Глава 2. Сити – сердце Лондона
Менее 2 км2 занимает Сити на карте Лондона. Об этом маленьком клочке земли англичане любят говорить: «Одна квадратная миля». Они называют его сердцем Лондона, его колыбелью.
Лондонцам нравится любоваться великолепным видом на Сити, открывающимся с южного берега Темзы. На склоне пологого холма видны шпили башен, устремившиеся ввысь, и колокольни церквей. Обращает на себя внимание грандиозный купол собора Св. Павла.
Сити – это не просто район Лондона, это город в городе. Здесь есть свой лорд-мэр, своя полиция, олдермены и общинные советники. Современный Сити представляет собой самый влиятельный банковский центр Великобритании, определяющий экономическую политику страны.
Одним из старейших является Английский банк, основанный Вильгельмом III, чтобы собрать необходимые средства для войны против армии Людовика XIV.
Английский банк
В 1797 г. банк прозвали «старая леди с Треднидл-стрит». Это произошло после того, как была опубликована знаменитая карикатура Гилроя о насилии премьер-министра Питта над старой скрягой, сидящей на сундуке с деньгами.
Сфера деятельности «старой леди» весьма обширна. Она дает займы правительству, служит центральным банком для других коммерческих банков, выпускает банкноты, выступает гарантом фунта стерлингов на международном валютном рынке, хранит золото многих государств.
Кроме банков, на территории Сити находятся биржи, редакции крупнейших газет, офисы различных компаний и монополий, а также Олд Бейли – центральный уголовный суд.
Дома в Сити сложены из красивого белого портлендского камня, почерневшего от времени. Светлыми остаются лишь омываемые дождями капители колонн и карнизы. Это придает улицам Сити своеобразную графичность.
Узенькие, кривые улочки Сити хранят еще много древних традиций. Средневековый город словно проступает сквозь пелену времени. Если бродить здесь в воскресный день, когда жизнь делового Сити замирает, нетрудно представить город второй половины XVII в.
Названия улиц до сих пор напоминают о том далеком времени, когда здесь жили торговцы и ремесленники. Известно, что Английский банк находится на улице Треднидл-стрит, что в переводе означает «иголки-нитки». Совсем рядом с ней расположены Хлебная и Молочная улицы. Одна из шумных магистралей в центре Сити называется Поултри, что можно перевести как «улица домашней птицы». Границы Сити выражены достаточно определенно: на юге – это Темза, на севере – Смитфилд, Холборн и Финсбери-серкус, на западе – квартал Темпл, а на востоке – Тауэр.
Символом западной границы Сити стал мемориал Темпл-бар, поставленный на месте древних деревянных ворот с тем же названием. Мемориал представляет собой раскинувшего крылья геральдического грифона, отлитого из бронзы, стоящего на высоком постаменте. В давние времена король должен был останавливаться у ворот Темпл-бар и въезжать в Сити с визитом только после данного на то разрешения городских властей.
Традиционная церемония совершается и сейчас, когда королевский кортеж останавливается возле мемориала. Лорд-мэр в знак того, что на время визита королевской особы слагает с себя полномочия, подает монарху усыпанный жемчугом меч. Король же возвращает его обратно, едва коснувшись рукояти.
Старинные традиции в Англии хранят чрезвычайно бережно и трепетно их соблюдают. Любопытным образцом английской психологии является самоуправление в Сити.
Выборы лорд-мэра проходят по тому же ритуалу, что и сотни лет назад. Даже текст присяги, произносимый новым хозяином города, остался без изменений. Он изобилует оборотами и выражениями средневековой Англии.
Мемориал Темпл-бар
Костюмы – длинные тоги советников и олдерменов, парики с буклями – все сразу переносит участников церемонии в жизнь феодального Лондона.
Лорд-мэр является символом Сити. Он – первое лицо в пределах округа. Во время различных торжественных церемоний он всегда идет перед министрами и королевской семьей, сразу за королем.
У лорд-мэра есть целый набор знаков достоинства. При парадных выходах перед ним несут золотую цепь, скипетр, меч в ножнах, отделанных жемчугом. Маршал лорд-мэра, который несет «жемчужный меч», держит его острием вверх, опуская лишь в присутствии короля или судей (в знак уважения к закону).
Для лорд-мэра был построен Мэншн-хауз. Это самая ранняя постройка, сохранившаяся на территории Сити. Здание Мэншн-хауза строил с 1739 по 1753 г. талантливый архитектор Джордж Данс-старший.
Мэншн-хауз
Мэншн-хауз был выстроен в стиле богатых особняков, которые английские зодчие возводили под впечатлением от творений выдающегося итальянского архитектора эпохи Возрождения – Палладио.
