Календарь
Январь
Обычно январь – самый холодный месяц года. Основная забота садоводов – защитить растения от повреждения морозами и грызунами. Если снега много, то корни плодовых и ягодных культур надежно укрыты. Снег может доставить большие неприятности, если обильно падает во время оттепелей: под его тяжестью ветви могут обломиться. Поэтому надо своевременно стряхивать мокрый снег с ветвей. Следует снять с деревьев и сжечь все зимующие гнезда боярышницы и златогузки, если эта работа не была выполнена осенью. Мумифицированные плоды тоже нельзя оставлять на ветвях.
При опасности наступления сильных морозов (—35 °C) нужно подокучить стволы и основания ветвей молодых деревьев снегом. Последний лучше брать из междурядий, чтобы не оголять почву над корнями. Надо накапливать больше снега на посадках земляники.
По возможности необходимо заготавливать навоз и хранить его в уплотненных штабелях. При укладке штабеля следует добавить суперфосфат (2–2,5 кг на 100 кг навоза). Зимой надо собирать золу, птичий помет и хранить их в крытом помещении. Нужно приобретать минеральные удобрения, известь и пестициды, разрешенные для применения на приусадебном участке (хранить их в помещениях, запертых на замок).
Необходимо позаботиться о птицах: устроить в садах кормушки для насекомоядных птиц и систематически подкармливать их, особенно при сильных снегопадах и гололедице. Регулярно проверять состояние черенков, если они хранятся в подвале или погребе для весенних прививок и черенкования. Хранилище следует периодически проветривать.
Зима не помеха для прививки плодовых деревьев. Для этого нужно с осени запасти и сохранить в подвале (погребе) сеянцы или вегетативно размножаемый подвой плодовых и черенки желаемых сортов. Зимнюю прививку надо проводить в теплом помещении способом улучшенной копулировки. Место прививки обвязать пленкой. Прививки положить в ящики, пересыпать опилками и выдерживать (стратифицировать) в теплом помещении две-три недели. Хранить при температуре от 0 до —2 °C в подвале или в снегу (до посадки).
Следует отремонтировать лестницы, ящики, садовые инвентарь и инструменты, закупить недостающие, сделать подпоры для установки под обильно плодоносящие деревья, старые подпоры и тару – продезинфицировать.
Необходимо провести в саду снегозадержание с помощью валкования, расстановки щитов и т. д. Провести и поправить обвязку вокруг стволов (против мышей и зайцев). Подвести итоги прошедшего года и составить план на новый год. Январь – хорошее время для агроучебы: можно посещать кружки, лекции, читать специальную литературу.
Самое время приобрести удобрения для выращивания рассады и для участка.
Для 6 соток достаточно минеральных: нитрофоска – 2 кг, суперфосфат или нитроаммофоска – 2 кг, сульфат калия – 1 кг, мочевина или кристаллин – 1 кг, кальциевая селитра – 0,5 кг, сернокислый магний – 0,5 кг. Помимо минеральных: медный купорос – 0,5 кг, железный купорос – 0,5 кг, марганцовокислый калий (марганцовка) – 5—10 г, древесная зола – до 10 кг, горчица – 1 кг, перец молотый черный или красный – 200 г.
Защитные средства от вредителей и болезней: 5 %-ный «Кинмикс и Фьюри» – от колорадского жука, плодожорки, листовертки, гусеницы и других вредителей; «Энтовир» – от колорадского жука; «Ронилан» – от грибковых заболеваний овощных культур, от серой и белой гнили на огурцах, томатах, моркови, подсолнечнике и землянике; «Топаз» (фунгицид) – для борьбы с мучнистой росой и другими болезнями на огурцах, томатах, розах, флоксах, землянике, крыжовнике, смородине и яблонях; «Скор» (фунгицид) – для борьбы с паршой яблони.
«Неорон» (акарицид) – от паутинного клеща, земляничного и других клещей на огурцах и других культурах. Препарат экологически безопасен, не токсичен, его применение не вредит ни пчелам, ни птицам. Паутинный клещ, как правило, зимует на сорняках и особенно на плантациях хмеля, поэтому ранней весной в первую очередь опрыскивают эти растения. «Раундап» – один из самых безопасных гербицидов, любую культуру можно высевать через неделю после внесения этого препарата.
Он уничтожает все сорняки – многолетние и однолетние, как наземную часть, так и подземную (корни). «Оксихом» (фунгицид) применяют для борьбы с фитофторой на томатах и картофеле.
Готовят почву для выращивания рассады. Хороша торфяная почвенная смесь в брикетах «Фиалка» или «Микропарник», живая земля, сапропель и др. Всю приобретенную почву необходимо смочить горячей водой, разрыхлить, тщательно перемешать, насыпать на противень слоем 5 см и поставить в духовку на 25–30 минут при высокой температуре (почва должна быть хорошо увлажнена). После этого почву складывают в тканевый мешочек и выносят на балкон (на 6—10 дней) для промораживания. Это хорошая дезинфекция.
«Терра-Коттем» – оздоровитель земли. Для 6 соток достаточно этой смеси 0,8–1 кг. «Терра-Коттем» повышает урожаи, эта смесь состоит из водопоглощающих полимеров, минеральных и органических удобрений и стимуляторов роста. Посеянные семена или высаженная рассада с «Терра-Коттем» могут расти без дополнительного полива в течение месяца и не требуют дополнительных подкормок в течение лета. Этот препарат абсолютно безопасен и не токсичен.
Для выращивания рассады на ведро почвенной смеси достаточно полной столовой ложки «Терра-Коттем». Почвенную смесь хорошо размешать, засыпать в ящики или стаканчики, полить горячей водой (70–80 °C) и через 20–30 минут посеять семена или рассадить сеянцы для выращивания рассады. Рассада, выращенная с «Терра-Коттем», отличается быстрым ростом и хорошим развитием.
При выращивании рассады нельзя использовать почву с грядок или компост, иначе растения могут погибнуть!
Подготавливают тару для посева семян на рассаду (для дальнейшей пикировки). Лучше семена сеять в жестяные баночки из-под консервов. Баночки должны быть высотой 6–7 см, деревянные ящички высотой не более 8 см. Под пикировку (пересадку растений) требуются стаканчики, коробочки, горшочки высотой 10–12 см. Вся тара для рассады должна быть абсолютно чистой, а на дне обязательно необходимы отверстия, чтобы вода не застаивалась, иначе рассада может заболеть черной ножкой и погибнуть.
Необходимо иметь ручной опрыскиватель.
В январе огородники должны провести ревизию залежавшихся семян, рассортировать, проверить на всхожесть и прорастание. Позаботиться о приобретении свежих семян.
С 20–30 января сеют огурцы для выращивания их на подоконнике. Используют семена самоопыляемых гибридов Стелла, ТСХА-422, Апрельский, ТСХА-805, Клавдия, Маринда, Дарина, лучших гибридов короткоплодных огурцов селекционера Л.В. Сучковой: Изумруд, Королек, Золотой петушок. Вначале рассаду выращивают в стаканчиках высотой до 10 см. Через 25–30 дней высаживают рассаду в ящик высотой 15–20 см, шириной не менее 30 см, длиной до 100 см. В такой ящик высаживают 2–3 растения. Январь, февраль, март – холодные месяцы, если рассада стоит на подоконнике, надо заклеить тонкой пленкой все щели на оконной раме.
Февраль
В этом месяце самая низкая температура почвы на глубине корней. Для накапливания снега в саду следует продолжать начатые, но не законченные работы: устраивать в середине междурядий снежные валы, устанавливать щиты из хвороста или разбрасывать ветви. В дни оттепелей отаптывать снег вокруг молодых яблонь, если они не обвязаны лапником и другим материалом для предохранения коры от мышей. В конце месяца в дни оттепелей побелить или возобновить побелку стволов и основания ветвей молодых деревьев или притенить стволы, чтобы предохранить их от солнечных ожогов.
