Как создать экосад и сохранить здоровье. Советы врача и садовода с 40-летним стажем!. Часть I. Законы жизни сада (Г. Ф. Распопов, 2017)

– Дедушка! Расскажи, почему наш сад ты называешь райским. А в книге называешь его экологическим. Мама смеется, говорит, что тебе монахи название подсказали, – спрашивает внучка.

– Собирайтесь все и слушайте историю нашего сада, – пригласил я внучат.

Мечтать о райском саде я начал в седьмом классе. Мой отец был шахтером, и один раз он меня, пятнадцатилетнего школьника, взял с собой на работу, в шахту, на полукилометровую глубину. В полдень, все перемазанные в угольной пыли, мы сидели у подножия террикона, доедали отцовский тормозок (кусок черного хлеба с колбасой) и делились впечатлениями, а внизу, по берегам Северского Донца, цвели сады. И отец мечтал вслух, как я скоро поступлю в медицинский институт в Ленинграде, а он уйдет на пенсию, возьмет землю и посадит большой сад, в который будут приезжать и лакомиться райскими яблоками его многочисленные внуки.

Маленьких внука и внучку отец увидел, когда ушел на пенсию, приезжал к нам, студентам последнего курса института, в Ленинград, помогал нянчить внуков, но уже болел, кашлял. Сад так и не посадил, рано умер – шахтеры долго не живут. Но его мечты исполнил я. Теперь у меня три внука и две внучки, старший в этом году собирается поступать в медицинский институт. И все они вместе со мной гуляют по нашему огромному райскому саду и дегустируют множество груш, яблок и других плодов, растущих в саду. И я им рассказываю истории, как я создавал этот экологический сад по древнерусскому монастырскому методу, сад, не похожий на любые сады, растущие рядом.

Впервые монастырский сад я увидел на Валааме в начале 70-х годов. Жена ждала первенца, и мы, студенты, осенью решили отдохнуть, покататься на теплоходе по Ладоге. Теплоход пристал к острову, точнее, огромной гранитной глыбе до 12 километров в длину и 60 метров в высоту, покрытой северным хмурым лесом. Но затем мы увидели объявление, что есть экскурсия, мол, чудо из чудес, вековые монастырские сады, где растут яблони и груши, которым более ста лет.

Мы с женой, вспомнив мечты моего отца, решили попробовать райские яблочки в монастырском саду и тоже помечтать. Мы запланировали, когда у нас родится мальчик, найти небольшой зеленый город между Москвой и Ленинградом, построить дом, посадить сад, с интересом работать по своей профессии, лечить детей и воспитывать внуков.

Яблоки в монастырском саду мы попробовали, они были по вкусу и правда райскими, прослушали лекцию старого монаха-садовника, историю о том, как на Валаам возили землю в корзинах, как высаживали семечки в привозную землю монастырским методом.

Прошло еще 25 лет, и многие наши мечты исполнились. Мы построили большой дом в городе Боровичи Новгородской области, вырастили сад, правда, не такой, как тот достопамятный монастырский, а обычный, как у всех, на шести сотках, где яблони болели и вымерзали. У нас уже были внук и внучка. Дочка собралась замуж, и мы с женой вновь отправились в путешествие на Валаам, снова вкусить райских монастырских яблочек, после чего посадить другой сад, в котором деревья росли бы 150 лет и радовали наших прапраправнуков.

Апрель 2016 года. Маленький внук помогает мне делать прививки в саду и рассуждает:

– Ведь не случайно первых людей на Земле – Адама и Еву – Бог поселил именно в саду. А у нас тоже получится райский сад?

– Нет! Нам райский сад не нужен. Мы ведь не бездельники. Мы вырастим экосад, – ответил я. – Назовем его Сад Оазис. Будем отдыхать в нем, как будто мы находимся на опушке леса. Будем трудиться в саду с удовольствием, радуясь майскому цветению и сентябрьскому урожаю. Будем всю зиму дегустировать сотню сортов яблок и угощать ими друзей, получая в награду улыбки. Деревья в нашем саду будут расти сотню лет и давать нашей семье здоровье и долголетие.

Итак, осенью 2002 года мы с женой еще раз побывали в садах Валаама. Я уже был опытным садоводом, и меня интересовало, почему на севере, недалеко от полярного круга яблони среднерусских сортов не вымерзают, и главное – растут и плодоносят более ста лет на почве, совершенно не пригодной для садоводства. Вспоминая наши путешествия по монастырским садам, я буду рассказывать о секретах, которые я узнал и разумно применил при создании своего нового сада.

Монастырский способ посадки

Монастырские сады на Валааме начинаются от монастыря и спускаются к Ладожскому озеру. Верхние посадки – на ровном месте, у стен монастырских строений, на красивом лугу, заросшем местными травами. Средняя часть – вырубленные в граните террасы на южном теплом склоне. Нижний сад заложен на месте карьера, у самого озера.

От холодных ветров верхний сад защищают высокие старые пихты, а нижний – с одной стороны скалы, с другой – дикие сосны в лесу и специально высаженные кедры, лиственницы и пихты.

Так и мой новый сад с севера защищают заборы и строения ближайшей деревушки, расположенной на холме, и высаженные мной у забора с северной стороны березки, рябинки и клены. А с восточной и западной сторон я насадил густую стену местных сосен и елей, между ними кустарник: боярышник, бересклет и снежноягодник. Склон имеет две естественные поперечные террасы. В 50 м от нижней открытой границы раскинулось озеро.

На Валааме почвы почти не было, лесные деревья ютились в расщелинах скал. Монахи более 200 лет возили землю с материка, смешивали с ветками, щепой, отходами кухни и навозом животных, которых держали на острове, все это сдабривали золой и известью. И сейчас местами черноземная почва составляет до полуметра поверх гранитного основания.

У меня на склоне холма в 40 соток почвы тоже не было. Местные жители много лет на песчаном холме рядом с деревушкой ежегодно высаживали одну картошку, изредка в лунки клали свежий навоз, а весной и осенью почву перепахивали плугом. Когда даже трава на обедневшей почве перестала расти, холм забросили, и я его оформил в аренду на 49 лет. Вначале привез пару машин торфа и опилок, разровнял по всей площади, затем вот уже 13 лет доставляю на своей легковой машине в мешках полуперепревший навоз, более сотни мешков в год, и раскладываю по периметру крон деревьев. Чиппером превращаю в щепу все веточки после обрезки сада, и еще мне ежегодно привозят машину веточек после обрезки лип и кленов в соседнем парке. Щепой я мульчирую навоз вокруг деревьев.

Сад я не перекапываю, а пару раз за сезон обкашиваю его триммером, и траву подгребаю поближе к деревьям. Сейчас, всего через 10 лет, рука свободно проникает в почву радом с деревом на глубину 30 см, чтобы добраться до песка. Черви и почвенная живность, поедая органику, разносят копролиты на большую глубину, рыхля и перемешивая почву без плуга и лопаты.

Монахи выращивали подвои из семян самых зимостойких яблонь и груш, растущих на острове. Часть семян сразу высаживали в почву на постоянное место, а через пару лет прививали весной черенками, а другую часть подращивали на грядках, выкапывали и зимой прививали черенками. Это и стало называться в народе монастырским методом.

Уже в начале XIX века у монахов был свой питомник и хорошие связи с европейскими монастырями, с которыми они обменивались черенками. В 1824 году на острове стабильно плодоносил 21 сорт яблонь, среди них Ренет валаамский, Анис, Боровинка, Налив белый, Мирон сахарный, Антоновка, Скрыжапель. К концу XIX века на Валааме произрастало 400 яблонь 80 сортов, плоды Титовки были весом более 200 г, яблоки некоторых сортов сохранялись до следующего лета.

Вначале семена высаживали очень густо, отбирали и прививали только самые сильные сеянцы. Лет через 10 выкапывали все отстающие в росте растения и, если место позволяло, досаживали саженцами от зимней прививки.

Я сделал примерно то же. Осенью мы с сыном объездили местные деревни, нашли яблони сортов Антоновка, Анис, которым было около 100 лет, набрали много ведер яблок, и у нас к весенней посадке накопилась не одна тысяча семян. Мы их яровизировали в холодильнике, и весной, делая палочкой неглубокую лунку среди травы, помещали в нее по 5 семечек. Часть семян посадили на грядку. Осенью выкопанные подвои заложили в подвал для зимних прививок.

Таким образом, уже через год мы привили в феврале— марте черенками подвои, хранившиеся в подвале, а в последующие 2–3 года в апреле выискивали в траве самые толстые сеянцы подрастающих дичков яблонь и тоже их прививали. Через пять лет начали прореживать отстающие и подмерзающие деревья и ежегодно подсаживать новые.

Черенки я выписывал отовсюду, искал лучшие деревья в местных садах, доставал из Тимирязевской академии, из Орла и Мичуринска, выменивал у знакомых от Алтая до Белоруссии.

Основная проблема с садом на Валааме – это иссушение деревьев летом. Южная часть гранитной скалы быстро прогревалась, почва была всего 30 см и быстро теряла воду. Освещенные солнцем, хорошо облиственные деревья заставляли корни сосать воду и она быстро заканчивалась. Поэтому монахи все лето таскали воду для полива ведрами из озера и множества вырытых колодцев. Летом к каждому дереву игумен прикреплял по 10 трудников.

Я работал в саду чаще всего один. Полива не было, Новгородчина очень щедра на летние дожди, но в 2010 и 2011 годах лето было жарким, песок быстро иссушился и в июле сад чуть не погиб от засухи. Пришлось купить мощный бензиновый насос, проложить трубы от озера и организовать полив сада. Затем три года подряд лето было дождливым, и насос включать больше не приходилось.

Сейчас многие увлекаются пермакультурой по советам австрийского садовода Зеппа Хольцера. И редко кто слышал об опыте монахов – садоводов, которые 200 лет назад все это уже использовали. Они знали, что лучшими условиями для стока холодного воздуха в саду являются верхние части южных склонов. Что с трех сторон сад должны защищать высокие деревья, а с юга лучше всего иметь водоем. Тогда сад, окруженный лесом и расположенный у водоема, превращается в оазис. В северный оазис с благоприятным климатом.

Монахи понимали, что северные морозы непредсказуемы и прогнозировать зимостойкость конкретных сортов по микрозонам сада невозможно, поэтому они высаживали деревья загущенно и выбирали самые стойкие для конкретной зоны. Они оставляли большие валуны, аккумулирующие тепло, делали высокие гряды, насыпные клумбы.

Когда корень не подрезан, а растет из семечка местной яблони, высаженного сразу на постоянное место, привитое дерево на таких стержневых корнях очень устойчиво к стрессам и живет сотни лет. Ведь корень не только воду сосет, но и является надежным якорем, а большая масса корня – это склад питательных веществ на долгую зиму, такой корень снабжает молодую листву углеводами ранней весной.

Монахи никогда не убирали листья из сада, и тем более не сжигали их. В листьях сохраняются не только вредители, но в большей степени полезные насекомые, защитники сада. Монахи делали шурфы по периметру кроны и заливали в них навозную жижу, с озер и болотца доставали ил и мульчировали им сад, высокую траву скашивали и оставляли сверху, в приствольном круге как мульчу.

Все то же делал и я, правда, в шурфы клал не навоз, а сухую мочевину, что называется по-научному «локальные подкормки». Из озера зимой черпал ведрами сапропель и разносил по саду машинами привозил из парков собираемые школьниками листья и веточки, и все это из года в год перегнивало в моем саду.

Все лето мы с внуками собираем плоды, сбитые в саду с веток ветром или поклеванные птицами, иногда находим отломанные ветки с листьями, и все это уносим своим козочкам и кроликам, а обратно от них несем в сад подстилку с навозом. Это отличная пермакультура, по образцу валаамских садоводов.

Почему монахи и ранее, и сейчас не выращивают карлики, суперкарлики и колонновидные деревья? Они объясняют, что человек должен трудиться в саду, выращивая деревья 50 лет, и потом передавать свой опыт внукам, а деревья на карликовых подвоях недолговечны, это «игрушки на час» и они не для северного климата. Кроме того, некоторые деревья в монастырском саду при хорошем уходе давали урожаи по 500 кг, при этом не нарушалась экология из-за использования химических удобрений и средств защиты. Интенсивно эксплуатируемые деревья не для экосада, и в этом я с валаамскими садоводами вполне согласен.

Я в своем саду провожу сравнительные исследования: что лучше – сад колонн, сад скороплодных яблонь на карликовых клоновых подвоях или могучие деревья, растущие сотню лет. Поэтому в моем новом саду посажено и то, и другое, и третье.

Сейчас в монастырском саду работают ученые-аграрии из Мичуринского государственного аграрного университета. Они сохраняют и восстанавливают старые валаамские сорта, полученные в результате народной селекции, для чего создали питомник, где на местных подвоях-дичках прививаются зимостойкие сорта груш, яблонь, слив, вишен, привезенных из Мичуринска и Татарии. Там много сортов смородины, растет и виноград.

