Золотые правила садовода и огородника. Глава 2. Овощные культуры (Н. В. Коцарева, 2014)

Выбор за нами

Я всегда покупаю семена заранее, обычно перед Новым годом, чтобы потом, в сезон, не толкаться в очередях. Проблема одна – что выбрать? Предложений так много, что глаза разбегаются. Какие советы вы могли бы дать покупателям семян?

Ориентиром должен служить Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию. Он обновляется каждый год. В реестр попадают самые лучшие сорта и гибриды – по устойчивости к болезням, урожайности, вкусовым качествам. Все они предварительно прошли сортоиспытания. Но, даже имея такой указатель, сориентироваться трудно, потому что велик выбор. Вам нужны те семена, которые районированы, то есть предложены для возделывания именно в вашей зоне. К примеру, Центрально-Черноземный регион идет под номером пять.

Рассчитывать на то, что Государственный реестр попадет вам в руки, особо не приходится, не так уж широко распространено это издание. Где же выход? Обращайтесь в торговые точки тех фирм, которые хорошо себя зарекомендовали. Семена, которые продаются на лотках или частниками, могут подвести. Одни дадут хороший урожай в ваших условиях, другие – нет. Особенно подозрительны чьи-то собственные семена. Им иногда дают названия, которые нигде прежде не встречались.

Несмотря на разнообразие сортов и гибридов, потребность в создании новых не снижается. Повышаются требования к качеству плодов, нужна устойчивость к болезням. Кила мучает капусту; ложная мучнистая роса и другие болезни не оставляют в покое огурцы; картофель и томаты страдают от фитофтороза – эти и другие помехи для получения хорошего урожая смогут победить устойчивые к ним гибриды. Со временем каждый сорт утрачивает свои качества и свойства под воздействием внешних условий, при семеноводстве. На смену идут другие, более современные.

Что лучше – сорт или гибрид? И у того, и у другого есть свои достоинства. В неблагоприятных условиях лучшую урожайность всегда дают гибриды. Но семена с них собирать нельзя. Живет, допустим, человек в селе или поселке, далеко от города. Ему удобнее получать собственные семена для своего огорода. В этом случае дело иметь надо только с сортами.

Экспансия иностранных сортов, особенно голландских, достигает угрожающих размеров. Вместе с импортными семенами мы завозим к себе вредителей и болезни, которых раньше не было. Производственные испытания показывают, что не все импортные сорта, даже включенные в Государственный реестр, подходят для наших условий. Некоторые сорта столовой свеклы непригодны к длительному хранению, морковь стрелкуется и растрескивается в неблагоприятных условиях, огурцы уступают по качеству засола отечественным сортам и гибридам, капуста непригодна для квашения. Но полностью отказываться от импортных сортов все же не стоит. Хорошо зарекомендовал себя на наших огородах немецкий лук Штуттгартер-ризен. По результатам испытаний отличились новые сорта лука: Булкато, Кармен МС, Ред Барон, Саммит F₁. Однако остается непревзойденным по всем хозяйственно-полезным качествам лук сорта Стригуновский местный.

Импортные семена в металлизированных пакетах иногда продаются протравленными или покрытыми защитной оболочкой с добавлением пестицидов. Это указывается на упаковке специальными обозначениями – в частности, ТМТД-treated. В этом случае пакет вскрывают непосредственно перед посевом, семена не замачивают, чтобы не смыть защитную пленку. Их просто высевают во влажную почву.

Гибридам дети не нужны

Бывают годы, неблагоприятные для помидоров, когда из-за высокой влажности происходит массовая вспышка фитофтороза, и плоды гниют на кустах, не успев созреть. Но случаются неудачи и по иным причинам. Моя соседка по даче как-то показала свои посадки. Удивительно, но на некоторых кустах плоды не завязались совсем. Встречались растения какой-то чересчур раскидистой формы, на них даже листья выглядели не совсем обычно. Почему? Специалисты-овощеводы высказали предположение, что были высеяны семена, взятые от гибридов. Соседка подтвердила, что покупала разные семена, а потом с самых лучших кустов собрала свои. Она посчитала, что раз помидоры являются самоопылителями – значит, семена собирать не возбраняется.

Все вроде бы правильно – кроме одного. Это были не сорта, а гибриды. На пакетиках семян гибриды помечаются значком F₁. Высеяв их, забудьте и думать о том, чтобы собирать с них семена. Порадовать овощевода могут гибриды только первого поколения. Это одноразовое великолепие, далее – результат непредсказуемый.

Гибридных семян производится с каждым годом все больше и больше, можно даже предположить, что за ними будущее. Появились гибриды практически всех основных культур – томатов, капусты, перца, моркови и других. У них много привлекательных свойств, поэтому сорта вынуждены уступать им место.

Выводить гибриды селекционеры начали после того, как научились использовать явление гетерозиса. Оно проявляется в первом поколении при скрещивании растений разных видов и сортов. Выяснилось, что гибриды первого поколения развиваются ускоренными темпами, отличаются более высокой урожайностью, чем сорта. Они лучше переносят неблагоприятные условия, не особо поддаются болезням и плоды дают крупные, ровные, красивые.

Гетерозис открыл немец И. Кельрейтер, работавший в России. Он зачем-то скрещивал табак и махорку и увидел, что гибрид сильно отличается от родителей, развивается более мощно. Этой темой занимался и английский естествоиспытатель Чарльз Дарвин. В общем, теорию гетерозиса заложил именно Дарвин, и было это в середине XIX века.

Селекционеры понимали, насколько важно это открытие для их работы, ведь можно увеличить на треть урожайность разных культур только за счет семян. Первыми появились гибриды кукурузы, это было в 20-е годы XX столетия. Упускать появившиеся возможности ученые не стали, с тех пор работы по созданию всевозможных гибридов поставлены на поток. Есть, конечно, свои неудобства. Их семена каждый раз надо создавать заново, скрещивая родительские формы. Только первое поколение гибрида может дать тот эффект, которого ждет рядовой овощевод. «Дети» и «внуки» гибридов ведут себя совершенно непредсказуемо, а эффект гетерозиса исчезает напрочь. Именно это, видимо, и произошло на помидорной плантации моей соседки.

Семена гибридов стоят дороже, чем семена сортов, но, как понимаете, это не повод отказываться от них – отдачу вы получите в виде увеличенного урожая. Они имеют высокую жизнеспособность, устойчивость к болезням, резким перепадам температуры.

Появились партенокарпические гибриды огурцов – у них завязь развивается без опыления и оплодотворения семяпочек, плод вырастает, но полноценных семян не образует. Он нужен тем, кто стремится получить раннюю продукцию в теплицах.

В общем, не увлекайтесь только сортами, уделите внимание и гибридам, ведь они раньше начинают плодоносить и меньше болеют. Но учтите, что ухода они требуют более тщательного.

Секреты пакетика

Что должно быть указано на пакетике с семенами? Какие признаки выдают подделку? Зачем производители увлекаются красочными упаковками? В руки, конечно, взять приятно, но это наверняка сказывается на цене.

Установлен минимум информации, которая должна находиться на пакетике:

✓ наименование, адрес и телефон фирмы, продающей семена;

✓ название культуры и сорта;

✓ обозначение стандарта на сортовые и посевные качества;

✓ номер партии;

✓ масса в граммах или количество в штуках;

✓ срок годности;

✓ вегетационный период.

Нет этих данных – значит, качество вам никто не гарантирует. Если указан только сорт, то в случае брака вам не к кому будет обратиться с претензиями.

У семян, положенных в двойную упаковку, с применением воздухонепроницаемых материалов, срок реализации дольше на год. Так они лучше сохраняются. Если вас что-то смущает, попросите продавца показать сертификат качества.

Читала, что продаются семена овощных культур дражированные и инкрустированные. Какие у них особенности?

Дражированные семена покрыты оболочкой из полиамидных материалов. Туда могут входить микроудобрения, регуляторы роста, различные ядохимикаты. Раньше использовали разведенный коровяк с измельченной глиной – так готовили большие партии семян для овощеводческих хозяйств. Сейчас дражированные семена поступают в основном из Голландии. Перед процедурой покрытия семена должны иметь 100 %-ю всхожесть, потому что рассчитаны на определенную норму высева, на заданную густоту. Это важно еще и потому, что покрытые оболочкой семена продаются дороже, чем обычные. Недостаток их в том, что они быстро теряют жизнеспособность. Сеять их надо обязательно в том же году. Обработанные таким образом семена выглядят ровными и округлыми.

Инкрустированные семена тоже в оболочке, но это пленка по размеру семян. Сюда могут быть внесены регуляторы роста, микроудобрения, ядохимикаты. Инкрустация семян используется реже. Особенность какая? Не хватает влаги в почве – пленка не растворяется. Семена полежат – полежат в земле, а потом, если нет влаги и доступа воздуха, умирают.

Иногда продают протравленные семена. Тут тоже надо обязательно проверять срок годности, дату расфасовки. Дело в том, что протравливание положено проводить за две недели до высева, не раньше. Наличие солей всегда снижает всхожесть.

Купила пакетик с семенами кабачков, а дома рассмотрела, что высевать их надо в конце мая. Даже расстроилась. Я обычно в начале мая это делаю, если погода позволяет. Выкинуть их, что ли?

Не надо выкидывать, они вам еще пригодятся. Информация о сроках высева часто бывает ориентирована на Нечерноземье, поэтому получается как бы запаздывание. Сейте в обычные сроки. Разницу в две недели можно объяснить тем, что совет дают огородникам другого региона.

Свои семена – не элита

На вопросы отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Надежда Викторовна Коцарева

– Мы – народ экономный, поэтому только исмотрим, как бы лишний раз не тратиться, обойтись тем, что сделаем сами. Стараемся, конечно, для себя, но не всегда получаем желаемое. Многиеогородникизапасаютсяксезонусвоимисеменами, апотомудивляются – вырастилинето, чтохотели. Инепоймут, вчемпричина.

– Самая главная ошибка наших огородников, которые выращивают семена моркови, что они упускают из виду дикую морковь. Хотя все, наверное, встречали ее белые зонтики где-нибудь у дороги, на меже, на опушке. Цветут наша морковь и дикая одновременно, происходит переопыление. В семеноводческих хозяйствах стараются этого не допускать. Перед цветением дикой моркови сотрудники скашивают эти зонтики в радиусе 2 км. Дело в том, что морковь – перекрестно опыляемое растение, пыльца переносится ветром и насекомыми. Если дикая морковь цветет неподалеку, то даже одного растения достаточно, чтобы вы могли получить на следующий год белую морковь.

– Выходит, что самим лучше не связываться с получением семян моркови.

– Связываться можно. Вопрос в том, как это делать. Надо производить искусственное скрещивание. На другом растении отрезают цветочки и наносят на эти. Надо еще чуть-чуть пошевелить, чтобы пыльца насыпалась. А потом вешают изоляторы, марлевые или полотняные. Вот тогда только у вас будет качественный сортовой материал, чужая пыльца не залетит и не испортит его.

– Между прочим, случается, что белая морковь вырастает и из покупных семян.

– А сейчас каждый сам себе семеновод. Однажды видели: на рынке стоит дед, продает семена свеклы.

– У вас какая свекла? – спрашивают у него.

– А какая нужна?

– Столовая.

– На, бери.

Другой покупатель спрашивает, нет ли кормовой. Дед и ему насыпает из того же мешочка. Потом он признался, что и сам не знает, какие семена продает: бабка нашла в чулане и послала на рынок. А между прочим кормовая, столовая, сахарная свекла при семеноводстве требуют пространственной изоляции 10 км. Их пыльца очень сильно переносится ветром. Если видите в своих корнеплодах кольца – значит, было переопыление. Овощные культуры почти все перекрестники. Особая осторожность требуется, когда выращиваете семена овощных культур, которые перекрещиваются с дикими родственниками.

– Я такие неудачные опыты проводила сама. Зацвел как-то редис, я думаю: пусть вызревает, свои семена будут. На другой год посеяла, ивесь мой редис ушел в дудку. Собирала семена дайкона, но частьегоприобрелацветредиса. Уменядажеотдельныеэкземплярычернойредькиимелинежно-розовуюокраску. Можносказать, наопытепостигла, чтопримоемсеменоводствеполучаютсянетерезультаты, которыенужны. Особеннообиднобыло, когдавместосочногоредисаполучилисьодни «петухи».

– Это он у вас с редькой или дикой редькой переопылился. А может, посеяли в сухую землю, всходы появились в жару, и редис сразу пошел в стрелку.

– В селах очень распространенное явление – высевать свои семена огурцов. Вы, наверное, скажете, что зря.

– Действительно, люди часто собирают свои желтяки. Который понравился, тот и оставляют. Но ведь такой вы уже не получите, особенно если выращивали несколько сортов. То есть высевать разные сорта – это хорошо, только семян гарантированного качества вы с них не получите. Пчелам безразлично, с какого сорта на какой перелетать. В результате получится гибрид, который неизвестно как проявит себя в следующем году. Огурцы вообще не очень-то предсказуемая культура.

Для тех, кто желает сам получить семена понравившегося сорта, выход есть – надо произвести искусственное скрещивание. Нераспустившийся женский цветок следует изолировать. Когда венчик окрасится в желтый цвет, на него наносится пыльца с мужского цветка-пустоцвета (его можно взять с этого же растения или с другого того же сорта). Затем венчик обматывается ваткой. Остается ждать. Вот это и будет ваш семенник. Одного вполне достаточно, чтобы обеспечить себя семенами данного сорта. Опыление лучше всего производить в утренние часы, когда рыльце липкое. Таким же образом можно получать чистосортные семена всех тыквенных культур. Тыквы, кабачки и патиссоны переопыляются не только между сортами, но и между собой. Поэтому, пользуясь своими семенами, можно вырастить монстров всевозможных форм и непонятного вкуса. У арбузов переопыляются сорта, у дынь тоже.

– Все огородники обязательно сажают капусту, но тут, кажется, не грешат выращиванием собственных семян.