Если снега много, надо обязательно стряхнуть его с ветвей плодовых деревьев и ягодных кустарников. Проверять состояние прикопанных саженцев, обращая особое внимание на защиту их от грызунов и морозов.
Чтобы определить состояние плодовых почек после перезимовки, необходимо выборочно срезать ветви и поставить их в сосуд с водой на отращивание.
Нужно заготавливать навоз и ремонтировать старую тару для сбора, хранения, консервирования плодов и ягод, приобретать семена овощных и декоративных культур, полиэтиленовую пленку, сборные парники и теплицы.
С 1 по 20 февраля сеют на рассаду на глубину 0,5 см семена корневого сельдерея. Сорта: Юдинка, Корневой грибовский, Яблочный. Через 35 дней после всходов пикируют (рассаживают) в стаканчики размером 8x8 см. Рассаду выращивают при температуре 16–17 °C.
С 10 по 25 февраля – посев семян перца и баклажанов на рассаду. Высокорослые гибриды перца и баклажанов сеют раньше – с 1 по 15 февраля. Сорта перца: ТСХА-25, ТСХА-78, Здоровье, Медаль, Винни-Пух, Калифорнийское чудо, Фунтик, Подарок Молдовы и др. Сорта баклажанов: Болгарский, Карликовый ранний, Деликатес, Длинный фиолетовый, Алмаз и Викар.
Семена замачивают на 3–4 дня во влажной ткани. Перед посевом почву поливают горячим раствором (60 °C) марганцовокислого калия красного цвета. Расстояние между бороздками 5–6 см, глубина 1 см, расстояние между семенами 1,5–2 см. После посева баночки ставят в теплое место, где температура не ниже 20 °C. Каждые 3–4 дня до всходов посевы опрыскивают теплой водой. Всходы появляются через 10–15 дней. Через 35 дней растения пикируют в стаканчики размером 10x10 см и продолжают уход за рассадой до посадки на постоянное место в теплицу или грядку в открытом грунте.
С 10 по 25 февраля также сеют томаты высокорослые и среднерослые (120–180 см) на рассаду для пленочных и остекленных теплиц. Гибриды: Благовест, Кострома, Верлиока, Красная стрела, Анастасия, Дружок, Русич, Стриж, Ярило, Мудрец и др. Семена перед посевом замачивают в стимуляторе роста (гумат натрия или Агро-Л) на 24 часа. Сеют в ящички высотой 6 см. Перед посевом почву поливают горячим раствором марганцовокислого калия. Расстояния между бороздками 5 см, сеют на глубину 1 см. Через каждые 3–4 дня посевы поливают теплой водой так же, как и перцы, баклажаны. Через 40 дней после всхода растения пикируют в горшочки размером 10x10 см. Все 40 дней рассада должна находиться на самом светлом и прохладном подоконнике, где температура ночью 13–14 °C, днем 15–17 °C.
Чтобы растения были ровные, их обязательно надо поворачивать.
Если всходы крепкие, лучше как можно реже поливать их, чтобы растения не вытягивались.
За 6 дней до пикировки рассаду подкармливают раствором кальциевой селитры (1 ст. ложка на 10 л воды) и поливают, стараясь не замочить молодые листочки.
С 1 по 28 февраля продолжают сеять огурцы для домашнего огорода, высаживать лук-репку на перо в ящички.
С 20 февраля на подоконнике начинают сеять на зелень петрушку, сельдерей, базилик, мангольд.
Март
Март – очень опасный месяц для плодовых деревьев: яркий солнечный свет может вызывать ожоги коры у молодых деревьев. Нередко кора на стволах яблонь в теплые солнечные дни сильно нагревается и камбий выходит из состояния покоя, а ночные морозы повреждают его.
В начале месяца надо повторить некоторые работы, проводимые в феврале: стряхнуть с ветвей налипший мокрый снег, все нижние ветви молодых яблонь, груш, вишен, смородины освободить от снега, который, оседая при таянии, может поломать их. На участках, расположенных в низинах, следует очистить от снега водоотводные канавки. Если садовый участок имеет сильный уклон, поперек склона необходимо сделать снежные валы для задержания талых вод. В тех местах, где хранятся черенки, зимние прививки под снегом, снег нужно укрыть опилками, торфом, чтобы задержать таяние.
В начале месяца побелить или возобновить побелку стволов и основания ветвей, если они зимовали без обвязки. Побелку лучше выполнять побелочными материалами «Защита» или водоэмульсионной краской ВС-511.
В конце месяца в пасмурную погоду надо снять повязки против грызунов со стволов и оснований сучьев. В третьей декаде (в теплую погоду) можно приступить к обрезке и формированию кроны яблонь, груш, древесных пород, зеленых изгородей.
В конце марта, если по прогнозу не ожидаются длительные морозы ниже —15 °C, желательно обрезать яблони, груши. Обрезку лучше начинать с деревьев более старшего возраста, так как плодовые почки у них распускаются раньше, чем листовые. При этом необходимо удалить сухие, надломленные и больные ветви.
Раны обязательно замазать садовым варом (петролатумом) или масляной краской на натуральной олифе. Срезанные ветви собрать, унести и сжечь.
Необходимо тщательно осмотреть все растения в саду: не повреждены ли плодовые деревья и прикопанные саженцы грызунами. Проверить, как они перезимовали (побуревшая окраска древесины на срезе веток – признак повреждения морозами). Выборочный осмотр ветвей, особенно с лупой, даст возможность установить количество зимовавших вредителей и их яиц. На кустарниковых ягодниках в конце марта, когда освободятся кусты от снега, можно вырезать старые и поломанные ветви, если данная работа не была выполнена осенью.
С 1 по 10 марта начинают сеять на рассаду семена лука-порея и семена лука-чернушки для получения за одно лето лука-репки. Сорта лука-порея: Болгарский, Карантанский. Сорта лука-чернушки: Одинцовец, Золотничок и др. Семена замачивают на сутки в воде, затем 3–4 суток во влажной ткани до полного набухания. Сеют в ящички высотой 8—10 см. Расстояние между бороздками 7 см, сеют на глубину 1–1,5 см с расстоянием между семенами 1 см. Поливают умеренно. После появления всходов ящик ставят на подоконник, где температура ночью 10–12 °C, днем 15–17 °C. Так лук закаливается и легче приживается при пересадке в открытый грунт, а его листья-перышки будут крепкими и зелеными. При высадке рассады лука следует обрезать половину корешков и половину перышек. Высадка в открытый грунт – в конце апреля – начале мая.
С 1 по 20 марта сеют томаты низкорослые (50–70 см высотой) на рассаду для открытого грунта. Сорта: Белый налив, Скороспелый сибирский, Дубок, Ритм, Лавина, Отрадный. Гибрид: Малышок. Посев низкорослых томатов производится так же, как и высокорослых (см. Февраль).
С 20 марта – посев семян на рассаду ранних сортов белокочанной капусты, а также брюссельской капусты. Сорта белокочанной капусты: Гибрид трансфер, Июньская, Ранняя грибовская, Скороспелка.
Семена прогревают в горячей воде (температура 45–50 °C) 10 минут. Почвенную смесь из торфа и дерновой земли насыпают в ящик слоем не более 5 см. Расстояние между бороздками 3 см, глубина 1 см. Перед посевом поливают землю. Семена сеют на расстоянии 1–1,5 см друг от друга. Через 3–4 дня после появления всходов ящик ставят в самое холодное и светлое место, где температура ночью 7–8 °C, днем 10–12 °C. Через 12 дней после появления всходов растения пикируют в горшочки размером 8x8 см, углубляя в землю до семядольных листочков. Через 2 суток после пикировки рассаду закаляют вновь. Очень полезно выносить рассаду на открытый воздух, если температура днем +5 °C и выше.