Теперь за деревьями ухаживают не только монахи, но и студенты аграрных университетов. Я рад, что в наши дни студентов учат не только использованию минералки и пестицидов и получению дохода от интенсивного сада, но и любви к заветам предков, прививают экологическое мышление. Это пытаюсь делать и я.

Циклы развития дерева

Каждую весну внуки спрашивают меня, когда я начну высаживать семена яблонь и груш.

– Дедушка, расскажи нам, как правильно вырастить яблоньку из семечка, ведь так интересно смотреть, как из маленького семечка прорастает беленький корешок. Как потом из почвы появляются два кругленьких листика, ты их называешь семядолями, затем между семядолями появляется побег с настоящими зелеными листочками и быстро устремляется к солнцу.

Я достаю из холодильника семена, которые лежали там три месяца во влажном мху, показываю, что у многих из них наклюнулись корешки, значит, они прошли яровизацию, охлаждение, пора их высаживать в сад или в ящики с почвой, чтобы получилась рассада.

– Чтобы выросла яблонька, иногда достаточно, чтобы птички поклевали плоды, разбросали семена или человек поел вкусное яблочко и бросил серединку с семенами на обочину дороги. Из тысячи семян, возможно, вырастет одно деревце, таких диких яблонь по обочинам мы с вами встречаем много, – начинаю я беседу с внуками каждую весну. – Но чтобы нам с вами вырастить вкусную яблоню в саду, чтобы она быстро заплодоносила и не погибла от морозов и болезней, надо многому учиться, понимать основы развития и роста растения. Надо читать умные книжки и знать, зачем растению нужны листья, и зачем корень, какие вещества заставляют ветки тянуться к свету, где растение запасает энергию для роста, зачем нужны цветы и пчелы, почему плодовые деревья сбрасывают листья зимой. Этому учат в школе. Но как вырастить сад для вас и ваших детей, может рассказать вам только ваш мудрый дедушка.

И мы идем в тепличку, высаживать семена, и я продолжаю свой рассказ для всех.

Как и человек, любая яблонька, появившись из семечка, проходит этапы развития. Стадия эмбриона, затем юности, потом зрелости и плодоношения, и иногда, пережив своего создателя-садовода, вступает в старость и отмирает.

Наш росточек из семечка летом будет давать каждую неделю по листочку, располагая их по спирали, чтобы все они освещались солнцем, а осенью на конце росточка закладывается верхушечная почва и под черенком каждого листа – почки для будущих веточек. Весной все повторится вновь, и деревце может расти и пять и двадцать лет, увеличивать массу листьев, накапливать силы и энергию, пока начнут появляться цветочные почки и наступит фаза плодоношения.

Чтобы ускорить плодоношение, мы привьем черенок от сортового дерева, которое в нашем саду показало высокую скороплодность, то есть раннее вступление в фазу плодоношения. Такая привитая яблонька на второй-третий год будет давать не длинные ветки с листьями, а короткие плодовые веточки – кольчатки, копьеца, плодовые прутики. И на всех на них весной появятся цветы, а затем и плоды.

В чем секрет такой прививки? Корень должен быть сильным и уходить глубоко в почву, в холодные зимы не замерзать, а значит, семена для сеянцев мы возьмем от местных старинных сортов Антоновки и Аниса. Они в нашей зоне не вымерзали уже несколько сотен лет. Это старинные среднерусские сорта.

А вот как вы думаете, если мы не привьем сеянец, будут ли его яблочки похожи на Антоновку? По зимостойкости будут, а по вкусу нет. 99 % их будут кислыми и мелкими, а хороших яблонь получится из нескольких тысяч семян – одно или два деревца. Так уж устроено природой, что быстрее прорастает пыльца с диких яблонь, а не со сладких, дикое потомство надежнее выживает. Так делали наши деды тысячи лет, высаживая семена от случайного опыления пчелами и только раз в сто лет получая все лучшие и лучшие яблоки по вкусу.

Но вот в прошлом веке американский садовод Лютер Бербанк и наш Иван Мичурин стали делать иначе. Они не разрешали пчелам опылять растения, а опыляли сами, используя свои интуицию, опыт и знания. Затем их опыт повторили ученики, и то, что у народных умельцев получалось раз в тысячу лет, у них получалось в сто раз чаще. И теперь в нашем саду растут в основном яблочки селекции последних лет, которые и вкусные, и зимостойкие, и к болезням стойкие, и вступают в плодоношение не на 15-й год, как Антоновка, а на 3-5-й год после прививки черенком.

Вот и второй секрет я вам рассказал: если семечко не повторяет свойства родителей, то черенок, сколько его ни прививай, повторяет все свойства дерева, с которого срезан. Яблоки будут такие же, какие были на дереве, откуда мы его взяли.

А когда вы станете опытными садоводами, вы узнаете еще сотню секретов о совместимости подвоя (корня) и привоя (черенка). Есть клоновые подвои, они делают деревья карликовыми и повышают урожай, но нам они не нужны, у нас не промышленный сад. Есть мутации, это когда после прививки ветка вдруг имеет яблоки другого цвета, размера и вкуса. Есть вирусные болезни, когда после прививки больным черенком яблонька перестает расти и быстро вымерзает. Есть несовместимость, когда на дикую яблоньку никак не хочет прививаться сортовой черенок. Этому всему в школе не учат. Этому учат только на практике, поэтому вы и работаете со мной.

Теперь поговорим на другую тему. Чтобы был хороший урожай на следующий год, нужно, чтобы в этом году был хороший прирост веток, чтобы листья не были в тени густой кроны, не загущались, тогда закладывается много цветочных почек. Поэтому каждый год мы должны следить за ростом дерева, уметь лишнее удалять, а если ветки очень сильно растут вверх – пригибать их.

Когда дерево начинает стареть, надо вовремя удалять больные и старые ветви, на которых нет прироста, молодые побеги продляют жизнь дерева и на них появляются новые цветочные почки. Но и этого мало, надо не только заставить листья работать в полную силу, не только заставить корень подвоя всасывать питательные вещества, но и заботиться об иммунитете растений, помочь дереву противостоять болезням и вредителям.

Принципы фотосинтеза деревьев

– Почему лист зеленый летом и такой красивый осенью? – спрашивает меня внук-первоклассник, собирая в саду кленовые и липовые листья для гербария.

– Ты лучше спроси дедушку, почему чайный зеленый лист веником воняет, но его дедушка любит, а твой папа только черный чай пьет, он розами пахнет, – шутит моя дочка, мать внука.

И я продолжаю рассказ для внуков.

Все начинается с листа. Посмотрите на лист. Проведите сверху пальцем – кожица гладкая, покрыта прозрачным воском, поэтому верх листа не испаряет воду и через него без потерь проникают лучи солнца. А с нижней стороны лист пушистый, серебрится от многочисленных волосков. На солнце видны жилки – сосуды.

Лист – это сложнейшая фабрика, в нем, как доски в заборе, плотно стоят клетки. А в каждой клетке особые образования – хлоропласты. Все они находятся сверху – усваивают энергию солнечного света, а снизу листа много особых пустот, в эти пустоты проникает воздух через живые, способные открываться и закрываться устьица. Устьиц очень много, по 200 дырочек на миллиметр, и этого хватает, чтобы углекислый газ, которого в воздухе всего 0,03 %, по пустотам доходил до хлоропластов, благодаря энергии солнца соединялся с водой и образовывал сахар. Так получаются первичные кирпичики всей жизни на земле – углеводы.

Остальному учат в школе в старших классах: зачем нужны митохондрии с ферментами, зачем ядро с хромосомами. Зачем нужен зеленый хлорофилл и желтые каратиноиды. Это и садоводу надо знать, чтобы умно направлять и улучшать работу листа по синтезу углеводов. Для того кто школьную биологию забыл, просто повторю схему.

Корни всасывают из почвы воду и минеральные вещества. В промышленных садах воду и минералку корням поставляет садовод. Для меня было открытием, что если в почве много микроорганизмов, то корни «покупают» у них ценные витамины, гормоны и дефицитный азот, в обмен выделяя глюкозу. Тогда плоды делаются целебными, как в древнем райском саду. Корень – это тоже фабрика, он производит много жиров, белков и гормонов.

По проводящим сосудам все это идет вверх, к листу, и там тоже, кроме синтеза глюкозы, создаются миллионы молекул аминокислот, а из них ферментов и других, необходимых для роста и развития растений веществ.

Растению всегда чего-то не хватает. Чаще всего света, поэтому мы боремся с сорняками и не загущаем посадки. Не хватает иногда углекислого газа (CO₂), поэтому мы имеем почвы, богатые органикой, которая при разложении выделяет CO₂, и помним, что растению нужен легкий ветерок, нужна достаточная влажность воздуха, чтобы устьица не закрывались в зной и в них проникал углекислый газ.

Еще страшнее дефицит воды в почве и дефицит азота. При их нехватке лист перестает работать. Мы должны поливать сад, мульчировать почву органикой, должны заботиться о животном мире почвы, который делает ее влагоемкой, пористой и всегда имеющей запас азота в белковых телах живых существ. Тогда крайне редко придется использовать минералку. Если в листе образуется мало углеводов – не растут плоды, не закладываются цветочные почки для будущего урожая, старые листья желтеют от безделья и осыпаются, а новые не образуются.

Степень использования солнечной энергии зависит, конечно, от корня, от подвоя и от районированности привитого черенка, от привоя. Каждый сорт по-разному реагирует на длину светового дня, на сумму летних температур, на сухость воздуха. Древесина по-разному вызревает и противостоит морозам. Для нас на севере морозы приносят больше бед, чем засуха на юге. У каждого сорта своя крона и свой размер дерева, поэтому расстояние между деревьями должно быть разное.

Вот сколько нюансов надо учитывать при посадке семян подвоя и при прививках черенков разных сортов, чтобы деревья в саду не затеняли друг друга и каждый лучик солнца проникал к каждому листу. Поэтому я перестал покупать готовые саженцы, а делаю их сам, ведь никто не производит саженцы специально для моего климата, моих вкусовых пристрастий и моего понимания, что такое экосад.

– А вот ответь мне на более сложный вопрос, который мы обсуждали с учителем биологии в 11-м классе. В воздухе СO₂очень мало, 0,03 %, а в почве много, иногда более 2 %, не проще ли корням всасывать углерод для фотосинтеза из почвы? Ученые делали опыт, в почву вводили СO₂с изотопом углерода, и через несколько часов этот углерод обнаруживали в листьях. Значит, растение дышит корнями? – проверяет мои знания умный внук-старшеклассник.

– Конечно, нет. Растение корнями СO₂для фотосинтеза не всасывает. В природе есть явления, видимые глазу, и многие садоводы ищут простые решения без знания биохимии и микробиологии, без понимания эволюции растений, увлекаются, спорят и ошибаются. В Интернете среди «природников» постоянно идут споры на эту тему, сосет ли корень CO₂для целей фотосинтеза, – ворчу я и продолжаю.

А все просто. Корень работает, производит белки и жиры, беря энергию при сгорании глюкозы, и выделяет CO₂ в почву, а не наоборот. Микроорганизмы почвы тоже работают. Особенно много потребляют CO₂ фотосинтетические бактерии и водоросли, синтезирующие витамины (поэтому в витамины попадают атомы изотопов углерода, которые исследователи, например, добавили в почву). Корень, конечно же, всасывает полезные витамины и гормоны, произведенные бактериями, и они обнаруживаются в листе. Но это не CO₂ по сосудам идет к листу, в соке растений его очень мало, там сотни других веществ, содержащих углерод в микроскопическом количестве. В небольшом объеме почвы вокруг корней CO₂ в целом очень мало, растению его не хватило бы и на час работы, а в воздухе, который постоянно движется, запасы неисчерпаемые.

Все дело в катализаторах биохимических процессов, которые идут в листе, эволюция создала фабрики по синтезу глюкозы, работающие с неимоверной эффективностью. Поэтому нашим яблоням CO₂ всегда хватает, его приносит влажный ветерок с нашего озера, а огурчикам в закрытой теплице может не хватить. Поэтому мы в теплице поставим бочки с навозной жижей, пусть органика бродит и выделяет углекислый газ.

– Даже я все понял, потому что внимательно слушал дедушку, – сказал внук-пятиклассник. – Растения и микробы почвы договорились, что проще дружить и помогать друг другу. Листья берут из воздуха CO₂, которого мало, зато лучи солнца рядом и энергии света много, и перерабатывают CO₂ в глюкозу. А азот, которого в воздухе много, не берут. Дорого строить фабрики по переработке азота в мочевину. Наоборот, микроорганизмы в почве без света CO₂ перерабатывать в глюкозу не могут, они ее просят у растений. Растения покрывают почву листьями и веточками, глупые мальчики жгут весной костры, а зря. Ведь микробы должны сжигать листья на своих фабриках, они берут из воздуха азот и делают из него мочевину. Корень выделяет сладкий сок, микробы прибегают его попить и в благодарность писают на корешок мочевиной. И листья тянутся к свету все выше и выше.

