Дорожки и площадки, бордюры, каменные горки, стенки, ступени из камня, плитки, гравия, гальки на вашем участке. ДОРОЖКИ И ПЛОЩАДКИ (М. С. Жмакин, 2012)

Общие сведения

У некоторых людей может возникнуть мысль: а зачем мудрить с дорожками, ведь их функция заключается лишь в том, чтобы соединить между собой объекты сада или разные его зоны. Кажется, достаточно набросать на бумаге с помощью линейки и карандаша примерную схему, а затем быстренько воплотить ее на участке, залив бетон, раскидав камни, уложив брусчатку или кирпич. Однако не все так просто, и тот, кто думает лишь об утилитарном значении дорожек без учета эстетических нюансов, в результате получит скучные, серые и чужеродные элементы садовой обстановки. Вряд ли такая ситуация сможет понравиться. Наоборот, дорожки с изящными изгибами, подчеркнуто эффектными материалами их мощения, органично вписывающиеся в окружающий ландшафт, станут подлинным украшением участка.

Прежде всего следует сказать, что месторасположение и направление садовых дорожек необходимо продумать еще на стадии планирования участка. На плане надо отметить все предполагаемые постройки (дом, сарай, баню, беседку и другие), объекты инфраструктуры (дорожки, площадки), водоемы и уже имеющиеся на участке деревья. Связующим звеном между всеми этими элементами сада и станет главная дорожка. Причем если в саду регулярного стиля она будет прямой, как стрела, и, скорее всего, совпадающей по ориентации с композиционной осью (в ландшафтном дизайне она представляет собой условную линию, на которую как бы «нанизывают» прочие его элементы), то в пейзажном стиле дорожки свободно разветвляются, тяготея к пространственной композиционной оси. Какой бы стиль вы ни избрали, главная дорожка (да и другие тоже) не должна быть чрезмерно широкой и витиеватой. Разумнее всего выполнить ее там, где есть протоптанная тропинка.

Если подходы к дизайну сада решено совместить, то обычно делают так: композиционную ось и главную дорожку прокладывают от основного входа на участок. Фасадную часть участка, т. е. ту, на которой в первую очередь оказываются посетители, оформляют в регулярном стиле с привязкой к геометрическим линиям, а в центре участка основную дорожку разбивают на множество мелких, ведущих к периферии сада и реализованных в пейзажном стиле (они должны обеспечивать возможность познакомиться с красивыми уголками сада).

Таким образом, требуется тщательно продумать стилистику дорожек, потому что их формы, направления, материалы обязаны дополнять общую картину. Чтобы установить приемлемую ширину дорожек, следует просчитать примерную интенсивность движения в отдельных местах участка. Как правило, по дорожкам, ведущим к бассейну, площадке с мангалом, детской площадке, должны свободно проходить 2 человека плечом к плечу, соответственно их ширина составит 100, 120 или 150 см. Что же касается дорожки, по которой можно попасть в беседку, расположенную в укромном уголке сада, то ей быть широкой не требуется, а потому вполне хватит 60–70 см (такой ширины достаточно и для дорожек на маленьком участке). Получается, что размеры главных дорожек несколько больше второстепенных, поскольку делают их с расчетом на оживленность движения и, например, на возможность провоза по ним тележки. Ширина более 2 м является излишней, поскольку тогда дорожка станет похожей на трассу. На маленьком участке ширина дорожек должна быть достаточной для того, чтобы на них разошлась пара человек.

Создание сети дорожек требует поисков грамотного решения относительно выбранного направления и оптимального расстояния, чтобы газон пришлось дробить по минимуму, но при этом в полной мере осуществить удобную связь всех хозяйственных объектов на участке. Обширный газон придется разрезать дорожкой в любом случае, потому что понадобится проход к колодцу, бане, беседке, патио и т. д.