– Нет, почему же? Я встречала. Тут надо учитывать, что переопыляется капуста разных видов – ранняя, поздняя, цветная, брокколи и так далее. Поэтому тоже есть риск получить не то, что желаешь, если не соблюдать пространственную изоляцию. А в масштабах одного участка, каким бы он не был, согласитесь, это невозможно.

– Люди рассказывают: бывает, что сладкий перец остается таким только по виду, а на самом деле в рот не возьмешь. Ясно, что произошло: он переопылился с горьким.

– Перец сладкий и горький можно и близко друг от друга выращивать – на урожае, на вкусе плодов это никак не скажется. Главное, семена не собирать и не высевать их на следующий год. А если намерены это сделать, то должны соблюдать все правила. Не надо забывать, что ваши перцы могут и с соседскими «подружиться».

– Помидоры лучше себя ведут. Если, конечно, это не гибриды. Возьмешь семена из плода, так такой же сорт и вырастет потом.

– Это самоопылители. У помидора такое строение пыльника – треугольником, и пестик выходит наружу. Пыльца созревает и осыпается по этой трубочке, попадает на пестик.

– Какие еще культуры являются самоопылителями? Ведь как раз с них огородник может собирать семена. – Их немного. Кроме помидоров, это баклажаны, горох, бобы, фасоль.

– А приветствуете ли вы выращивание чернушки – семян лука? Это очень распространенное явление.

– Все сорта и разновидности лука очень сильно переопыляются. И из своих семян огородники выращивают смесь, утратившую сортовые качества. Весной на рынках продают севок, и в этих баночках вы увидите луковицы разной формы и даже разного цвета.

– Да ведь частникам чистосортность сама по себе вроде бы и не к чему. Вырос бы урожай…

– Лук, конечно, вырастет, куда ему деться. Только храниться он может по-разному. В неблагоприятные годы гниет и прорастает рано, если у него утрачены сортовые качества.

– Расскажите заодно и о разных травках. Как их лучше выращивать?

– Укроп неприхотлив – растет, осеменяется, опять растет. Сорта люди обычно и не различают. Петрушка перекрещивается между своими сортами.

Семена щавеля можно собирать без проблем. Мелисса, мята, кориандр, иссоп, фенхель, тмин и другие травки также позволяют это делать. Ревень лучше размножать делением куста. Его семена плохо всходят, при этом растение только на третий-четвертый год приобретает товарный вид, когда можно резать черенки. Вдобавок еще и сортность теряется.

– Вывод, значит, такой: семена абсолютного большинства овощных культур лучше покупать, а не выращивать самим, потому что участников для этого, как правило, нет условий. Но разве, покупая, можно быть абсолютноувереннымв качестве?

– Сейчас многие фирмы продают семена. И нельзя вот так просто гарантировать, что вы купите именно то, что написано на пакете. Фирмы, которые продают, за семена не отвечают, они – посредники между производителем и потребителем.

Снимите с семян «жилеты»

Подошло время, и огородники начали запасаться своими семенами к следующему сезону. Но всегда ли они правильно это делают? Судя по вопросам, ошибки допускаются нередко.

– У нас нынче дыни очень хорошие уродились. Я решила взять из них семена, чтобы и на следующий год такие же выросли. Выбрала их, бросила в воду, а они сверху плавают. Почему? Неужели все некачественные?

– Уверенности в том, что вырастут точно такие же, быть не может. Для этого требуется, чтобы на расстоянии 2 км никто не сеял других сортов, они переопыляются. Полученный гибрид может оказаться и неплохим, только гарантии этому нет никакой. Почему всплыли? Может, они не добродили? Или вы сразу их в воду бросили? Положено действовать так: выбранные семена вы складываете в банку или чашку (только не металлическую) и даете им побродить дня три-четыре в собственном соку, без воды. Баночку нужно держать закрытой. Потом вы их тщательно промываете. Можно положить в марлевый мешочек или тряпочку, потереть, а потом хорошенько прополоскать. Просушивают три-четыре дня, желательно на солнечном месте. Если сразу промывать, семена все всплывают. На них есть тоненькая клеточная оболочка, а под ней прослойка воздуха. Они будто в спасательных жилетах находятся. Без брожения и промывки у них бывает пониженная энергия прорастания.

– У меня дыня выросла странная – как будто две вместе срослись. Но на вкус она сладкая. И я выбрала из нее семена. Может, зря?

– Семена надо брать из плодов правильной формы. Это закон. Если плод вырос уродливым нынче, то неизвестно, какая «завитушка» получится на следующий год.

– Если человек неправильно подготовил семена, может он исправить ошибку, переделав все по-новому?

– Нет. В чем они забродят, если уже высохли? В воде? Они там прорастут. В собственном-то соку и то некоторые норовят проклюнуться.

– Признаю, что поступаю неправильно, собирая семена со своих огурцов. Но этому есть оправдание: в пакетики кладут совсем мало семян. Слышала когда-то, что семена надо выбирать то ли из трехгранных, то ли из четырехгранных огурцов – не могу вспомнить. Еще меня интересует, с какого конца брать семена – в этом тоже есть какой-то секрет.

– Выбирать семенники надо не трехгранные и не четырехгранные, а наиболее типичные экземпляры, то есть похожие друг на друга. То, как они выглядят, зависит и от условий, и от погоды, и от особенностей сорта. Семена берут от того места, где был цветочек, а не от плодоножки. Вторую половину огурца можно просто выкинуть. Семенники снимают в фазе полной биологической спелости. Плоды разрезают, мезгу вместе с семенами вынимают ложкой и помещают в стеклянную или эмалированную посуду для сбраживания. Этот процесс продолжается несколько дней. Если после сжатия мезги в руке остаются чистые семена – значит, сбраживание закончилось. Семена промывают и сушат на воздухе. Затем протирают руками, освобождая от пленок и остатков мякоти.

Семена арбузов, тыквы, кабачков и патиссонов не сбраживают, их сразу подсушивают. Выбирать их можно поздней осенью или зимой, когда захотите использовать плоды в пищу.

– Расскажите, пожалуйста, как отбирают семена помидоров, перцев, баклажанов. Наверняка ведь есть какие-нибудь особенности.

– Плоды на семена у помидоров рекомендуется выбирать из первых урожаев. Они должны быть красными, вызревшими на кусте. Хотя можно брать и бланжевые, дозаривать дома. К выпуску семян приступают, когда помидор приобретет типичный для сорта цвет и станет мягким. Не рекомендуется допускать его загнивания – это ухудшит качество семян.

Разрезав плод, вы ложкой вынимаете семена и помещаете их в стеклянную или эмалированную посуду для сбраживания в собственном соку. Нельзя использовать для этого металлические миски и банки, иначе семена станут темными, их посевные качества снизятся. Емкость держат закрытой. Семена помидоров бродят один или два дня, но не более, иначе они прорастут в своем собственном соку и станут никуда не годными. Сбраживание состоялось, вы это увидите, когда семена опустятся на дно, а мезга поднимется наверх. Потом семена промывают водой и сушат, разложив тонким слоем. Кстати, ржавым ситечком пользоваться при промывании тоже нельзя.

Семенные перчики должны находиться на растении как можно дольше. Лучше всего заранее отметить их яркими тряпочками (это касается и других овощных культур, плоды которых вы отбираете на семена). Лучшие семена формируются в плодах, завязавшихся на ветвях первых трех порядков. Спелые перчики приносим в помещение, чтобы изолировать от яркого солнца, и кладем на дозаривание. Через неделю выбираем семена. Имейте в виду, что недозрелый плод без дозаривания даст семена, имеющие пониженную всхожесть.

Семена перца отбирают с помощью воды – так выявляется их качество. Хорошие сразу садятся на дно, а плохие всплывают вместе с мусором. Замачивают их минут на пять, несколько раз перемешивают, меняют воду. Точно так же поступают с семенами моркови, укропа, петрушки. По-другому в домашних условиях более или менее нормальной очистки не добиться, а оставлять семена на зиму неочищенными не рекомендуется – в мусоре сохраняются вредители, возбудители болезней. Потом семена подсушивают, перетирают руками и провеивают на ветру. Если выбираете семена из острых и полуострых сортов, то не забудьте защитить глаза, нос и рот хотя бы марлевой повязкой. Еще лучше надеть респиратор. Руки от последующего «горения» спасут резиновые перчатки.

У баклажанов плоды на семена снимают, когда они приобретут бурую окраску. Как раз к этому времени семена успеют стать твердыми. В крайнем случае, можно выдернуть растение с корнями и подвесить в теплом помещении. Семена берут из спелых мягких плодов и отмывают в сите. Любые семена во время сушки периодически перемешивают.

В запасах пользы мало

Я нынче не торопилась покупать новые семена по той простой причине, что их дома собралось немало: одни остались от прежних посадок, другие собирала сама. Теперь меня интересует, какой у них срок годности. Может быть, старые лучше и не использовать? Но я слышала, например, что семена огурцов от длительного хранения выигрывают. Это правда?

Считается, что семена огурцов, арбузов, дынь, кабачков, патиссонов сохраняют всхожесть 6–8 лет. Но как? На второй и третий год она бывает самой высокой. С четвертого года начинает снижаться, а к седьмому году составляет всего 20 %.

Срок годности 4–5 лет имеют семена тыквы, капусты зимней, помидоров. Очень интересно ведут себя помидоры. У них всхожесть на третий год резко снижается. Через 15 лет остается 15 %. А потом начинается повышение, и к 17 годам всхожесть поднимается до первоначальных пределов, если семена хранились в сухом теплом месте.

3–5 лет хранятся в семенных запасах бобы овощные, горох, дайкон, редис, редька, лук-чернушка, морковь, свекла, петрушка, салат, соя, фасоль. 3–4 года дают всходы кукуруза, мангольд (листовая свекла), физалис, шпинат. 2–3 года остаются всхожими семена пряновкусовых трав и щавеля. Самый маленький срок годности у пастернака и астр – 1–2 года.

Вот только вряд ли стоит проводить такие эксперименты в домашних условиях. Старые семена могут и подвести. Год-два – и приходит пора обновлять запасы.

Нашли в своем деревенском доме рюкзак с семенами подсолнечника. Пролежали они там года два-три. Как считаете, взойдут?

Семена подсолнечника, попавшие в почву самопроизвольно, так называемый самосев, не теряют способности всходить два года. А ваши из рюкзака, если они находились в сухом месте, имеют срок годности шесть лет. Между прочим, проверить их всхожесть вы можете заранее, положив несколько семечек, допустим, в цветочные горшки. И еще одним образом можно использовать эту вашу находку – подкармливать зимой синиц, ведь они – наши верные друзья, надежные защитники сада от вредителей. В холодное время года им голодно. Если вы будете оставлять корм, то они не улетят в поисках лучших мест, а останутся и склюют вредителей ваших деревьев.

Время для семени

Как только приближается пора высева семян и высадки рассады, огородников начинают одолевать тревоги и сомнения: когда лучше всего это делать? Высеешь слишком рано – прихватят возвратные заморозки, припозднишься – растения не успеют взойти из-за быстрого пересыхания почвы.

Что когда следует сеять, допустим, в Центрально-Черноземной зоне? (Для других регионов сроки надо подкорректировать).

Лук-чернушку заделывают в почву в самые ранние сроки. Можно это делать даже в марте, облюбовав под грядку проталинку.

Ранние сроки посадки имеют лук семенами на репку, горох, морковь для летнего потребления (для зимнего хранения ее сеют в конце апреля), чеснок яровой. Редис сеют как можно раньше, потом добавляют понемногу (допустим, раз в неделю) – нам ведь не нужно, чтобы он поспел весь сразу. Подсев продолжается до 10 мая, далее редис перестанет давать корнеплод, весь пойдет в стрелку, поэтому должен последовать перерыв до конца июля.

Дайкон тоже сеют не за один раз – в ранние сроки и в конце июня. Петрушку корневую сеют только ранней весной, а листовую повторяют еще и в июле. Сельдерей считается холодостойкой культурой, но чтобы успеть получить корни, его выращивают через рассаду, которую высаживают на грядку в первой декаде апреля.

Ранних сроков сева требуют укроп, анис, астра, бораго (огуречная трава), горох, горчица, иссоп, кервель, кориандр, кресс-салат, пастернак, тмин, фенхель, шпинат.

Рассаду ранней капусты можно высаживать, начиная с 10–15 апреля. Она выдерживает понижение температуры до минус 3–5 градусов (если, конечно, предварительно получила какое-то закаливание). Ее подстерегает другая опасность – солнечные ожоги. Увидите, что у капусты побелели листья – значит, они обожжены солнышком, мороз на них так не действует.

С 15 по 20 апреля идет высадка в открытый грунт рассады цветной капусты. В то же время сеют в отдельные емкости несколько семян огурцов. Они потом дадут самый ранний урожай. Примерно 20 апреля сеют в лунки помидоры и цветную капусту. Для получения первого урожая цветную капусту выращивают через рассаду, а это будет уже второй срок использования, который приходится на июль, август. Подсевают ее и позднее, через месяц, чтобы снимать урожай осенью.

20–25 апреля производят посев поздней капусты в лунки. Ей положено завершать свое вызревание в октябре. Примерно в это же время высаживают лук-севок. Торопиться не следует. Если будет стоять холодная погода, проявится усиленное стрелкование. Ближе к концу апреля сеют летнюю редьку, свеклу и подсолнечник. Подходит это время для бобов овощных, чабера, душицы, моркови, предназначенной для зимнего хранения.

Посадкой картофеля занимаются, когда почва прогреется до 10–12 °C. Обычно это происходит в последней декаде апреля. Неслучайно в майские праздники народ дружными рядами спешит на огород. Некоторые огородники выполняют эту работу раньше на неделю или две. Они считают, что картофель в земле все равно не замерзнет, даже если будет совсем холодно. То есть клубни сами определят, когда условия для прорастания окажутся подходящими. Все вроде бы так и есть, но посаженный раньше срока картофель выхолаживается, слабеет, обзаводится разными болячками.

В первой декаде мая сеют базилик, майоран, физалис, мангольд, кукурузу. Тогда же доходит очередь до огурцов, фасоли, кабачков и патиссонов. Через неделю занимаются дынями, арбузами, тыквой, соей. А тут, глядишь, уже подоспело 20 мая – время высаживать в лунки рассаду помидоров, перцев, баклажанов. 22–23 июня сеют редьку зимнюю, а в июле – щавель.