Могучий портик Мэншн-хауза увенчан фронтоном с аллегорическими скульптурами, которые производят неизгладимое впечатление. Скульптурный рельеф, выполненный Робертом Тейлором, изображает аллегорию величия и процветания Сити.
Низкий первый этаж выложен из рустованного (грубо обработанного) камня и служит цоколем для двухэтажного строения. Фасад украшает портик из шести колонн.
С двух сторон к портику ведут лестницы с балюстрадой (низким ограждением). Окна второго, главного, этажа украшают, чередуясь, небольшие полукруглые и остроконечные фронтончики.
Главный зал Мэншн-хауза называют Египетским. Здесь обычно проходят парадные приемы. Зал украшают многочисленные статуи, изображающие различных персонажей английской литературы и представляющие уникальное собрание английской скульптуры середины XIX в.
Мэншн-хауз
Кроме того, в Мэншн-хаузе хранится богатейшая коллекция английского серебра XVIII–XIX вв. Здесь же хранятся и символы власти лорд-мэра.
В их числе тот самый «жемчужный меч»; золотая цепь, созданная придворными ювелирами еще в 1544 г. и украшенная великолепным сардониксом в бриллиантовой оправе и эмалевыми розами – эмблемой Тюдоров.
В Мэншн-хаузе – официальной резиденции лорд-мэра – устраиваются важные приемы, пышные балы и обеды, на которые собираются представители аристократии и финансовых кругов Лондона.
Королевская биржа
Рядом со зданием Мэншн-хауз расположена Королевская биржа, построенная через 100 лет после Мэншн-хауза. Это здание было предназначено для деловых операций, поэтому оформление его более строгое. Фронтон Биржи украшает рельеф работы Вестмакотта, на котором изображена сцена поклонения Торговле английских и иностранных купцов во главе с лорд-мэром.
В сравнении с Мэншн-хаузом все детали декора намного мельче. Здание Биржи, которое стоит на этом месте в настоящее время – третье по счету. Первое уничтожил пожар 1666 г., второе сгорело в 1838 г. Архитектор Уильям Тейт закончил реконструкцию здания Биржи в 1844 г.
По сути, Тейт построил совершенно новое здание. Архитектор сохранил план Биржи. Основную ее часть составляет обширный внутренний двор, который окружает колоннада, а вместо кровли над ним – прозрачное стекло. На стенах расположены картины известных английских художников на сюжеты из истории Англии.
Тейт, следуя традиции, сохранил башню, но она кажется совсем лишней, так как ее пропорции не соответствуют зданию Биржи. В одной из ниш башни установлена статуя Томаса Грэшема, основателя первой биржи. Острие шпиля башни венчает эмблема Грэшема – флюгер в виде большого позолоченного кузнечика.
Здание Королевской биржи в настоящее время используют для проведения различных выставок и демонстрации коллекций. В частности, в залах Биржи экспонируются собрания произведений искусства из Гилдхолла (лондонской ратуши).
Лондонская ратуша
Гилдхолл завершает Кинг-стрит. Есть предположение, что самое первое здание возведено еще в XII в. И все же принято считать, что лондонская ратуша была построена в первой половине XV в. В этом здании проходили заседания магистрата и собрания крупных городских корпораций.
Здание Гилдхолла много раз перестраивалось. До наших дней сохранился фасад работы замечательного архитектора Джорджа Данса-младшего, который дает представление о перестройке ратуши после Великого пожара.
В этом сооружении Дансом были использованы традиционные приемы готического стиля. Он заострил верх окон, как это было принято в позднем Средневековье, а пилястры завершил характерными готическими башенками-пинаклями.
Архитектору удалось сохранить старый портал Гилдхолла постройки 1425 г. Через него входят в ратушу и по сей день. Гордостью Гилдхолла является огромный зал длиной 46 м. К сожалению, от средневекового убранства в нем не осталось ничего, лишь кое-где проступает старая кладка.
Главный фасад Гилдхолла
Наиболее древней частью здания является крипта (подземелье), расположенная под главным залом ратуши. Спустившись в подвал, можно увидеть готические своды редкой красоты. Хотя своды служили всего лишь опорой средневековому зданию ратуши, они считаются самыми выразительными из всех сохранившихся старых сооружений.
По своим размерам зал ратуши чуть уступает залу королевского дворца. Его украшением служат статуи политических деятелей, а по обеим сторонам галереи стоят две большие деревянные фигуры – Гог и Магог, выполненные по старым образцам. В Средние века их выносили на улицу во время встречи короля.