Создание дорожно-тропиночной сети – занятие не самое легкое, но именно оно является базовым в планировке ландшафтной архитектуры. Неискушенный пользователь садового хозяйства вправе подумать, что на собственном участке обладает абсолютной свободой в плане передвижения, и даже не догадывается, что вокруг него – сплошь линии вполне реальной, но невидимой паутины, которая определяет направления перемещений человека. Например, мало кому приходит в голову, что хождение по тропинке к беседке представляет собой передвижение по транзитному маршруту и тропинка протоптана именно по этому пути совсем не случайно.

Точно так же народ прокладывает тропинки в общедоступных местах, пользуясь лишь интуитивным чутьем, – и вот один человек прошел, за ним следующий, потом третий и т. д. Однако 1-й путник не просто так выбрал направление, а руководствовался соображениями оптимальности. Любая земная поверхность имеет незримую сеть рациональных маршрутов. Впрочем, когда люди по ним ходят, то маршруты становятся вполне осязаемыми.

Конечно, оптимальность часто нарушают требования эстетики, но в любом случае о рациональности необходимо позаботиться, поэтому об этом стоит немного поговорить. Итак, с помощью грамотно спроектированной и реализованной дорожно-тропиночной сети осуществляют как связь различных объектов участка (например, крыльца дома с гаражом, теплицей, площадками, сараем и т. п.), так и обеспечение удобного прохода на участок и прогулок по его территории.

Дать какой-то универсальный совет, пригодный для создания любых дорожных сетей, невозможно, поскольку все участки разные и здесь надо принимать во внимание их площадь, конфигурацию, рельеф, количество и величину построек, объемы зеленых насаждений. Причем, чтобы определить площади мощения дорожек и площадок, нужно знать количество человек, занятых садовой деятельностью, особенности их образа жизни и то, сколько в среднем посетителей (пешком и на машинах) бывает в конкретном саду. Дорожное покрытие должно быть безопасным для использования независимо от погоды, будь то продолжительные дожди, распутица или гололед.

Надо сказать, что на участке потребуется большое количество дорожек (если, конечно, он не совсем маленький), иначе не получится создать условия для удобного перемещения между 2 пунктами и облегчения ухода за садом. Лучше предусмотреть возможность доступа ко всем элементам участка в любое время года и дня.

Обычно замощенная поверхность на территории участка достигает 20 % от его общей площади. При этом если в саду будет слишком мало дорожек, то эффективность его использования снизится, не говоря уже об удобстве. Однако и в противоположную крайность впадать не следует. При наличии в саду многочисленных перекрестков можно с уверенностью утверждать, что имеет место ошибочное планирование.

Самым оптимальным вариантом для небольшого участка площадью до 20 соток будет реализация круговой прогулочной дорожки с отходящими от нее второстепенными тропинками.

При составлении схемы дорожной сети и поиске наилучшего направления дорожек желательно искать грамотное решение с самым интересным маршрутом, как можно меньшим дроблением газона и более короткими дистанциями между садовыми объектами и зонами.

Не получится сперва воплотить дорожную сеть, а потом уже привязать к ней другие элементы садового интерьера, как и реализация этих элементов не может быть осуществлена перед тем, как настанет момент задуматься о дорожках, – грамотное проектирование и разбивку дорожно-тропиночной сети выполнить довольно трудно. Необходимы муки творчества, но в то же самое время и соблюдение некоторых жестких условий.

Можно вспомнить классический пример создания дорожной системы в пионерском лагере «Артек»: этим занимались дети, гуляя по территории и протаптывая самые оптимальные и удобные маршруты. Подобный прием весьма эффективен, а потому активно используется людьми с чисто рациональным отношением к организации пространства своего участка. У таких хозяев все просто и аскетично: дорожки сокращают расстояние, вытянувшись строго по прямой (своеобразные садовые магистрали). При выходе из дома прагматик рассчитывает направление так, чтобы быстро добраться до пункта назначения, не имея желания тратить время на лицезрение красот. Для таких людей основным условием является порядок. Соответственно они предпочитают регулярный стиль.