Я более сорока лет встречаю пришвинскую весну света в своем саду. И каждый год мой сад радует меня открытиями, я нахожу в нем то новое и интересное, что не замечал ранее, читаю специальную литературу, открываю для себя новые грани процессов жизни дерева, которые вроде были мне известны. И сейчас хотелось бы поговорить о жизни дерева в саду в течение года, посмотреть на это с разных сторон, вспомнить старое и увидеть новое. Наука не стоит на месте.

Весна – поэзия и проза

В этом году снег лег на почву в январе, а к концу марта его уже не было. Я пробил в саду лопатой ледяную корку всего 5 см толщиной, и под ней была прохладная рыхлая почва, от нее шел запах весны. Значит, в ней всю зиму кипела жизнь, работали микроорганизмы. Работали всю зиму и корни моих яблонь, запасали питательные вещества, чтобы гнать их по сосудам к почкам, пробудить их к жизни.

Там, где войлок сухой травы под яблонями был толще, цветочных почек на ветках было больше и они набухли сильнее, там естественные травы в саду помогают работе корней зимой, спасают их от мороза.

– Дедушка! Почему ты не размножаешь клоповые подвои? Учительница нам говорила, что теперь все сады на таких корнях выращивают. Они более урожайные. А мы с тобой семечки Антоновки выращивали и на нее прививали, – обратился ко мне старшеклассник, и я решил поговорить о корнях.

Надо помнить, что ветви деревьев выдерживают жару до +50 °C и морозы до —45 °C. А корни —10…—15 °C выдержат не всегда, у южных клоновых подвоев морозостойкость и того меньше, да и в летний зной в горячем песке, при его прогреве до +30 °C корни гибнут. Зимой корень работает при любой плюсовой температуре, и если я под зиму вношу азотные удобрения (компост, мочевину), то жиры и белки в корне продолжают накапливаться и зимой. А при температуре выше +7 °C корень начинает расти, появляются тонкие белые всасывающие корешки, начинается секреция в почву глюкозы и почвенные микроорганизмы тянутся в ризосферу. Весной с первыми лучами солнца жизнь в миллиметровом слое вокруг корня уже кипит. Там микроорганизмов в тысячи и миллионы раз больше, чем в лежащем рядом слое холодного навоза без корней.

Ученые откапывали молодое дерево яблони и отмывали корни весной. 20 % составляли тонкие белые всасывающие корешки длиной всего 10 мм. А 80 % составляли желтые проводящие корни разной толщины, длиной от нескольких сантиметров до полуметра, при этом общая длина корней составляла километры, и вокруг всех этих корней в ризосфере кипела жизнь.

Лист работал все лето, производил энергию, корни благодаря энергии света вырабатывали и запасали необходимые для жизни дерева продукты, но еще больше продуктов производили бактерии, водоросли и грибы в зоне ризосферы, ведь корни делились энергией весеннего света и с ними. Вот какая интересная грань жизни дерева открылась мне в последние годы. А раньше я только и знал, что дереву надо дать азот, фосфор и калий в нужной пропорции.

Итак, весной, до распускания почек, всасывающих корней должно быть достаточно, чтобы обеспечить питанием и водой крону дерева. Кроны бывают разные по размеру, и в разные зимы подмерзают в разной степени. Если листьев мало, корни страдают от дефицита энергии солнца и отмирают. Но самое страшное для корня весной – это дефицит кислорода. Углеводы должны сгорать в фабриках корня, поэтому весной в переувлажненной почве кислорода всегда не хватает.

У меня сад посажен на песчаной почве, склоном на юг, почва под лугом, все пронизано войлоком корней травы и ходами почвенных обитателей. Я не допускаю ледяных корок в понижениях почвы, там, где весной долго застаивается талая вода, и делаю канавки для стока воды. К тому же вся вода впитывается в почву, так как по периметру кроны слой рыхлой почвы при многолетнем внесении органики составляет более 30 см.

Весенние гормоны у деревьев

– Гормоны – это чтобы бройлеров вырастить? – спросил самый младший внук: он в кружок самбо ходит, и о гормонах, видно, слышал. И я ему рассказываю о гормонах у деревьев.

Фазу перехода дерева от глубокого покоя к весеннему пробуждению и росту регулируют гормоны. Зимой действует абсцизовая кислота, ингибирует рост, а вот с первыми лучами солнца, прогревом веток, начинают действовать стимуляторы – гиббереллины, ауксины, цитокинины. Для производства гормонов в корнях, стволах и ветках должны быть большие запасы углеводов и азотистых веществ. Некоторые ценнейшие вещества растению не выгодно производить, эволюционно их поставляют микроорганизмы почвы, поэтому важно, чтобы и весной корень работал в содружестве с почвенной биотой. Я об этом забочусь, с осени в приствольном круге есть органическая мульча, которую я рано весной обрабатываю АКЧ (компостным настоем с микроорганизмами).

Ранняя весна контрастна дневными и ночными температурами. Дерево может пережить морозы выше -35 °C, но проснувшийся рано камбий и почки, в которые уже проникли гормоны роста, могут погибнуть и при морозах в —2 °C. Многие думают, что сибирские сорта тех же яблонь или абрикоса, стойкие к морозам, выдерживают и заморозки после оттепелей. Часто бывает наоборот. В Сибири нет затяжной весны, и у меня сибирские сорта имеют солнечные ожоги чаще, чем белорусские, а абрикос за 40 лет в моем саду так и не прижился, после безуспешных попыток растет 3–5 лет, а затем погибает, даже после мягких зим. Особенно сильно страдает кора нерайонированных деревьев на уровне снега, возникают поражения, охватывающие ствол кольцом, и спасти такое дерево очень трудно. Побелка спасает не всегда, а обмотать все деревья белой тканью нереально.

Выход один – подбор сортов, стойких как к зимним морозам, так и к весенним оттепелям. Но мне больше помогает агротехника: чем лучше содружество ствола, корней и почвенной биоты, тем больше дерево запасает Сахаров и аминокислот и легче противостоит любым стрессам.

Обрезка дерева – отдельная тема, упомяну здесь только одно. Крона должна быть такой, чтобы максимальное количество листьев освещались солнцем и работали на фотосинтез. Ветки должны быть разных возрастов, на одних много ростовых почек и листьев, на других больше цветочных. Сильный прирост дерево должно иметь ежегодно, тогда даже при обильном плодоношении дерево не истощается, уходит в зиму с хорошим запасом питательных веществ. Но бывает иначе: дерево после отдыха (при периодическом плодоношении) дает двойной урожай, истощается и в умеренно суровую зиму гибнет.

«Весна воды» в саду – начало сокодвижения

Почему плачет береза? А видели ли вы, как вытекает сок из поврежденной лозы винограда – просто ручьем льется? А кто-нибудь сравнивал по сладости березовый сок с кленовым?

Все и сложно и просто. Почва прогрелась, корни стали обрастать волосками, наращивать и формировать ризосферу, но сок еще не гонят. Корни ждут, когда проснутся почки. И вот пригрело солнышко, в почках появились новые гормоны и начали работать ядра клеток, сворачиваться и разворачиваться хромосомы, делиться клетки.

Почки начинают набухать, и идет сильнейший выброс гормонов – ауксинов, они действуют на камбий, он тоже начинает расти, раскрываются, начинают работать проводящие сосуды, и ауксины доходят до корня, и вот тогда корень начинает всасывать воду. Силой сокодвижения руководят гормоны почек. Запасы углеводов из корня становятся растворимыми, насыщают воду глюкозой и под большим давлением устремляются к просыпающимся почкам. Нет воды в зоне всасывающих корешков, нет кислорода в почве, нет запасов питания в корнях и в стволе – и сокодвижение будет слабым; ни клен, ни береза сладкими слезами не заплачут, а яблонька не зацветет.

Если по недосмотру садовода гибнут весной мелкие всасывающие корешки, или закисает почва от переувлажнения, или корешки отравлены избыточным удобрением, – тогда листики распускаются мелкие, бледные, хлоротичные, поражаются грибами и листья и кора, а затем вирусные болезни добивают дерево.

Если сокодвижение хорошее, то по прямым сосудам глюкоза и азотистые соединения, накопленные в корне, быстрее всего достигают верхушечных почек. Они первыми трогаются в рост, затем остатки питания идут на нижние почки и те, что притаились в глубине кроны. Иногда больное дерево направляет питание к цветочным почкам, бурно цветет и плодоносит последний раз в своей жизни.

Запасов питания корня и ствола хватает на первый месяц роста и, что самое главное для дерева, для бурного цветения и опыления. После этого корень в содружестве в ризосферной биотой должен добывать минеральные вещества из почвы, а лист – синтезировать энергию углеводов. Если я чувствую, что запасов при пробуждении почек не хватает, то вношу внекорневые азотистые подкормки в сочетании с АКЧ. Иногда весной молодые посадки подкармливаю мочевиной. Калий и фосфор в это время почти не всасывается, давать комплексные удобрения весной бесполезно.

Волшебная пора цветения

Май! Самая прекрасная пора – пора цветения. Я каждый день посещаю сад, радуюсь набуханию цветочных почек, в этом году их особенно много. Радуюсь первым крокусам, они у меня посажены в приствольном круге яблонь, а затем и нарциссам с тюльпанами. Пусть цветут все цветы в моем саду, привлекают полезных насекомых и радуют душу посетителям.

Особую свежесть моим яблоням придают узорчатые розетки распускающихся листьев, в розетках все выше и выше поднимают свои головы маленькие розочки, бутончики цветов яблони. Узорчатые листья прикрывают их от холодного ветра и одновременно превращают лучи солнца в глюкозу, в энергию дня развития пыльцы, роста пестика, для производства нектара, привлекающего пчел. И пестики, и тычинки, и семяпочки сформировались в зародыше еще в октябре прошлого года, когда я возил в сад очень много органики, мульчировал приствольные круги и в лунки у каждого дерева вносил мочевину, локально, чтобы не травмировать все корни. Но вот появилась первая травка вокруг яблонь, в моем саду запел соловей, и после теплой ночи сад стал белым— одновременно раскрылись тысячи бутонов, запахло сладким нектаром и приятное шуршание крылышек полезных насекомых огласило округу.

Я стал рассказывать внукам об опылении яблонь в саду.

Принципы опыления

Пчела собирает пыльцу, ориентируясь по запаху нектара и по размеру цветка, посещает несколько десятков самых пахучих и крупных, поэтому потомство у яблони должно быть самым сильным.

Пчелки недолго задерживаются на одном дереве, они постоянно ищут новые деревья, где нектара и пыльцы больше всего, им нужно быстро набрать полный зобик меда и сделать много ходок в улей. Поэтому пчелы, найдя лучшие, по их мнению, яблони, будут всю неделю возвращаться только на них, и сменят деревья, когда в них уже не останется нектара и пыльцы.

Не правда, что одна и та же пчела летает в разные концы сада. Поэтому в саду нельзя высаживать одинаковые сортовые деревья большими группами, надо чередовать их хотя бы рядами, чтобы улучшить опыление. У меня сотни сортов яблонь в саду, цветение растягивается на несколько недель, пыльцы хватает. Даже при затяжных дождях или коротких заморозках часть деревьев все равно опыляется и дает урожай.

От завязи до сладкого плода

– Дедушка, а зачем у нас в саду так много райских яблочек? Потому что сад у нас райский? – спросила внучка.

– Нет, райские яблочки покрупнее и повкуснее, а это просто оставлены дички Антоновки, у которых прививка погибла, зато они красиво цветут. А зачем – послушай.

В хорошую погоду рыльце пестика принимает пыльцу иногда целую неделю, пчелы за это время приносят несколько сотен пыльцевых зерен, и все они могут прорасти и стимулировать рост зародыша своими гормонами. А вот в оплодотворении участвуют не все зерна, это зависит от совместимости сортов: часто большинство зерен погибают на середине роста пыльцевой трубочки. Получается, не только от пчел зависит урожай, но и от подбора совместимых сортов в саду.

У меня в саду оставлены дички яблонь, они ежегодно очень обильно цветут, дают много пыльцы, которая оказывает волшебное действие на опыление всех яблонь сада. Пыльцевая трубка обычно прорастает и оплодотворяет зародыш на 2—3-й день, остальные пыльцевые трубки усваиваются протоплазмой зародышевого мешка, на геном семян не влияют, но на качество и рост плодов влияют существенно. Чтобы яблоко росло, а не отвалилось в первый месяц, развивающиеся в глубине завязи семена должны выделять особые ростовые гормоны, поэтому чем больше семян завязалось, тем выше урожай и крупнее яблоки. На все эти процессы отрицательно влияет множество факторов: плохое опыление, засуха, заморозки, грибковые болезни, нехватка микроэлементов в почве, несбалансированное питание. Но у меня в саду избыток органики и я регулярно опрыскиваю сад АКЧ, тем самым устраняя значительную часть этих факторов.