В Гилдхолле когда-то проходили самые шумные судебные процессы. Кроме того, в зале ратуши уже 400 лет подряд каждый год в ноябре проходит процедура избрания лорд-мэра и торжественный банкет по этому поводу. С XIX в. вошло в традицию подавать на этом банкете черепаховый суп. Традицией является и программная речь премьер-министра, которая звучит на этом торжестве.
Гилдхолл
Несколько залов Гилдхолла отданы под картинную галерею, где собраны полотна, изображающие традиционные лондонские торжества и вековые обычаи. В библиотеке ратуши хранится замечательная коллекция гравюр и книг по истории Лондона.
Сам же Гилдхолл нередко был свидетелем важных исторических событий. В 1546 г., во времена правления Генриха VIII, здесь проходил суд над Анной Эскью, обвинявшейся в отрицании церковных догматов. Суд признал ее виновной и приговорил к сожжению на костре. Через год здесь же судили герцога Сэррейского, известного английского поэта. В главном зале ратуши была осуждена на смерть и претендентка на английский престол леди Джейн Грей. В 1642 г. в Гилдхолл явился король Карл I за разрешением городского совета на арест пяти непокорных членов парламента, но в ответ услышал не приветствия, а крики «Свобода и права парламента!».
На территории современного Сити сохранилось немало памятников старины, относящихся к XII–XVI вв. Еще более древними являются лишь остатки римской стены, окружавшей город. В некоторых церквях, как и в Гилдхолле, остались средневековые подземелья. Но существуют постройки, сохранившие свой первоначальный облик.
Средневековые сооружения на территории Сити
Самой важной из таких построек является церковь Св. Варфоломея. Ее называют также Варфоломей Великий. Ее основание датируется 1123 г. Церковь является одним из трех сооружений, дошедших через века до наших дней. Интерьер ее восточного фасада сохранил массивные аркады с опорными столбами цилиндрической формы. Внешний облик церкви дает возможность ощутить монументальность и суровость романского стиля английской архитектуры.
Рядом с церковью Св. Варфоломея расположена небольшая домовая церковь Или-чэпэл. Ее возраст оценивается в 700 лет. Здание лишено тончайшего кружева готических каменных сводов, но привлекает внимание своим миниатюрным видом и уютным интерьером. Видимо, строители, возводившие здание церкви, вложили в каменные стены свое тепло и частичку души.
В церкви была резиденция епископа из города Или. Можно только представить, как замечательно она выглядела на фоне епископских садов, которые когда-то окружали ее со всех сторон. Здание церкви интересно конструктивным решением окон в стиле ранней готики. Основное внимание создатели церкви обратили на разнообразие рисунков оконных переплетов и подбор цветных витражей. Льющийся сквозь них дневной свет, окрашенный в разные цвета, придает интерьеру праздничный нарядный облик. Особенно красивы стрельчатые окна на восточном и западном фасадах церкви.
Чартерхауз
На площади Чартерхауз-сквер в XIV в. стоял тармезианский монастырь. При Генрихе VIII он был закрыт. Настоятель и монахи казнены через четвертование, а здания конфискованы в пользу короля. До сих пор сохранились кирпичные ворота, на которых были вывешены руки четвертованного настоятеля, чтобы, как гласил королевский указ, «побудить остальных к повиновению».
На фундаменте монастыря в XVI столетии был построен дом богатого лондонского аристократа. От него в настоящее время остались только некоторые помещения.
В 1611 г. этот участок земли перешел во владение известного богача Сэттона. Он перестроил дом и открыл здесь приют для бедных и школу. Чартерхауз не раз упоминался в произведениях английских писателей.
Небольшая школа для бедных мальчиков скоро превратилась в солидное учебное заведение, в стенах которого в разное время учились Эдмунд Спенсер, Уильям Теккерей и многие другие известные в Англии деятели.
Все вышеназванные памятники раннего Средневековья избежали гибели в огне Великого пожара только лишь потому, что находились за городскими стенами, окружавшими Сити. То, что находилось внутри стен, пришлось отстраивать заново.
В память о трагических событиях 1666 г. архитектор Рен воздвиг памятник, который получил название Монумент. Он представляет собой высокую колонну, увенчанную куполом с бронзовой урной, откуда видны языки пламени.
Вероятно, прототипом памятника послужила знаменитая триумфальная колонна Траяна в Риме. Рен собирался водрузить на вершину своей колонны памятник Карлу II, который был у власти во времена пожара. Но этот проект был отклонен.