Если же владелец земли по натуре эстет и склонен к ландшафтному стилю, то на путь от дома до бани у него уйдет не меньше времени, чем на обход всего участка по периметру. Ведь он наслаждается прогулкой по живописнейшей извилистой тропинке, постоянно отвлекается на завораживающий вид далекого леса, заслушивается умиротворяющим журчанием ручейка и не способен пройти мимо цветника, не впитав в себя сладостный аромат каждого из нескольких сотен цветков.

Очевидно, что обе эти ситуации являются крайностями, которых допускать не стоит, а истина как всегда где-то посередине. Таким образом, наиболее сложным в проектировании дорожной сети представляется нахождение гармонии между рациональным и эстетичным подходами.

Для начала нелишне начертить план и попытаться вообразить себя передвигающимся по дорожкам, указанным на нем. Этим способом можно установить, что перемещаться по ним не так-то легко, причем на практике ситуация окажется еще хуже. Если трудно представить все на бумаге, можно прикинуть, как все будет непосредственно на участке. Для чего выполняют грубую разметку дорожек с помощью колышков и веревки. Далее нужно неторопливо прогуляться по ключевым направлениям, попутно оценивая степень удобства и согласованность пешеходного маршрута с остальными элементами ландшафта. Постепенно, исправляя недочеты с учетом мнения близких и делая повороты более плавными, добиваются подходящего варианта.

При создании дорожек основными условиями можно считать их многофункциональность, удобство и приятный внешний вид. Они просто обязаны приводить людей к цели, не лишая их при этом возможности любоваться окружающими видами. Причем не следует их дублировать: сходятся они обычно только у входа в дом, а в остальных случаях разбегаются (рис. 1).

Рис. 1. Схождение дорожек у дома: а – неправильно; б – правильно

Очень желательно не пересекать дорожками красивые открытые пространства, поскольку такие участки, скорее всего, перестанут быть привлекательными (рис. 2).

Рис. 2. Оформление дорожками открытых пространств: а – правильно; б – неправильно

Кроме того, лучше не прокладывать пути слишком близко к заборам и массивам зелени (рис. 3).

Рис. 3. Дорожки вдоль забора: а, б, в, г – правильно; д – неправильно

При планировании дорожек важно оставить возможность полюбоваться не только открывающимися в саду видами, но и пейзажами за его границами. Всякий объект на участке, представляющий интерес с эстетической точки зрения, должен быть легкодоступен с любых позиций. Не следует поворачивать дорожки без необходимости; как правило, их изгибы нужны для того, чтобы появилась возможность для созерцания объекта в отдалении (рис. 4). Образцами совершенства в использовании изгибов могут служить японские сады, речь о которых пойдет в соответствующей главе.

Рис. 4. Дорожка для обзора

То, что все дорожки и тропинки обязаны в конце концов встречаться в одном месте, можно назвать главным правилом при проектировании их сети. Причем данное место воспринимается как композиционный, а не топографический или геометрический центр сада. Что именно выбрать в качестве такого центра и как его оформить, зависит от предпочтений хозяев: это могут быть патио, беседка, альпинарий и т. п. Надо только помнить, что композиционный центр не должен подавлять своими габаритами все остальное на участке (рис. 5).

Рис. 5. Центр схождения дорожек: а, б – правильно; в – неправильно

Укладывая дорожку, необходимо делать это так, чтобы она выступала над поверхностью земли хотя бы на 50 мм, так как растущая трава постепенно приподнимает грунт, в результате чего дорожка окажется ниже уровня земли. Кроме того, какой бы ни была дорожка, ее нужно делать с уклоном для стока воды (если ширина довольно большая, то уклон от середины дорожки к краям обязан составлять пару сантиметров на погонный метр) или оснастить специальными дренажными системами.

На дорожках с уклоном более 50 мм на 1 м их длины не обойтись без ступенек, которые выполняют с учетом того, что их двукратная высота, как и глубина с шириной, не может быть менее 60–70 см, что равняется длине шага. У шаговой дорожки такое же расстояние должно быть между центрами плиток или камней, при этом стороны у элементов покрытия не превышают 40 см.