Эти сроки посевов выверялись на протяжении десятилетий, они учитывают разные проявления природных капризов. Но ведь год на год не приходится. Как определить, не надо ли сдвинуть этот график в ту или другую сторону? На помощь можно привлечь растения, развитие которых начинается при определенной температуре воздуха и почвы.

Зацветают лещина (орешник), мать-и-мачеха, фиалки – высевают ранние культуры. Для свеклы ориентиром служит цветение осины. Картофелю нравится, как цветет черемуха. Огурцы, кабачки и прочие их родственники из семейства тыквенных, а также фасоль и рассада помидоров хотят, чтобы их высаживали, когда цветут яблони, каштаны, сирень. Калина тоже напоминает о том, что теплолюбивым овощным культурам пора занять свое место на огороде.

Болезни заранее сдадутся

Опытные огородники применяют различные методы обработки семян перед посевом. Зачем? Чтобы ускорить появление всходов, уничтожить возбудителей болезней, повысить урожайность. Качество проверяют в растворе поваренной соли (3–5 г соли на 100 г воды). Семена тщательно размешивают и держат там 5–7 минут. Те, что всплыли, удаляют, а утонувшие признают годными.

Семена могут быть носителями инфекции, которая потом переходит на растения. Томаты, перец, огурцы, кабачки, патиссоны, арбузы, дыни избавятся от многих неприятностей, если семена обработать 1 %-м раствором марганцовки (1 г на полстакана воды). Их держат в нем 20 минут, потом тщательно промывают водой.

Есть разные методы. Энтузиасты обеззараживают семена в соке алоэ, в настое чеснока (25 г растолченных зубков на 100 г воды). Держат один час, потом промывают и просушивают. Для того, чтобы обезопасить огород от вирусных и бактериальных заболеваний, а их немало, проводят термическую обработку семян. Это самый простой способ дезинфекции. Их можно подержать недельку на отопительной батарее, где обычно бывает 40–45 °C. Проверить это поможет обычный термометр. Если поверхность окажется горячее, под семена можно подложить фанерку или книжку. Таким образом, вирусная и бактериальная инфекция снимутся.

Следующий этап – замачивание. Для прорастания разных семян требуется неодинаковое время. Туго всходят морковь, петрушка, лук-чернушка, укроп и другие сельдерейные, арбуз. Им требуется 15 и более дней для того, чтобы прорасти, а ведь весной почва очень быстро пересыхает. Помочь может намачивание и проращивание семян.

Семена в мешочке кладут на блюдце и делают так, чтобы на него потихоньку капала вода. Обратите внимание на то, что разные семена замачивают на разное время: горох – 6 часов; редис, салат – 12; томат, свекла – 12–18; укроп, сельдерей, петрушка, огурцы, дыня – 18; морковь, шпинат – 18–24; перец, арбуз, семена лука – 24–36 часов. Когда нужный срок пройдет, семена нужно разложить и просушить до сыпучести. Такая подготовка ускоряет появление всходов на пять-шесть дней. Можете провести в домашних условиях эксперимент – один пакетик семян подготовите, другой – нет. Уверяем вас, разница в развитии будет видна невооруженным глазом.

Намачивание семян можно совмещать с обработкой макро– и микроэлементами. Их воздействие бывает очень эффективным. Древесная зола содержит до 30 минеральных элементов. Две столовые ложки золы заливают 1 л теплой воды и настаивают одни сутки, периодически помешивая. Семена лука и моркови держат в таком растворе 6 часов, остальных культур – 3 часа.

Есть в продаже препараты защитного действия, которые повышают иммунитет семян и проростков. В специализированных магазинах вам подскажут, что выбрать. Продезинфицированные семена нельзя долго хранить, поэтому их обрабатывают за несколько дней до высева.

Получить дружные, гарантированные всходы поможет проращивание. Во влажную марлю или мягкую тряпочку раскладывают семена, накрывают сверху блюдцем, держат при комнатной температуре. В открытом виде чересчур быстро испаряется влага. Кроме того, семенам для прорастания нужна темнота. Воды не должно быть много. Раз в сутки надо посмотреть, как они себя чувствуют, и заодно дать им подышать. Увидели, что начали наклевываться – спешите высевать.

Какое место лучше?

Многие огородники с осени позаботились о земле для рассады, припасли ее. Многие, но не все. Потому что считают: проблем с этим быть не может, в магазине продают почвенные смеси для разных культур. Пошел и купил – нет лишних хлопот, выращивай, что хочешь. А ведь при ближайшем рассмотрении разнообразия грунтов-то и нет, их практически всегда готовят на основе торфа. Если вы живете на черноземах, покупать неплодородную землю, конечно, не стоит: любой субстрат можно приготовить самим – допустим, взять чернозем и добавить в него перетертых листьев. Пригодятся, конечно, и компост, перегной, зола. Для капусты еще кладут немного извести-пушонки.

Безгоршечный способ

Огородники чаще всего предпочитают привычный способ выращивания рассады. Семена сеют в ящики, другие емкости, в теплицы и холодные рассадники, а когда подходит срок, выдергивают растения и помещают их на постоянное место. Но тут есть серьезные «минусы». Во-первых, требуется много семян. Во-вторых, при выборке рассады значительная часть корней обрывается, вследствие чего приживаемость растений ухудшается, период реабилитации длится дольше, и все это сказывается на сроках выхода продукции.

Горшечный способ

Каждому растению отводится своя емкость, то есть создаются условия для хорошего развития корневой системы. При аккуратной пересадке корни не повреждаются, растение страдает намного меньше, чем при выдергивании. Такую рассаду высаживают в открытый грунт в более ранние сроки и старшего возраста. Этот способ всем хорош, да хлопот приносит много: нужно заранее приготовить емкости, места они занимают много, выносить такую рассаду и заносить бывает труднее, чем когда она сидит в ящиках.

Емкости могут быть самыми разными. Их делают из пленки, из пластиковых бутылок, используют стаканчики из-под продуктов. В донышке вырезается отверстие (меньшего размера, чем донышко). Затем надо сделать из какой-то пластмассы кружок и вложить внутрь. При высаживании рассады ком земли выдавливается вложенным донышком.

Семена огурцов и кабачков обычно попадают сразу в грунт. Правда, можно несколько кустиков и поторопить, вырастить через рассаду, чтобы снять с них ранний урожай. Эти культуры при пересадке никак нельзя травмировать, они очень хрупкие.

Иногда в фермерских хозяйствах выращивают рассаду капусты в теплицах на пленочной подстилке. Поверх нее слой почвы совсем не толст. Что это дает? Корни не уходят в глубину и при пересадке не обрываются. Правда, рассаду приходится довольно часто поливать. Говорят, что пленку лучше брать старую, годятся даже ее куски, это обеспечивает сток лишней воды.

Кассетный способ

Неплохо себя зарекомендовал кассетный способ выращивания рассады. Такие емкости с маленькими ячейками продаются в специализированных магазинах. Казалось бы, растения не могут хорошо себя чувствовать, размещаясь в таком маленьком объеме почвы. Но метод себя вполне оправдал. Срабатывает тут то же преимущество, что и на пленке, – при пересадке сохраняется корневая система, растения легко приживаются на новом месте. Маленький земляной ком бывает весь пронизан корнями, его удобно высаживать.

Использование этого метода позволяет снизить возраст рассады на 10–30 дней, уменьшить период ее адаптации в поле на 7–10 дней и довести приживаемость почти до 100 %. Сокращается в несколько раз расход семян, увеличивается выход рассады с единицы площади. Кассетные блоки производятся с разным количеством ячеек – от 72 до 308 ячеек.

Для посева в кассеты необходимы семена с высокими посевными качествами. Перед посевом их желательно намочить и прорастить. В ячейку кладут по одному семени, сверху присыпают смесью и накрывают стеклом или пленкой до появления всходов.

Установлен оптимальный возраст кассетной рассады: огурцы – 12–15 дней; томаты, перец, баклажаны, капуста – 25–30 дней. Сроки посева семян определяются сроками высадки рассады в открытый грунт.

Особенностью выращивания кассетной рассады является четкое соблюдение режимов выращивания. Отклонение даже на небольшой срок может привести к утрате качества или гибели рассады. Необходимо постоянно следить за влажностью субстрата в блоках и поливать по мере надобности. До появления всходов температура должна быть на уровне 20–25 °C. После появления всходов ее поддерживают на уровне 16–18 °C днем и 8–12 °C ночью. Температурный режим можно регулировать проветриванием или переносом кассет в более прохладные помещения или на улицу.

Из-за маленького объема почвы необходимы частые подкормки – через пять-семь дней. Первую подкормку проводят при появлении первого настоящего листа. Подкормки совмещают с поливами.

За семь дней до высадки рассаду закаляют. В теплицах температуру снижают частичным снятием пленки, а в домашних условиях при солнечной тихой погоде выносят на балкон, веранду или на улицу. При высадке рассады после полива мульчируют землю. Уход в дальнейшем общепринятый.

Не путайте теплицу с огородом

Мы часто спешим, боимся опоздать с посевом перца и томатов. А потом не знаем, что делать с вытянувшейся рассадой. Молодые, активно растущие растения приживаются намного легче, чем переросшие. Чтобы действовать правильно, надо знать, к какой группе (ранней, средней, поздней) относится сорт или гибрид. И обязательно учитывать, куда вы будете высаживать рассаду – в теплицу или сразу на грядку.

Зимой день короткий, солнышко выглядывает редко, для растений это нерадостное время. Поздние сорта приходится высевать раньше, им нужно больше времени. Рассада томатов прекрасно растет в апреле и мае. Дни уже весенние, солнечные, растения чувствуют себя хорошо. В результате получаются компактные кусты с хорошо развитой корневой системой и бутонами на первой цветочной кисти. Рассада хорошо переносит пересадку, не останавливается в росте, плоды завязываются вовремя. А если она успела зацвести на окне, хороших результатов уже не жди, ведь рост всех остальных органов замедляется. У переросшей рассады часто бывают длинные междоузлия, бледные листья, слабые корни. Вот и выходит, что спешить – вредно.

Какими бы не были емкости для рассады, а максимальный срок, через который семена томатов должны взойти, – 10 дней. Капусте отведено 8 дней, баклажану – 14, перцу – 15. Если за это время всходы не появились – значит, или семена вы взяли негодные, или сами наделали ошибок. Каких? Глубоко «закопали» семена, не выдержали температурный режим, неправильно или редко поливали.

Возраст рассады считается в днях, начиная от появления массовых всходов. Какие сроки рекомендуются? Томаты высаживают в грунт в возрасте 55–60 дней, ранние сорта перца сладкого – 45 дней, среднеспелые и поздние – 60, баклажаны – 60. А вот сельдерею требуется больше всех времени – 75–80 дней. Огурцы, кабачки и тыквы (если кто-то выращивает через рассаду несколько кустиков для получения раннего урожая) должны стоять на подоконнике 20–25 дней. Самый ранний срок высадки рассады в Центральном Черноземье – середина мая. Вот и считайте…

«Воспитание» и закалка

Появились петельки – сразу выставляем рассаду на освещенное и более прохладное место. Ваша задача – поливать, подкармливать, расставлять емкости, чтобы растения не заслоняли друг друга, подсыпать землю, если вдруг ваши питомцы чересчур быстро устремились вверх. До всходов требуется температура 23–25 °C, потом ее надо снижать до 12–15 °C. Для перцев – 17 °C, они более теплолюбивы. Но кто будет держать в квартире такую температуру? Выставлять на открытый балкон, за окно, на улицу в марте еще нельзя, в апреле – пожалуйста. Можно рассаду там оставлять и на ночь, прикрыв для страховки картонной коробкой или пленкой. Температура не должна опускаться ниже +5 °C.

Рассада вытягивается по двум причинам: высокая ночная, а может, и дневная, температура воздуха и недостаточная освещенность. В домашних условиях могут помочь штора из пленки или даже белая занавеска (допустим, из старой простыни). На ночь нижний край шторы кладут на подоконник. В этом случае теплый воздух от батареи отсекается, а ночной холод от окна остается в зоне рассады. Очень хорошо было бы иметь штору из фольги со стороны комнаты, она отражает свет, улучшается освещенность, рассада не вытягивается и не гнется к окну, остается прямой. А внутренние рамы, кстати, можно снять с петель и временно убрать куда-нибудь в сторонку – тогда подоконник будет более просторным, да и рассаду можно отодвинуть чуть подальше от зоны прямого воздействия батареи. Если ночь окажется непредвиденно холодной, можно пристроить штору между стеклами и рассадой.

Рассаде не требуется много воды. Излишек влаги может вызвать неприятное заболевание – черную ножку. В пасмурную погоду лишний полив приносит только вред. Обильно рассаду поливают только при пересадках.

Пикировать рассаду или не надо? Под этим термином подразумевается пересадка с прищипыванием центрального корня. У этого агроприема есть свои «плюсы» и «минусы». При пикировке образуется более густая и компактная «борода» корней, растения легче переносят пересадку, а на грядке их корни попадают в наиболее плодородный слой почвы. В то же время пикировка задерживает рост и сказывается на урожайности не в лучшую сторону. А вот перевалка растения в другую емкость травм ему не наносит. Черпая опыт в разных публикациях, не забывайте соотносить его с климатическими особенностями своего края. Если ваш огород не избалован поливами, то пикировку не устраивайте, растениям потребуются именно длинные корни, чтобы потом они добывали влагу из более глубоких слоев почвы.

Подкармливают рассаду каждые 7–10 дней после появления первого настоящего листа, одновременно с поливом. Недокорм и перекорм одинаково плохи. Чем подкармливать? Хорошо использовать настои коровяка и птичьего помета. А проще всего купить готовые удобрения. Хороший эффект дают органо-минеральные смеси.

Подсыпать ли землю в ящики и стаканчики, когда рассада подрастет? Надо подсыпать. Земля оседает, растения идут вверх, и добавка бывает нужна. На засыпанной части стебля быстро образуются новые корни. Но касается это только томатов, у перца дополнительные корни не образуются.