Высота колонны – 61,5 м. Предание гласит, что именно такое расстояние отделяет основание колонны от места, где начался пожар, а именно от лавки пекаря, стоявшей в Пуддинговом переулке. Колонна внутри полая, 345 ступеней ведут наверх, где расположена смотровая площадка, с которой открывается вся панорама Сити.
С Монумента видны все церкви, которые были построены Кристофером Реном. Из пятидесяти до наших дней сохранилось двадцать семь. Многие из них неповторимо прекрасны и отличаются гармоничной цельностью интерьеров. Эти церкви составляют золотой фонд английской архитектуры.
Церковь Св. Магнуса, стоящую возле Лондонского моста, нельзя перепутать ни с какой другой из-за большой четырехугольной башни, увенчанной массивным восьмигранным фонарем под свинцовым куполом, завершенным шпилем-обелиском.
Человека, рожденного в том районе Лондона, где слышен перезвон колоколов церкви Сент-Мэри-ле-боу, называют истинным лондонцем – «кокни». Дело в том, что эта известнейшая церковь стоит на улице Чипсайд, где в Средние века был центр Лондона.
Церковь Св. Магнуса и Монумент
Церковь имеет форму почти правильного четырехугольника. Западная дверь представляет собой образец английского Возрождения, а лестница в портике ведет в подземелье с древними нормандскими колоннами.
Из всех колоколен, созданных Реном, колокольня Сент-Мэри-ле-боу считается самой красивой. Стройная высокая башня выглядит легкой и изящной. Ее венчают две ротонды, построенные одна над другой и украшенные воздушными колоннадами.
Стоявшую на этом месте до Великого пожара церковь украшали арки, которые венчал небольшой шпиль. Об этом напоминает и название церкви – Мэри-ле-боу, что в переводе означает «Мария арочная». Рен, стараясь сохранить традицию, тоже завершил свое творение шпилем, украшенным флюгером в виде дракона.
Церковь Сент-Мэри-ле-боу
С церковью Сент-Мэри-ле-боу связаны многие исторические события. Одним из них является эпизод из времени правления Ричарда I. Фитц Осберт, руководитель народной партии, укрылся в одной из церковных башен вместе со своими сторонниками и три дня выдерживал осаду. Королевские войска сломили сопротивление восставших, и Осберт был взят в плен. Его привязали к лошадиному хвосту и приволокли к воротам Тауэра. Спустя несколько дней его казнили.
Самая высокая колокольня у церкви Сент-Брайд на Флит-стрит (69 м) состоит из пяти восьмигранников, прорезанных арками и поставленных один на другой. Все это сооружение покоится на башне, украшенной фронтонами и пилястрами. По углам церкви возвышаются навершия в средневековом стиле, а вся композиция увенчана коротким шпилем.
Фасад церкви Св. Стефана на улице Уолбрук, сжатый со всех сторон домами, не привлекает внимания. Колокольня также не представляет собой ничего особенного. Зато просторный интерьер церкви очаровывает входящего спокойной гармонией сдержанных классических форм. Церковь представляет в плане прямоугольник, длина которого совсем немного превышает ширину. Обилие света в алтарной части, льющееся через многочисленные витражи, дает возможность почувствовать глубину пространства просторного помещения церкви.
Интерьер церкви Св. Стефана
Но стоит сделать несколько шагов вперед, как становится совершенно ясно, что большая часть здания – это подкупольное пространство. Сам же купол с кессонированным сводом представляет собой важную часть интерьера.
На самом деле длина здания невелика, а внутренний объем полностью подчинен куполу церкви, который покоится на четырех арках. Возле церкви расположено старое кладбище, связанное с воспоминаниями о страшной эпидемии чумы в 1665 г., когда улицы постоянно оглашали крики могильщиков «Выносите ваших мертвых!». Над воротами, ведущими к кладбищу, в память о пережитом ужасе были помещены череп и барельеф, вырезанный из дуба, с изображением сцены Страшного суда.
Собор Св. Павла
Широкая строительная практика Кристофера Рена стала подготовкой к важнейшему делу его жизни – возведению собора Св. Павла (Сент-Пол), начатому 21 июня 1675 г. и завершенному в 1710 г., ровно через 35 лет. Собор Св. Павла расположен на самом высоком месте Лондона. Он господствует над всем городом: из любого квартала можно видеть его огромный купол и сверкающий крест. До периода Реформации собор служил центром коммерческой и общественной жизни города.
Западный фасад собора Св. Павла
В Средневековье двор собора нередко становился местом народных собраний, где принимались решения о низложении одного короля и возведении на престол другого. Первое здание собора было построено в Лондоне еще в VII в. Святой Павел почитался лондонцами как покровитель и заступник Сити. В конце XI в. собор сгорел и лишь в 1136 г. завершилось его восстановление. На тот момент здание собора было самым высоким в Лондоне (158,5 м).
