится подбрасывать пакетик с марганцовкой – вы уже обо всем позаботились сами.
6. Законодательство везде разное. Не исключаю, что у груженного марганцовкой цивилизованного путешественника могут возникнуть большие проблемы при пересечении границы. Типичная смертельная доза марганцовки для детей – 3 г. Это тоже нужно принимать во внимание.
Средняя эффективность способа – 99,99 % (всегда найдется микроорганизм, резистивный к действию сильных окислителей).
Общий вывод: с учетом изложеных выше достоинств и недостатков, лучше иметь перманганат калия в походной аптечке, но использовать его только для обеззараживания непитьевой воды, промывания питьевых емкостей и т. п. В качестве же средства для обеззараживания воды лучше рассматривать его только как запасной вариант.
Несмотря на малую применимость данного способа в повседневной жизни, все же стоит упомянуть о нем как об «аварийном» – такие препараты, как йод или перекись водорода, обычно имеются в каждой аптечке.
Способ обеззараживания воды йодом прост – на 1 л воды добавляется 10–20 капель 10 % спиртовой йодной настойки. Меньшая доза допустима, но может оказаться недостаточно эффективной. Количество йода определяется визуально в зависимости от загрязнения воды. Воде нужно дать отстояться 20–30 минут летом, час и более – в холодное время года.
Для гарантированного уничтожения лямблий/криптоспоридий требуется большее время – до 4 часов, причем это время частично зависит от дозировки препарата. К сожалению, очищенная таким образом вода не только не полезна, но и отвратительна на вкус. Избавиться от привкуса йода можно или пропустив воду через угольный фильтр, или – менее эффективно – добавив в нее активированный уголь. Можно также покрошить в воду аскорбиновую кислоту – но вряд ли кто-то носит ее с собой в аптечке.
Достоинства способа: применим в аварийной ситуации. По своей сути не отличается от дорогостоящих фирменных йодсодержащих таблеток.
Недостатки: в целом те же, что уже были указаны для марганцовки. Дополнительно можно сказать, что для имеющих проблемы со щитовидкой людей прием йода сверх содержащейся в пище дозы является противопоказанием, категорически противопоказаны дополнительные дозы во время беременности, а здоровым людям не рекомендуется употреблять очищенную таким образом воду дольше двух недель.
Эффективность: как и марганцовка, эффективен практически против всех микроорганизмов, однако криптоспоридии достаточно устойчивы к его действию на протяжении длительного времени.
Общий вывод: тот же, что и для марганцовки. В аптечке иметь желательно, в качестве средства для обеззараживания воды – с учетом недостатков лучше рассматривать как запасной вариант.
Еще один из народных способов. Несмотря на редкое применение данного способа в повседневной жизни, все же следует упомянть о нем как об «аварийном» – такие препараты, как йод или перекись водорода, обычно имеются в каждой аптечке. Перекись водорода обеззараживает воду от протозоа (лямблии и криптоспоридии), бактерий, вирусов. Способ применения: добавить 1 ст. ложку (при сильном загрязнении – 2 ст. ложки) на 1 л воды, дать отстояться примерно час. Для очистки воды от остатков перекиси (ускорения ее распада) в воду нужно добавить пару таблеток активированного угля. Вместо перекиси водорода можно использовать таблетки гидроперита. Дозировка – 2–3 таблетки на 1 л воды. При растворении таблетки в воде получается раствор перекиси водорода, которая, в свою очередь, разлагается на воду и активное действующее вещество – атомарный кислород. При распаде гидроперита в воду попадает также карбамид – не особо вредное вещество, придающее воде слегка солоноватый вкус. На Украине карбамид применяется как пищевая добавка и имеет допустимую концентрацию в 2–3 г на 1 л. Достоинства и недостатки способа – те же, что и для других медицинских препаратов. Дозировать приходится на глазок. Несмотря на распад перекиси водорода, вода может иметь слабый «медицинский» привкус. Вместе с этим действующее вещество в данном способе – активный кислород – является тем же самым, что и в дорогих таблетках промышленного производства для обеззараживания воды, и, в отличие от содержащегося в различных препаратах хлора, гораздо более эффективно. Активированный уголь абсорбирует мочевину, но степень абсорбции невысокая – может потребоваться гонять воду пару-тройку раз. Есть более эффективные сорбенты, применяемые в медицине, но, возможно, не стоит городить отдельный фильтр на их основе. Вообще мочевину в умеренных дозах бояться не следует, как вошла – так и выйдет, вещество это организму хорошо знакомо, т. к. является конечным продуктом метаболизма белков и выводится с мочой. Гидроперит, конечно, удобнее, чем жидкая перекись водорода. Кроме обеззараживания воды может применяться по прямому назначению – промывание ран и полоскание при воспалительных заболеваниях слизистых. Однако при неоднократном обеззараживании воды с его помощью следует быть острожным людям с хронической почечной недостаточностью, у которых уровень мочевины и так повышен.