Проблемы летнего сада

Наступает июнь, завязь вырастает с мелкую монету, радует садовода, и вдруг большая часть опадает. Особенно часто это происходит при азотном перекорме и после обильных дождей, когда завязь растет быстро и опережает рост зародыша, – возникает дефицит гормонов роста. Иногда, наоборот, этому способствуют жаркие дни и нехватка влаги. Наиболее естественный вариант – когда листьев мало, а завязей много, растение само нормирует урожай. На налив одного яблочка среднего размера надо иметь 20–30 хорошо освещенных листьев. Я контролирую здоровье яблони по росту побегов в конце июня. Если побеги всего 5—10 см – это нехватка влаги или питания, если 40–50 см – все отлично. Когда ветки бурно отрастают в начале июля, на них закладываются ростовые почки, а если хороший прирост идет в конце июля, то закладывается больше цветочных почек. На рост влияют летняя погода, тепло и дожди. Но и сам садовод может провести в нужное время внекорневые подкормки и при необходимости полить сад.

В июле я почти каждую неделю опрыскиваю сад АКЧ, иногда для стимуляции роста добавляю гуматы и мочевину, поливаю сад дождеванием. Листья после этого делаются зелеными, отлично усваивают энергию солнца, стимулируют функцию корней, активизируется и почвенная биота. Это резко повышает концентрацию глюкозы и азотистых соединений в клеточном соке, и, как следствие, улучшается закладывание цветочных почек.

В середине лета корни растут интенсивно и осваивают максимальный объем почвы, вступают в симбиоз как с почвенной живностью, так и с корнями других растений и микоризой грибов. Я не боюсь конкуренции корней деревьев с сорняками, наоборот, сорняки в междурядьях я поливаю, подкармливаю органикой и минералкой, понимая, что они тоже стимулируют рост почвенной биоты. Корни сорняков – великолепные почвенные инженеры, они рыхлят почву, насыщают ее своими выделениями, увеличивают биоразнообразие почвенных микроорганизмов. Сорняки вредят в трех случаях: когда затеняют молодые саженцы, когда в засуху садовод не обеспечил деревья и травы влагой и когда в почве совсем нет органики. Но именно они постепенно своим опадом накапливают гумус в почве.

В июле главный результат работы корней – наличие кислорода и капиллярной влаги в почве. Корни трав постоянно отрастают и погибают. Рядом с корнями работают черви, нематоды, коллемболы, клещи, и все они строят норки и ходы, по которым устремляется воздух. Под влажным одеялом из трав и опадающим и перегнивающим травяным опадом создаются идеальные условия для работы почвенных насекомых и червей. Но еще важнее то, что в почвенных капиллярах оседает роса, а июль – август в Нечерноземье – время самых обильных рос. В результате почва под травами не пересыхает, на нее не падают прямые солнечные лучи, нет вредного для корней контраста ночных и дневных температур. Даже при затяжных дождях я никогда не наблюдал застоя воды на моей почве.

Начало осени – уборка урожая

В сентябре у нас дважды наступает теплое бабье лето, приходит тишина с монотонным стрекотанием сверчков и обильными вечерними туманами. Это сигнал для растений готовиться к зимовке. Как только день становится короче ночи, на концах ветвей у яблонь закладываются сильные верхушечные почки, основа будущего развития новых веток с листьями. Плоды осенних яблок и груш меняются не по дням, а по часам – еще вчера они были блекло-зеленые, а сегодня окрашены в яркие цвета, и чем больше солнце падает на бок, тем ярче он окрашен. Это распадается зеленый хлорофилл, накапливаются каротиноиды и антоцианы, ценнейшие для здоровья вещества. Магазинные яблоки надо чистить, их много раз опрыскивают ядами, в моих же яблоках самое ценное – кожура, я их опрыскиваю АКЧ, полезными микроорганизмами-аэробами.

Сколько сортов в саду – столько и оптимальных сроков уборки. Одни плоды вкусные уже на дереве, другие нужно подержать неделю в комнате, третьи требуют месячного охлаждения, а затем дозревания в тепле. Это я об осенних, самых приятных на вкус сортах. Зимние сорта ценны сахаристостью, а осенние – свежестью и ароматом сада, антиоксидантами и витаминами. Надкусишь яблоко или грушу, сорванную с дерева, и брызнет сок, чей гармоничный вкус и тонкий запах несравним ни с чем.

С зимними сортами у нас все очень сложно. Зимостойких сортов мало, а старые сорта недостаточно вкусны. Не каждое лето хватает активных температур для накопления сахара. Иногда в сентябре бывают сильные заморозки, а ведь надо ждать созревания на дереве до октября, когда дыхание плодов прекращается и они готовы к хранению в подвале. Бывает очень жаркая осень, и тогда плоды делаются мягкими, мнутся, гниют при хранении. Угадать с погодой и с каждым сортом трудно.

Мне полюбились белорусские поздние сорта. У них кожица покрыта воском, они стойко переносят наши аномалии погоды, а по вкусу не уступают южным сортам. После Нового года они такие же ароматные, как и осенние сорта, снятые с дерева, и совершенно не похожи на «деревянные» яблоки из магазина. В марте, после схода снега, мы с внуками берем лукошко и идем в сад за яблоками. В густой траве под кроной белорусских сортов после схода толстой снежной шубы мы ищем и всегда находим абсолютно свежие и сочные яблоки, которые, конечно, вкуснее, чем продающиеся в магазинах после газовой камеры.

Пора листопада – подготовка к зиме

Позднее бабье лето у нас бывает в октябре, когда температура вновь поднимается до +20 °С и греет солнышко. Листья на деревьях спешат закончить свою важную последнюю работу, перегнать все полезные вещества: углеводы, белки, жиры и минералы в ветви и корни, на хранение, до следующего пробуждения весной. А вот клетчатка в листе остается, это тоже сложные углеводы с запасенной солнечной энергией. Ее будет потреблять почвенная биота, когда лист упадет на землю. Чем толще слой листвы под деревом, тем дольше сохраняется тепло, активнее работают почвенные микроорганизмы и дольше работают корни. Еще лучше, когда сам садовод вносит осенью дополнительную органику.

Зимостойкость дерева зависит от того, как много питательных веществ накопили ветви за лето и сколько листья перегнали в них сахара именно в октябре. Корни осенью тоже гонят последние соки, пополняют запас минералов в ветвях. Теплая погода в октябре – это хорошо, но и от садовода многое зависит. Не стоит собирать листья в кучи, жечь костры и перекапывать сад. Стрессы дереву осенью не нужны, чем дольше работает лист в октябре, а корень до декабря, тем более зимостойким становится дерево.

Тепло в октябре длится недолго, начинаются холодные дожди, порывистый ветер, и все листья осыпаются на землю. Я не очень люблю сад поздней осенью, после листопада, когда урожай убран и надо проводить санитарную обрезку, готовить сад к зиме на холодном ветру, под моросящим дождем.

После листопада глюкоза в древесине превращается в крахмал, накапливаются жиры и идет синтез особых веществ, своеобразных антифризов. Окраска веточек меняется с зеленой на красно-бурую и вишнево-фиолетовую, древесина делается жесткой, ломкой. Но если к концу листопада верхушечная почка не сформировалась и верхний лист остается зеленым и не опадает, значит, сорту не хватило летнего тепла или в августе был азотистый перекорм; такая верхушка зимой замерзнет.

Я иногда локально в октябре (но не в августе) вношу в зону корней мочевину, тогда количество азотистых веществ, запасенных в корнях, увеличивается вдвое, корни всасывают азот до декабря и тот не вызывает в это время рост и пробуждение почек. Почки разных сортов по-разному реагируют на смену холода и оттепелей. Иногда стоят морозы в октябре, а затем теплые дни в ноябре, и почки набухают, пробуждаются, а в январскую стужу гибнут. Дерево должно пройти медленный процесс закаливания, обычно в ноябре, когда при небольших морозах появляются кристаллы льда в сосудах, но не в клетках. Вода из клеток уходит медленно и концентрация веществ-антифризов, препятствующих кристаллизации клеточной воды, повышается. Южные сорта и сорта на карликовых подвоях, перегруженные урожаем, такую закалку проходят плохо, но я все равно рискую высаживать их в саду в небольшом количестве, ожидая потепления климата, и часто в последние годы этот риск оправдывается.

Зима – испытание стужей

– Дедушка говорит, что деревья зимой спят, а наша учительница говорила, что деревья спать не умеют. А ты как считаешь? – спрашивает первоклашка у старшеклассника.

– Дедушка просто любит свой сад и пишет образно. Правильнее сказать, что деревья находятся в глубоком покое. Не мешай мне к экзамену по биологии готовиться, – отвечает ему старший внук.

В морозы плодовые деревья моего сада спят. По европейской части ледник двигался туда-сюда, и эволюция отобрала растения, способные впадать в длительный период зимнего покоя. Самый глубокий покой должен наступать в декабре, но так бывает только у районированных деревьев. Антоновка у нас выдерживает любые морозы и любые оттепели, а если посадить ее в Краснодаре – путается, не проходит ноябрьское закаливание и мерзнет при —20 °С зимой. И наоборот, абрикос и степная вишня у меня постоянно вымерзают, а за Уралом выдерживают сильные морозы.

В сырое лето в нашей зоне не вызревает древесина некоторых сортов и на срезе видно, что центр черный, а камбий сохраняется, и ветка продолжает расти с мертвой древесиной внутри. Но чаще бывает наоборот, древесина хорошо вызревает и стойка к морозам, а камбий в оттепель пробуждается, гибнет при возвратных морозах и мы на срезе видим черное кольцо под корой. Все определяется генетикой, у морозостойких сортов при возвратных похолоданиях стойкость камбия к морозам продолжает возрастать до февраля, у сибирских сортов – падает после оттепелей.

В отличие от кроны корни зимой не спят, нет у них такой потребности. В лесу никто почву не перекапывал, там покров из травы, листвы и много снега. В моем саду бесснежные морозные зимы бывают раз в 20 лет, поэтому на глубине 20 см, где основные всасывающие корни, температура редко падает ниже —5 °С. На юге снега мало, засухи довольно частые, и поэтому корни южных сортов расположены глубже, чем у нас в Нечерноземье, но там, в бесснежные морозы, почва промерзает до полуметра и корни повреждаются чаще, чем у нас. При этом может пострадать древесина корня, и он восстанавливается за счет живого камбия, дерево болеет один год, а вот если и камбий погиб – дерево гибнет.

Кроне опасны не только оттепели, но и яркое солнце, которое к тому же отражается от снега. Кора нагревается, кристаллы льда тают, затем образуются вновь и рвут кору. Поэтому иногда можно на снег у ствола насыпать торф или перегной, чтобы он не блестел, а был грязно-серый. В разветвлениях основных толстых веток с острыми углами камбий укрыт от холода и закалку проходит плохо, у южных сортов в этих местах мы чаще всего видим морозобоины: грешим на солнце, белим, но солнце здесь не причем. Не надо оставлять крупные ветки, растущие под острыми углами. При посадке урожайных и вкусных южных сортов надо думать о хорошем вызревании древесины и почек, строго соблюдать агротехнику.

Когда я взял участок под сад, я прекрасно понимал, что и на поверхности, и в почве есть обитатели: большие и маленькие почвенные животные и местные травы-сорняки. И мои культурные растения будут им мешать, станут для них конкурентами, и аборигены будут с ними бороться за воду, свет и пищу. Но я собирался, как и любой садовод, почву окультуривать, вносить минеральные и органические удобрения, добавлять глину или песок, – вмешиваться в жизнь местной фауны.

Маленькие друзья, живущие в саду

С какими-то сорняками (борщевик) или вредителями (землеройки, выгрызающие корни саженцев) придется нещадно бороться; при этом независимо от моего желания начнет меняться состав обитателей почвы. Они будут приспосабливаться к новой пище, которую я вношу (органика), и условиям, которые я поменял. Цель у меня одна – помочь моим растениям наладить дружественные отношения с аборигенами, и для этого я должен понимать, кто и почему для меня друзья или враги.

Обычно садовод вначале учится выращивать овощи на грядках; одни увлекаются минералкой и лопатой (до сих пор еще встречаю поклонников Митлайдера), другие становятся фанатами природного земледелия, признают только органическую мульчу, плоскорез и травяные вонючки в бочках. Но как только они со своими гряд очными навыками начинают закладывай сад, оказывается, что знаний не хватает. Яблони, посаженные на унавоженную или сдобренную минералкой рыхлую грядку, болеют и плоды не дают Экология почвы для сада и для огорода существенно отличается, попытаемся неспешно разобраться, в чем эти различия.

Создавая грядки, мы думаем о том, какие почвенные обитатели в первую очередь будут разлагать навоз, который мы вносим, и делать питательные вещества из навоза доступными для корней. Поэтому мы говорим о бактериях, которые разлагают навоз, и о дождевых червях, которые, поедая органику вместе с бактериями, насыщают почву копролитами с доступными для корней минералами.

На опушке леса, где росли предки яблонь, груш или слив, органика – это не навоз, а веточки деревьев, сухие листья и травы. И их разлагают, прежде всего, грибы и в меньшей степени бактерии. А из почвенных животных – многочисленные муравьи, нематоды, коллемболы, почвенные клещи, улитки и другая почвенная живность, которая очень ранима при нашем излишнем вмешательстве. Лесную подстилку не стоит тормошить и переворачивать, как мы делаем на грядках с лепешками навоза. Этот совет стоит перенести и в сад.