В конце XIV в. боковые пределы собора превратились в своего рода ярмарку, где торговали всевозможными товарами, дрались на дуэлях, грабили. Доносившиеся из глубины собора звуки мессы время от времени заглушали крики торговцев и шум гомонящей толпы.
Cобор Св. Павла
Кроме того, здесь совершались торговые сделки, устраивались деловые встречи, передавались из уст в уста новости.
Во времена Реформации внутри собора были уничтожены многие памятники, могилы срыты, а украшения алтарей пополнили королевскую казну. Собор постепенно пришел в упадок, а во время Великого пожара сгорел дотла.
Реставрация собора Св. Павла началась в конце XVII в. В создании проекта основную роль сыграл Кристофер Рен. Перед ним стояла нелегкая задача не просто восстановить собор из пепла, но и создать новое грандиозное сооружение. Собор должен был стать крупнейшим протестантским храмом, противостоящим самому важному католическому храму – собору Св. Петра в Риме.
Интерьер собора Св. Павла
Парламент нашел средства на строительство за счет введения нового налога на уголь, который привозили в Англию морским путем.
Значение угля для англичан было огромным, поэтому можно считать, что по существу грандиозное здание собора построено на средства миллионов англичан. Сейчас трудно представить Лондон без купола собора Св. Павла. Здание стало неотъемлемой частью силуэта столицы.
До последнего времени оно оставалось самым высоким зданием в Лондоне, поднимаясь ввысь на 111 м.
В солнечный день с галереи верхней части купола открывается чудесный вид на Лондон. Доступен для посетителей и сверкающий золотом шар, поддерживающий крест на куполе. Оттуда перспектива окрестностей еще более широкая. Возведенный Реном купол представляет собой триумф инженерной мысли Англии начала XVIII в. Архитектору удалось воплотить свою заветную мечту и подарить столице Англии купол, ни в чем не уступающий куполу собора Св. Петра в Риме и другим сооружениям талантливых зодчих.
Купол собора Св. Павла
Купол, спроектированный Реном, – тройной. Снаружи видна только его свинцовая оболочка, которая закреплена на деревянной конструкции. Несущим в этом сооружении является кирпичный конус, полностью скрытый от глаз посетителей. Его не видно и внутри собора, так как под конусом расположен еще и внутренний купол в виде полусферы с отверстием в центре. Кажется, что взгляд через него уходит в беспредельную высоту. Инженерный расчет Рена выдержал не только проверку временем, но и выстоял в годы Второй мировой войны, когда почву вокруг собора сотрясали взрывы бомб и снарядов. Купол великолепно сохранился.
Интересно, что у основания внутреннего купола есть так называемая галерея Шепота, знаменитая своим акустическим эффектом. Слово, сказанное тихим голосом на одной стороне купола, прекрасно слышно на другой, хотя диаметр купола в этом месте достигает 32 м.
С этой галереи также можно хорошо рассмотреть росписи купола на сюжеты деяний апостола Павла, выполненные в 1716–1719 гг. английским живописцем Торнхиллом. Даже в современном Лондоне собор Св. Павла сохраняет свою центральную позицию в ансамбле Сити и окружающих его районов.
Трудно даже представить, какое грандиозное впечатление производил собор в XVIII в., когда самыми высокими домами в Лондоне были четырехэтажные здания.
Рен при проектировании нового собора выбрал вместо готического стиля греко-римский. Наиболее эффектно выглядит собор со стороны главного, западного, фасада. По обеим сторонам портика тридцатиметровой высоты возвышаются две башни-колокольни. В правой башне находится самый большой колокол в Англии – Большой Пол, вес которого 16 т.
В архитектурном решении башен чувствуется влияние стиля барокко. Несмотря на то что они отличаются по стилю от портика и купола, архитектор умело объединил их в единое целое. Большую роль в этом играет световой фонарь, венчающий величественный купол собора и повторяющий форму башен-колоколен.
Резные скамьи собора Св. Павла
Фронтон украшен скульптурной композицией на сюжет «Обращения Савла» работы Френсиса Берда. В плане здание собора имеет форму латинского креста. Длина здания достигает 175,5 м. Декоративное оформление собора выполнено с относительной сдержанностью. Здесь нет позолоты, лепки и скульптур. Но мастерство исполнения каждой детали и высокий уровень отделочных работ позволяют любоваться превосходной резьбой по камню, великолепными балюстрадами и решетками кованого железа.