Когда температура на улице дойдет до 10–12 °C, рассаду начинают закаливать – пусть привыкает к солнцу, ветру и холоду. Сначала ее выносят ненадолго, затем время закаливания постепенно увеличивают.

Все знают, что рассада с посиневшими стеблями перенесла холод – значит, закалена. Так и есть. Помидоры с самого начала очень чувствительны к фосфорному питанию. Даже если фосфора в почве достаточно, при низких температурах он не усваивается, и рассада «синеет». Светлые стебли – показатель того, что растения холода не видели (а может, и прохлады тоже), они изнежены. Закалка необходима, чтобы после пересадки в открытый грунт легче переносились перепады температур, и стресс от них не стал губительным. Но заставлять «синеть» все же не нужно, фосфорное голодание пользы не приносит.

Проблемы рассады

Неважная у меня нынче получается рассада томатов – вытянулась, и листья у нее светловатые, да вдобавок напали болезни и вредители. Перец совсем перестал расти, листья стали тонкими и какими-то невеселыми. Посмотрела, а там тля сидит и высасывает из него сок. На помидорах тоже что-то появилось. Только откуда? Посоветуйте, как спасти мою рассаду.

Досыпьте в ящик земли, пусть у томатов образуются дополнительные корни, подкормите органо-минеральным удобрением и начинайте понемногу рассаду закалять. Пока она слабенькая, не надо испытывать ее на выживаемость. Оберегайте от сильной жары и резкого снижения температуры, от порывов холодного ветра. Пройдет несколько дней, и рассада будет лучше переносить неблагоприятные условия.

А теперь поговорим о болезнях и вредителях. Носителями инфекции, которая переходит на проростки, а затем и на растения, могли быть семена. Так передаются вирусные и грибные болезни, бактериозы. С семенами распространяются и некоторые вредители – например, клещи, фасолевая зерновка. Вот поэтому-то большое значение имеет обеззараживание семян.

Рассада обзаводится болезнями и вредителями даже на подоконнике, особенно если рядом стоят комнатные цветы. На герани может находиться белокрылка, на розе – паутинный клещ, хризантемы способны заразить мучнистой росой, а циннерария «поделится» тлей. Чтобы избежать этого, надо промыть подоконники, рамы и простенки со стиральным порошком, кроме того, еще и сбрызнуть аэрозолем против насекомых.

Иногда семена дают изреженные всходы или не прорастают вовсе. Причины могут быть разные: невсхожие семена, пересохшая почва, уничтожение набухших или наклюнувшихся семян личинками ростковой мухи. Можно нанести на посадочные ящики с наружной стороны немного жгучей мази – например, вьетнамского бальзама. Это отпугнет вредителей. Тлю можно просто смывать с листьев струей воды, а еще лучше обмыть растения мыльной водой. Возможно, делать это придется не один раз.

У меня дома собралось достаточно много семян сладкого и пикантного перца – сама их выбирала из плодов. Проверять на всхожесть не стала, просто положила на проращивание. И потом в ящичек высадила те, которые проклюнулись первыми. Все должно было получиться, а не получилось – всходов нет. Куда они делись?

Причина неудачи кроется, скорее всего, в допущенных ошибках. Семена начали прорастать, то есть доказали свою жизнеспособность. В этом случае помешать появлению дружных всходов могли только пересыхание почвы и неподходящая температура воздуха. Хорошо прорастают семена при влажности грунта 80–90 % и температуре 25–30 °C. Сухие семена в таких случаях дают всходы через 10–14 дней, а предварительно пророщенные – через 3–5. Если в помещении прохладнее, то прорастание задерживается, а при 15 °C перец вообще всходить не желает. Могла оказать влияние и глубина заделки. Оптимальной для мелких семян считается 0,5–1 см.

После того, как посеяли семена, особенно проклюнувшиеся, надо постоянно следить за влажностью почвы, ведь проростки легко могут подсохнуть и погибнуть. Тогда уж точно никаких всходов не будет. Следовало бы поставить ящичек в полиэтиленовый пакет или накрыть чем-нибудь сверху. Тогда и влага сохраняется лучше, и затемнение, которое стимулирует появление всходов, обеспечить легче. Излишнее переувлажнение грунта тоже может оказаться губительным для проростков – они просто сгнивают.

В общем, далеко не всегда виноваты семена. Случается, они проявляют свои потенциальные способности не в полной мере именно из-за того, что с ними неправильно обращаются.

Мой домашний «огород» постигла неудача. А начиналось все хорошо. Посадила в ящички перец и гвоздику-травянку. Семена проклюнулись вроде бы нормально. Но вскоре маленькие листики опустились вниз, кончики закрутились, и при поливе растеньица начали падать. Гвоздики находились под пленкой. На днях смотрю – бежит там тварь маленькая, будто белая точечка перемещается. Пыталась рассмотреть листья через лупу – ничего не увидела. На пустые места, а их оказалось немало, снова положила семена перца – не оставаться же без рассады. Помидоры самая пора сажать, а я опасаюсь, что их ждет та же участь. Землю смешивала покупную с той, что взяла на даче. Дайте какие-нибудь советы по этому поводу.

Самое главное – нужно заменить почву. Сейчас не определишь, какая земля – своя или покупная – стала источником неприятностей, поэтому возьмите ее где-нибудь в другом месте. Листья так скручиваются при бактериальном увядании. Споры, видимо, были в почве.

Другой причиной увядания могло быть то, что перец стоял там, где холодно. Это очень теплолюбивая культура. При температуре 10–12 °C уже идет закупорка сосудов, поступление воды прекращается, растение без влаги погибает. Поливы при этом не помогают.

Мелкая белая тварь – скорее всего, подура. Эти бескрылые насекомые бегают, иногда даже подпрыгивают. Их выводят с помощью препарата гром. Подуры, вероятно, попали вместе с почвой. Кстати, они нередко являются переносчиками разных болезней, в том числе и бактериального увядания.

На этот раз я проращивала семена томатов, поэтому всходы появились очень быстро. И столь же быстро растения потянулись вверх. Слабенькие корешки их держат плохо. При поливе длинная и тонконогая рассада все время норовит упасть. Думаю, что ее «акселерацию» спровоцировало проращивание семян.

Мы считаем, что томаты вытягиваются по иной причине – не выдерживаются температурные условия. До всходов требуется 20–22 °C, после всходов – 12–15 °C. Им жарко, поэтому развивается только верхняя часть, а корневая система почти не растет.

Когда на улице достаточно тепло, рассаду можно выставлять на улицу, на балкон, даже если он открытый, и держать там постоянно. При угрозе похолодания накидывают пленку. Температура не должна опускаться ниже 5 °C. В вытянувшуюся рассаду надо аккуратно подсыпать землю: пусть растения образуют дополнительные корни.

Погода не позволяет опережать сроки, а рассада уже давно «просится» на огород, – видно, рано высеяла помидоры в ящики. Теперь у них длинные кривые стебли, и они все тянутся и тянутся вверх…

Семена надо высевать в определенное время – в апреле, а не на месяц раньше, тогда не придется ломать голову над тем, как заставить рассаду укорениться, чтобы не замедлились темпы роста. Один из методов: уложить стебель горизонтально в борозду и присыпать его почвой, оставив на поверхности лишь половину или одну только верхушку. Обосновываются такие действия тем, что на присыпанном стебле вырастут дополнительные корни. При такой посадке происходит запаздывание с плодоношением, как минимум на две недели. Рассаду превращают из взрослой в молодую, поэтому она и плоды даст позднее.

Есть и другой способ посадки длинной и тонкой рассады. Она высаживается обычно, то есть вертикально, но подвязывается к палке-опоре или к шпалере. Можно поместить ее в ямку, это позволит позднее подсыпать землю и получить дополнительные корни, о которых мечталось. Превращать ямку в бугорок начинают через 3–4 недели после высадки.

При пересадке часто страдает корневая система. Чтобы уменьшить повреждения, растения пересаживают вместе с комом земли. Стебель заглубляют на 2–3 см больше, чем в ящике. Почву вокруг него приминают и уплотняют. Растение щедро поливают и первые несколько дней притеняют от яркого солнца. Подкормку делают только после того, как рассада укоренится.

У пересаживаемой на постоянное место капусты должно быть не менее четырех настоящих листьев, у огурцов – два-три листа, у баклажанов – шесть-семь, у перцев – восемь-девять. Томаты к моменту пересадки должны успеть сформировать одну цветочную кисть.

Нужны ли грядки?

Знаете, что удивляет? Отсутствие грядок. Мы раньше никогда не видели таких огородов, где овощи растут сплошь. Проходы, конечно, оставляют, но они находятся на том же уровне. А с грядками, по-моему, огород выглядит красивее. Это просто так принято – не делать высоких грядок? Или в этом есть какой-то смысл?

Овощи можно выращивать и на грядках, и на выровненном грунте. Но, выбирая свой вариант, пожалуйста, основывайтесь не только на эстетических категориях. Надо, в первую очередь, учитывать условия, а также структуру почвы. Обычно грядки делают на тяжелых холодных почвах и там, где близко находятся грунтовые воды.

Грядки имеют много преимуществ. Весной они быстрее подсыхают и прогреваются. На них легче создать мощный культурный слой почвы. Если грядки постоянные, и вы не становитесь на них ногами – значит, не происходит излишнего уплотнения почвы.

Мы бы не советовали устраивать грядки выше уровня почвы, если нет на то особых оснований. Особенно если в вашем регионе часто случаются засухи и почва на грядках быстро пересыхает, особенно по краям. В Нечерноземье, на Урале, где-то еще можно устраивать высокие грядки. В Центральном Черноземье этого делать не рекомендуется – суховеи успеют забрать с них всю влагу еще до того, как культурные растения взойдут.

«Одежда» для растений

Апрель не всегда радует нас теплом. Случаются возвратные холода, заморозки не щадят даже холодостойкие растения. Как же быть? Для получения ранних овощей есть смысл применять укрывной материал. Спасти грядки от холода могут агрил или агротекс. Это очень легкие ткани из полимерных волокон. Они пропускают свет, воздух и влагу. Если укрыть место, где высеяны туговсхожие культуры (петрушка, укроп, морковь, чернушка) и высажен картофель, то всходы появляются на неделю-две раньше. Ткань защищает от резких температурных перепадов, несильных заморозков и жары, создает на грядке более нормальный микроклимат, спасает от некоторых вредителей и болезней. Эти материалы можно использовать несколько сезонов.

Есть агрил и агротекс черного цвета. Их обычно используют для защиты теплолюбивых овощных культур и земляники. Они утепляют почву, под ними не растут сорняки. Для теплиц и парников более подходят светопреобразующие пленки (красные). Они повышают интенсивность фотосинтеза, растениям нравятся, они лучше растут. Такие пленки уже давным-давно используются на Западе. В России они получили название «Красное солнышко». Теплицы и парники укрывают и агропленкой «Урожай», тоже светопреобразующей. Под ней выравнивается среднесуточная температура, растения не страдают от солнечных ожогов и в то же время спасаются от заморозков.

Грамотный полив

Овощные культуры без влаги сильно «скучают». Она необходима для растворения питательных веществ в почве, для охлаждения растений, чтобы они не очень перегревались. После летнего дождя вода надолго не задерживается – быстро испаряется. Помогает этому и ветер.

Недостаток влаги тормозит развитие овощных культур. Но как сориентироваться, достаточно ее или нет? Активная зона расположения корней находится на глубине 20–30 см, поэтому влажным должен быть именно этот слой почвы. По этой причине частые, но необильные поливы не приносят растениям никакой пользы, наоборот даже могут оказать отрицательное воздействие: корни перестают расти вглубь, где больше воды и питательных веществ, а располагаются ближе к поверхности.

Определить, какова влажность почвы, не так уж сложно. Выкопайте лунку глубиной 20–30 см и загляните в нее. Если нижний слой сухой или слабовлажный – значит, надо поливать. Внешний вид растений тоже способен подсказать, надо поливать или нет. Хотя в жаркую погоду они могут «опустить уши» только потому, что идет чересчур интенсивное испарение, корни просто не успевают подавать влагу. В таких случаях ваши грядки обрадовались бы вечернему душу.

Требовательность к воде у разных культур разная. Самые влаголюбивые – огурцы, салат, шпинат, капуста, редис. Их корневая система развита слабо, находится в верхних слоях почвы, а испаряющая поверхность листьев велика. У корнеплодов корни солиднее, но в период формирования урожая влаги требуется больше, иначе корнеплоды получатся грубыми, деревянистыми. Переизбыток тоже ничего хорошего не сулит: они могут загнить, растрескаться, деформироваться.

Луку нужно немного воды, но трижды за период вегетации он требует, чтобы почва была достаточно влажной – в первые недели после посадки, в период отрастания перьев и во время образования луковиц. Более поздние поливы только вредят – задерживают созревание, ухудшают лежкость. Тыква, арбуз, дыня, фасоль, кукуруза, помидоры, морковь умеют добывать себе воду из глубины, причем расходуют ее весьма экономно.

Полив всегда надо сопровождать рыхлением – до и после. Важно после полива замульчировать поверхность, если не травой, то хотя бы засыпать сухой землей. Если видите, что тучи собираются пролиться дождем, не поленитесь и подрыхлите огород, пусть и не очень тщательно – так вы задержите больше влаги. Но и потом надо рыхлить, потому что без доступа кислорода корни будут чувствовать себя плохо.

Конечно, легче всего поливать из шланга, не приходится таскать воду ведрами, переливать в лейку, но в этом случае велика опасность повредить растения, размыть почву, обнажить корни. Тогда уж лучше сделать так, чтобы вода текла по междурядьям.

Помнится, один дачник делился своим опытом. Берутся пластиковые бутылки, прокалываются шилом в средней части (нижнюю высотой 7–8 см оставляют целой). В почву закапывают не полностью, а примерно на две трети. Воду туда легко добавлять с помощью воронки.