Непосредственной укладке дорожного покрытия предшествуют исследования, посвященные выяснению того, какой тип грунта характерен для участка в целом и его отдельных зон в частности, после чего уже надо учесть предполагаемую интенсивность использования дорожки и выбрать подходящий материал для покрытия.

Сначала устанавливают состав грунта и то, насколько глубоко находятся грунтовые воды, – от этих параметров зависят надежность основания и требуемый объем работ. Наилучшим считается песчаный грунт, который встречается на участках земли, некогда намытых водой или расположенных около рек. Трудозатраты на устройство дорожек будут несущественны: понадобится лишь убрать слой песка, соответствующий предполагаемой толщине покрытия дорожки, плюс несколько сантиметров для того, чтобы она возвышалась над землей.

Остальные грунты обеспечат устойчивое основание дорожки при заглублении в землю на несколько десятков сантиметров. При этом в образовавшуюся канаву необходимо последовательно засыпать щебень, гравий и крупнозернистый песок, обязательно выровнять и утрамбовать каждый слой. Сверху на песок кладут собственно дорожное покрытие. Конкретную глубину канавы определяют исходя из имеющегося уровня грунтовых вод и способности почвы впитывать влагу. Вторая характеристика тем ниже, чем выше первая; а чем меньше влагопроницаемость, тем глубже должна быть канава.

Выемку земли на торфяных и болотистых почвах осуществляют на максимальную глубину. При отсутствии толстого подстилающего слоя дорожке хватит всего пары лет, чтобы погрузиться под землю. Довольно эффективным средством усиления слабых грунтов является заливка бетонного основания, на которое укладывают покрытие, например плитку на цементе.

Допустим, что на участке расположена глинистая почва. Для того чтобы сделать дорожки в таких условиях, потребуется вырыть канаву глубиной до 40 см, иначе зимой глина может вспучиться и свести на нет усилия по мощению дорожки или площадки. Рекомендуется полностью убрать из канавы плодородный слой, который плохо поддается уплотнению. Дно канавы тщательно утрамбовывают, после чего необходимо сделать несущий слой: засыпать щебень или крупный гравий слоем 15 см и опять утрамбовать. Затем должен идти крупнозернистый песок, непосредственно на слой которого укладывают дорожное покрытие. Имеющиеся между его отдельными элементами зазоры заполняют песком и утрамбовывают.

При покупке материала для мощения дорожки, помимо его эстетических и технических характеристик, нужно учитывать стоимость вкупе с другими соображениями (сроком службы, затратами по уходу и т. д.). Например, дорогой натуральный камень оказывается выгоднее дешевого бетона, так как долго служит, становясь со временем лишь красивее, мелкие дефекты на нем не портят общего впечатления, и его можно укладывать многократно.

Сейчас в продаже представлены высокотехнологичные материалы, с помощью которых можно сделать подстилающий слой более качественным и эффективным. Речь идет, например, о геостекстиле. Листы материала кладут на слой гравия – это защитит дорожное покрытие от прорастания сорняков в щелях между его элементами.

Песок насыпают уже на геотекстиль. Если при устройстве дорожки используют мелкий гравий, то листы геотекстиля желательно постелить под него. В этом случае геотекстиль будет служить для усиления засыпной конструкции, представляя собой нечто вроде арматуры. К тому же листы материала не позволят гравию погружаться в землю, что предотвратит размывание песочного слоя.

Вместо геотекстиля часто применяют материалы, подобные лутрасилу или спанбонду и представляющие собой плотное нетканое «покрывало». При использовании его складывают в несколько слоев. Причем полиэтилена в основании дорожки быть не должно, поскольку из-за него возникнет угроза застаивания воды.

Для уменьшения толщины основания также применяют георешетки – сотовые конструкции, изготовленные из полиэфирного волокна, не подверженного химическим воздействиям. При растягивании такая решетка превращается в крепкий каркас со множественными ячейками, в каждую из которых засыпают щебень, гравий, песок.