Только с 1860 г. в первоначальном облике здания стали появляться существенные изменения. Тонкая, изящная отделка внутреннего помещения собора радует глаз и в наши дни. Своды купола покрыты мозаикой. В верхней части стен размещены статуи и барельефы, выполненные из мрамора.
Самое ценное в интерьере собора Св. Павла – ажурные кованые решетки работы Жана Тижу и превосходные резные деревянные скамьи, выполненные знаменитым английским скульптором Гринлингом Гиббонсом.
Скамьи представляют собой сложнейшую композицию гигантских размеров, главными украшениями которой стали гирлянды из фруктов и цветов, головки херувимов, ажурные решетки и колонны коринфского ордера. Орган собора Св. Павла, созданный в 1694 г., считается одним из лучших в Англии.
С конца XVIII в. возникла традиция хоронить английских знаменитостей в крипте собора. В подземелье находятся могилы некоторых деятелей литературы и искусства.
Так, например, здесь покоятся известный специалист в области лексикографии доктор Сэмюэль Джонсон, английский пейзажист Тернер, первый президент Королевской академии художеств Рейнолдс.
И все же главным образом собор Св. Павла стал усыпальницей английских полководцев. Многочисленные надгробия украшены скульптурными портретами военачальников в древнеримских тогах и сандалиях, изображениями пушек, военных кораблей и других атрибутов. В художественном отношении надгробия малоинтересны, так как очень похожи одно на другое.
Почетное место занимает могила адмирала Нельсона. Его гроб был сделан из мачты одного из французских кораблей, побежденных в морском сражении возле устья Нила.
Интересна надгробная плита на могиле создателя собора Св. Павла Кристофера Рена. На ней высечено по-латыни: «Если ты ищешь памятник, посмотри вокруг». Долгие годы жизни посвятил архитектор работе над этим замечательным сооружением. Когда он начинал свой труд, ему было всего лишь 30 лет, а когда парламент объявил строительство полностью завершенным, архитектор стал уже 80-летним стариком.
Вокруг собора Св. Павла созывались народные собрания. До возникновения республики здесь стоял крест Св. Павла, возле которого была установлена кафедра для проповедей. Соборная площадь в средневековом Лондоне была чем-то вроде Гайд-парка.
На улицах Сити
Традиционные, стародавние формы сохранили лондонские улицы в районе Темпл-бара, где берет начало знаменитая Флит-стрит. В этом своеобразном уголке города по сей день существует особый уклад жизни, здесь даже говорят на каком-то специфическом английском.
У Флит-стрит много названий: Чернильный путь, Улица сновидений, Улица позора. И это далеко не полный перечень. Флит-стрит – сердце британской газетной индустрии. В 1500 г. Уинкин де Уорд открыл здесь свою фирму по печатанию, первую в Лондоне и в Англии. В огромных зданиях, где когда-то размещались массивные прессы, теперь располагаются банки, офисы, страховые компании и магазины. Технический прогресс шагнул далеко вперед, и Флит-стрит уже давно стала другой.
И все же лондонцы долго будут помнить ту атмосферу, когда здесь господствовали типографии газет. Они не забудут ни запаха типографской краски, пропитавшего воздух, ни грохота громадных прессов, сотрясавшего фундаменты зданий, ни той особой суеты репортеров, спешивших донести до жителей города свежие новости.
За фасадами домов, построенных в XIX в., спрятались владения корпораций английских адвокатов. Это замечательный архитектурный ансамбль, где самому старому зданию более 800 лет.
Адвокатура в Англии издавна играла огромную роль, так как судебная система во все времена была очень сложной. Поэтому особое значение в стране всегда придавалось обучению адвокатов.
С XIII в. в Лондоне существуют юридические корпорации (инны), главными из которых считаются четыре: Иннер– и Миддл-Темпл, Грейс-инн и Линкольнс-инн. Их названия распространились и на те кварталы, где расположились школы.
Пройдя через низенькую подворотню деревянного дома, построенного еще до Великого пожара, можно попасть в Иннер-Темпл. Деревянный дом сразу привлекает внимание посетителей своим необычным обликом.
Бревна его каркаса окрашены в черный цвет, деревянные этажи нависают над каменным нижним этажом. Окна в тяжелых дубовых рамах, разделенных на маленькие квадратики, сильно выступают из стены. В Средние века именно такие жилые дома преобладали на лондонских улицах.
Квартал Темпл получил свое название от стоявшего на этом месте в XII в. монастыря рыцарей тамплиеров. В переводе на русский язык «темпл» означает «храм». Орден тамплиеров играл видную роль во времена Крестовых походов.