С 25 марта и до середины апреля сеют среднепоздние сорта белокочанной капусты, а также цветной, савойской, кольраби, краснокочанной капусты и брокколи на рассаду. Сорта белокочанной капусты: Белорусская, Слава, Амагер, Московская поздняя. Сорта цветной капусты: Мовир, Отечественная, Гарантия и др.
В течение марта по необходимости подкармливают рассаду перцев, томатов, баклажанов, высаженную в феврале. Состав подкормки: на 3 л воды – 1 ст. ложка суперфосфата, 1 чайная ложка нитрофоски. Поливают каждую коробочку ½ стакана раствора.
Апрель
Апрель – первый месяц весеннего тепла и безморозных ночей. Быстро тает снег, поэтому очень важно задержать талые воды, чтобы напоить почву влагой.
Следует осмотреть плодовые и ягодные культуры. Как только почва оттает и сильно насытится влагой, необходимо на время прекратить ходить по участку. По мере подсыхания верхнего слоя почвы, прорыхлить его граблями. Перекопать сильно уплотненную, а также не перекопанную с осени почву. Перед перекопкой по проекции кроны (лучше в кольцевые канавы или ямы) внести органические удобрения, фосфор и калий (если их не заделали осенью), азот – поверхностно.
Приготовить материал для дымовых куч (прошлогодние листья, хвою, срезанные ветви плодовых деревьев и ягодных кустарников), чтобы защитить рано цветущие сорта от заморозков. Провести ранневесенний влагозарядковый полив сада, если запас влаги в почве недостаточен.
До набухания почек обязательно вырезать сухие и отмершие ветви. Расчистить, продезинфицировать и замазать садовым варом (петролатумом) все раны, дупла и погрызы. Срезать и удалить веточки с яйцекладками кольчатого шелкопряда. В начале месяца развесить новые и очистить старые синичники, скворечники.
В конце апреля (до распускания почек) высадить саженцы яблони, груши, если это не сделано осенью. Одновременно высадить вишню, сливу и саженцы яблони на слаборослых подвоях. У молодых деревьев надо начинать формировать крону. На место выпавших деревьев следует посадить новые. Деревья пяти— восьмилетнего возраста при необходимости можно пересаживать с комом земли.
Если у плодовых деревьев кора вокруг штамба повреждена грызунами, то во время весеннего сокодвижения нужно сделать прививку мостиком. Продолжать обрезать и формировать яблони, груши, приступать к обрезке вишни, сливы и ягодных культур.
Между рядами плодовых деревьев можно высевать семена овощных культур (холодостойкие – укроп, редис, петрушку), высаживать землянику, цветы. Приствольные круги нужно содержать под черным паром. Для деревьев на слаборослых подвоях следует установить опоры.
До набухания почек необходимо обрезать плодовые деревья. Малоценные сорта надо перепривить более ценными. Последнее можно делать с момента набухания почек на подвое до начала его цветения (примерно с середины апреля до середины – конца мая). У косточковых культур эту операцию надо закончить до распускания почек перепрививаемого дерева.
Чтобы избавиться от тяжелого труда на перекопке и рыхлении почвы, внесении навоза и компоста, весной во влажную почву на каждые 10 м2 площади следует посеять смесь белого клевера (2–3 г), овсяницы луговой (5–6 г) и мятлика лугового (2 г), после чего почву необходимо прикатать. Зеленую массу трав нужно скашивать газонной косилкой через каждые десять дней (в течение лета), измельченную массу – оставлять на месте.
Снять зимнее укрытие (листья, лапник, торф) на молодых посадках, если укрывали их на зиму. Оголившиеся корни присыпать почвой. Как только позволит состояние почвы, провести ранневесеннее рыхление, чтобы сохранить влагу. В конце апреля высадить рассаду. Со своего участка или у соседей рассаду брать не рекомендуется: она может быть заражена болезнями и вредителями. Чистую рассаду лучше покупать в плодопитомниках.
На плодоносящих плантациях рано весной, после того как установится устойчивая теплая погода, нужно сгрести и сжечь сухие и отмершие листья (зеленые листья не трогать). Если растения покрыты плесенью, ее следует разрушить (граблями или рыхлителями) в первую очередь. Для ускорения созревания ягод растения после схода снега нужно укрыть полиэтиленовой пленкой.
В третьей декаде апреля на участках, отведенных и подготовленных к осени под посадку черной смородины и крыжовника, надо высадить саженцы, полить их, почву вокруг кустов замульчировать.
Посаженные осенью или весной растения следует сильно обрезать, оставив у каждого побега над поверхностью почвы две-четыре хорошо развитые почки. Под молодые и плодоносящие кусты в третьей декаде месяца внести азотные удобрения, а почву вокруг них прорыхлить для закрытия влаги и заделки удобрений. До распускания почек обязательно удалить сухие, поломанные и ослабленные ветви и концы побегов крыжовника и смородины, пораженные мучнистой росой.
На подготовленных с осени и хорошо удобренных участках рано весной в бороздки по шнуру следует посадить чистосортные и не поврежденные вредителями и болезнями саженцы, заглубляя почву у основания стебля на 2–3 см. Почву вокруг растений полить и замульчировать торфом или растительными остатками. Затем подрезать кусты на высоте 40 см. Пригнутые на зиму побеги малины развязать и подрезать до первой неподмерзшей почки. Поломанные, с признаками поражения болезнями, слаборазвитые и лишние побеги удалить. Оставленные – подвязать к проволоке (или кольям), пока не пробудились почки. Перед обработкой почвы внести удобрения.
С 1 по 15 апреля сеют теплолюбивые зеленные культуры на рассаду: лимонную мелиссу, базилик, эстрагон, иссоп, чабер, майоран и другие. Каждую культуру сеют в отдельную коробочку и выращивают без пикировки до высаживания в открытый грунт.
С первых чисел апреля начинают готовить картофель для посадки. Отбирают здоровые клубни и выкладывают их в один слой на полу или на подоконнике, где температура до 16 °C. До посадки в открытый грунт картофель опрыскивают в три этапа (раз в неделю) растворами: на 3 л воды —1 ч. ложку медного купороса (от фитофторы); на 3 л воды – 1 ст. ложку нитрофоски; на 3 л воды – 3 г борной кислоты.
С 10 по 15 апреля сеют на рассаду для теплиц семена огурцов. Гибриды: Фермер, Лорд, ТСХА-805, ТСХА-442, Вирента, Апрельский, Зозуля, Эстафета (они урожайные, устойчивые к болезням, а также хороши для засолки).
Семена замачивают на сутки. Перед посевом почву поливают горячим раствором марганцовокислого калия красного цвета. Сеют в горшочки размером 10x10 см по одному семени на глубину 2 см и ставят в теплое место, где температура до 25 °C. Как только появятся всходы, температуру снижают днем до 18–20 °C, ночью до 15–16 °C.
С 10 по 20 апреля также сеют на рассаду несколько семян кабачков, тыквы и патиссонов. Подготовка семян и почвенной смеси производится так же, как и для огурцов.
С 15 до 20 апреля высевают на рассаду семена огурцов для открытого грунта. Гибриды: Фермер, ЛОРД, ТСХА-805. Сорта: Электрон, Водолей. Рассада растет на подоконнике не более 25–27 дней.