При всем этом учтите, что то, каким станет основание, зависит прежде всего от вида декоративного покрытия, применяемого для мощения дорожек. Так, если предполагается использовать штучные элементы (натуральный камень и т. п.), то серьезного основания не потребуется – вполне достаточно смоченного песка, сухой цементно-гравийной смеси или цементного раствора, который не предполагает песка, поэтому покрытие размещают на гравии. Каменную плитку нужно подбивать резиновым, пластиковым или деревянным молотком.

Чтобы доски деревянного настила не соприкасались с землей, их располагают на брусьях-лагах. Как правило, уклон для стока воды выполняют двухсторонним, если участок дорожки ровный, и односторонним – если рельефный. В последнем случае уклон делают в сторону понижения.

В песчаных грунтах выкладывают любые типы дорожек: как из камня, так и из дерева. Дело в том, что песок обладает отличной дренирующей способностью, благодаря чему дерево будет хорошо защищено и не станет гнить от влажности. При использовании брусчатки из природного, искусственного или бутового камня углубляться в песок придется где-то на 14 см плюс-минус еще несколько сантиметров, что определяется толщиной выбранного материала. Подходящими грунтами являются супесчаные и легкие суглинистые. На них дорожки можно делать из любого природного или искусственного камня, а также гравия или литого бетона.

Для начала убирают слой дерна (как правило, толщиной до 15 см), после чего углубляют канаву, чтобы без проблем заполнить ее 8-сантиметровым слоем крупного гравия или щебня, 5-сантиметровым слоем мелкого гравия и 3-сантиметровым слоем песка. Если грунты тяжелые глинистые, торфяные или болотистые, то сначала потребуется устроить дренажную систему для отведения грунтовой, дождевой и талой воды. В этом случае засыпают 20-сантиметровый слой крупного щебня, 8-сантиметровый слой мелкого гравия и 5-сантиметровый слой песка. Здесь гравийно-песчаная прослойка послужит фундаментом и в то же время примет на себя функции дренажа. Обязательно следует придерживаться того правила, что край дорожки должен выступать над землей как минимум на 50 мм. Выбирать в качестве кладочного материала песок не стоит, вместо него лучше использовать сухую 2-компонентную смесь (цемент, известь или гипс вперемешку с песком, доломитом и т. п.) либо цементную подушку.

Одновременно с перекопкой земли под дорожки рекомендуется закладывать дренажные системы, например специальные канавы или ливневую систему, а также внедрять необходимые элементы садовой инфраструктуры, в частности системы освещения и полива. Благодаря подобному комплексному подходу можно существенно сэкономить время и деньги, ведь если известно, в каком месте будут дренажные решетки и ливнеприемники, то путем нехитрых подсчетов несложно точно выяснить параметры дорожки, при осуществлении которых вода не станет задерживаться на газоне и площадках. Кроме того, в канавах под основания дорожек часто протягивают электрические кабели («одетые» в пластиковые или металлические гофрированные шланги) и трубы системы полива. Если территория имеет рельеф с достаточно резкими перепадами высот, то нужно подумать об укреплении земляных склонов (с помощью георешеток), что особенно актуально для дорожек, проложенных по краю террасы.

По обочинам дорожек часто устанавливают бордюры, которые придают им целостность, играют роль декоративного элемента и предотвращают размывание, однако они уместны не всегда.

Завершив мощение, проделанную работу следует проверить на предмет наличия небольших дефектов, засыпать песком промежутки между плитами, если таковые были использованы, убедиться в устойчивости деревянного настила, разровнять песок, гравий, кору, щебень и т. п. Если дорожка выложена камнем, то с нее необходимо убрать мусор или смыть излишек использованных материалов, направив на покрытие струю воды из шланга под слабым напором.

После уяснения технологии создания и характеристик дорожек (длины, ширины, формы, высоты, наличия бордюров) наступает момент, когда из огромного многообразия надо выбирать подходящий вам материал покрытия.

Комбинируя элементы покрытия с разными рисунками, можно добиться создания настоящей мозаичной картины под ногами. Конечно, главными факторами, на которые следует ориентироваться при выборе покрытия, будут:

♦ органично ли оно вписывается в окружающий ландшафт и общий дизайн сада;

♦ как часто по конкретным дорожкам будут передвигаться (по прикидкам);

♦ насколько обременителен материал для кармана хозяина.