Внутрипочвенный полив, безусловно, хорошая вещь, плюсов у него много. Корни растений в поисках влаги начинают тянуться вниз, лучше развиваются. Экономится вода. Не уплотняется поверхность почвы, улучшается воздухообмен. Сухая сверху почва мешает интенсивному прорастанию сорняков. Уменьшается вероятность поражения грибными болезнями, все «грибы» любят размножаться во влажной среде. Вечерний полив предпочтительнее утреннего, потому что при нем растение дольше находится в комфортных условиях.

Но как, к примеру, быть тем огородникам, на участки которых вода не проведена? В этом случае помогут рыхление почвы и мульчирование всякими растительными остатками. Это и будет так называемый «сухой полив».

Земля под покровом мульчи конденсирует влагу и сильно не пересыхает, остается рыхлой. Кроме того, мульча, пусть не сразу, повышает плодородие. И сорняки меньше растут, и температура почвы не колеблется сильно.

Иногда в емкости с водой кладут старые гвозди, чтобы она обогащалась железом. При поливе огорода из шланга в углы грядок вкапывают пустые бутылки горлышками вниз. Зачем? А чтобы шланг скользил по ним и не повреждал растения.

Лучшая вода для полива – дождевая. Худшая – холодная. Ни в коем случае нельзя поливать огород холодной водой – для растений это большой стресс. Знаем одну трудолюбивую семью. Муж и жена через день ездили на дачу, пололи, поливали. И при этом каждый год оставались без урожая огурцов и помидоров. В чем же крылась причина неудач? Оказалось, они подключились к трубе и поливали огород холодной водой. Их соседи не поливали совсем, но урожай, пусть и не очень обильный, собирали всегда.

Полив холодной водой не хорош еще и тем, что обеспечивает молниеносное развитие мучнистой росы. Есть и другая причина проявления этой болезни: при вечернем поливе растения не успевают к ночи обсохнуть. Мучнистая роса распространяется с капельками влаги, она может появиться даже в теплую погоду, если велик перепад дневной и ночной температур. А появление ложной мучнистой росы провоцируется похолоданием.

…Стояла сильная жара, земля пересохла, растения из-за недостатка влаги были не в состоянии брать оттуда питательные вещества. Люди старались поливать. Ходят и по кружке под каждое растение льют. Но этим достигалось больше вреда, чем пользы. Если уж взялись поливать, то делайте это так, чтобы влага нижних слоев и верхняя сомкнулась, чтобы полностью был промочен пахотный горизонт. Вы спросите: зачем? А иначе идет испарение, земля начинает трескаться и рвет при этом корешки. Если без малого полива растение хоть как-то держалось, то тут для него наступает совсем уж трудная жизнь.

Корми и поли

Чтобы растения поддержать, подкормить, можно использовать органо-минеральное удобрение. Оно предназначено для внекорневой подкормки. Брызгаете до мокрого листа. Набор элементов питания поддерживает растение, а наличие гуминовых кислот и меди дает устойчивость к мучнистой росе, фитофторе. При таком использовании препарат расходуется экономно. Требуется делать три обработки, желательно через 10–15 дней. Можно его применять и для подкормки комнатных цветов.

Положительно влияет на растения гумат. По своему составу он близок к гумусу, который красит почву в черный цвет. Это смесь, комплекс веществ, где присутствует чуть ли не вся таблица Менделеева, и что важно – не искусственное создание, а продукт естественного происхождения. Заменяет ли гумат все остальные удобрения? Нет, конечно. Так же, как не может хлеб заменить собой сахар или мясо. Все должно вноситься в почву в меру и своевременно. Одному растению бывает достаточно двух обработок гуматом за сезон.

Гумат с микроэлементами улучшает структуру и повышает плодородие почвы, помогает растениям эффективнее усваивать удобрения, быстрее наступает созревание, увеличивается урожайность, в плодах больше скапливается питательных веществ и витаминов. Установлено, что гумат натрия усиливает рост корневой системы, а затем и надземной части растений, положительно влияет на образование хлорофилла в листьях и фотосинтез. А кроме всего прочего он снижает накопление радионуклидов в овощах, нейтрализует вредное воздействие солей тяжелых металлов и нитратов.

Огурцы продолжают цвести, идет завязывание плодов. Значит, их обязательно надо подкормить. Чем? Желательно полить под корень раствором коровяка. Огурцы очень хорошо реагируют на органику, сразу начинают давать много завязей. Если ее нет, то можно подкормить и минеральными удобрениями, в которых присутствует азот. Чтобы огурцов наросло много, собирайте их чаще – через день-два. И не оставляйте на плетях ни желтяков, ни «крючков». Останутся – растение примется работать на них, не давая новых завязей.

Помидоры тоже ждут, чтобы их подкормили. Но им раствор коровяка не подходит: тут органику, азотные удобрения лучше не применять, иначе пойдет интенсивный рост листвы, задержится завязывание плодов. Помидорам в данный момент подходят одни только фосфаты. Хорош сеорин. Он содержит большое количество меди, гуминовые кислоты, поэтому служит профилактикой от фитофтороза. Подкормка ведется внекорневым способом, то есть растение надо опрыскивать.

Ни в коем случае не позволяйте своим грядкам зарастать сорняками. Сильно не любит расти в траве лук. В тени у него развиваются листья, а луковица не растет. Все овощные культуры плохо переносят пребывание в зарослях. Сорняки растут всегда. Главное, не доводите до того, чтобы их семена осыпались на землю. К осени растения ими быстро обзаводятся. Глянешь, вроде маленький еще сорнячок, а семена на нем уже зреют.

Сорнякам пощады нет

Смотрю на соседский участок и диву даюсь – ни соринки, ни травинки. Все убрано, будто под метелку. У меня иная картина – травы полно. Я думаю, что так и лучше. Нынче вот какая жарища стояла, без тени, без защиты культурные растения, наверное, просто сгорели бы. Потом трактор перепашет, и у меня будет порядок.

Если сорняки только цветут, еще не осеменились, их лучше всего заделать в почву в качестве сидерата. Они высосали питательные вещества из почвы, пусть и сами там остаются. Но когда много травы на огороде, тут уже не уследишь, какое растение имеет семена, а какое еще нет. Культурные растения, между прочим, такому соседству совсем не рады – сорняки отнимают у них воду и питательные вещества. Спасать их от жары можно по-другому – мульчировать вокруг землю.

…На огороде одной умной женщины вырос сочный и мясистый перец, а ведь она его не поливала. Соседи специально приходили смотреть и не верили своим глазам. Просто хозяйка все сорняки собирала и мульчировала землю вокруг перчиков. И они благодаря этому хорошо себя чувствовали.

Подскажите, как можно остановить наступление сорной травы на клумбу? Слышала, что если посадить щавель или насыпать в неглубокую канаву соль, то сорняки эту преграду не преодолеют.

Щавель вам не поможет, он сам зарастет сорняками. Но если это корнеотпрысковые сорняки, то можно вкопать барьер из шифера на 40 см. Они тогда не перейдут. Только это все равно не спасет. Сорняки дают семена, которые разносятся ветром, мышевидными грызунами, слепышом, птицами. Можно брызнуть гербицидом. Но микрозащита от сорняков, как правило, не избавляет. Даже в масштабах своего участка нельзя полностью уйти от проблемы. Надо объединиться с соседями в борьбе с сорняками и вредителями. Нельзя, скажем, уничтожить на участке плодожорку, если она есть у соседа. То же самое касается тли, колорадского жука и других вредителей. У себя их соберете или потравите, прилетят другие и размножатся.

О соли разговор особый. Сыпать ее в почву – величайшее преступление перед природой. Наши дорожные службы смешивают песок с солью, чтобы зимой он не замерзал, чтобы удобно было ездить автомобилям и ходить пешеходам. Благое намерение, но сколько же этим портят почвы! Вода-то смывает потом это все куда? На обочины, оттуда в ярок, далее в пруд. Там берут воду для полива… Соль вызывает засоление, заиление почвы, а это очень вредно. Поэтому, пожалуйста, не пользуйтесь солью для борьбы с сорняками.

Каждую весну на моей даче проклевываются из земли коричневато-розовые «свечки». Из них вырастают жесткие тонкие веточки. Говорят, это хвощ – злостный сорняк. А чем он так вреден? И как с ним бороться?

Хвощ приноравливается к самым разным условиям – он упорен и жизнестоек. Там, где землю годами не пашут и не вскапывают, этот сорняк не опускает свои корневища глубже, чем на 40–50 см. А на обработанной почве углубляется на 1–1,5 м. Хвощ сильно истощает землю, накапливая в корневище с маленькими клубеньками на нем запасы сахаров и крахмала. Проводя свои «заготовки», он отбирает у культурного соседа практически все питание.

Хвощ не удается убрать простой прополкой. От этого его появляется еще больше. Дело в том, что клубеньки корневищ – это органы вегетативного размножения. Уничтожая наземную часть растения, мы вынуждаем его энергично бороться за выживание. Вот тогда-то ему и бывают особенно нужны клубеньки с запасом питательных веществ. Как его победить? Если побрызгать раундапом, тогда через неделю-полторы он погибнет. Присутствие на участке хвоща является признаком того, что почва имеет повышенную кислотность.

Пожалуйста, расскажите, как бороться со злейшим сорняком – повиликой.

Повилика – это однолетнее растение-паразит. У нее тонкие желтоватые вьющиеся стебли с присосками, выполняющими роль корней. Листья похожи на мелкие чешуйки. Обвивая своими стеблями другие растения, повилика высасывает из них питательные вещества и воду, истощая растение-хозяина и приводя его к гибели. Повилика содержит ядовитые алкалоиды. Известны случаи отравления лошадей и крупного рогатого скота, причем неважно, попадает повилика в зеленый корм или в сено – результат одинаково нехорош.

Повилика настолько вредоносный сорняк, что относится к карантинным объектам. А она ведь нередко встречается. В основном, ее находят вдоль обочин автомобильных и железных дорог, в поймах рек и на пустырях. Она умеет распространяться и с помощью семян, и вегетативно. Убрали почти все, но остался маленький кусочек – снова прирастет.

Как бороться с этим паразитом? Очаги поражения необходимо выкашивать с захватом двухметровой защитной зоны. Скошенную массу высушивают и сжигают или закапывают на глубину 1,5 м, чтобы не произошло обсеменение. Через 7–10 дней очаг обрабатывают гербицидом. Потом место содержат в состоянии чистого пара, то есть ничего там расти не должно.

Борьбу с повиликой надо вести до цветения, чтобы не успели образоваться семена. Культурные растения тоже придется ликвидировать, но ведь им так и так придется погибнуть. Даже если руками убирать повилику, а растение-хозяина оставить, все равно где-то оборвется листик, кусочек стебля, и борьбу придется начинать сначала. С повиликой надо сражаться до полной победы. Если распространится, будете регулярно оставаться без урожая.

Полтора года назад на огороде появился незнакомый сорняк, очень, надо сказать, живучий. Его срубишь, а он тут же приживается. И срубленный остаток пускает корни, и корень, оставшийся в земле, дает новое растение. Он стелется как змея. Для образца вкладываю небольшого размера сорняк. Хотел бы узнать его название и как с ним вести борьбу.

Это дикорастущий портулак. Он произрастает почти во всех южных районах европейской части России, на Кавказе и в Средней Азии. У него ветвящийся толстенький стебель, сочные мясистые листья зеленого или желтовато-зеленого цвета. Существуют его культурные виды, которые используют как овощное растение. Но у нас это довольно зловредный сорняк.

Портулак, безусловно, красив, он стелется по земле как ковер. Но, несмотря на его привлекательный вид, мы советуем избавлять от него огород всеми доступными способами. Надо выпалывать и складывать в такое место, где он не прирастет к земле. Главное – не дать вызреть семенам. Если портулак хоть один раз осеменится на огороде, вы будете воевать с ним много лет. Портулак распространяется стремительно, за ним в этом плане не угонится никакой сорняк. Он затягивает землю сплошным ковром, быстро захватывает новые пространства. В общем, только пустите портулак в огород, потом хлопот не оберетесь. Откуда он берется? Возможно, мелкое семечко прилипло к какому-то другому или птичка случайно на лапке принесла в малюсеньком комочке почвы.

Весь сезон, с весны до осени, не переставая, борюсь с сорняками. Уничтожаю их тяпкой, выдергиваю руками. Видать, участок, который мне достался, просто напичкан их семенами. И есть такие зловредные, что сколько бы с ними не сражался, они все равно отрастают. Пырей, осот, вьюнок просто непобедимы. Посоветуйте, как их извести.

Гербицидом, который разрешен к применению на частных дачах и огородах, является раундап. Попав в почву, он разлагается на естественные природные вещества: углекислый газ, воду и фосфаты. О том, как его применять, рассказывается в инструкции. Уже приготовленный раствор можно хранить в стеклянной или пластиковой посуде не более одной недели. Потом он просто теряет свою силу.

Раундап применяется по зеленым сорнякам. Перед обработкой их не надо полоть или косить. Раствор должен попасть на листья неугодных растений, смочить их, и тогда он сделает свое дело – перенесется по всем органам растения, включая корни. Полностью сорняки отмирают через две-три недели. В это время их не надо трогать. Обработку положено проводить в сухую безветренную погоду.

Из-за того, что раундап не поступает в растения через почву, он не может помешать прорастанию семян новых сорняков. Поэтому сильно засоренные участки придется обрабатывать не один раз. Учтите, что гербицид не пощадит и культурные растения, если попадет на их листья. В том случае, если вы нечаянно обработали то, что вовсе не собирались губить, надо листья обмыть водой – тогда растение не погибнет.

Раундап считается малотоксичным для человека и животных, но все равно при работе с ним надо соблюдать меры предосторожности. Работать рекомендуется в перчатках. Во время опрыскивания нельзя курить, пить, есть. После работы руки моют с мылом.

А как быть тем, кто не желает пользоваться гербицидами? Им можно надеяться только на свои руки. У осота корневища длинные, глубоко уходят в землю – отсюда и трудности. Но если его все время истощать, тогда он выведется. То есть надо постоянно этот сорняк выкапывать, выкорчевывать, выдергивать, не давать разрастаться. Тот же метод истощения следует применять и к вьюнку. Ликвидировать пырей не менее трудно. Придется выбирать каждое корневище, потому что если хоть маленький кусочек останется, то пырей все равно отрастет. При выкапывании злостных сорняков лучше пользоваться вилами, а не лопатой.