С 15 по 20 апреля – первый посев редиса. Высевают на открытых солнечных местах. На 1 м2 грядки добавляют ведро перегноя или компоста. Расстояние между бороздками 15 см. Сеют на глубину 1,5–2 см. Когда появятся всходы, растения прореживают. Если редис растет медленно, его можно подкормить (на 10 л воды —1 ч. ложка мочевины, стакан коровяка) – 5 л на 1 м2.
С 20 по 25 апреля сеют листовую кудрявую, корневую петрушку, листовой сельдерей, укроп, кориандр (кинза), щавель.
С 20 по 25 апреля сеют морковь для раннего употребления. Сорта: Нантская-4, Витаминная-6, Лосиноостровская-13. Перед посевом семена замачивают во влажной ткани на 2–3 суток, затем немного подсушивают (10–15 минут). Расстояние между бороздками 20 см. Перед посевом бороздки поливают горячим раствором марганцовокислого калия красного цвета. Сеют не густо и после всходов прореживают.
С 20 по 25 апреля в солнечном и безветренном месте огорода делают теплую грядку (под огурцы) из растительных отходов: листьев, хвойных и еловых иголок, мха, опилок, стружки, резаной соломы и др. Размеры грядки: ширина 70–80 см, высота 50–60 см. Грядку поливают горячим (90 °C) раствором (на 10 л воды – 1 ст. ложка медного купороса и 1 ст. ложка карбофоса). Сверху слоем 12–15 см насыпают почвенную смесь из торфа, дерновой земли, навозного перегноя и старых древесных опилок. Добавляют минеральные удобрения (на 1 м2 – 2 ст. ложки суперфосфата, стакан золы).
С 25 апреля для получения раннего урожая сеют редьку и репу. Редьку высевают на расстоянии 35x35 см, на глубину 1 см, по 3–4 семечка в лунку с последующим прореживанием. Поливают умеренно. Репу сеют на расстоянии 10x15 см, на глубину 1 см, так же, как и редьку, по 3–4 семечка в каждую лунку.
Нельзя допускать подсушивания почвы, чтобы растения не пошли в стрелку. Почву надо рыхлить и растения окучивать.
С 25 апреля сеют горох, бобы. Перед посевом семена замачивают на 3–4 дня. Грядку поливают раствором (на 10 л воды – пол-литра жидкого коровяка) по 3–4 л на 1 м2. Делают бороздки на расстоянии 40–45 см, сеют на глубину 4–5 см. Наклюнувшиеся семена равномерно раскладывают в бороздку, с расстоянием между ними 10–15 см. Когда растения достигнут 15–20 см высоты, под них делают опоры (колышки или сетку).
С 25 апреля готовят почву под яровой чеснок. На 1 м2 вносят ведро перегноя или компоста; из минеральных удобрений: 2 ст. ложки двойного суперфосфата, 1 ст. ложку сульфата калия, 2 стакана древесной золы. Перекапывают участок на глубину 20–25 см, боронуют, поливают и оставляют до посадки чеснока в начале мая.
В конце апреля готовят теплицу под огурцы и теплицу под томаты. Натягивают новую пленку, готовят грядки, проводят дезинфекцию грунта (на 10 л кипятка 1 ст. ложку медного купороса). Если используется старая пленка, ее необходимо промыть теплой водой с порошком или мылом.
Теплицы и парники
Наиболее просты пленочные бескаркасные укрытия. Опорой для пленки у них гребни (высотой 25–30 см), между которыми в углублении выращивают рассаду или овощные растения. Пленку накидывают на гребни, сделанные вдоль гряд, присыпают землей в борозде. Пленка находится над растениями на высоте 10–15 см. Для бескаркасных укрытий можно брать старую, неоднократно использованную пленку, но хорошо отмытую.
Для изготовления таких каркасов используют проволоку диаметром 5–6 мм. Желательно, чтобы она имела антикоррозийное покрытие (оцинкованное).
Из проволоки нарезают куски по 160–170 см, которые изгибают в виде дуг, и концы заглубляют в землю. Расстояние между концами дуг должно быть 80 см, высота над землей – 45–50 см. Дуги устанавливают друг от друга на расстоянии 100 см и поверху связывают между собой шпагатом. По торцам гряд вбивают колышки, к которым привязывают шпагат, предварительно хорошо его натянув.
При отсутствии проволоки дуговидный каркас можно изготовить из прутьев ивы, орешника или других пород деревьев. Для изготовления каркаса берут два прутка, втыкают их в землю по краям гряды, а верхние концы сгибают и переплетают между собой, а затем связывают их друг с другом шпагатом.
Каркасы покрывают пленкой и закрепляют ее, прикапывая землей со всех сторон. Этот способ крепления пленки наиболее простой, но он трудоемкий и является менее удобным, так как при проведении ухода за растениями приходится многократно откапывать, а затем вновь прикапывать пленку вручную.
Более удобным является покрытие каркасов шторами из пленки, для чего нарезают полотна пленки длиной 3,5–6 м. По краям этих полотен крепят рейки или жерди. Делают это двумя способами: защемляют края пленки между двумя рейками и сколачивают их гвоздями или устраивают рукава по краям пленки диаметром 5–6 см, в которые вставляют жерди.
Удобным способом является закрепление пленки на каркасах дужками из проволоки. На них натягивают пленку и сверху ее прижимают по возможности плотнее дужками. Таким образом, пленка размещается между дужками. Это дает возможность приподнимать ее при проведении ухода за растениями.
Еще более простой способ – вдоль гряды или, если растения выращивают на ровной поверхности, вдоль посевной ленты по осевой линии вбивают колышки высотой 50 см через 2 м друг от друга, а сверху к этим колышкам прибивают рейки сечением 3x3 см, через которые перекидывают полотно пленки. Края ее натягивают до края гряды (ленты) и прикапывают землей.
Он собирается из трех стропильных рам, двух бортовых досок и пленочного покрытия. Сборку производят без крепежных деталей. Бортовые доски (при заводском изготовлении укрытий) вставляют в пазы металлических опор стропил. Затем каркас накрывают пленочным покрытием, собранным отдельно из конькового бруса, двух бобин и полотнища пленки шириной 2,3 м и длиной 7,6 м. Пленку прикрепляют к деталям деревянным штапиком, который заворачивают в край пленки (1–2 оборота). Бобина после сборки должна висеть, натягивая пленку собственной массой.
При желании можно изготовить разборнопереставной парник, заменяя металлические детали деревянными. Бортовые доски лучше крепить к ножкам стропил шурупами, чтобы осенью можно было разобрать укрытие.
Парник располагают с запада на восток. Для парника готовят котлован глубиной 50–60 см. В углах котлована и посредине длинных сторон вкапывают столбы, к которым прибивают борта. Стенки парника можно изготовить из дерева, бетона, асбестоцемента или других имеющихся материалов. Размер каркаса определяется размерами парниковых рам. Пригодны рамы любых размеров, остекленные или обтянутые пленкой. Пленку натягивают на раму с обеих сторон. Между слоями пленки должно быть пространство 3–4 см. Многие охотно используют хорошо сохранившиеся оконные рамы, выбрасываемые при ремонте старых зданий. У этих рам на нижней перемычке делают в нескольких местах бороздки глубиной вплоть до стекла, чтобы дождевая вода могла свободно стекать. Раму крепят к высокому северному борту с помощью петель.
Для оптимального использования солнечной энергии рамы устанавливают с небольшим наклоном, причем достаточно иметь наклон 10–20 см в направлении на юг или юго-восток.
Его легко сделать своими силами. Вначале роют котлован глубиной 50–60 см, ширина его в верхней части 145–150 см, внизу – 120 см. Направление котлована – с запада на восток. По краям его кладут обвязку (опору для парниковых рам) из бревен диаметром 13–15 см или досок толщиной 4–5 см. Длина обвязки будет зависеть от количества парниковых рам.