– Научи нас, где в саду почвенные водоросли и где лишайники? Мне соседский мальчик говорил, что его бабушка с лишайниками борется, – обратился ко мне пятиклассник.

В затененных местах своего сада я ищу и нахожу почвенные водоросли: если они есть, значит, с экологией все в порядке. Они выглядят как подушечки бархата зеленого цвета или как войлочный налет на почве; многие боятся их, думают, что это плохо, что «почва зацвела». Водоросли заселяют любые щели в камнях и трещины в коре старых деревьев, особенно много их под опавшими листьями. В грамме почвы сада численность водорослей превышает миллион, а их вес в слое почвы толщиной 10 см площадью 1 гектар составляет 100–300 кг.

Рядом можно найти колонии цианобактерий, они по цвету темнее – оливково-зеленые, на ощупь слизистые, хрящеватые. Водоросли миллионы лет существовали в содружестве с деревьями, они дают им редкие дефицитные гормоны и витамины, и так же, как и листья растений, усваивают солнечный свет и преобразуют его в глюкозу, добывают азот и строят из него белки. Все это разнообразит экологию сада и укрепляет здоровье и иммунитет растений.

В саду органика содержит много лигнина. Без грибов она была бы недоступна для корней растений. В почве сада масса грибницы превышает массу бактерий, и гидролитические ферменты грибов по своей способности разлагать грубую органику во много раз превышают силу ферментов бактерий. Грибы разлагают органику с запасом, 10 % продуктов разложения потребляют сами, а 90 % достается корням растений и прочим почвенным едокам. Поэтому если говорить о симбиозе деревьев с другими обитателями почвы, то на две трети речь идет о почвенных грибах, а их тысячи видов.

В саду, в отличие от грядки, мы часто видим лишайники. Это два организма в одном, особые грибы и водоросли, раздельно они не живут. Растут лишайники медленно, на кочках почвы, на камнях и на коре, никому не мешают, и трогать их не надо. Разлагают органику тоже медленно, гумуса почти не дают. Так зачем же они в саду? Ну, воду всасывают даже из сухого воздуха и делятся с растением, какие-то биоактивные вещества выделяют для растений.

Не все знают, что у них есть особая экологическая функция: в их порах, как в губке, сохраняются миллиарды других полезных бактерий, грибов, дрожжей и водорослей, которые разносятся с ветром и постоянно расселяются по всему саду. Когда появляется новая пища в виде листового опада или вносимой нами органики, эти полезные микроорганизмы находят свои пищевые ниши и, сменяя друг друга в пищевых цепочках, перерабатывают органику, определяют все биохимические процессы в почве сада и леса. Есть лишайники – значит, сложилось сложнейшее биоразнообразие сада, и деревья лучше противостоят болезням.

Мир под поверхностью почвы

Почвенные обитатели в лесу и в саду играют более важную роль, чем на грядках. В каждом капилляре почвы, в каждой капле росы под листиком обитают, размножаются и питаются (в основном бактериями и водорослями – деструкторами органики) многочисленные одноклеточные: жгутиковые, инфузории, саркодовые. Они намного меньше по размеру, чем можно увидеть в капле воды из озера, и обычно имеют слизнеобразное тело, которым обволакивают жертву. Эти хищники поддерживают биологическое равновесие в природе, они – основа существования микромира. Как только одна бактерия занимает лидирующее положение в пищевой цепи, эти хищники, размножаясь, поедают ее, давая возможность существовать сотням других видов в пищевых нишах. Все происходит так же, как в макромире, когда муравьи разносят тлю и охраняют ее, а божьи коровки уничтожают тлю, когда она сильно размножилась.

– Расскажи нам о пользе червей. Бабушка говорила, что раньше ты их специально разводил, – просит любознательный пятиклассник.

– И боролся с нематодами, а теперь ты их хвалишь, что они азотом корни снабжают, – добавляет внучка.

– Вы видели как ваш папа-рыбак дождевых червей в огороде копает. Я же разводил красных навозных, они теперь расползлись и прижились в саду, потому что мы в сад по 200 мешков навоза вывозим. А есть нематода картофельная, это паразит. В почве живут сотни видов полезных червей, разных размеров, и все они нужны. Вот послушайте.

Червей в саду по количеству меньше, чем в унавоженной почве грядок, а вот по разнообразию их очень много, и у каждого из них своя пищевая ниша. Наиболее обширна низшая группа, например коловратки, которые передвигаются кругами с помощью ресничек, или нематоды, очень мелкие черви всех видов и размеров. В саду, где много органики в виде подстилки на почве, их до 20 миллионов на квадратном метре, и все питаются мелкими бактериями, грибами, водорослями, дрожжами, простейшими. А так как в телах жертв содержится до 50 % чистого белка, то нематоды и коловратки постоянно выделяют мочевину в зоне корней деревьев, обеспечивая до половины потребностей корней в азоте.

Чем больше органики и едоков органики, тем больше азота связано в телах бактерий, и поэтому азот не вымывается дождем, а в нужный момент, когда корни привлекут своими выделениями к себе поближе нематод, растения получат нужный азот в обмен на сахар.

Есть в почве черви покрупнее, это энхитреиды, они толщиной 0,2–0,8 мм, проедают в почве тонкие ходы, каналы для воздуха и воды, постоянно откладывая мелкие копролиты. По этим каналам прорастают тонкие белые корешки, всасывая элементы питания из копролитов. Масса этих энхитреид иногда больше массы дождевых червей, и питаются они другим кормом – потребляют подгнившие, отмирающие корешки и даже влажный гумус. Поэтому чем больше корней диких трав растет в саду, чем больше гумуса из перепревающей органики покрывает почву сада, тем больше опада в почве, тем лучше ее рыхлят мелкие черви, давая доступ кислороду, воде и выделяя копролиты для корней. Ученые таких животных и корни сорняков, – всех, кто рыхлит почву, – называют почвенными инженерами. Лопата и плуг никогда их заменить не смогут. А вот плоскорез, если рыхлить почву не глубже 5 см, работе таких инженеров не мешает.

Друзья или враги?

Хочется сказать несколько слов об улитках. На грядках они – вредители, а в саду полезны. Миллионы лет назад, когда появились леса и листья стали падать на землю, улитки и слизни, научившись дышать, приспособились к наземному образу жизни и стали питаться опадом деревьев. Мы боимся злых вредителей – виноградную улитку и голого полевого слизня, которые уничтожают наши посадки. Но в подстилке живет много других видов санитаров леса, моллюсков, которые поедают начинающую загнивать органику – грибы, корни, листья; они очищают сад от зловонной гнили и выделяют очень питательные для корней копролиты. Грибники знают: не успел гриб вырасти, как его уже кто-то ест. Первым находит гриб слизень, затем мухи откладывают личинки, а на гнилой гриб набрасываются все мелкие животные и через день от него остается только мокрое место со спорами.

Если вы с внуками придете в сад летом, после теплого дождика, вооружившись лупой, и поднимете листики под кроной, то кроме червей и слизней сможете разглядеть более мелких и более многочисленных и важных для экологии сада животных. Это тихоходки и панцирные клещи, ногохвостки сотен видов, мокрицы и многоножки и т. п., и все они рыхлят почву, прокладывают в ней ходы и делают норки, поедают органику и иногда друг друга и выделяют много рыхлой, структурированной органической массы в виде комочков своих испражнений, покрытых слизью. В такой почве корням деревьев создаются идеальные условия для роста, всасывания влаги и минеральных солей.

В почве много насекомых и их личинок, и все они чем-то питаются, конкурируют друг с другом. Если экология не нарушена, каждый вид не может сильно размножиться и повреждать корни растений, тем более когда в саду сотни деревьев и трав разных видов. Проволочники, личинки мотыльков, жужелицы и майского жука заняты борьбой между собой, прячутся от врагов, и им некогда повреждать корни деревьев. Но если мы землю пашем, травы уничтожаем, органику не вносим и высаживаем один сорт деревьев на большой площади, обязательно появляется какой-то вредитель, например медведка, и начинает бурно размножаться и поедать корни саженцев. Врагов у вредителей корней в первое время на перепаханной и не покрытой травой почве нет, а пища в виде сладких нежных корешков есть.

В моем саду много полевок, землероек и кротов. В первый год посадки до 20 % саженцев погибало. Весной потянешь за ствол яблоньки, а она легко достается из почвы, так как все корни съедены. Но я постоянно высаживал все новые и новые саженцы, подсыпал все больше органики, сохранял дикие травы; постепенно в сад пришли враги грызунов, и теперь никто мои яблони не подгрызает. Кроты роют норы в подстилке поверхностно, собирают улиток, слизней и личинок насекомых, оставляют много копролитов. Чем больше кротов, тем меньше весной вылетает бабочек моли и других вредителей сада.

– Кто умнее, червяк или жаба? – спросила меня маленькая внучка.

В саду мы с внуками всегда находим видимых глазу помощников сада: дождевых червей, муравьев, лягушек и жаб. Особенно интересно наблюдать летом, утром, после теплого дождя, как крупные черви-выползки сотнями выходят из своих норок, но хвостик оставляют в земле. За ними охотятся неповоротливые жабы. Иногда червяк успевает быстро спрятаться в норку, но жаба замирает, ждет и как только он появляется вновь, слизывает его, выстреливая языком.

Выползки собирают листья, уносят их достаточно глубоко, поедают и выделяют копролиты, покрытые слизью. В копролитах много кальция: у червя есть особые железы, которые выделяют соли кальция. Листья, перегнивая без червей, закисляют почву, а переработанные червями – делают ее щелочной. Конечно, чтобы черви размножились в саду, одного опада листвы им мало, поэтому по периметру кроны каждого дерева мы с внуками постоянно весной и осенью раскладываем навоз с остатками сена и комбикормов от кроликов и козочек. Скашиваем траву и мульчируем сад, привозим дополнительно листья из старых парков, поэтому у нас дождевых червей в саду не меньше, чем на унавоженных грядках, и каждый червь работает почвенным инженером, прокладывая ходы и перемешивая гумус почвы на глубину до 30 см, обогащая ее миллионами полезных бактерий и грибов.

С моей точки зрения, в муравьях стоит разобраться. Многие садоводы покупают яды для уничтожения муравьев. Мол, им место в лесу, а не в саду. Мы с внуками находим проторенные тропинки лесных рыжих муравьев и наблюдаем, как они снуют взад-вперед, обмениваются информацией, трогая друг друга лапками и усиками. И всегда что-то несут. Чаще всего это какие-то одинаковые гусеницы, одну неделю несут мелких зеленых гусениц, другую неделю гусениц покрупнее. Это значит, что на крыжовник и смородину напала огневка и они ее всю собрали, затем на яблоне стали размножаться гусеницы яблонной моли, и муравьи переключаются только на этот вид вредителя, забираются на дерево яблони на 3 м в высоту и осматривают каждый листик, предотвращая гибель сада. И никогда мы не видели, чтобы муравьи тащили полезное насекомое. По подсчетам ученых, в крупный муравейник за один день сносится более 20 тысяч гусениц, их личинок и куколок. Тлю рыжие лесные муравьи в саду не разводят, этим занимаются черные мелкие муравьи, живущие в трухлявых пнях.

Недалеко от моего сада озеро, и летом, особенно после дождей, в мой сад приходят поохотиться лягушки. Озерная и прудовая остаются в озере и квакают, а в больших лужах при разливах размножаются головастики других видов – остромордой и травяной лягушек; вот они и путешествуют в мой сад. Они сидят в траве тихо, но стоит насекомому пролететь или присесть на травку рядом, как выстреливает язык лягушки – и насекомого нет. Лягушки едят даже вонючих жуков и клопов, которых не трогают птицы, и каждая за лето съедает тысячи насекомых.

Лягушки охотятся днем, а многие вредители сада выходят ночью, особенно слизни. Вот ночью их и поджидают жабы, самый ценный охотник наших садов. Как только плодожорка падает на землю, чтобы переползти на другое яблочко, ее обязательно съест жаба или утащит муравей. Я разрешаю своим внукам брать в руки и жаб, и лягушек, рассматривать их бородавки, и объясняю, что их слизь для человека безвредна, от нее бородавки не вырастают. И мы этих полезных животных отпускаем.

У взрослых лягушек и жаб великолепная память на место рождения – поохотившись в саду и перезимовав в почве, они весной идут метать икру строго в то озеро и в ту лужу, где вывелись. А в новые места икринки разносят на своих лапках утки и чайки, которые летают у нашего озера и сада.

Кто лучший опылитель?

– Без каких полезных живых существ не смогут давать урожай наши плодовые деревья и кустарники в саду? Кто лучший опылитель? – задаю я вопрос внукам.

И внуки хором отвечают: «Медоносные пчелы!»