При первом приближении материалы покрытия дорожек и площадок можно сгруппировать в 2 категории: жесткие и мягкие. В первом случае это такие материалы, как природный и искусственный камень, кирпич, брусчатка, цементные плиты, керамическая или тротуарная плитка, бетон, асфальт и т. д. Главными достоинствами жестких покрытий считаются их прочность и внешняя привлекательность (хотя опять же все зависит от общего дизайна сада). Во втором случае используют песок, дерево, измельченную кору, гравий, дерн и т. п. Обычно по дорожкам из таких материалов добираются до удаленных уголков участка, куда люди ходят нечасто. Сделав часть дорожек из мягких материалов, можно уменьшить расходы на создание садовой дорожной сети.

Надо заметить, что наиболее эффектной она получится в том случае, если применять разные типы мощения. Так можно создать уникальную ландшафтную композицию, которая визуально увеличит пространство.

При выборе материалов для покрытия дорожек необходимо знать, что существуют материалы-«доноры», способствующие активизации организма, которые используют в местах активного отдыха (галька, гравий, тротуарная плитка, дуб, береза), а есть материалы-«релаксанты», применяемые в местах для спокойного отдыха и помогающие расслабиться (песок, кирпич, древесная кора, сосна, осина). Есть и материалы, не относящиеся к указанным типам, – монолитный бетон, который со временем просто сливается с окружающим ландшафтом, а также ясень, липа, ольха.

Среди традиционных стилей ландшафтного дизайна существуют те, которые просто немыслимы без природного камня. В первую очередь это относится к японским садам. Впрочем, в этом случае дорожки обычно пошаговые и потому каменного материала потребуется не слишком много. При использовании натурального камня необходимо обращать особое внимание на естественные оттенки цветов, свойственные различным породам.

С помощью грамотного подбора материалов с соответствующими текстурой и окраской добиваются создания классических узоров наподобие рыбьей чешуи, разнообразных мозаик, уникальных орнаментов, которые превращают дорожку в произведение искусства, оказывающее на зрителей неизгладимое впечатление. Природный камень органично и эффектно выглядит в «компании» объектов, выполненных из аналогичного материала: цветочных горшков, вазонов, домиков для птиц, скамеек, подпорных стенок и столбов и т. п.

Из-за своей высочайшей твердости и декоративности главенствующая роль среди природных каменных покрытий дорожек и площадок по праву принадлежит граниту, обладающему к тому же широчайшим набором различных цветовых оттенков, что возводит его в ранг идеального для ландшафтного (и не только ландшафтного) дизайна материала. Можно себе представить, как в щелях между крупными каменными плитами пробивается белесо-зеленоватый мох, – такое покрытие подчеркнет естественный шарм сада. С наступлением осени ветер живописно гоняет по камням желтую листву, поднимая маленькие вихри и забивая ее в зазоры между плитами…

Если возникнет желание сделать уголок для отдыха в средиземноморском стиле, то для этого лучше использовать плиты из песчаника желтого и красного оттенков. Произвольные линии сломов на краях плит будут выгодно оттеняться речной галькой или щебнем. Чтобы подчеркнуть естественность картины, в щелях между плитами высаживают растения.

Если почва глинистая, водостойкая, то покрытие дорожки обязательно должно располагаться на тщательно выровненном песочном фундаменте. Далее уже на это основание плотно укладывают плиты и камни таким образом, чтобы они не смещались и не ломались под давлением, когда по ним будут передвигаться. Зазоры между элементами покрытия заполняют песком. У широких дорожек обычно имеются достаточно большие промежутки между плитами или камнями, поэтому зазоры можно залить цементом – надо только не забыть полностью очистить поверхность дорожек от излишков раствора до того, как он засохнет.