Северная сторона парника (северный парубень) должна быть выше южной на 10–12 см. У южного парубня делают паз или прибивают рейки для упора рам. Северный парубень должен иметь вверху плоский срез под небольшим углом, обеспечивающим плотное прилегание рамы.
Для укрытия парника применяются стандартные парниковые рамы размером 160x106 см. Можно использовать также оконные или другие рамы. В последнем случае размеры котлована будут иными. Для остекления рам берется стекло толщиной 1,5–2,5 мм, длина отдельных пластин – 15–30 см. Остекление начинают с нижней части рамы, каждую последующую пластину кладут с напуском на 1,5–2 см. Это предупреждает попадание в парник дождевой воды. Стекла закрепляются гвоздиками без шляпок и промазываются замазкой. Для увеличения срока службы рам их следует хорошо проолифить и покрасить.
Для размера 1,6x6 м основой служит короб из досок. Через 1,5 м на короб устанавливаются стропила высотой в коньке 0,6 м. На стропильные «ноги» прикрепляются металлические угольники, концы которых вставляются в гнезда, расположенные снаружи на боковых досках. Стропила сверху связаны коньковым брусом (прогоном) сечением 5x5 см. Скаты кровли покрываются полотнищем пленки. На прогоне пленку прибивают с помощью рейки (сечением 10x20 мм) и гвоздей. Нижние края полотнищ крепят к бобине (жерди), свободно свисающей вдоль продольных сторон парника.
Для вентилирования пленку наматывают на бобину и закрепляют штырем, вставленным в отверстие на стропилах.
На этой же конструкции парника можно применить крепление пленки на рамах. Рамы устанавливаются при помощи петель на прогоны. При вентилировании рамы поднимают на деревянные упоры, которые фиксируют в скобах.
Парники можно делать наземными стационарными или переносными и котлованными.
Глубина котлована от 20 до 70 см. Котлован заполняют биотопливом. Толщина закладываемого биотоплива зависит от сроков эксплуатации. Чем толще слой биотоплива, тем дольше и активнее оно горит и тем раньше можно начать посадку и посев в парник.
Деревья, кустарники и здания не должны затенять парник. Парник следует сооружать в защищенном от ветра месте.
Для защиты от слишком сильного охлаждения, особенно после захода солнца, застекленную поверхность можно укрыть теплоизоляционным материалом. Для этого пригодны соломенные или тростниковые маты, которые необходимо утяжелить досками или плитами, чтобы их не снесло ветром. Такие маты пригодны также для затенения, чтобы предотвратить ожог растений при сильном солнечном излучении.
Устраивают с южной стороны каменного дома или деревянного с высоким каменным фундаментом. Устройство теплицы начинают с рытья котлована, делая его стенки отвесными. При площади теплицы 22,5 м2 котлован роют длиной 10 м, шириной 2,25 м и глубиной 1,1 м. Одновременно с котлованом с восточной стороны теплицы роют входной приямок для тамбура длиной 1 м, шириной 0,8 м.
Каркас теплицы состоит из четырех столбов диаметром не менее 20 см, высотой 3–3,5 м, установленных в ямы на расстоянии 3,33 м один от другого. Ширина ям для столбов 0,25 м, длина 0,5 м, глубина от 0,5 до 1 м в зависимости от грунта. На дно ям укладывают два кирпича вдоль и два поперек, скрепляя их цементным раствором. Это фундамент для столбов.
Перед установкой нижние концы столбов смолят или обжигают для предохранения от загнивания. Устанавливают столбы вплотную к стене и закрепляют их строительными скобами. В ямы засыпают мелкую щебенку, заливают ее цементным раствором и уплотняют.
Верхний лежень толщиной 15 см кладут на столбы, нижний и две поперечины – на кирпичи, уложенные в один ряд по внешнему краю котлована. Кирпичи для прочности скрепляют цементным раствором. Щели между стенками и лежнем конопатят. Верхний и нижний лежни один с другим скрепляют врезанными в них брусьями толщиной 12 см. Между откосами врезают шпросы на расстоянии 1,2–1,5 м. Пленку натягивают с наружной стороны, прибивая тонкой рейкой к шпросам, и с внутренней (из теплицы). Получившийся зазор между слоями пленки, равный толщине лежня, способствует сохранению тепла. Внутренний слой пленки крепят рейкой по периметру кровли к верхнему и нижнему лежню и соединяющему их брусу.
Дверную коробку для входа в теплицу делают вместе с каркасом. Косяком для двери служит первый столб каркаса. Для второго косяка устанавливают под откосом столб длиной 2 м, который заглубляют в землю на 0,4 м. Боковые косяки соединяются между собой вверху косяком, внизу – порогом. Высота двери 1,6 м. В дверной коробке выбирают паз для двери, которую открывают наружу. Дверь делают из досок или двойного слоя пленки. Для сохранения тепла тамбур закрывают пленкой, для чего ставят еще 2 столба толщиной 10 см и длиной 2 м, которые также заглубляют на 0,4 м. Столбы соединяют косяками и перекладинами. Дверь в тамбур делают так же, как в теплицу.
Внутри теплицы у южной стороны котлована устраивают стеллаж. Его ставят на 6 пар деревянных стоек толщиной 12 см, длиной 120 см, заглубленных в землю на 40 см. Стеллаж делают из досок толщиной 4 см, высота борта 20 см. Между досками по дну стеллажа оставляют щели до 0,5 см, чтобы не застаивалась вода.
В пристенной теплице можно оборудовать обогрев при помощи радиаторов, установленных у каменной стены, и труб, расположенных под стеллажами. Полезную площадь теплицы можно увеличить, оборудовав полки.
Май
Май – пора цветения садовых культур. В этом месяце возможны поздние весенние заморозки, поэтому надо уметь бороться с ними, чтобы защитить урожай от гибели. Необходимо следить за температурой, слушать прогнозы погоды. По наблюдениям фенологов, верная примета прекращения ночных заморозков – всплывание на поверхности воды листьев водяной лилии, белой речной кувшинки.
Следует провести первое рыхление приствольных кругов. При необходимости у плодовых культур можно начинать бороздование. При помощи кисти продезинфицировать раны 2–3 %-ным раствором медного купороса.
В начале месяца заканчивают посадку плодовых культур. Обычно их надо высаживать в первую неделю после начала полевых работ. Осматривают саженцы яблони, высаженные осенью, и осторожно приподнимают заклубившиеся. Почву вокруг посаженных осенью или весной деревьев мульчируют.
На бедной почве молодые яблони, груши, сливы, вишни нужно подкормить азотом. Если осенью не были внесены фосфорные и калийные удобрения, то это не поздно сделать в первой декаде мая. Внесенные удобрения надо заделать в почву. Деревья с корой, поврежденной грызунами, морозобоинами или пораженной раком, необходимо привить мостиком. У молодых деревьев раны диаметром до 10 см хорошо зарастают после заравнивания краев, обмазки петролатумом и обвязки черной полиэтиленовой пленкой (мешковиной и др.).
В первой половине мая следует закончить перепрививку яблонь малоценных сортов черенками лучших сортов, перепривить косточковые культуры нужно до распускания почек. Перед цветением сад необходимо полить. После первой весенней обработки надо сразу замульчировать почву приствольных кругов (слоем 8—10 см). В конце мая провести вторую подкормку азотом, если листья плодовых культур светло-зеленые.
До цветения подготовить дымовые кучи (дымовые шашки) для защиты цветков и завязей от заморозков. При наступлении заморозка можно начинать дымление или дождевание сада. Корневую и штамбовую поросль вырезать на кольцо.