Юридический квартал Сити
Богатство и влияние ордена на государственную политику вызвали недовольство королевских особ. Орден тамплиеров обвинили в чернокнижии, колдовстве и богохульстве.
В 1308 г. Эдуард II упразднил монастырь, а все его имущество было конфисковано в пользу короля. В середине XIV в. Темпл был превращен в школу права.
Темпл представляет собой несколько небольших прямоугольных дворов, вымощенных серыми каменными плитами и застроенных домами из красного кирпича. На первых этажах зданий находятся служебные помещения, на верхних – жилые комнаты.
Дворики расположены на склоне холма, на разных уровнях, между ними узкие переходы, небольшие лесенки, низкие подворотни, аккуратные газоны и стриженые деревья, что придает этому уголку старого Лондона своеобразие и очарование.
В Темпле учился Чосер, работали Томас Мор и Ричард Шеридан, туда часто приезжал Чарлз Диккенс, там подолгу жили Сэмюэль Джонсон и Оливер Голдсмит. В Темпле находится и могила Голдсмита, замечательного английского драматурга.
Миддл-Темпл-холл
Одним из самых ценных памятников средневековой архитектуры в Лондоне является круглая церковь Темпла. Время ее основания относится к 1160–1185 гг. Церковь принадлежала еще монастырю тамплиеров. Ее зубчатый парапет и массивные выступы придают зданию облик крепости.
Всего в современной Англии насчитывается лишь четыре подобные церкви. Церковь Темпла известна своими старинными надгробиями, где изображены средневековые рыцари в полном вооружении, лежащие на черных мраморных плитах, вделанных в изразцовый пол.
Кроме церкви, каждая юридическая корпорация имеет библиотеку и холл, где проходят торжественные обеды и церемонии. Особенно известен холл в Миддл-Темпле, построенный в 1570 г. Это отдельное здание из кирпича с великолепным интерьером, главным украшением которого являются ажурные дубовые перекрытия работы искусных английских резчиков. Частью декора подобных залов служит так называемый экран, который отделяет вход в зал от основного помещения. Экран традиционно украшен богатой деревянной резьбой: арками, кариатидами, колонками и картушами. Все свободное поле экрана сплошь покрыто резным орнаментом.
12 февраля 1601 г. в Миддл-Темпл-холле была поставлена «Двенадцатая ночь» Шекспира. Произошло это событие всего через 6 месяцев после появления на свет этого призведения. На спектакле, по преданию, присутствовал сам автор. Миддл-Темпл-холл – единственное сохранившееся в Англии здание, где современники великого драматурга видели его пьесы.
Северный фасад Миддл-Темпл-холла украшает поэтичный Фонтанный дворик со старыми вязами, плавно переходящий в сады Темпла, спускающиеся прямо к Темзе. По преданию, именно здесь были сорваны розы, ставшие символами дома Йорков и дома Ланкастеров в знаменитой кровопролитной Войне Алой и Белой розы. Англичане, храня традиции, до сих пор выращивают красные и белые розы на клумбе возле западного фасада Миддл-Темпл-холла.
Архитектурный комплекс Линкольнс-инн представляет не меньшую ценность, чем Темпл. Кирпичные дома конца XVI в., древняя надвратная башня, холл с деревянными перекрытиями прекрасно сохранились и ни в чем не уступают другим районам.
Здание Суда
Соседний с Линкольнс-инном район тоже был занят юридическими школами, от которых до наших дней сохранилось только здание Стейпл-инн, представляющее собой редчайший памятник английской средневековой архитектуры.
Возле Темпл-бара в конце XIX в. было возведено здание Суда по проекту архитектора Дж. Стрита. Его внушительные размеры, с огромной башней с часами, вереницей небольших башенок, стрельчатыми окнами и аркадой представляет вольную композицию в готическом стиле.
Повседневная жизнь Сити XVIII в. заслуживает того, чтобы о ней рассказать. По узким улочкам бродили стада ослиц, которых жители держали для молока, рекомендованного врачами всем влюбленным английским девушкам. Чтобы поздравить с помолвкой ту или иную молодую особу, жених нанимал барабанщиков, которые выстраивались под окном невесты и наполняли грохотом всю округу.
В Смитфилде проходила самая большая в Лондоне ярмарка скота. На этой ярмарке нередко устраивались и семейные дела. Никто не удивлялся, услышав крик мужчины, ведущего за собой на веревке молодую женщину: «Продаю жену за пятнадцать шиллингов!». Это было обычным делом у низших слоев лондонского населения.