В качестве покрытия для подъездных дорожек и площадок, естественно, используют жесткие материалы, а мощение по сути представляет собой стандартную кирпичную кладку. Такие дорожки, как и площадки, требуют хорошо подготовленного фундамента, поэтому землю тщательно утрамбовывают, покрывают слоем песка толщиной около 3 см, а затем кладут на основание раствор цемента и устанавливают кирпич либо намазывают раствор на его грани. После кладки зазоры между кирпичами можно заполнить раствором или сухой цементно-песчаной смесью, впоследствии увлажненной. В цементный раствор необходимо подмешать песок с зернами средних размеров в пропорции приблизительно 1: 5, также имеет смысл добавить в раствор извести. Подготовленный раствор должен быть использован не позднее, чем через 2 ч после его приготовления.

При использовании газонокосилки она не должна задевать за дорожное покрытие, поэтому следят за тем, чтобы газон возвышался над ним по меньшей мере на 3 см. Можно сделать и по-другому: оставить между газоном и дорожкой полоску незасеянной земли шириной в несколько сантиметров.

Как правило, площадки служат логическим завершением (продолжением) садовой дорожки и не важно, располагаются ли они перед входом в дом или на участок либо призваны быть основанием под скамейки, мангал или стоянку для автомобиля. Технология их создания в основном аналогична дорожкам, поскольку площадка обязана служить естественным продолжением дорожки или красиво венчать ее.

Если сад выполнен в регулярном стиле, то лучше вымостить площадку кирпичом, бетонными плитами правильной формы, округлым натуральным камнем. Совмещением различных видов покрытия можно получить весьма любопытные результаты, например, составив композицию из камней различной фактуры и окраски. В пейзажных садах используют тот же материал, но распределяют его хаотично, без прямых линий и углов.

Несомненно, вид у площадок значительно «тяжелее», чем у дорожек, в связи с чем первые требуют грамотного и богатого оформления растениями. Если по обочине дорожек есть кустарники, то вокруг площадки желательно тоже высадить растения, но большей высоты. Нет необходимости в поиске одного и того же вида кустарников – вполне подойдут сходные по очертаниям, цвету или форме листьев растения. Этот прием позволит связать дорожку и площадку, даже несмотря на отличающиеся покрытия.

Для полноценного вписывания дорожек и площадок в окружающий ландшафт недостаточно правильно подобрать покрытия и бордюры. Только продуманный характер зеленых насаждений по обочинам дорожек, тропинок и площадок даст желаемый эффект. Грамотный подбор растений обеспечит благоприятное впечатление, которое окажет на посетителей дорожка, придав ей живописный вид, подчеркнув изысканность материала, скрыв мелкие недостатки при наличии таковых.

Если сад предполагается оформить в регулярном стиле, то хватит газона или рабатки с однолетними растениями. В пейзажном саду этого будет уже мало – потребуется разнообразие растительности, начиная от хвойных пород и заканчивая декоративными мхами.

При подборе растений руководствуются как их внешними декоративными качествами, так и ботаническими характеристиками, особенно касающимися условий произрастания. Например, если высадить светолюбивые растения в глубокой тени, то они вытянутся и потеряют привлекательность, что будет хорошо заметно с дорожки.

Следует сказать несколько слов о таком специфическом типе ландшафтных садов, как японский сад. Не секрет, что существуют несколько путей до нужного места: короткий, прямой и целенаправленный, а также длинный, на первый взгляд не самый удобный, так как идет по кривой. Японцы традиционно считают, что второй вариант предпочтительнее, поэтому в восточных садах дорожки чаще извилистые. При прогулке по ним независимо от размера сада возникает ощущение, что за очередным поворотом обязательно откроется что-то новое, неожиданное и чудесное. Движение по кривой в наибольшей степени соответствует естественным природным формам и линиям – плавным изгибам русла реки, береговой линии, звериной тропе и т. д.

Японцы отлично усвоили, что дизайн дорожки определяется как ее покрытием, так и окружением, в том числе и видами, которые с нее открываются. Главное – следить за тем, чтобы движению по дорожке не мешали нависающие ветви деревьев.