Они видят, как я собираю принадлежности, чтобы идти в сад и выставлять на облет пчелиные ульи. В процессе эволюции деревья миллионы лет совершенствовались и приспосабливались к меняющемуся климату вместе с пчелами и другими насекомыми-опылителями. Все знают, что гибриды выживают лучше, поэтому большинство растений не могут опыляться своей собственной пыльцой: ее кто-то должен перенести с одного сорта на другой. Всегда какое-то одно насекомое доминирует в опылении. Для большинства растений – яблони, груши, сливы, вишни, смородины и крыжовника – доминируют медоносные пчелы, живущие на пасеках. Сейчас пасек мало, поэтому надо заботиться и о диких пчелах.

В своем саду я встречаю шмелей, поэтому под яблоней высаживаю окопник, он привлекает их все лето. Основа колонии – матка шмеля, она весной находит себе нору мышки, создает ячейку из воска и откладывает там яйца. Молодые шмели, которые появились из личинок, собирают мед и пыльцу с разных растений сада, особенно с ягодников. Самки больших размеров появляются в августе и зимуют в почве. Старая матка умирает после того, как вырастила потомство новых шмелей, а в ее гнезде заводятся жучки, которые поедают старое гнездо с остатками меда и воска. Мыши туда уже не возвращаются.

Внуки прочитали умные книги и сделали специальные домики для шмелей, закопали их в рыхлый перегной под яблоней и вставили в домики длинные трубочки диаметром 2 см. Самки шмелей их исследовали и поселились в сухих теплых домиках, обложенных мхом, сверху накрытых пленкой от дождя. Встречаю я и норки одиночных земляных пчел, среди них можно встретить Андрену магну – это вымирающий вид, который занесли в Красную книгу. Андрены строят глубокие норки, делают соты из земли, цементируя ее клейкой слюной, как ласточки под крышей моего дома, а затем, как и шмели, трудятся все лето, опыляя сад; старая матка осенью погибает. Зимуют только вновь народившиеся молодые матки.

В саду я на свободных местах постоянно подсаживаю фацелию, укроп, кинзу, тмин, в саду растут и аборигены – душица, зверобой, тысячелистник, поэтому у меня завелись и другие земляные пчелы – рофиты. Они летают недалеко, не дальше 100 м, и опыляют только мой сад. Это осы могут покусать ребенка, если разворошить их гнездо, а земляные пчелы на человека не нападают.

Пчел-осмий я начал привлекать 10 лет назад. Весной нарезал трубочки длиной 25–30 см и диаметром 7–8 мм из камыша, поместил их в обрезанные полиэтиленовые бутылки емкостью 0,5 л и поставил под укрытие от дождя, в шалашики из ящиков. В середине апреля их начали заселять осмии, соревнуясь с мухами. Мухи, живущие в трубочках, оказывается, тоже хорошо опыляют яблони и груши. В мае, когда зацвели яблони, из каждой трубочки вылетали молодые пчелки-осмии и опыляли сад, работали и в дождь, и в холод, опережая медоносных пчел.

Если в саду много опылителей, то урожай плодов и ягод увеличивается в 2–3 раза, и сами яблоки крупнее, так как чем больше пыльцы попадает на пестик, тем лучше разрастается плодовая мякоть вокруг зародыша. У меня в саду постоянно стоит пара ульев, сад цветет дружно, летать далеко не надо. В июне зацветают старые липы в ближайшей деревне, пчелы носят с них нектар, в апреле цветут ивы у озера, а в конце июля – борщевик на заброшенных полях. Поэтому мои пчелы к соседям не летают, тем более что многие опрыскивают сады конфидором (имидоклоприд), а это самый страшный яд для них, от него в основном и гибнут пчелы в природе. Мои пчелы знают, что на липах, на борщевике, на ивах и на моих яблонях имидоклоприда нет.

Насекомоядные птицы

Мой сад за 10 лет из примитивной безжизненной системы, где росли редкие сорные травы на сухом песке, превратился в сложное живое сообщество, состоящее из культурных и диких растений и поселившихся в нем животных, то есть стал экологической системой. И это произошло тогда, когда весной в саду запел соловей и заплакала иволга, когда в моем саду стали вить гнезда насекомоядные птицы.

Вредных насекомых сада можно уничтожать пестицидами, но в таком саду пеночка не станет вить гнездо и выводить птенцов. А можно создавать условия, чтобы быстро складывался благоприятный для всего живого естественный биоценоз, в котором живут и плодожорки и цветоеды, а их враги просто контролируют численность, не допуская вспышек размножения самых опасных вредителей сада. Мне не жалко, что небольшой процент цветов не даст завязи из-за цветоеда или несколько червивых яблочек упадет на землю, подкармливая мелких животных.

Птицы, поселившиеся в саду, уничтожают более половины вредителей сада, а при опасных вспышках размножения одного вида быстро переключаются на этого вредителя, подавляя его численность. Остальное доделывают полезные насекомые и земноводные. Получается, что главные охранники моего сада – это птицы.

Любой человек видел в саду у дома таких птиц, как скворцы, мухоловки, ласточки, трясогузки, горихвостки. Эти птицы уже привыкли к людям, а мы привыкли к ним. Даже воробьи, которых многие ругают за поклеванные ягоды, приносят огромную пользу – в период кормления птенцов они становятся насекомоядными. Каждый из нас назовет пару птиц, которых надо привлекать в сад, для чего строят весной скворечники для скворцов и делают зимой кормушки для синиц. Но какие птицы на самом деле охраняют сад, знают не многие.

Каждая насекомоядная птица предпочитает собирать один, редко два вида насекомых, которыми в основном и вскармливает птенцов, и это определяет численность птиц в данной местности. Естественно, попутно птицы собирают любых съедобных насекомых, которые встречаются у них на пути, а при вспышках численности множество птиц переключаются на этих опасных для сада вредителей. Птицы – это не божьи коровки, которые годами накапливают свою популяцию, чтобы подавить вспышку тли. Все птицы с округи в первый же день прилетают на дерево, если там появился вкусный жирный паразит в большом количестве и разведчики оповестили их своим криком.

– Что это за птичка у наших тополей скачет, говорит «рюм-рюм-рюм», она что, вина просит? – спрашивает первоклашка.

– Это зяблик, это он рюмит перед дождем, – отвечает его брат постарше.

В нашей зоне больше всего зябликов и дроздов, они буквально на каждой лужайке у озера собирают мелких насекомых в траве и ждут, когда надо прилететь в сад на помощь постоянным охранникам сада, которых в десятки раз меньше.

Зяблик вьет гнезда рядом с моим садом в густых тополях у озера, на высоте до 4 м, изредка прилетает в сад на проверку и бегает по земле в поисках долгоносиков и других жучков; но особенно он рад, когда находит плодожорку и любую другую гусеницу, упавшую на землю. Когда мы скашиваем траву триммером, на шум прилетают зяблики со всей округи, они быстро бегают по скошенной траве, набирают в клюв несколько насекомых и уносят в гнездо. Зяблики совсем нас не боятся, подпускают на расстояние до метра; иногда прилетают горихвостки и тоже собирают разных жучков, быстро бегая по земле. Когда мы уходим или прячемся в шалаш понаблюдать за птицами, прилетают много дроздов, они ходят среди высокой травы и дерутся за крупных жуков и гусениц, иногда появляются овсянки. На шум косилки прилетают и галки, которые строят гнезда в трубах деревенских домов.

Но больше всего дети радуются, когда увидят в саду очень красивую и редкую варакушку, которая, как и трясогузка, бегает по земле, собирая свой вид насекомых. То же делает и серый невзрачный пугливый соловей. И вот самец варакушки начинает петь, а затем начинает солировать соловей, и мы с внуками присаживаемся на лавочку отдохнуть и наслаждаемся концертом этих двух выдающихся солистов нашего сада.

Итак, понятно, что эти птицы ищут насекомых на земле и в траве, в нижнем ярусе сада; таких птиц в десятки раз больше, чем пеночек и синиц, и собирают они насекомых, питающихся травой, попутно подбирая вредителей, случайно падающих с деревьев. Специально на дерево эти птицы не заглядывают. Не будет в саду травы – не будет зябликов и дроздов, и плодожорка спокойно будет переползать с яблока на яблоко.

Есть более важная для сада группа птиц – славки, зарянки, крапивники. Они гнездятся в густых зарослях кизильника и боярышника, которыми обсажен периметр сада. Иногда вьют гнезда в огромных кустах нашей смородины и собирают насекомых на ветках этих кустарников. Каждая из этих птиц охраняет свою территорию на расстоянии 15–20 м и на ней выбирает всех насекомых, которые могут поражать кусты. Их кормовая база до метра над землей. Всю весну именно эти птицы звонко щебечут, поют: в саду всего 1–2 пары каждой из этих птиц вьют гнезда, но именно они своими трелями делают наш сад живым.

Еще одна группа птиц – щеглы, синицы, иволги, пеночки – выбрала для поиска корма деревья нашего сада. Иволга всего одна на округу, она гнездится на тополях, но и в сад залетает; щеглы прилетают из ближайшей рощицы. Синицы редко залетают летом, их больше зимой, они собирают коконы насекомых, зимующих на веточках.

Мы любим пеночек, наши внуки уже умеют отличать по песне пеночку-весничку (ее песня очень похожа на пение зяблика, но с более нежными переливами), их у нас больше всего. Верхняя сторона пеночки-веснички окрашена в зеленый или оливковый цвет, а нижняя сторона желтовато-белая. У этой маленькой птички желтоватые горлышко, грудь и полоски над глазами.

На втором месте по численности в нашем саду встречается пеночка-теньковка, похожа на весничку, от которой отличается черными ногами и характерным пением – долгим и размеренным повторением отрывистых, то повышающихся, то понижающихся звуков, напоминающих звон капели, что-то вроде «тень-тинь-тянь-тюнь-тинь-тянь». В период выкармливания птенцов они не тенькают, а работают. Постоянно ищут в кроне яблонь насекомых, методично осматривая каждую веточку и листик, и как только над кроной пролетает мелкая бабочка или моль – она тут же оказывается в клюве шустрой маленькой пеночки.

Но есть птицы, летающие еще выше, это стрижи и ласточки. В жаркую погоду многие насекомые взлетают повыше в брачных играх, и их ловят ласточки. А перед дождем насекомые чаще бывают у самой земли, и между деревьями сада проносятся на огромной скорости стрижи, успевают схватить клювом сразу несколько бабочек и летающих жуков.

– Посмотрите, как много у нас воробьев развелось. Соседи смеются, говорят, они половину корма у наших кур съедят, а затем наши вишни поклюют. Почему ты их не прогоняешь? – спрашивает меня внучка.

Есть группа птиц вездесущих. У нас в саду это воробьи. Они и на деревьях, как пеночки, по веткам скачут, и в кустах смородины гусениц и тлю выискивают, и по земле прыгают, кузнечиков и жуков собирают. И все несут под крышу дома, где открывают рты голодные воробышки-птенчики. А за сезон воробьи высиживают птенцов 2–3 раза. Воробью приходится примерно 300 раз в сутки подлетать к гнезду с кормом, держа в клюве жука или гусеницу.

Подкормленные зимой в саду, летом продолжают наведываться из леса синицы. Иногда они заселяют специальные маленькие домики, сделанные для них внуками. Большая синица – это птица, которая никакого вреда садам не приносит и вишни, как воробьи, не клюет. Синицы – насекомоядные птицы, и лишь в голодную зиму питаются семенами подсолнечника. Они умеют искать корм на ветках садовых деревьев, собирают вредителей все лето, на всех стадиях их развития. Синицы собирают яйца и личинки всех насекомых в саду, а также взрослых бабочек молей и жучков любых видов. Отлично справляется эта птичка с гусеницами плодожорки. В течение лета одна пара синиц может очистить от плодожорки до 40 яблонь. Синица высиживает птенцов 2 раза за сезон, и этих птенцов бывает около семи. Чтобы их прокормить, синице приходится раз 400 прилететь с кормом к гнезду в течение дня.

У нас у дома два скворечника, и из года в год в них заселяются скворцы, которые охотятся в саду рядом с домом. Но в большом саду скворцы – редкие гости, им проще найти пищу на лугу, в открытом месте. Свою пищу скворцы ищут на поверхности земли, и реже – на деревьях, только когда начинаются вспышки размножения вредителей. Скворцы поедают различных личинок и бабочек, причем очень быстро ловят их своим острым клювом. Эти птицы откладывают яйца 2 раза за сезон. Их птенцы еще более прожорливые, чем у синиц и воробьев.

Получается, что мой сад защищают разные птицы по-разному: одни на земле, другие в кустах, третьи в кроне деревьев, четвертые в воздухе. Защищают круглый год, и даже зимой. Нет вредителей, кроме, пожалуй, колорадского жука и слизней, которым бы птицы позволили размножаться сверх меры.

Я учу внуков привлекать птиц. По периметру сада у нас высажены густые хвойники, ели и сосны, между ними боярышник и другой кустарник. В укромных уголках сада куртинками высажен неприхотливый густой кизильник и дикий шиповник. У нас в разных концах сада сделано 10 мелких домиков, в которых поселяются синицы, мухоловки и горихвостки. И именно они на 90 % защищают сад от вспышек размножения гусениц кольчатого шелкопряда, златогузок, боярышниц и даже тлей. Воробьи могут полностью очистить сад от яблоневого долгоносика.