Проверить приживаемость растений осенней и весенней посадки (в последнем случае через 10–12 дней после высадки), поправить посаженные высоко и глубоко. На место погибших посадить новые.
В конце месяца прополоть осенние новопосадки и прорыхлить почву в ряду на глубину 3–4 см.
Чтобы предохранить цветки от повреждения поздними весенними заморозками, необходимо укрыть землянику соломенными матами, рогожей, старыми газетами (в три-четыре слоя), полиэтиленовой пленкой. Утепляющий материал следует класть на каркасы из проволоки или деревянных реек. Хорошие результаты дает полив дождеванием цветущей земляники перед заморозком. Во время цветения следует провести третье рыхление почвы, после чего ее замульчировать (соломой, пленкой, мульчбумагой, мхом, сухими листьями).
Отгрести почву от саженцев осенней посадки, окученных на зиму. Почву содержать в рыхлом, влажном и чистом от сорняков состоянии, для чего рыхлить ее не реже одного раза в две-три недели на глубину до 5–8 см около кустов и до 10–12 см между рядами. Если после рыхления замульчировать почву торфом, перегноем, навозом, то обрабатывать ее придется значительно реже. От повреждения поздними весенними заморозками цветущие кусты можно защитить дымлением или дождеванием или укрыть их полиэтиленовой пленкой. Для размножения высокопродуктивных кустов ветви нужно уложить на отводки, пришпилив их крючками к почве.
Удалить часть молодых побегов, если они излишне загущают куст. Прополкой и мотыжением уничтожить сорняки на ранних фазах развития.
С 1 по 5 мая сажают яровой чеснок. Расстояние между рядами 20 см, глубина заделки зубка 2–3 см, расстояние между зубками 6–8 см. Сажают во влажную почву. После появления всходов подкармливают азотным удобрением: на 10 л воды – 1 ст. ложка мочевины, стакан коровяка. Расходуют 3 л раствора на 1 м2. Через 12 дней подкормку повторяют. В начале формирования луковиц подкармливают фосфорнокалийной подкормкой: на 10 л воды – 2 ст. ложки двойного суперфосфата и 1 ст. ложка сульфата калия или хлористого калия. Расходуют 3 л на 1 м2. Через 10 дней подкормку повторяют.
С 1 по 10 мая высаживают лук-севок (маленькие луковички) для получения лука-репки. На вскопанную грядку добавляют полведра навозного перегноя, 1 ст. ложку измельченного суперфосфата и 1 ст. ложку нитрофоски (или нитроаммофоски). Разрыхляют граблями, чтобы удобрение перемешалось с землей на глубину 10–12 см. Расстояние между бороздками 20 см. Луковички сажают на расстоянии 8—10 см друг от друга на глубину 2 см от поверхности почвы. В мае-июне поливают регулярно 1 раз в неделю. В июле – 1 раз в 10 дней. В конце июля за 20 дней до уборки урожая полив прекращают. Регулируют полив в зависимости от погоды.
С 1 по 10 мая сеют листовой и кочанный салаты, высаживают в теплицу на постоянное место рассаду высокорослых томатов февральского посева. Сажают из расчета 3 растения на 1 м2. Формируют (то есть оставляют) 1 главный стебель и оставляют на нем 7–8 плодовых кистей.
Растения подвязывают шпагатом к проволоке или опоре.
С 10 по 15 мая в открытый грунт сажают рассаду низкорослых томатов мартовского посева. Формируют в 1 или 3 стебля. На кусте оставляют по 4–5 плодовых кистей. После посадки прикрывают пленкой.
С 1 по 15 мая в открытый грунт на теплую грядку сеют огурцы семенами или высаживают рассадой на расстоянии 50 см друг от друга.
С 5 по 10 мая высевают семенами или высаживают в теплицу рассаду огурцов апрельского посева. Рассаду сажают на расстоянии 60–70 см в один ряд, формируют главный стебель длиной 1,8–2,0 м. Нижние боковые побеги оставляют длиной 20–30 см, верхние побеги – 40–50 см и прищипывают им верхушки. Шпагатом подвязывают к проволоке. Все усы удаляют. До цветения огурцы поливают умеренно теплой водой 25 °C с 10–11 часов утра, когда уже тепло. Поливают только почву!
Почву не рыхлят, растения не окучивают, чтобы не повредить корневую систему!
С 1 по 10 мая – посадка в открытый грунт рассады ранней белокочанной и брюссельской капусты мартовского посева.
С 1 по 15 мая высаживают в открытый грунт рассаду кабачков, тыквы, патиссонов апрельского посева для получения ранних овощей. До 12 июня рассаду закрывают пленкой.
С 1 по 20 мая сеют в открытый грунт семена кабачков на расстоянии 100x100 см, патиссонов на расстоянии 80x80 см, тыквы на расстоянии 120x120 см, на глубину 3–4 см. Перед посевом семена замачивают на 3–4 дня.
С 5 по 10 мая сеют репу и редьку для летнего употребления. На 1 м2 почвы добавляют ведро перегноя или компоста, 2 ст. ложки нитрофоски. Семена редьки сеют на расстоянии 30–40 см, репы – 20–25 см.
5 и 20 мая сеют повторно редис.
С 5 по 12 мая сеют свеклу и морковь для зимнего употребления. Сорта свеклы: Бордо, Одноростковая, Красный шар и др. Перед посевом семена (клубочки) замачивают на 3 дня во влажной ткани и держат их в теплом месте. Готовят грядку: на 1 м2 добавляют 2 ст. ложки нитрофоски, стакан золы, полведра навозного перегноя. Расстояние между рядами 30 см, между семенами – 10–12 см. После всходов прореживают, так как один «клубочек» дает букетик из 3–4 растений, из них нужно оставить самое сильное. Поливают регулярно: 1 раз в неделю методом дождевания. Часто рыхлят почву. За летний период 2–3 раза подкармливают.
С 10 по 15 мая – посадка картофеля. Расстояние между рядами 60 см, в ряду между клубнями 25–30 см, глубина 8—10 см. Под картофель в лунки добавляют 2 ст. ложки древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата (размельченного) и 1 ч. ложку нитрофоски. Все перемешивают с землей.
С 10 по 15 мая высаживают рассаду или сеют семена мелиссы, базилика и других теплолюбивых зеленных культур.
С 15 мая приступают к высадке рассады среднепоздней белокочанной капусты, а также цветной, краснокочанной, савойской, кольраби.
С 20 по 25 мая начинают сажать рассаду баклажанов и перцев в теплицу (см. Виды теплиц) из расчета 4 растения на 1 м2.
С 20 мая по 1 июня сеют семена фасоли. Подготовка семян, грядки, посев так же, как и у гороха или бобов.
Цветы на приусадебном участке
В мае цветут и в конце месяца заканчивают цветение мелколуковичные (подснежник, крокус, сцилла). Сцилла размножается сама – самосевом. Семена высевают в грунт сразу после сбора, сеянцы зацветают на 2—3-й год.
В мае зацветают тюльпаны и нарциссы. Во время цветения растения осматривают и удаляют экземпляры с вирусными заболеваниями, если вдруг они обнаружились (мозаичность, пестролепестность на листьях, цветках); с признаками фузариоза, отставания в росте, а также преждевременно засыхающие растения (листья таких цветов окрашены в фиолетовый цвет). Все больные растения вместе с луковицами осторожно выкапывают и сжигают.
У отцветших тюльпанов удаляют цветы, оставляют стебель со всеми листьями для развития луковицы. Если тюльпаны выращивались только для получения цветов, при срезке оставляют 2 нижних листа, чтобы не ослабла луковица.