Кто съедает мой горох?

Два года я сеял горох по 4 кв. м, но без успеха – стручки поражались червями. Посоветуйте, пожалуйста, как бороться против этого вредителя.

Ваш горох губит гороховая плодожорка. Во взрослом состоянии это темно-серая бабочка длиной 12–16 мм. Они вылетают обычно в середине июня, что совпадает с цветением гороха. Время их «прогулок» – вечер, сумерки. Бабочки питаются на цветках гороха и там же откладывают яйца. Процесс может длиться до месяца. Одна особь откладывает до 360 яиц. А потом, естественно, появляются гусеницы: первые – в конце июня, массово – к середине июля. Гусеница всего несколько часов находится на виду. Потом она вгрызается в стручок через верхний шов и питается горошинами.

Если бобов еще нет, гусеницы повреждают стебель и бутоны. Развиваются они 15–28 дней, потом прогрызают стенки и уходят в почву на зимовку.

Гороховая плодожорка может дать два поколения, если есть чем питаться. Страдают от нее культурный горох, дикий горох пелюшка, мышиный горошек, вика, чечевица, чина. Как уберечься от этой напасти? Сорта лучше брать раннеспелые и высевать горох как можно раньше. Для профилактики не помешает провести обработку: опрыскать растения перед цветением Инта-виром или фитовермом. У этих препаратов небольшой срок ожидания, горох можно будет кушать без всякого вреда для здоровья.

Фасоль ставит условия

В нашей семье любят фасоль. Во всяком случае, супы и борщи с нею «исчезают» быстрее, чем любые другие. И пирожки с фасолью мы обожаем. Тут важно обращать внимание на два момента: сваренные бобы пропускать через мясорубку, а не толочь, и класть в полученную массу больше сливочного масла или растопленного сала. Ну, и обжаренный лук там не помешает. Нам важно получать хорошие урожаи фасоли. Пожалуйста, расскажите, как этого добиться!

Конечно, фасоль заслуживает внимания. В ней много белка, который усваивается организмом лучше, чем животный, она содержит все незаменимые аминокислоты, богата йодом и другими микроэлементами, а также разными витаминами. Это диетический продукт, полезный при диабете (снижает уровень сахара в крови). Ее рекомендуют чаще кушать при ожирении, отеках, подагре, гипертонии, кожных заболеваниях. Говорят, что у людей, которые едят фасоль постоянно, не образуются зубные камни.

От чего зависит урожайность? От выбранных сортов и качества семян, от правильного ухода. Самым старым и заслуженным сортом считается Сакса, ее выращивают с 1943 года. Фасоль любит тепло, молодые растения не переносят заморозков. Но и сильная жара ей не по нраву. Влага в почве особенно нужна во время прорастания семян и во время цветения, завязывания бобов. Однако застой воды для нее просто губителен. Не нравится этой культуре затенение. Фасоль боится сильных ветров, особенно холодных. Защитой от них могут послужить кустарники или какие-то высокие растения, но они не должны затенять. Совершенно для нее не подходят кислые почвы. На слишком плодородной земле происходит мощный рост листьев в ущерб образованию бобов, а на недостаточно плодородной они получаются более грубыми и не такими вкусными, как могли бы быть.

Посев фасоли приурочивают ко времени цветения сирени (как правило, это происходит во второй декаде мая). Ей отводят теплые и хорошо освещенные места. Почва должна быть рыхлой, хорошо обработанной, свободной от корнеотпрысковых сорняков типа осота и пырея. Лучшими предшественниками для фасоли считаются корнеплоды, огурцы и томаты.

Фасоль – желанное растение на каждом огороде и каждой даче, потому что обогащает почву азотом. Но при этом она сама забирает много питательных веществ и нуждается в удобрениях. Перед высевом семян их вносят в комплексе: аммиачная селитра – 20 г на 1 кв. м, суперфосфат – 40–50 г, сернокислый калий – 20 г (или нитроаммофоска – 60–70 г на 1 кв. м). Удобрения тщательно заделывают в почву, перемешивают с ней, чтобы не произошло их соприкосновения с семенами (иначе снизится всхожесть).

Перед высевом семена дезинфицируют в 1 %-м растворе марганцовки, потом тщательно промывают проточной водой. Посевы не должны быть загущенными (на практике это происходит достаточно часто). Растениям положено находиться друг от друга на расстоянии 10–15 см.

Фасоль надо поливать не менее трех раз за сезон. Особенно это важно в период цветения и плодоношения. Поливают обильно: влага должна проникнуть на полную глубину залегания корней (3–4 ведра на 1 кв. м). Воду льют порциями, чтобы она впитывалась, не размывая корни. Первый раз фасоль подкармливают при появлении первой пары настоящих листьев – 10 г сернокислого калия на 1 кв. м. Второй раз это делают, когда идет образование бутонов, то есть перед началом цветения – 10 г суперфосфата на 1 кв. м.

Какая фасоль считается более полезной – зерновая или недозрелая, лопаточками?

За зерновую фасоль никого агитировать не надо – она распространена широко. А вот овощную выращивают пока немногие. И зря, ведь она обладает многими достоинствами. Овощная фасоль отличается от зерновой отсутствием лущильного (пергаментного) слоя и тем, что ее можно готовить в зеленом виде. Первые стручки готовы для употребления в третьей декаде июня и продолжают расти до конца сезона. А зерновую фасоль пока-то дождешься – она дойдет до нужной кондиции только в августе, а то и в сентябре. В зеленом виде ее не приготовишь – жестка.

Овощную фасоль еще называют спаржевой. Отваренная спаржа и отваренная овощная фасоль по вкусу схожи. Установлено, что фасоль близка по составу к плазме человеческой крови.

Овощную фасоль выращивают для получения недозрелых бобов и семян. Зеленые бобы (лопатки) и недозрелые семена используют для супов, гарниров и приготовления консервов. Лопатки консервируют целыми или порезанными на кусочки. Созревшую спаржевую фасоль используют как обычную, по вкусу они не различаются.

Заметила, что одни огородники выращивают только белую фасоль, другие предпочитают цветную. А какая из них лучше?

Обе хорошие, обе полезные. Считается, что белая фасоль больше подходит для приготовления супов, а цветная – для салатов. Но это не обязательная установка. Кушайте ту фасоль, которая вам больше нравится. В мире известно около 20 ее видов. Наибольшее распространение получила обыкновенная фасоль, которая лучше приспособилась к разным условиям.

У меня возникла проблема с семенами фасоли. Осенью я их собрала, просушила, но не убрала в холодное место, и в результате они все оказались пораженными, там лазят жучки. Можно ли такую фасоль посеять?

Можно, но предварительно эти семена обязательно надо подготовить. Прежде всего, отберите наиболее здоровые, те, в которых жучки еще не вывелись. Затем поместите их в горячую воду минут на 20. Температура воды должна быть 40 градусов – как в ванне для купания. Личинки и мушки, которые вывелись, погибнут, потому что при 40 градусах белок начинает сворачиваться. В воду фасоль помещают на 2–6 часов, периодически помешивают. Желательно эту фасоль сеять пророщенной Семена будут разбухать, насекомых, которые там остались, эта масса задавит. Если зараженные семена посеять без предварительной подготовки, то жучки, почувствовав тепло и влажность, начнут вылезать и снова заразят фасоль.

Фасолевая зерновка вредит как в поле, так и при хранении. На посевах жуки появляются перед цветением и завязыванием и откладывают яйца на шов боба кучками. Личинки проникают внутрь и находят там себе пропитание. К сожалению, нельзя добиться, чтобы вредитель вообще не заводился. Надо определить тот момент, когда зерновка появится на ваших посадках, и тут же обработать их ядохимикатами. Это очень легко пропустить. Может, на вашем участке и нет ее. Или сегодня она залетела, сделала свое дело, а завтра не появится. Таким образом, на хранение попадают уже зараженные зерна. Через полтора-два месяца жуки выходят на поверхность и вновь откладывают яйца. На протяжении года развивается четыре поколения вредителей.

На огород фасолевая зерновка попадает вместе с зараженными семенами. Это значит, что перед посевом их обязательно надо обработать. Но вредитель может зимовать и в падалице фасоли. Важно не допускать во время уборки осыпания зерен и глубоко перекапывать почву под зиму.

Чтобы фасоль лучше хранилась, ее с осени можно прокалить в духовке, только не долго, иначе она закаменеет. При этом погибает зародыш, семена становятся невсхожими. Личинки жука гибнут на морозе: при -17 °C в течение 1–2 суток, при -10 °C – в течение 10 дней. При этом зародыш не погибает. Хорошо фасоль хранится в бобах. Жучки там не выводятся, потому что нет доступа воздуха.

Соевая «революция» пришла

Почему наши хозяйства долго не занимались возделыванием этой многообещающей культуры? Надо думать, у них есть объяснения. Соя имеет особенности, с которыми никак нельзя не считаться. Она влаголюбива и теплолюбива, не терпит соседства сорняков. Не каждый год дает хороший урожай. Для ее выращивания требуются ровные площади, а их еще надо успеть подготовить. После уборки сою необходимо хорошенько просушивать, иначе потеряет всхожесть, а для этого нужны условия.

Сою уже начали выращивать на больших площадях. Ее качества настолько ценны, что другой культуры, равной ей, просто нет. Только представьте себе: треть от веса семян – масло, треть – белок. По этим показателям соя опережает даже подсолнечник! Если кормить ею молочный скот, надои значительно поднимутся.

Сою оценили и выращивают во всех странах, где для этого есть подходящие природные условия. В России «соевая революция» долго себя ждать заставила. Когда-то ведь и картофель не выращивали – его Петр I чуть ли не силой «внедрял»! Причем вначале клубни сажали на клумбах и любовались одним только цветением. Тот же путь – через клумбу – прошли и помидоры. У светских красавиц считалось особенным шиком появиться на балу с приколотым на корсаж цветком помидора. Прежде и пшеницу не возделывали, и кукурузу не сеяли. Совершенно непонятно, как наши предки обходились без этих культур. А наши потомки будут недоумевать, как прежде обходились без сои – такой универсальной культуры …Теперь интерес к сое появился и у фермеров, и у рядовых огородников. И есть возможность расспросить знающего человека.

На вопросы отвечает кандидат сельскохозяйственных наук Виктор Васильевич Шевченко.

– В разговорах выясняется, что люди выращивают сою на своих огородах. Но они пока еще плохо себе представляют, как управляться с этой культурой. Помогите им своими советами.

–

Сою сеют в первой декаде мая на глубину 4–5 см. В ряду семена кладут через 3–4 см, междурядья – 45 см. Летом требуется рыхлить почву и уничтожать сорняки. Хорошо бы сою в период цветения и в начале налива зерна один-два раза полить. Она не требует защиты от каких-то вредителей или болезней. Вредителей у нее пока нет, болезней мало, иногда поражает тля.

– Соя обогащает почву так же, как это делают горох и фасоль?

– Больше обогащает. Соя – одна из немногих культур, которые образуют на своих корнях клубеньки, способные интенсивно усваивать воздушный азот. Мы вели раскопки, чтобы определить количество клубеньков, и увидели, что в наших условиях соя самостоятельно наращивает до пяти центнеров клубеньков на гектаре, а в них – до 40 % азота. Вырастил сою на этом месте – считай, что оно уже удобрено азотом.

– Может, при уборке сои надо срезать растения, не выдергивать корни?

– Это не имеет значения. Клубеньки все равно останутся в почве, с корнями не вытянутся. Они бывают довольно крупными, иногда до 1 см в диаметре. И как только соя созрела, клубеньки начинают отмирать.

– В какое время положено убирать?

– Сое надо полностью вызреть и высохнуть на корню. У нее должны пожелтеть и осыпаться листья.

– Говорят, ее надо очень уж хорошо просушить, чтобы не испортилась.

– Белка в ней много, а он при малейшей сырости гниет. Соя боится сырости, как и подсолнечник. Чуть-чуть сырым полежал – все, масло горькое. Сою надо сушить до 14 % влажности.

– Как эти проценты определить и где ее сушат?

– На чердаке, в сарае, под любым навесом – лишь бы был сквознячок. Разложить тонким слоем, пусть сохнет. Только не на полиэтиленовой пленке, она не пропускает снизу воздух. Потом пробуйте на зуб: если при раскусывании не плющится, а трескается – значит, сухая. Не советую это проделывать людям с искусственными зубами – зубы могут сломаться.

– А как надо действовать, чтобы урожай сохранился всю зиму?

– Соя хранится очень хорошо – и в тепле, и в холоде. Единственное условие – место должно быть сухим.

– И никто в ней не заводится?

– Пока нет. Но в свое время и в фасоли жучки не заводились.

– Виктор Васильевич, приоткройте нам секреты домашней кухни. У вас в семье блюда из сои готовят? Ваша жена Надежда Сергеевна– селекционер по сое, вывела несколько сортов…

– Готовим не реже, чем раз в неделю. Это бывают и супы, и котлеты. Особенно я люблю котлеты, когда их дочка готовит. Она мастерица на этот счет. Ешь как арбуз, не наешься. Оприходовал тарелочку и целый день сыт.

– Правда ли, что котлеты из сои по вкусу похожи на мясные?

– На куриные. Я как-то принес на работу эти котлеты, теплые еще, предложил всем покушать и сказать, из чего сделаны. Один отвечает: тут привкус курицы есть. Другой добавляет: и утки тоже. Нет, говорю, это чистая соя.