Можно воспользоваться рекомендациями Всемирной организации здравоохранения, которая выпускает специальные брошюрки для развивающихся стран, где описывает простые и эффективные способы дезинфекции воды, экономии топлива и дает другие жизненно важные советы. И одна из их рекомендаций – SODIS, что переводится как «дезинфекция с помощью солнечного света».
Суть метода предельно проста – берется фильтрованная вода, наливается в бутылку из прозрачного пластика, закрывается крышкой и ставится под прямые солнечные лучи. Никакого дополнительного кипячения, использования дорогостоящих очистных таблеточек или фильтров – только пластиковая бутылка, солнце и терпение. При таком способе срабатывают три фактора обеззараживания – высокая температура (иногда до 50 градусов доходит), ультрафиолетовое излучение и активация кислородных радикалов. Все это крайне губительно для большинства видов микроорганизмов и паразитов, поэтому при достаточно долгой экспозиции дезинфекция воды оказывается крайне эффективной.
Уникальность SODIS заключается еще и в том, что этот способ подразумевает использование легкодоступных вещей – пластиковые бутылки есть везде, как и солнечный свет. Поэтому в условиях крайне ограниченных ресурсов этот способ можно смело называть панацеей. И именно из-за этого ВОЗ рекомендует использовать этот метод дезинфекции воды гражданам стран третьего мира, у которых с ресурсами все чрезвычайно сложно.
Но и у этого метода есть свои особенности, которые нужно обязательно учитывать, чтобы эффективность была максимальной. Бутылки должны быть строго прозрачными и изготовленными из PET (полиэтилентерефталат). Стекло, поливинил и поликарбонат поглощают ультрафиолетовые лучи, поэтому для солнечной дезинфекции воды не пригодны.
Для этого способа дезинфекции воды:
• Бутылки должны быть чистыми, гладкими и по возможности без следов износа. Любая царапина снижает прозрачность пластика и уменьшает количество попадающего внутрь ультрафиолета.
• Вода должна быть отфильтрованной. Достаточно просто убрать из нее крупные частицы и взвесь, которые могут снижать эффективность SODIS чуть ли не на 50 процентов. Использование простейшего песчаного фильтра – вполне достаточно.
• Бедную кислородом воду лучше дополнительно аэрировать. Для этого наполняем бутылку на две трети, закрываем крышкой и интенсивно встряхиваем. Мельчайшие пузырьки воздуха будут растворяться в воде, что повысит содержание в ней кислорода и создаст базу для получения свободных радикалов.
• При нагревании пластика в воду могут попадать токсические вещества. Да, могут. Но при этом их концентрация все равно будет существенно ниже нижних границ нормы, определенной ВОЗ. Об этом свидетельствуют исследования, проводимые в Швейцарских федеральных лабораториях (EAWAG).
• Этот способ дезинфекции воды ничем не помогает против токсических веществ, которые уже могли содержаться в воде. Промышленные стоки, тяжелые металлы и прочая гадость останутся.
• Требуемое время экспозиции. Лучше всего SODIS работает в полосе между 35 градусами северной и южной широты. Там 6 часов хватает с лихвой. В иных климатических поясах лучше прождать целый день, если солнце светит ярко.
• Размещение бутылок на светлых или светоотражающих поверхностях существенно повышает эффективность дезинфекции воды.
Теперь о минусах метода. SODIS сильно привязан к погоде. Во время дождя или пасмурной погоды, а это в наших широтах не редкость, вода не получает достаточной дозы ультрафиолета, поэтому очистка не происходит. Воду, обработанную таким образом, долго хранить нельзя – попав в тень, микроорганизмы быстро начинают отвоевывать потерянные позиции. К минусам также можно отнести долгий срок экспозиции – не каждый готов ждать сутки перед тем, как утолить жажду.
Тем не менее этот метод очистки воды практически идеален для условий Африки, Южной Америки и Центральной Азии. Да и в наших широтах тоже вполне может использоваться. Другое дело, что у нас нет проблем с тем, чтобы найти дровишек, развести костер и тупо вскипятить воду в кружечке, что будет и быстрее, и эффективнее. Но забывать о SODIS все равно не надо.