Начало мая – время посадки роз. Участок для них выбирают хорошо освещенный и защищенный от северных ветров. Лучше, чтобы место было возвышенным. Под куст копают яму глубиной и диаметром 40–50 см. На дно ее кладут битый кирпич (дренаж). Почва должна быть питательной. К садовой земле добавляют навоз, песок и костную муку. Привитые розы сажают так, чтобы место прививки было ниже уровня почвы на 8—10 см. Также заглубляют и корневую шейку корнесобственных роз.
В первых числах мая появляются бутоны у раннецветущих видов и сортов лилейников Миддендорфа, а во второй половине мая они уже распускаются. В это время им не требуется особого ухода. Взрослые и правильно посаженные растения (на расстоянии 60–80 см) по времени цветения листьями закрывают землю около себя, и сорняки не развиваются так активно, как на открытых участках.
В конце мая зацветает лилейник малый и его сорта с ярко-желтыми цветками небольших размеров. Эти лилейники не пересаживают весной, чтобы не нарушить цветение. А вот все остальные лилейники пересаживают в первых числах мая. Если позволяет теплая весна, их можно пересаживать и в конце апреля. Старый куст окапывают лопатой со всех сторон. Лилейники могут расти на одном месте до 20 лет, и такие кусты очень трудно разрубить лопатой. Иногда делают это при помощи топора. Куст делят на «деленки» с несколькими побегами и корневищем. Перед посадкой почву хорошо обрабатывают. Яму делают глубиной 40 см и заполняют ее плодородной садовой землей с добавлением песка. Питания для растений хватит на несколько лет.
В начале мая высаживают клубнелуковицы гладиолусов в грунт. Температура почвы должна быть около 10°. Небольшие заморозки не страшны, так как в течение 20–25 дней у гладиолусов сначала растут и развиваются корни, а когда почва основательно прогреется, появится стебель. Чем раньше посажено растение, тем раньше зацветут гладиолусы, полноценнее будут замирающие клубнелуковицы и лучше разовьются детки.
Гладиолусы любят рыхлую плодородную почву и очень требовательны к свету. Особенно не выносят растения затемнения в ранние утренние часы. На таких участках задерживается цветение. Любят гладиолусы участки, хорошо заправленные навозом, но не выдерживают свежего навоза.
Очень плохо растут гладиолусы на кислых почвах, поэтому такие почвы известкуют. Делают это под предшествующую культуру, чтобы не произошло ожога луковиц. При перекопке почвы можно внести золу (100–200 г на 1 м2). За время вегетации проводят две подкормки комплексным минеральным удобрением (40–50 г аммофоски на 1 м2).
За 2–3 недели до посадки луковицы очищают и раскладывают в теплом помещении (25°), больные луковицы удаляют. Если они поражены незначительно, острым ножом вырезают пораженные участки и смазывают порезы зеленкой. Перед посадкой луковицы выдерживают 15–20 минут в малиновом растворе марганцовки. Детки гладиолусов тоже выдерживаются в марганцовке, но их не нужно очищать от сухих чешуй.
Высаживают гладиолусы через 25–30 см на глубину от 8 до 15 см, деток – на глубину 5–8 см. Чем реже посадки, тем быстрее зацветут растения, но места они займут гораздо больше. Деток высаживают в одно время с луком-чернушкой, луковицы – одновременно с луком-репкой, 1–5 мая.
Сразу после посадки участок мульчируют перегноем, чтобы не появились сорняки и подольше сохранилась влага. Гладиолусы любят влажную почву, поэтому поливы обязательны. Полив проводят отстоявшейся водой, причем только поздно вечером. Отцветшие соцветия срезают, все стрелки, появляющиеся на участке с деткой, выламывают.
Георгины до высадки на участок выносят на закаливание в парник. В случае заморозков их накрывают укрывным материалом. Высаживают в открытый грунт к концу мая с укрытием на ночь.
Высаженные в грунт георгины развиваются лучше, цветут обильнее, чем посаженные в ведра. К посаженным растениям обязательно устанавливают прочные колья, к которым по мере роста и подвязывают георгины. Колья в диаметре 3–4 см, в длину 1,5–2 м.
В начале мая на закаливание выставляют и ящик с укоренелыми черенками корейской хризантемы. Высаживают это теплолюбивое растение в конце мая. К этому времени черенки достигают в высоту 8—10 см. Кусты хризантем разрастаются быстро, поэтому сажают их по схеме 30x35 см. В первое время после посадки растения обильно поливают утром и вечером.
В конце мая выкапывают луковичные. Сигналом для выкопки является высыхание листьев тюльпанов и появление коричневого оттенка у ⅓ кроющих чешуй. Выкопку проводят ежегодно, иначе происходит загущение посадки и тюльпаны перестают цвести. На легких почвах луковицы выкапывают раньше, на более плотных – позже. Очистив луковицы от земли и листьев, их просушивают при температуре 25–30 °C, аккуратно укладывают в ящики и держат так до новой посадки осенью – в сентябре.
Все декоративные многолетники различаются по отношению к свету. Растения с темнозелеными листьями тенелюбивы, а со светло-зелеными и пестрыми листьями светолюбивы. Чем больше хлорофилла содержат листья, тем меньше им нужно света. Но чем меньше хлорофилла в листьях, тем больше растения нуждаются в солнечных лучах.
Теневыносливые растения хорошо развиваются как при полном освещении, так и в полутени. На освещенных участках они быстрее достигают декоративного эффекта, а в полутени цветут дольше. Это белоцветник, мускари, пушкиния, рябчик, астра, бруннера, колокольчик, купальница, гравилат, гелениум, безвременник, люпин, тюльпан. На солнце тенелюбивые растения угнетаются, особенно страдает корневая система. Это барвинок, подснежник, ландыш, морозник, темно-листные хосты, папоротники. Все эти особенности нужно учитывать при размещении декоративных растений у себя на участке.
Июнь
В первой декаде в средней полосе еще возможны заморозки. В этот период у плодовых культур заканчивается цветение и образуется завязь.
По мере необходимости прорыхлить почву мотыгой, ручным культиватором (типа трезубки) на глубину 8—12 см (после дождей, полива, внесения удобрений, перед мульчированием). Молодые деревца надо поливать четыре-пять раз за сезон (лучше реже, но обильно, чтобы увлажнить почву на глубину размещения активных корней). Неправильно растущие побеги следует прищипнуть для ослабления роста, вырезать поросль на кольцо. Нужно хорошо ухаживать и за междурядными культурами (овощами, земляникой, цветами).
В год с высоким урожаем яблони и груши после июньского осыпания завязей обязательно подкормить азотом и полить, чтобы обеспечить хороший рост побегов и плодов. На песчаной и торфяной почвах вместе с азотом внести калий. Если междурядья сада содержатся под культурным задернением, сразу после цветения и спустя 2–3 недели деревья надо подкормить раствором мочевины (40–50 г на 10 л воды, одно ведро раствора на два-три дерева). Периодически уничтожать сорняки и рыхлить почву после дождей или поливов.
В первой декаде июня в средней полосе еще возможны заморозки. В случае их наступления необходимо укрыть посадки утепляющими материалами.
В третьей декаде начинает созревать урожай. В это время рыхлить почву не рекомендуется, чтобы не повреждать цветоносы и не загрязнять ягоды (лучше под цветоносы подстелить соломенную резку). В конце цветения или перед созреванием ягод землянику надо полить.
В первой декаде, когда идет активный рост, по зеленой завязи полить смородину и крыжовник по бороздам или в канавки вокруг кустов. Через 2–3 дня прорыхлить почву.
В начале месяца провести первую нормировку поросли, в кусте оставить восемь-десять лучших молодых побегов, остальные удалить.