В густых зарослях одичавшей малины каждую весну поет серебряным голоском малиновка, значит, она свила там гнездо. Поэтому наша малина не бывает червивой. Эта птичка вскармливает не только своих птенцов, но и кормит их в соседних гнездах, если там птенцы, увидев малиновку, открывают рты и пищат.

Каждую осень и каждую весну начинается перелет и миграция мелких птиц. Наш сад расположен на склоне горы, вдали от больших домов центра города, рядом много воды, в саду много кустов и густой травы. И огромные стаи пернатых останавливаются отдохнуть и подкрепиться в нашем саду. Все, что не успели съесть пара синиц и несколько мухоловок и горихвосток, постоянно обитающих в саду, подъедают перелетные птицы – ведь каждая что-то да находит на завтрак. Поэтому в саду и рядом я никогда в период перелета птиц не разбрасываю гранулы минеральных удобрений по поверхности, а закапываю локально в лунку у корня. А ведь на полях от минералки гибнет много птиц.

– Дедушка, давай следующей осенью поедем на Куршскую косу. Там огромные сети и по миллиону птиц ловят и окольцовывают, много разных редких птиц можно руками потрогать. Я орнитологам помогать буду, – просит меня пятиклассник. И я ему даю обещание, что мы съездим в гости к орнитологам на Куршскую косу.

Зимой в саду остается на ветках много боярышника и калины, и более десятка высоких рябин сплошь в ягодах. Есть деревья клена и ясеня со своими семенами. Все это привлекает поздней осенью многих птиц. Поклевав ягоды, птицы осматривают и ветки яблони – мясное блюдо им тоже по нраву.

У нас много животных, и после убоя остается нутряное сало. Внуки его топят и в начале зимы горячим разбрызгивают по веткам яблонь. Разные виды синиц криком зовут из леса родственников поклевать капли сала, – это энергия в мороз. И попутно отыскивают плодожорок, зимующих в щелях коры златогузок и боярышниц. У всех синиц великолепная обучаемость. И если одна синица находит в коре вредителя, соседки, увидев это, тут же начинают клювом проделывать такие же движения. За их занятием наблюдают дети, и умные птицы учат их трудолюбию при учебе.

В саду всю зиму висят кормушки. Кочующие с севера птицы могут оставаться зимовать в саду если корм есть постоянно. Особенно радуются внуки, когда в саду зимой поселяется поползень – очень интересная и трудолюбивая птичка. И когда появляется стайка совсем крохотных корольков, да и несколько видов других лесных синиц, то полюбоваться ими приходят друзья наших детей.

Как-то, в конце апреля, мы с внуком-шестиклассником ехали в сад, ехали через весь город, с заездами в садоводческие магазины и на мини-рынки. Мы решили посмотреть, какими саженцами торгуют в городе, и я показывал начинающему садоводу, как избежать обмана при покупке саженца.

Проблема покупных саженцев

Знакомый фермер, первый, к которому мы заехали, показал свою коллекцию саженцев для продажи. Он с осени закупил в питомниках нашей северо-западной зоны двухлетние саженцы яблонь, груш, слив, вишен и других декоративных растений и прикопал у себя в саду на высоких грядках с глубокими дренажными канавами, а зимой укрыл листвой и лапником.

Опытный хозяин срезал верхушку саженца, чтобы мы убедились, что там нет ни малейших признаков подмерзаний. Я оценил корень: он был без повреждений, выкопан в питомнике аккуратно, с сохранением мелких корешков, находился еще в глубоком покое. На всех саженцах фирменная бирка питомника, сорта только районированные.

Я объяснил внуку, что такой вариант является лучшим для покупки саженца весной. Жаль, ассортимент сортов у фермера из прошлого века, интересных новинок нет. И покупателей у него было мало – конкуренция.

Далее мы заехали в магазины. И сразу я увидел, как обманывают покупателей. Саженцы были вдвое дороже, все якобы с закрытой корневой системой, посажены в двухлитровые емкости с землей, бирки красивые, сорта современные, торговля шла бойко. Но один саженец яблони случайно упал, земля высыпалась, и я увидел, что корня-то почти нет, только короткий обрубок стержневого корня с единичными короткими корешками. Стало ясно, что закуплены саженцы где-то на границе с Польшей, где продают брак, пересортицу по бросовым ценам. Корни обработаны стимуляторами и гормонами, сунуты недавно в горшок с почвой, навешена красивая яркая бирка с фото и названием модных сортов. Затем эти саженцы постоянно опрыскиваются водой с витаминами, поэтому почки просыпаются и листики появляются. Но если купить такой саженец, то через неделю после посадки он погибнет.

Но главная продажа и главный обман шел на мини-рынках, их в нашем небольшом городе я насчитал более 15. На земле лежали сотни саженцев длиной до 2 м, с большим корнем, прикрытым влажной тряпкой, однако кора на стволе и корне была сморщенная – ясно, что она уже не раз засыхала и отмачивалась. Такие высокорослые саженцы можно за один год вырастить только в Молдавии или на юге Украины, и очевидно, что на 100 % они не районированы, и ни одной зимы в нашей зоне не выдержат.

Продавцы, в основном, – тоже южане, плохо говорящие на русском, или откровенные местные бомжи; бирки написаны с ошибками, названия сортов из 80-х годов прошлого века. И народ все это покупает, так как саженцы «большие», а затем распространяет мифы о том, что яблони в нашей зоне «теперь не растут, кислотные дожди виноваты».

Как научиться делать прививки

– Так что же, без прививок никак, надо самому научиться делать прививки? – спросил меня внук?

– Получается, что только самому, и это не очень сложно, – ответил я.

– Но папа говорит, что крестьянский труд грязный и невыгодный, сейчас надо учиться на программиста и разбираться в компьютерах.

– А вот давай проведем эксперимент, поедем в наш сад и вместе привьем 100 яблонь. Продают яблони по 500 рублей; посмотрим, сможем ли мы, работая всего 2 часа, создать новых яблонь на сумму 50 тысяч рублей.

И мы провели этот опыт. Точнее, я попросил внука вначале поработать моим помощником и послушать мои рассказы.

Мы достали черенки из прикопа, и я рассказал внуку, что срезал их с самых здоровых элитных яблонь, которые имели самые вкусные плоды; срезал в середине ноября, после небольших морозов, когда ветки полностью вызрели, лист опал и деревья перешли в глубокий покой.

Затем рассказал, как правильно их хранить. Для этого я нашел место с северной стороны кирпичного сарая, сделал площадку из песка повыше, чтоб талыми водами не подтопило, обернул черенки по 20–30 штук толстой полиэтиленовой пленкой и вложил бирку из алюминиевой фольги. Прикрыл мешковиной, а рядом разложил ядовитую приманку от мышей. С первым снегопадом насыпал большой сугроб, а весной, чтобы снег медленнее таял, насыпал сверху пару мешков опилок.

Мы достали черенки: они были влажные, зеленые на срезе, сочные, с полностью спящими почками.

Это главный секрет успешной прививки. В апреле, к моменту прививки, черенки должны быть в очень глубоком покое и совершенно без подмерзаний, выпреваний и подсыханий. Так сохранить их можно только в сугробе, где температура всегда -2 °C.

Далее мы сели за стол в комнате, нарезали черенки длиной 8—12 см с двумя – тремя почками. Выбрали черенки потолще, с карандаш, и те, где почки покрупнее (обычно это средняя часть черенка). Верхний срез делали сразу над почкой, внук его смазывал варом, а нижнюю часть оставляли на 3 см ниже почки. Здесь будет место среза.

Затем мы нарезали из алюминиевой фольги бирки – ленточки длиной 4 см; на них я подписывал название сорта, а внук колечком наматывал бирку на черенок.

Потом я достал свои прививочные ножи из хорошей стали, подправил на бруске и отполировал на кожаном ремне. Ножи должны быть острыми, как бритва: это второе главное условие успешной прививки.

Затем мы приехали в сад. Снег сошел, но зеленая трава еще не появилась, хотя земля оттаяла на штык лопаты. Это самое хорошее время для весенней прививки черенков. Морозов ниже -5–7 °С по прогнозу погоды в ближайшие 10 дней не ожидалось.

Я решил привить одно – двухлетние яблоньки, которые выросли из специально посаженных семян Антоновки в разных свободных уголках нашего большого сада.

Мы засекли время. Я острым ножом, косым срезом срезал стволик яблоньки пониже у земли, выбирая ростки толщиной с карандаш и более, и делал на срезе поперечный надрез (для улучшенной копулировки). Проходила всего пара секунд, а внук уже подавал мне черенок, на нем я тоже делал косой срез и поперечный надрез, и еще через пару секунд совмещал черенок и корень, умело, скользящим движением, попадая надрезами друг в друга.

Секрет успешной прививки в том, что за несколько секунд от среза до совмещения поверхностей черенка и подвоя рана не успевает окислиться и подсохнуть. Длина среза должна быть около 2,5 см. Поперечный надрез делается в верхней трети среза. Толщина подвоя и привоя одинакова. Камбий черенка и подвоя должен совпадать максимально точно.

Затем внук подавал мне ленту, нарезанную из стрейч-пленки, длиной 15 см и шириной 1,5 см, и я быстро и плотно обматывал черенок. Лент для обвязки я испробовал много. Мне по душе только две: специальная мягкая лента, которую можно выписать по Интернету с китайских сайтов, и рулон пищевой стрейч-пленки, нарезанный сантиметровыми кольцами.

Вначале я обматываю черенок без нажима первым слоем, затем закручиваю ленту и полученным жгутом с большим нажимом плотно обматываю вторым слоем. Конец завязываю, делая простую петельку. Стрейч-пленка, даже не снятая до следующей весны, не вредит черенку, не удушает его, в отличие от более грубой изоленты или полиэтиленовой пленки, которая делает перетяжку коры.

Итак, у нас с внуком-помощником на одну прививку уходило по 1–2 минуты: 100 черенков мы привили за 2 часа. И еще около часа ушло на домашнюю подготовку и дорогу до сада.

– И что, все это приживется? – спросил внук.

Я показал ему такие же прививки, сделанные в прошлом году. На каждые 10 прививок мы находили высохшие черенки в одном – двух случаях. У большинства прирост первого года был более 50 см, срастание ровное, надежное.

Главные условия успеха

Еще раз я напоминаю главное условие успешных прививок: и подвой, и привой не должны быть подмороженными. В нашем случае мы прививали дикий сеянец с сильным здоровым корнем, нижняя часть стволика была всю зиму под снегом, а наши черенки хранились в снежном бурте в глубоком покое. В конце апреля, в теплые дни, при плотном соприкосновении срезов, под плотной герметичной обвязкой стрейч-пленкой камбий тут же выделяет особые гормоны, и буквально через пару дней на месте среза начинает разрастаться камбиальная ткань.

А вот прививка в крону дает до 50 % брака. Ветки всегда повреждены морозом, камбий на ветках дает каллус через 2–3 недели после прививки; за это время погода меняется, бывают жаркое солнце и иссушающие ветры. Поэтому приживаются только самые сильные черенки на самых здоровых ветках, при идеальном совпадении срезов и быстрой прививке.

Лучше всего делать зимние прививки, когда в марте из подвала садовод достает корень, вымачивает его, берет спящие черенки, делает в теплой комнате, сидя за столом, аккуратные срезы, хорошо и плотно обматывает прививки. Затем связывает по 5—10 привитых корней в пучок, помещает их в пластиковый мешок с влажными опилками и на 10–15 дней оставляет в теплом месте при температуре +18…+25 °C. В таких парниковых условиях каллус нарастает всегда и максимально быстро. Затем эти корни до весенней посадки надо хранить в снежном бурте или в очень холодном подвале. Почки не должны проснуться до посадки в грунт.

– А почему во всех руководствах рассказывается о десятках способах прививки, ты же меня научил только улучшенной копулировке и рассказал, что ее можно делать в марте за столом и в апреле в саду? – спросил любопытный внук.

Я объяснил, что учебники пишут для студентов сельхозучилищ. В промышленных масштабах чаще экономят материал и прививают почкой. Садоводу же надо сразу учиться делать то, что дает самый надежный результат. Важно не промышленное количество и себестоимость, а качество саженца, сделанного для себя. Ведь мы начали разговор о том, что магазины и рынки обманывают садовода. Поэтому надежнее приобрести черенок или у соседа в саду от понравившейся яблоньки, или выписать из надежного питомника. Из черенка стоимостью 20–50 рублей можно сделать 3–5 прививок.

Мне черенки в ноябре прислал друг, опытный садовод, я их хорошо сохранил и мы за 2 часа создали в саду сотню новых яблонь самых свежих и перспективных сортов. Мы дольше ездили по рынкам и магазинам, расстраиваясь, что купить нечего.

Теперь поговорим о теории прививок, посмотрим, что нам советуют другие опытные садоводы.

В учебниках и руководствах по прививкам описаны десятки способов. Это пугает начинающих. Но не пугайтесь, просто посмотрите картинки, и вам все станет понятно, особенно если возьмете острый нож и пару черенков. Освойте вначале два способа: улучшенную копулировку и прививку в расщеп (это когда подвой в 2–3 раза толще черенка).