У позорного столба возле Ньюгейт всегда был привязан пойманный преступник. У ворот тюрьмы Олд Бейли постоянно собиралась толпа зевак посмотреть на публичное наказание кнутом.
Скрыться от правосудия можно было только в районе Саустуорк, где жили бродяги, цыгане и воры. В этот воровской квартал никогда не заглядывали представители лондонских властей, и он давал преступникам право на убежище, которое когда-то предоставляли им некоторые лондонские церкви.
В городе было множество заведений, называемых кофейными домами (нечто среднее между рестораном и клубом). По вечерам в них била ключом общественная жизнь. Состоятельный житель Лондона XVIII в. не был домоседом. Ему гораздо больше нравилось коротать вечера в кофейнях и клубах.
В политической истории Англии кафе сыграли очень важную роль. Они служили центрами общения и непосредственно соединяли людей разных сословий. Но уже к середине XVIII в. кофейные дома стали вытесняться клубами.
По воскресеньям кафе и клубы пустели, так как жители Лондона посещали церкви. Священники хорошо знали своих прихожан и строго наказывали за пропуски. Прихожанин должен был объяснить причину своего отсутствия, а за несколько пропущенных дней подвергался значительному штрафу.
Священники в Лондоне XVIII в. имели очень большое влияние на население. Каждый священник был председателем нескольких благотворительных обществ, часто избирался главой местных политических клубов.
Школы и публичные библиотеки были под полным контролем приходских священников. Пуританское благочестие так крепко жило в горожанах, что долгие годы придавало своеобразную окраску всей общественной жизни Англии.
Много хлопот доставляла лондонскому обществу уличная толпа, изобиловавшая бродягами и ворами. Между лондонским Сити и остальными слоями населения разверзлась пропасть. Шерифы и олдермены потеряли свой авторитет в глазах большинства лондонцев.
Собиравшаяся на улицах толпа теперь состояла из людей самых разных профессий. Иногда ткачи или другие рабочие провозили с позором по городу верхом на осле рабочего, провинившегося тем, что вышел на работу без согласия остальных.
Случалось, что матросы брали штурмом тюрьму, где сидел за пьяный дебош их товарищ. Иногда на улице сходились две большие компании просто ради драки, в которую легко ввязывались и все прохожие. Во время выборов драки были особенно частыми. То и дело организовывались политические демонстрации против решений римского папы, указов французского короля. По городу везли в телеге соломенные чучела папы и его кардиналов, затем под выкрики и улюлюканье сжигали их в Смитфилде.
Иногда демонстрации перерастали в восстания. Например, в 1780 г. были изданы законы, отменявшие ограничения в действиях католиков. Протестанты собрались под предводительством члена парламента Джорджа Гордона и толпой в 60–70 тыс. человек осадили парламент.
В течение трех суток по городу крушили католические часовни, громили дома католиков, избивая при этом посмевших оказать сопротивление. Волнения закончились сожжением Ньюгетской тюрьмы и освобождением ее узников.
Случалось и так, что гнев толпы обращался и на короля. В 1792 г., во время начала войны с Францией, возбужденная толпа голодных горожан окружила королевскую карету на пути к Букингемскому дворцу. В карету летели камни и сыпались удары палками. Королю едва удалось выбраться из этой давки и пешком добраться до дворца.
В облике толпы XVIII в. отражался характер английского общества того времени. Толпа была шумливой и беспокойной, бросавшейся из стороны в сторону, но не вобравшей в себя еще никакой идеи, кроме традиционных верований, воспитанных с юных лет. До лондонской демократии конца XIX в. было еще далеко.
В Лондоне XVIII в. находили убежище многие французы, которых на родине преследовала королевская власть за их революционные взгляды. Английская мысль сыграла свою роль в формировании идей Французской революции. Ее учителями стали Бэкон, Локк, Юм.
В литературных салонах Сити появились фигуры мыслителей нового типа, остроумно и по-английски саркастически критиковавших существующий строй. Англия стала образцом для подражания для французской интеллигенции.
XVIII в. богат на новых писателей в области политики и экономики: Даниель Дефо – защитник свободы слова и талантливый памфлетист, известный сатирик Джонатан Свифт и основатель политэкономии Адам Смит.
В XIX в. политическая жизнь Лондона текла более или менее размеренно, без каких-либо потрясений. Король под давлением общественности был вынужден пойти на уступки и допустить к выборам в парламент более широкие слои населения. С той поры Сити стал надежным хранителем консервативных традиций Англии.
Лондонская толпа постепенно превратилась в свободных и сдержанных граждан, которые могли влиять на внутреннюю и внешнюю политику своей страны.