– Слышала, что в сое есть какое-то вещество, останавливающее рост человека. Поэтому детям сою надо готовить как-то по-особому – долго вымачивать, что ли…

– Не вымачивать. Соя должна подлежать обязательной термической обработке – варке, жарке. Важно ее в течение хотя бы двух-трех минут подержать при температуре 85–90 °C. Точно также нельзя употреблять сырой белок куриного яйца – это сильно ухудшает память. А при термической обработке все вредное распадается – вот почему белок сворачивается. Соя содержит одну аминокислоту, которая в сыром виде может вызвать торможение роста. Это касается и людей, и животных. Но при термической обработке, даже самой непродолжительной, весь вред исчезает. Поэтому не надо для детей жарить котлеты отдельно. В одном из журналов печатали список блюд правительственной кухни. Я увидел там и соевое молоко, и соевые котлеты.

– А можно узнать, что и как готовят из сои?

– Конечно.

Соевое молоко. 1 кг сухого зерна сои замачивают в слегка подсоленной воде комнатной температуры на 16–18 часов. Затем воду слить, набухшее зерно промыть, пропустить через мясорубку с мелкими отверстиями решетки. В измельченную массу налить 4 л слегка подсоленной воды комнатной температуры и оставить на 40–50 минут, несколько раз перемешать деревянной лопаточкой. Процедить и отжать через полотняный мешочек. Отжатую массу еще раз пропускают через мясорубку или измельчают в глиняной посуде деревянным пестиком. Во вторично измельченную массу вновь наливают 4 л слегка подсоленной воды, дают постоять 40–50 минут, перемешивая несколько раз, вновь отжимают, сливают обе жидкости в одну посуду и кипятят. Следят, чтобы молоко не «убежало». После кипячения на соевом молоке образуется довольно вкусная пенка. Чтобы избежать горохового привкуса, можно добавить кофе, какао или немного соды.

Простокваша, кефир, ряженка. Поставленное в теплое место соевое молоко через 12–18 часов закисает, образуя простоквашу, которая по внешнему виду, консистенции и вкусу почти не отличается от простокваши из коровьего молока. Соевое молоко, заправленное кефиром, образует кефир, а заправленное сметаной (2 ложки сметаны на 1 л молока) – ряженку.

Соевая мука. Получают ее очень просто: сухие зерна размалывают в кофемолке или с помощью небольшой домашней мельницы. Из мясорубки выйдет не мука, а крупа.

Хлеб. 1 стакан соевой муки, 1 стакан пшеничной муки, полстакана молока, 2 яйца, дрожжи, соль. Печь обычно. Хлеб чудесный по вкусу и запаху.

Кашка. 1 стакан соевой муки, 3 стакана воды, соль. Варить в закрытой посуде 2 часа. После остывания кашку нарезать кусочками, обкатать в муке и поджарить на масле.

Омлет. 3 столовые ложки соевой кашки до обжаривания, 2 столовые ложки молока, 2 яйца, 2 столовые ложки вареного риса, соль. Жарить на масле.

Оладьи. 2 столовые ложки соевой муки, 2 столовые ложки пшеничной муки, 1 яйцо, дрожжи, соль. Все смешать с молоком и жарить на горячей сковородке.

Котлеты. Сою замачивают на ночь, потом дробят в сыром виде на скоростной электрической мясорубке почти в пену. Можно, конечно, и на простой, но так сильно размолотить не удастся. На 1 кг фарша кладут одно яйцо. Остальное – по вкусу. Но булку и подваренный картофель, как в мясные котлеты, сюда не добавляют.

Отварные соевые бобы. Зерно сои положить в кастрюлю, залить кипящей водой, чтобы вода покрывала их на 4–6 см выше, закрыть крышкой и поставить варить на небольшом огне до полной мягкости бобов. Когда бобы будут почти готовы, положить соль и жир (можно добавить черного молотого перца по вкусу). Готовые бобы заправить сметаной и прогреть, не давая кипеть. После этого их можно подавать к столу.

Для быстрой варки соевых бобов зерна сначала замачивают в подсоленной воде на 16–18 часов, затем варят с добавлением соды. Лучше всего для этой цели использовать кастрюлю-скороварку. Сваренная соя является прекрасным полуфабрикатом, который используют для приготовления самых разных блюд.

Отвар сои обладает хорошим косметическим свойством – отлично питает и смягчает кожу рук и лица.

Фарш из соевых бобов. Бобы отварить, откинуть на дуршлаг и, не давая остыть, пропустить через мясорубку. Так как соя содержит меньше влаги, чем мясо, в фарш следует добавить молока или воды, в которой варились овощи. В блюда из соевого фарша следует класть различные приправы (пряности, специи).

Тефтели. Приготовить фарш, как сказано выше, сделать из него тефтели величиной с куриное яйцо, обвалять в панировочных сухарях, обжарить на сковородке в жире (или отварить в дуршлаге на пару), выложить в сотейник, залить сметаной, дать вскипеть и подавать к столу. Можно положить сметану в фарш, а тефтели подавать с томатным соусом.

Рулет. Приготовить фарш, как сказано выше. Мелко нашинковать лук, стебли сельдерея и сладкий перец. Овощную смесь пассеровать до мягкости в каком-либо жире. Добавить томат-пюре, перемешать и довести до кипения. Дать немного остыть, положить размельченный и смоченный молоком или водой мякиш черствого белого хлеба, соевый фарш, взбитые яйца, соль, мелко нашинкованную зелень петрушки и укропа. Ингредиенты тщательно вымешать, выложить на подмасленную сковороду, придав форму длинного хлеба, посыпать толчеными сухарями и запечь в нежаркой духовке. Подавать с каким-либо соусом.

Пропорции: соевые бобы (зерно) – 500 г; жир – 75 г; молоко – 50 г; томат-пюре – 250 г; хлеб (мякиш) – 100 г; яйца – 3 штуки; соль – 25 г; луковицы – 2 штуки; перец сладкий – 1 стручок; зелень петрушки, сельдерея, укропа – по 2 столовые ложки; сметана для соуса – 250 г.

Соевые бисквиты. 1 стакан соевой муки, 1 стакан пшеничной муки, 0,75 стакана воды, соль. Печь 15 минут.

Кофе. Сухие зерна обжарить до коричневого оттенка на сильно раскаленной сковородке. Размолоть, залить кипятком, не кипятить. Пить через 20–25 минут. Рекомендовать его употребление можно диабетикам и людям со слабым сердцем. Также он усиливает работу кишечника, устраняет запоры. Он в два раза питательнее, чем обычный кофе, особенно вкусен с молоком или сливками.

Используя сою в домашних условиях, можно приготовить множество самых разных блюд. И все они будут вкусными и полезными. Кроме тех рецептов, которые мы дали, есть много других. Из сои можно делать печенье, вафли, пирожные, торты, пудинг, готовить соус и суфле. Попробуем?

Родственник привез с Дальнего Востока несколько пакетиков с соей. Мы их раскрыли и сразу съели – очень вкусно. Но так и не поняли, как она была приготовлена. Сою можно купить, можно самим посеять. Только бы узнать, что с ней делают перед тем, как положить в пакетики…

Рецепт очень простой, проще некуда. Сою замачивают на ночь, потом промывают холодной водой и поджаривают на сковородке без жира. И пожалуйста – деликатес готов. Соя не просто вкусна, но и полезна для здоровья. В ней так много белка, что она может служить заменой мясу.

Заодно вот еще один рецепт. Зимой человеческому организму не хватает витаминов. Выход поможет найти та же соя, только надо ее прорастить. Делают это так: замачивают сою на ночь, а утром выкладывают на чистую влажную тряпочку. Проращивание должно идти в темноте. Лишняя влага задерживает процесс. В пищу употребляют ростки длиной до 5 см. Они такими становятся на четвертый-пятый день. Потом проростки варят или поджаривают на сливочном масле. Из 400 г сухой сои получается 1,5 кг соевых ростков.

«Раритеты» на грядке

Недавно какая-то бабушка на рынке предлагала купить у нее нут. А что это такое, я и не знаю. Но, наверное, спрос есть, раз его выращивают…

Нут – родственник гороха, бобовое растение, дает маленькие пухленькие бобики по два зерна. Имеет небольшие мохнатые перистые листочки, напоминающие акацию. Скот их не ест, а зерно едят все – куры, утки, поросята и люди. Есть сорта ранние, есть – поздние. В промышленных масштабах эта культура не возделывается, она малоурожайная, но у частников водится. За нутом гоняются рыболовы. Если его распарить, разварить, он все равно целым останется. Хорошо на него карп клюет. И в пироги кладут, и в суп добавляют. Если размолоть, то можно кашу сварить. Очень вкусные, очень полезные блюда получаются, потому что в нуте много белка.

Опытный дачник Г. Булгаков поделился своей мечтой: он хотел бы выращивать на своем участке чечевицу. Помнит, как любил ее есть в детстве. Теперь ищет семена.

Чечевица тоже относится к семейству бобовых, имеет своеобразные сплющенные, довольно мелкие семена. В южных регионах эта культура не распространена, ее выращивают в более холодных краях – там, где не вызревает теплолюбивая фасоль. На вкус чечевица приятна, вот только супу она придает темноватый цвет.

Веками на Руси питались бобами, а теперь о них ничего и не слышно. Хотя семена продаются. Наверное, другие культуры затмили. Я пару лет назад положила их семена в землю – растения поднялись здоровые, крепкие. Но тут напала тля, облепила полностью. Пришлось выдернуть и отнести на съедение соседским курам.

Бобы найдены в раскопках под Новгородом (XII век). И сегодня они должны бы сохранять продовольственное значение. Ученые-диетологи их ценят и рекомендуют кушать ежедневно. Особенно это полезно людям, страдающим заболеваниями печени, почек, кишечника. Нашлось им применение и в народной медицине.

Для возделывания в наших условиях подходит сорт народной селекции Русские черные. Период от всходов до первого съема не содержащих пергаментного слоя плодов составляет у него всего 45–50 дней. Вкусовые качества, развариваемость семян хорошие. Срок посева – ранний. Глубина заделки семян 6–8 см. Размещают бобы на грядах или отдельными рядами вдоль участков, занятых другими культурами. Уход за растениями заключается в прополках, рыхлении, при необходимости в поливе. Кстати, бобы улучшают структуру почвы и обогащают ее азотом.

Съем «лопаток» ведут многократно, с интервалом в 5–10 дней. Створки бобов при этом должны быть сочными и нежными. Семена, которые планируется использовать в кулинарных целях, заготавливают в период, когда рубчик у них окрашен еще в зеленый, а не в черный цвет. Такие недозревшие семена более питательны и лучше усваиваются организмом. На семена собирают бобы в фазе полной спелости.

И укропу нужен уход

Наверное, не случайно поступают вопросы об укропе. Без его зелени ни одна хозяйка не обойдется – это одно из лучших пряных растений. Он улучшает вкус еды, ароматизирует ее, дает нам витамины и другие полезные вещества, даже служит лекарством.

Почему-то у меня укроп вырастает хилый и тощий. Смотришь, у других он получается сочным и пушистым, с толстым стеблем, а моему чего-то не хватает. Как за ним ухаживают?

Каковы особенности выращивания укропа? Чтобы ускорить появление всходов, предварительно замачивают семена в проточной воде на 18 часов. Узелок с ними надо положить на блюдце и сделать так, чтобы на него капала вода. Укроп – эфиромасличное растение, его семена трудно прорастают. Если просто залить водой, то ее придется менять каждые два-три часа, потому что вещества, которые находятся в семенах, губительно действуют на зародыши.

Укроп очень светолюбивый, хорошего урожая в тени никогда не дает – вытягивается и быстро зацветает. Нуждается в тучной, рыхлой и некислой почве, удобренной органикой. Под него не вносят известь, золу и доломитовую муку, иначе покраснеет и будет плохо расти.

Сухости укроп не терпит – рано зацветает и не дает пышной зелени. Освободите грядку от сорняков. Они не только отбирают питание и влагу у культурных растений, но и мешают их проветриванию и освещению.

Это растение считается холодостойким – начинает расти при температуре 5–8 °C, в фазе всходов и розетки способно переносить не очень сильные заморозки. И все же хорошо развивается укроп только при температуре 18–20 °C.

Весной укроп сеют как можно раньше и повторяют это несколько раз за сезон, до первых чисел августа. Обычно именно загущенная посадка бывает причиной получения жалких раноцветущих укропных хвостиков. Расстояние между растениями в ряду должно быть 3–5 см, междурядья – 20–30 см. Обычно укроп сеют рядками на глубину 1–2 см.

Наиболее ароматным укроп бывает в период бутонизации, именно в это время его заготавливают на зиму. Позднее листья грубеют. При солении и консервировании овощей берут зонтики с завязывающимися семенами.

Непременным условием получения хорошей продукции являются профилактические меры. Если зеленные культуры заболели, то вылечить их невозможно. Применять препараты и настои из трав нельзя, потому что в пищу идут листья. Все листовые зеленные культуры предъявляют высокие требования к плодородию и структуре почвы – это связано с их скороспелостью.

Хотелось бы знать, чем кустовой укроп отличается от обычного.

Наши огородники используют в основном сорта народной селекции. Но надо знать, что есть раннеспелые сорта, среднепоздние и поздние. Не так давно появился новый вид укропа – кустовой. У него по мере отрастания можно обрывать листья. Он дает много зелени, приносит пользу продолжительное время, листья остаются сочными и зелеными, не грубеют так быстро, как у обычных сортов. Ни в чем кустовой укроп не уступает своим собратьям, а по содержанию эфирных масел их превосходит, он более пахуч. Но не забывайте: для нормального роста и развития площадь питания одного растения должна быть не менее 25 х 25 см.

Кустовой укроп сеют в обычные сроки. Он постоянно растет кустиком – центральный стебель пониже, много боковых побегов, которые дают зелень до самых морозов. Можно иметь и старый, привычный, и новый, необычный. Собирайте с них семена, не бойтесь переопыления. Дело в том, что кустовой укроп считается поздней культурой, и цветет он позднее, чем обычный. Но переопыление возможно, если обычный укроп задержится в росте.

Представляете, посадила я в прошлом году кустовой укроп, рос он медленно, а потом вдруг… стал разноцветным. Прямо радуга какая-то. И бордовый цвет там был, и желтый, и светло-коричневый – в разных оттенках. Так и не пришлось им воспользоваться. Но, может, это сорт такой?