Но вначале научитесь правильно затачивать прививочный нож и правильно его держать. Затем почитайте таблицы совместимости подвоя и привоя. С одной стороны, можно, применяя особые способы, прививать и несовместимые, неродственные растения; но для создания собственного некоммерческого сада важен принцип «чем проще, тем лучше», поэтому научитесь подбирать самые совместимые подвои.

Я летом и осенью постоянно прошу всех своих внуков собирать косточки и семечки яблок, груш, войлочных вишен и слив с плодов, собранных в нашем саду. Выделенные из плодов косточки сушить нежелательно, так как они при этом быстро теряют всхожесть.

Семена для выращивания подвоев нуждаются в предпосевной подготовке – стратификации. Она заключается в том, что семена выдерживают во влажном состоянии при пониженной температуре (сначала +4…+5 °C, в конце периода стратификации – 0… + 1 °C) от 3 недель до нескольких месяцев (в зависимости от породы подвоя). Так, для семян айвы длительность стратификации составляет 70–90 дней, для лесной яблони и культурных сортов – 120–130 дней, а для вишни обыкновенной, сливы, терна и рябины – 150–180 дней.

Обычно рекомендуют семена семечковых и косточковых пород перед закладкой в холодное помещение (например, в холодильник) подержать в воде в течение 3–4 суток, причем воду нужно ежедневно менять. Это способствует набуханию семян и извлечению из них веществ, тормозящих прорастание.

Затем семена смешивают с любым влажным и рыхлым субстратом (опилки, торф, крупнозернистый песок и т. п.) в соотношении 1:2 и помещают в полиэтиленовые мешки. Можно обойтись и без субстрата, а держать влажные семена в мешках, периодически проверяя их и перемешивая. При появлении первых ростков температуру стратификации снижают до 0 °C, помещая семена в снежный бурт. Срок понижения температуры можно также определить путем пробного проращивания семян.

Я свои семена и косточки кладу в сухой мох и помещаю в холодильник, а после Нового года мох смачиваю и снова кладу семена в холодильник при температуре 0…+3 °C на 60–90 дней, в зависимости от сорта. Так семена проходят яровизацию и весной их можно смело высаживать на грядки, все они взойдут.

Таким образом, у меня всегда есть запас собственных подвоев для прививки. При этом такие подвои гарантированно выдержат наши зимы, они здоровы, не заражены вирусами и грибами.

В моем саду все яблони местных сортов, диких мелкоплодных яблонь нет, поэтому подвои, выращенные из семечек моих яблонь, совпадают по фенофазе (началу пробуждения и сокодвижения весной) с привитыми на них культурными яблонями. А если посадить семена из покупных импортных яблонь, то, с одной стороны, корень будет незимостойким, с другой – в промышленных садах для опыления высаживают мелкоплодные яблони, и сеянцы от них плохо совместимы с нашими сортами.

Когда вы научитесь прививать, у вас появится желание прививать все деревья в саду. Не увлекайтесь! Прививая однолетние сеянцы и выращивая деревья одного сорта, вы получите урожай выше, чем на многосортовых деревьях. Если же вы хотите провести испытание нового сорта, привив его на старом дереве, – сперва примеряйте, на какую ветку его привить, ведь на старых деревьях не все ветки дают хороший прирост. Найдите хорошо растущую ветку, открытую солнцу, срежьте все лишнее и сделайте прививку в начале апреля.

Если вам не нравится сорт и вы хотите перепривить взрослое дерево, не делайте это сразу в один год. Сперва найдите несколько веток – лидеров в кроне, укоротите их и прививайте в расщеп. Наследующий год сделайте еще несколько таких прививок. Но каждое лето следите за появляющимися волчками (сильно растущими ветками ниже среза) и пораньше удаляйте их. И всегда помните, что наклоненная ветка растет слабее, но лучше закладывает плодовые почки, а растущая под острым углом вверх – всегда опережает конкурентов.

Если вы найдете в саду дичок 2—3-летку, его можно спилить полностью и привить в расщеп или за кору парой черенков.

Если вас не устраивает дерево после 5 лет, то прививать надо также в расщеп, спилив верхнюю часть ствола, но оставив ветки нижнего яруса. Через 2–3 года они ослабнут, и тогда их можно будет удалить. Когда я срезаю 2—3-летнюю ветку или деревце, то обычно прививаю в расщеп парой черенков. Однако старые садоводы делают прививку за кору, прививая сразу 4 черенка. Так получается надежнее. Опишу этот прием подробнее.

В левой руке вы держите черенок, в правой – прививочный нож. Нужно сделать ровный длинный косой срез. Резать удобнее не плоско (как мы стругаем палку), а вниз на опору, отпластывая срез сбоку (как мы режем дорогую колбасу) – так выходит ровнее. Твердой рукой, осторожно делаем косой срез. Чуть отделяем лезвием кору подвоя, перекладываем прутик в правую руку и вталкиваем срезом внутрь, затем отрезаем прутик, оставив 2–3 почки. Повторяем ту же операцию для остальных черенков. Плоскость среза черенка должна вплотную прижаться к слою камбия подвоя, чтобы площадь срастания была максимальной. Плотность соприкосновения зависит от качества обмотки.

Вариант для очень толстого подвоя: не делать разрез коры, а просто всунуть клин черенка между корой и древесиной. Кора может и не порваться, и тогда черенок сядет очень плотно.

Срез не должен успеть окислиться: на воздухе – не дольше 20 секунд! Чтобы не суетиться, можно опустить срезы в стакан со сладкой водой (1 чайная ложка сахара на стакан) – так можно хранить срезы минут 10–15.

Как только вставлен последний черенок, туго обматываем пенек широкой стрейч-пленкой, чтобы она прикрыла все прорезы. Когда я стал использовать такую тонкую и тянущуюся пленку, я полностью отказался от вара.

Если весна жаркая, и черенки могут высохнуть, то надеваем на пенек ведро без дна и засыпаем прививки влажными опилками, по макушки черенков. Срастание обеспечено.

Летом важно сохранить черенки от случайной поломки. В высокой траве в саду на черенок обязательно кто-нибудь наступит, если рядом не вбить колышек. На сильной ветке при хорошем росте тугая обвязка врезается в место прививки, образуется глубокая перетяжка и черенок отвалится. Поэтому в конце июля обвязку надо или размотать, или просто разрезать вдоль острым ножом. И постоянно срезать все волчки ниже места прививки, а ветку с растущей прививкой вывести на солнце, обрезав затеняющие ее ветви.

Иногда на мощном подвое и богатой почве привитые побеги растут до поздней осени, не успевают одревеснеть до наступления холодов и подмерзают. Для прекращения роста в августе верхушки побегов (2–3 листа) прищипывают. Именно в августе – сентябре идет послеростовая вегетация растений, вызревание древесины, отток воды из клеток ткани, накопление Сахаров, подготовка к зиме. Привитые побеги и молодые растения малочувствительны к изменению длины дня и не способны накапливать защитные вещества. Поэтому им нужна наша помощь, принудительное прекращение роста путем пинцировки, чтобы листья наконец-то начали запасать питательные вещества и откладывать их в побегах, а не отправлять в точку роста.

Когда вы приобретаете черенки из южных садов, в которых свирепствуют бактериальные вирусные и грибковые болезни, все это вы можете занести в свой сад. Если приросты начинают чернеть, появляются признаки бактериального ожога и других тяжелых болезней, то такой саженец проще удалить, чем лечить. Ведь если этого не сделать сразу, то у саженца, а затем и у молодого деревца ежегодно будут чернеть однолетние побеги. Крона потеряет естественную форму, приобретет мутовчатость, замедлится рост, снизится зимостойкость. Как говорят садоводы: не растет, не гибнет. Постоянно вырезайте и сжигайте такие прививки. Лекарств от вирусов пока не придумано.

Еще о хитростях прививок

1. При прививке или перепрививке следует помнить, что если черенок тоньше 1/3 прививаемой ветви или стволика, то на подвое может отмереть кора и образоваться сухобочина (с противоположной от него стороны) даже в том случае, когда черенок прижился. Вылечить дерево после этого бывает очень непросто, а сам этот процесс может затянуться на многие годы. Чтобы такого не произошло, на толстых подвоях необходимо прививать 2–4 и более черенков. Через год лишние слабые черенки укорачиваем и затем вырезаем.

2. При производстве прививки надо всегда стремиться, чтобы рядом с местом срастания привоя и подвоя на черенке имелась бы живая и здоровая почка. Ее наличие всегда стимулирует энергичность этого процесса, а значит, и его успешность, а также процент приживаемости. При прививках в расщеп, полурасщеп, в боковой зарез такая почка должна находиться сбоку на клине черенка. Наличие такой почки имеет и другое положительное значение – если черенок по какой-то причине будет нечаянно сломан, то из этой почки, уже как из глазка при окулировке, можно получить побег, а значит, и сохранить сортовой саженец. В противном случае, если бы такой почки не было, подвой пришлось бы перепрививать.

3. Когда производите прививку в расщеп, полурасщеп, вприклад, за кору – никогда не надо стремиться загонять черенок в подвой до конца. Гораздо лучше, если самый верхний краешек последнего будет чуть-чуть, на 2–3 мм возвышаться над разрезом. Это стимулирует срастание.

4. Если на привившемся черенке яблони или груши появились бутоны – ничего страшного, их просто желательно аккуратно удалить. Почки у этих пород двойные, вслед за бутонами появится и побег. А вот если из всех почек на черенке сливы или вишни возникнут соцветия, то этот черенок обречен, поскольку из такой цветочной почки побега уже не возникнет. Такой черенок отцветет и погибнет. Чтобы этого не произошло, необходима одна вегетативная почка, ростовая, дающая побег.

5. Не ленитесь привязать к привитой ветви или стволику палочку или даже несколько, так, чтобы она (или они) немного возвышалась над привитым черенком. Это убережет очень многие ваши прививки, так как птицы весьма любят, садясь на деревья, обследовать именно такие замотанные, странные с их точки зрения, места. А стоит черенку чуть сдвинуться под их весом – и он уже не приживется. Более того, крупные птицы, такие как сороки, вороны и пр., садясь на ветви, выросшие из черенка, привитого за кору, могут обломить их даже на второй – третий годы после проведения работ, поскольку прочность срастания в это время у них еще невелика.

Прививка косточковых культур

Способы прививки деревьев, изложенные в учебниках, годятся в основном для яблони и груши. А если так же прививать косточковые, то приживаемость черенков у сливы и вишни снижается в 2–3 раза. Для прививки косточковых лучше брать толстые черенки. Тонкие обычно приживаются гораздо хуже, а чаще – совсем не приживаются.

Черенки всех плодовых пород принято заготавливать в начале зимы, до наступления сильных морозов. Но если черенки яблони и груши легко сохраняются в обычном подвале во влажном песке или опилках, то черенки косточковых в таких условиях могут прорасти; их обязательно надо держать на улице, в сугробе, прикрытом листвой или опилками.

Начинать прививку косточковых нужно с начала марта, в оттепель. Черенки заносят в дом, в течение нескольких дней во время прививки их можно хранить во влажной тряпке в холодильнике под морозильной камерой. За день до прививки обновляют срезы и ставят черенки в воду.

Если яблоню и грушу можно перепрививать в любом возрасте, лишь бы дерево было здоровым, то косточковые желательно прививать только на молодые, не старше 5 лет, деревья. Перепрививка дерева в более зрелом возрасте может его погубить.

Сливу лучше прививать в крону сливы. Прививки сливы в крону алычи приводит к ежегодному сильному росту побегов алычи ниже места прививки сливы, которые их душат. В то же время алыча, привитая в крону сливы домашней и других видов сливы (канадской, уссурийской, китайской), прекрасно с ними совмещается.

Весеннюю прививку черенком делают в начале марта, копулировкой без язычка, который способствует появлению камеди. Желательно, чтобы срезы на черенке и дереве были одной длины и ширины, но если черенок чуть тоньше, то его низ и одна сторона должны точно совпадать с камбиальным слоем (слой клеток между древесиной и корой) подвоя. На черенке оставляют 2 почки. После обвязки места прививки черенок от высушивания ветром закрывают сверху куском стрейч-пленки, но не плотно. А для того чтобы черенок не нагревался солнцем, на него надевают бумажный колпак. Снимают это укрытие, когда под пленкой появляются первые листочки.

Если в крону прививались черенки вишни, то у них надо вовремя оборвать зачатки цветков. Обвязку с черенков снимают, когда побеги достигнут в длину 25 см.

Вот уже лет 20 как я не покупал готовых саженцев яблонь, слив, груш и вишен, в новом саду все подвои вырастил сам; а вот черенки брал от самых ценных районированных сортов, в питомниках и от знакомых. И сад вырос, плодоносит, радует меня. А когда приходишь к знакомым – многие расстроены тем, что купили саженцы на рынке, и те принесли им одни огорчения.

Остальные тонкости прививок и посадки саженцев каждой культуры подробно описаны в последней части этой книги.