С 1 по 10 июня продолжают высаживать в открытый грунт 25—30-дневную рассаду огурцов, не менее 65—70-дневную рассаду томатов.
С 1 по 10 июня повторно сеют редис, редьку, укроп, салат. На рассаду сеют цветную капусту (для употребления ее в октябре). Продолжают высаживать белокочанную позднюю капусту.
С 1 по 15 июня – посадка рассады перцев, баклажанов в открытый грунт. Рассада должна быть с цветочными бутонами. В летний период поливают теплой водой 30 °C, иначе рост не будет интенсивным. В этот же период повторно прореживают морковь, свеклу, репу. Морковь прореживают после очередного полива только вечером; для исчезновения морковного запаха, который привлекает морковную муху, опудривают грядку молотым черным или красным перцем.
Часто с 1 по 10 июня бывают заморозки до —5 °C. Растения, уже высаженные в открытый грунт, можно сохранить так:
– перед похолоданием, вечером, грядку полить теплой водой 35 °C, из расчета 3–4 л на 1 м2;
– каждое растение закрыть колпаком из газеты;
– сверху на грядку надеть дуги и накрыть ее двойной пленкой.
Для сохранности растений, высаженных в теплице, надо прежде всего внимательно посмотреть, нет ли в теплице щелей. Все остальное сделать так же, как и для растений, высаженных в открытом грунте.
Июль
Июль – самый жаркий месяц в средней полосе. В это время созревают земляника, малина, смородина, крыжовник, а также вишня.
В первой половине месяца прищипнуть лишние сильные побеги для превращения их в последующем в обрастающие ветви. В конце июля на молодых деревьях следует прищипывать побеги, у которых надо ускорить окончание роста и вызревание древесины. Если рост побегов закончился, можно отгибать и подвязывать лишние сильные однолетние ветви для ослабления роста последних и ускорения плодоношения. При засушливом лете сад нужно поливать. Число и сроки поливов зависят от выпадения осадков, влажности почвы. При появлении сорняков, а также после дождей и поливов почву надо прорыхлить.
По оставшимся плодам после опадения завязей определить ожидаемый урожай яблок и груш, а также потребность в инвентаре для съема и таре. Подпоры под обильно плодоносящие яблони необходимо ставить, когда плоды достигнут величины грецкого ореха. В первой половине месяца созревает вишня сортов Кентская, Багряная, во второй половине – сортов Владимирская, Жуковская, Россошанская черная, Туртеневка, Молодежная, Шубинка, Полевка, Прима. Плоды следует убирать по мере созревания.
В первой половине июля в междурядьях (если они свободны) можно высеять сидераты (горчицу, фацелию, горох, вику) на зеленое удобрение. Лучше это делать после хорошего дождя или сочетать посев с поливом. Через 15–30 дней после первой провести вторую некорневую подкормку с добавлением микроэлементов.
После уборки предшественника надо подготовить почву для посадки: внести органические и минеральные удобрения (кроме азота), провести перекопку. Вторая половина месяца – лучший срок посадки земляники. На плодоносящих плантациях нужно своевременно собрать урожай, после чего сразу полить землянику (если земля сухая), прополоть сорняки, внести удобрения и прорыхлить почву. В междурядьях усы следует удалить, в рядах можно оставить.
Если растения жируют или сильно заражены земляничным клещом, пятнистостями, листья рекомендуется скосить (сразу после сбора ягод) и закомпостировать, ряды обработать пестицидом против клеща. После 3–4 лет плодоношения все растения необходимо удалить, почву перекопать и один-два года использовать под овощные культуры или газон. Молодым плантациям нужен хороший уход.
Во второй-третьей декаде месяца можно приступать к сбору черной, белой, красной смородины ранних и средних сортов, крыжовника. Черную смородину следует снимать за два сбора в небольшую тару вместимостью 2–4 кг. В период от начала цветения до уборки урожая все ягодные культуры нельзя опрыскивать пестицидами. В первый год после посадки кусты со светло-зелеными листьями в начале месяца надо подкормить азотом.
Во время налива и созревания ягод нужен полив. Созревшие ягоды собирать не реже чем через два дня в драночные корзины вместимостью 1,5–2 кг.
С 1 по 15 июля сеют редьку для зимнего хранения. Сорта: Зимняя черная круглая, Зимняя белая круглая. Расстояние между взрослыми растениями 30x30 см, глубина 4 см. Сеют в гнезда по 3–4 семени. После всходов оставляют по 1 растению. Следят за поливом, особенно в жаркие дни.
10 июля – повторный посев салата.
С 20 июля по 1 августа убирают урожай озимого чеснока. Выкапывают его вместе с ботвой и подвешивают в проветриваемом помещении для просушивания на 2 недели. После просушивания часть чеснока отбирают для посадки под зиму, остальной чеснок – для употребления. В июле идет уборка огурцов, редиса, зелени, ранней моркови, репы, ранней капусты, томатов и других овощей.
С 20 июля по 1 августа – томаты в открытом грунте (под пленкой) полностью сформировались. На каждом кусте следует оставить не более 4–5 плодовых кистей, остальные цветочные кисти удалить.
Уход за растениями. Борьба с болезнями
Холодные ночи, полив холодной водой, несоблюдение севооборота (посев огурцов после
огурцов), использование старой пленки могут привести к грибковым заболеваниям.
Огурцы от мучнистой и ложной росы опрыскивают раствором «Топаз» (1 ампула на 10 л воды).
Тля повреждает огурцы, тыкву, кабачки и другие растения. Огурцы (и в открытом грунте, и в теплице) подвязывают на шпалеру, так как растения, лежавшие на земле, больше повреждаются тлей. Опрыскивают следующими растворами.
1-й способ: полведра луковой шелухи заливают кипятком, добавляют 1 ст. ложку жидкого мыла, 1 стакан древесной золы и оставляют на сутки. Процеживают. Опрыскивать начинают от нижней части растения к верхней, а потом наоборот.
После этого почву разрыхляют на глубину 1 см, чтобы упавших вредителей смешать с землей: они не смогут повторно забраться на растения.
2-й способ: на 10 л кипятка – 1 стакан табака, 1 стакан золы, 1 ст. ложка мыла. Оставляют на сутки.
Процеживают и опрыскивают только через опрыскиватель (не веником). При массовом размножении тли можно применить более сильный раствор: на 10 л воды – 1 ст. ложка карбофоса. После опрыскивания грядку наглухо закрывают пленкой на 2 часа без проветривания.
Перед опрыскиванием надо обязательно снять плоды! И нельзя опрыскивать в вечернее время.
Август
Последний месяц лета, в саду и на огороде наступает уборочная страда: созревают яблоки летних сортов, груши, вишня поздних сортов, сливы ранних и средних сортов.
Продолжать отгибать, подвязывать, скручивать лишние сильные однолетние побеги и ветви.
В первой декаде месяца убрать вишню поздних сортов (Любская, Горьковская), в первой половине – яблоки сортов Квинти, Июльское Черненко, Панировка, сливы (Скороплодная). Во второй половине снять яблоки сортов Грушовка московская, Мантет, Горноалтайское, Брусничное, Конфетное, Оттава 341, Мелба, груши сортов Северянка, Космическая, Памятная, Чижовская, Московская и сливы сортов Рекорд, Волжская красавица, Евразия 21, Ренклод колхозный, Награда, Скороспелка красная. Перед съемом плодов надо собрать с земли опавшие (в отдельную тару). Затем снять их с нижних ветвей, начиная с периферии, потом – со средней и верхней частей кроны.
Первая половина месяца – оптимальный срок посадки рассады, укорененной под пленкой. Следует периодически удалять усы между рядами или сдвигать и направлять их в ряды.
Конец ознакомительного фрагмента.