Разноцветность укропа можно назвать болезнью недостаточности: она связана с нехваткой питательных элементов. Слабый рост и разномастная окраска говорят о голодании. Есть признаки, по которым можно определить, чего растениям не хватает. На недостаток азота обычно указывает пожелтение листьев. При недостатке фосфора становится пурпурной окраска нижней стороны листьев. Если растения не получают калия, то края листьев буреют. Отсутствует магний – желтеет листовая пластинка между жилками. Судя по всему, вашему укропу не хватало всех этих элементов, вы посеяли его на чересчур бедной почве. Болезнь недостаточности можно устранить, подкормив растения жидким удобрением, которое содержит питательные элементы в легко доступной форме.

У меня укроп оплелся паутиной. Что бы это значило?

Похоже, что на ваш укроп напала зонтичная моль. В начале лета, когда на растениях семейства сельдерейных образуются бутоны, появляется маленькая неприметная бабочка. Она откладывает яйца, из которых отрождаются маленькие гусеницы длиной всего до 1 мм. Они-то и оплетают зонтики паутиной, повреждают растения. И где-то примерно за 20 дней увеличиваются в размерах до 10–13 мм.

Достаточно часто «колыбелью» для зонтичной моли служит дикая морковь, а ее у нас растет много. Гусеницы в паутинных коконах окукливаются прямо на месте, в соцветиях. Из них выводятся новые бабочки, которые зимуют. Что можно сделать? Зараженные зонтики срежьте и сожгите. Сорняки выпалывайте своевременно.

Началось лето – ведем заготовки на зиму. Взять укроп. Одни его солят и ставят баночки в холодильник, другие сушат. А что правильнее?

Посоленный укроп утрачивает многие свои ценные качества. Для зимнего хранения целесообразнее его сушить – на цвете и полезных свойствах это существенно не отражается.

Кстати, зимой можно употреблять и семена укропа. Их добавляют в изделия из теста, супы, уху. У этого растения все надземные части содержат эфирное масло, обладающее приятным вкусом и ароматом.

А вот зелень петрушки солить можно. Листья мелко нарезают и хорошо перемешивают с солью (200 г на 1 кг зелени). Затем массу укладывают в банку, сверху посыпают солью, плотно закрывают крышкой. Хранить баночки надо в холодильнике или подвале.

На грядке укроп стоял вроде бы нормальный, а нарвала и начала сушить – почти весь пожелтел. Почему?

Причина пожелтения, скорее всего, кроется в том, что вы неправильно его сушили. Влаги много, света много – вот он и отреагировал. Зелень положено сушить под навесом или в каком-то другом хорошо проветриваемом месте. От солнца, яркого света ее прикрывают бумагой. Надо создавать такие условия, чтобы укроп высыхал быстро.

Куда делся щавель?

У меня щавель долго рос на одном месте. А нынче он исчез! В чем причина?

Видимо, вы свой щавель хорошо обрывали и не давали осыпаться семенам, то есть мешали ему самовосстанавливаться. А старые кусты сами по себе выпали, пришел их срок. Если щавелю давать омолаживаться, он может сидеть на одном месте и 10, и 20 лет. Теперь вам надо взять семена и посеять под хороший дождик на новом участке.

Мы перекопали грядку щавеля. Он на одном месте рос лет шесть, стал изреженным. А потом задумались: когда сеять новые семена?

Щавель сеют в июле. В зиму он должен уйти в виде растений, с корнями и листочками. Если вы этого не сделали, тогда посейте его весной как можно раньше. Но год вы будете обходиться без полноценного урожая.

Салатные вопросы

На одной грядке, рядышком, росли кресс-салат и кочанный салат. Можно ли с них собирать семена? Или они тоже умеют переопыляться?

Нет, они не переопыляются. Дело в том, что это совершенно разные растения. Кресс-салат относится к капустным культурам, а кочанный салат – из семейства астровых. Поэтому никак они между собой переопылиться не могут. Семена можно собирать.

Прошлой весной я очень рано посеяла кресс-салат – хотелось быстрее получить витаминную зелень. Все вроде бы получилось, мы срезали его и ели. Однажды подхожу, а там – ужас! Желтые некрупные гусеницы облепили все веточки и жуют – даже хруст слышно. Их было так много, что кустики даже шевелились. В общем, съели весь наш кресс-салат. Появились они неожиданно. За два дня до этого срезала зелень, там не было их. Не хочется, чтобы история повторилась…

Похоже, что ваш кресс-салат съели гусеницы капустной огневки – они имеют цвет от грязно-бурого до грязно-желтого. Сама бабочка коричневато-желтая. Огневка вылетает в конце мая – начале июня. Она ведет ночной образ жизни, питается, как и все бабочки, нектаром цветов, откладывает яйца на разные капустные культуры. Через 8 дней появляются гусеницы, которые грызут листья до сквозных отверстий. Через 30–40 дней активного питания они уходят на зимовку, чтобы весной появиться в образе симпатичных бабочек.

Какими могут быть меры борьбы? Надо убирать с огорода растительные остатки, на которых зимуют вредители, перекапывать с осени грядки.

Сорняки регулярно выпалывать. Кресс-салат – зеленная культура. Если его обработать каким-либо препаратом, то цель будет достигнута только одна – вы избавитесь от вредителей на будущее, но кушать зелень уже не сможете. Зеленные культуры вообще ничем не обрабатывают – кому нужен салат с ядом?

Не всегда едят вершки

Недавно были у знакомой на юбилее. В числе прочих блюд стояла на столе спаржа – готовый корейский салат. Очень вкусный. А у нас ведь тоже растет спаржа, только, как правило, ее не едят, а ставят ветки в букеты, чтобы зелень там была. Я в недоумении: наша спаржа выглядит совсем не так, как та, из корейского салата. Почему?

Спаржа – она везде спаржа. Вопрос только в том, из какой части растения готовить блюдо. Ветки действительно годятся только в букеты.

Это многолетнее травянистое растение у нас совсем неплохо себя чувствует. Уборку урожая начинают на третий год после высадки и продолжают в течение 12–15 лет. В пищу употребляют молодые, сочные, сладкие, мясистые побеги с нераспустившимися головками, а вовсе не стебель. Побеги развиваются из почек в центре мощного корневища. Прорастая, они достигают поверхности земли. В почве побеги имеют белую или светло-кремовую окраску, на поверхности – зеленовато-фиолетовую. Сверху они покрыты кожистыми чешуйками – это видоизмененные листья.

Побеги отбеливают, окучивая растения, мульчируя почву, накрывая бумагой. Цель – добиться, чтобы они сохранили светлый окрас и выросли более длинные. Листьям распускаться не дают, побеги срезают под корень. Но едят и спаржу, выросшую на свету, только называют ее зеленой.

Спаржа относится к ранним овощам. Ее собирают в апреле, до середины мая. Собранные побеги должны быть цельными. Пустотелость, деревянистость, недоразвитые головки, наличие повреждений – это брак. Их толщина должна быть не менее 1 см.

Хранят спаржу в холодильнике при температуре около 0 °C в течение двух-четырех недель. При хранении на свету она темнеет и приобретает привкус горечи. Но вкуснее всего, конечно, свежесрезанная спаржа. Ее можно есть и в сыром виде. С зеленой спаржи снимать кожицу не надо. У белой ее снимают тонким слоем сверху вниз, отступив от верхней части головки на 2–3 см. Огрубевшие концы обрезают.

Из спаржи можно приготовить достаточно много блюд. В готовом виде она не должна быть слишком мягкой, иначе потеряет приятный вкус.

Связанные пучки варят 10–20 минут – в зависимости от их толщины. В воду добавляют соль, сахар, масло сливочное в равных количествах – по чайной ложке на 1 л воды. Варят в закрытой кастрюле на самом слабом огне 20 минут. Отваренную спаржу хранят в отваре. Едят спаржу отварную как самостоятельное блюдо, полив растопленным маслом, делают из нее салаты, кладут в суп.

Подражает огурцам

Хотите приготовить в мае или поздней осенью салат или окрошку, благоухающие свежим огурцом, – посейте бораго (огуречную траву). В пищу употребляют совсем молодые растения с двумя семядольными крупными листьями и двумя-тремя настоящими листочками. Эта культура готова к употреблению буквально через пару недель после всходов. Древние римляне высоко ценили бораго, считали, что он придает людям отвагу. Цветущие растения – отличные медоносы. Они, между прочим, очень красивы на вид. Бораго легко размножается самосевом.

Ревень морозов не боится

Ревень – многолетняя холодостойкая культура, поэтому, купив семена, я их высеяла в самом конце августа. Но они так и не взошли, хотя осенью долго стояла достаточно теплая погода. Теперь гадаю, отчего это произошло. Семена покупала в магазине, перед высевом обильно полила почву и потом неоднократно обрызгивала это место. Что надо было сделать еще? Расскажите поподробнее.

Ревень на одном месте растет 10–12 лет, а то и дольше. У него мощный, мясистый желтый корень, который не вымерзает даже при больших морозах. Не зря же его родиной считают Сибирь и Северную Монголию. Листья начинают отрастать сразу, как только стает снег. Прикорневые (розеточные) листья бывают очень крупными. Они крепятся к длинным толстым черешкам, которые имеют зеленый и красноватый цвет самых разных оттенков. Вот эти сочные молодые черешки и употребляют в пищу. Старые брать не стоит – в них скапливается много щавелевой кислоты. При сборе черешки не срезают, а выламывают или выкручивают у самого основания.

Ревень размножают и семенами, и частями корневища. Предпочтение следует отдавать второму способу – новый куст унаследует все качества материнского растения. Из семян вы получите урожай не скоро, пройдет не один год, прежде чем можно будет выламывать черешки. Кроме того, наблюдается сильное расщепление, и черешки не будут однородными по толщине, длине и окраске. Семена ревеня высевают весной, летом и осенью. Если они намачивались и проращивались, то дадут дружные всходы на четвертый-пятый день хоть в рассаднике, хоть в открытом грунте. Неподготовленные семена всходят обычно через пару недель.

Для вегетативного размножения больше подходит осень. Весной это можно делать только в самом ее начале, когда ростки едва начинают пробиваться из земли. Корневище с листьями разделяют на несколько частей. Желательно, чтобы каждая из них имела не менее двух хорошо развитых почек и толстые корни. Листья укорачивают на 2/3, чтобы уменьшить поверхность испарения, длинные корни убавляют, чтобы не загибались при посадке. В лунки заранее вносят перегной, перепревший навоз или компост. При посадке почву вокруг корня поливают и хорошо уплотняют, иначе он плохо приживется, может даже погибнуть. До глубокой осени ревень успевает укорениться. К свету он не требователен, но на освещенных участках урожай дает раньше.

Ревень требует определенного ухода. Ему нужны многократные рыхления, прополки, нечастые поливы, ежегодные подкормки органикой или минеральными удобрениями. Образование цветоносных побегов сильно истощает растение, из-за этого снижается продуктивность и качество черешков. Поэтому их удаляют в самом начале появления: выламывают у основания, не оставляя пеньков, иначе в полость попадет вода и корневище может загнить или повредиться морозом.

При посадке корневищами урожай начинают собирать на второй год, при высеве семян – на третий-четвертый. Черешки берут сухим утром раз в неделю, не более четырех-пяти штук с растения за один раз. Начинают это делать ранней весной и продолжают до июня. Позже этого времени ревень не трогают, чтобы он успел окрепнуть перед зимовкой.

В древности ревень применялся для улучшения пищеварения. Его питательную ценность определяют соли кальция и железа, пектины, лимонная и яблочная кислота. Ревень содержит и щавелевую кислоту, вредную для организма, но при варке она разрушается. Именно из-за ее наличия не рекомендуют использовать в пищу листья, употреблять сырые черешки. Большое количество щавелевой кислоты накапливается в старых черешках, поэтому собирают только молодые.

Ревень используют при приготовлении компотов, киселей, морса, варенья и так далее. Очень вкусные получаются с ним пирожки. Очищенные и мелко порезанные черешки кладут в щи и борщи. Если вырастите ревень, то применение ему найдется.

Культурная лебеда

Лебеду садовую (огородную) выращивали еще древние греки и римляне. Позднее культура распространилась по разным странам и континентам.

Издавна выращивают ее и на территории России – как традиционное растение для приготовления борща. Культурные формы лебеды отличаются от диких яркой окраской листьев (они бывают красные, зеленые, желтые) и их размерами.

Лебеда – однолетнее, морозо– и засухоустойчивое растение. Она образует стебель высотой до 2 м. В листьях содержится аскорбиновая кислота, витамины, белок, минеральные соли. В лебеде нет щавелевой кислоты, что повышает ее ценность как шпинатного и салатного растения. Используют в пищу листья в фазе розетки и верхушки молодых побегов для приготовления супов, борщей, пюре, иногда они идут как добавка к салатам, для приготовления бутербродов.

Сеют лебеду рано весной или под зиму. Ширина междурядий 45 см, глубина заделки семян 3 см с обязательным уплотнением. Растения в рядке оставляют на расстоянии 5–7 см. Уход состоит в рыхлении междурядий. Продукция поступает на стол через 20–30 дней после появления всходов. Это растение особенную ценность представляет весной, когда человеческий организм сильно нуждается в витаминах и других необходимых ему веществах.

Полезные «дикари»

Салаты уже «прописались» на наших огородах. И правильно сделали, ведь употреблять зелень в пищу очень полезно. Эту культуру сеют рано, и поспевает она быстро, но, тем не менее, ее легко обгоняют сныть, крапива и щавель. Еще холодно, а они уже зеленеют. И по питательности превосходят салатные растения. В них больше белка, сахара, витамина С, каротина, микроэлементов.

Сныть с давних пор считают противоцинготным средством. Кроме того, она улучшает работу желудочно-кишечного тракта, выводит из организма лишнюю воду, полезна при подагре, почечной недостаточности, анемии и т. д. На южных базарах и сейчас эту травку кладут между пучков зелени – так они дольше сохраняют свежий вид. Сныть вполне можно заготавливать впрок, чтобы использовать зимой. И совсем грешно упустить время весной, не покушать зеленых щей из полезных, хотя и диких трав.

Конец ознакомительного фрагмента.