Также в японском саду стараются не прокладывать дорожки через центр участка – середина непременно должна оставаться свободной. Рекомендовано разбить дорожную сеть по боковым зонам, причем некоторые специалисты даже советуют использовать под дорожки в основном западную часть доступной территории.

Ширина дорожек играет немаловажную роль. Как уже говорилось, дорожка к главному входу в дом и тропинка к грядкам несопоставимы, однако излишняя ширина тоже не идет на пользу, поскольку провоцирует захламление – получается своего рода площадка, на которой весьма удобно ставить разные предметы, например велосипеды или садовый инвентарь. Такая дорожка может превратиться и в площадку для игр.

Ширина дорожек на периферии участка должна соответствовать размерам данной территории. Узкие дорожки на обширном пространстве выглядят неудачным решением, но и широкие дорожки на малом, мягко говоря, неуместны: нарушают уют садика и занимают лишнее место.

За всеми хлопотами по организации дорожек нельзя забывать об их безопасности. Главная дорожка из сада в дом должна быть достаточно освещена как днем, так и ночью (надо хотя бы предусмотреть включение света при выходе из дома). Дорожки внимательно инспектируют для выявления недопустимых выбоин, ухабов, а поверхность их не должна быть скользкой даже в дождь.

Дорожки прокладывают таким образом, чтобы передвижение по саду осуществлялось без вынужденной необходимости пачкать или мочить ноги, соответственно покрытие должно пропускать воду или эффективно отводить ее. Многие садовые участки могут «похвастаться» неэстетичными проходами между строениями, например между домом и гаражом. В этом случае путем некоторых ухищрений несложно добиться благоприятного впечатления привлечением внимания идущего то к одной стороне дорожки, то к другой. Для чего нужно пустить вьющиеся растения вверх по стене, украсить ее шпалерами, барельефами или мозаикой. Нелишне установить вразнобой по разные стороны от дорожки горшки или вазоны с цветами.

В сумерках и ночью внимание можно привлечь установкой на стенах соседних с дорожкой строений светильников. При достаточной ширине прохода в вазоны высаживают маленькие кустики или многолетние растения; располагать их нужно также неравномерно, чтобы глазу было за что зацепиться и человек шел не по прямой линии. Таким способом создастся впечатление, что у дорожки есть изгибы.

В любом случае при выборе растений нужно учитывать, какие из них хорошо себя чувствуют в данной конкретной местности. Кроме того, в узких проходах, как правило, мало света и постоянные сквозняки, а в таких местах выживают действительно выносливые растения, например, разнообразные сорта вечнозеленых (пиракант и т. д.) или вьющихся (плющ, гортензия, актинидия и др.).

Виды и устройство дорожек

Насыпные дорожки с давних пор являются наиболее популярными. В немалой степени это связано с тем, что их укладка не представляет практически никакой трудности и доступна садоводу независимо от его опыта по части ландшафтного дизайна. Кроме того, устройство насыпной дорожки займет очень мало времени.

В качестве покрытия используют любые сыпучие материалы, например щебень, песок, гравий, измельченную кору, каменную крошку, гальку, ореховую скорлупу и др. Перед созданием дорожки следует выполнить разметку и осуществить соответствующие подготовительные действия. Преимуществом насыпных дорожек в первую очередь считается простота их создания, а фундаментом для них служит песчаник. Материал покрытия равномерно рассыпают и утрамбовывают, после чего уже можно наслаждаться прогулками по готовой дорожке.

Обычно в садовом строительстве для покрытия проезжих и пешеходных дорожек и небольших площадок используют гравий, представляющий собой дробленый камень из каменоломен. Если нужно украсить отдельные отрезки дорожки, можно взять мраморную крошку, гальку или кору, но гравий выгодно отличается от многих аналогичных материалов не только своей низкой стоимостью, но и универсальностью в применении, поскольку хорошо смотрится и у входа в дом, и в отдаленных уголках территории сада.

Покрытия из гравия не потребуют практически никакого внимания хозяев в плане ухода, но в то же время выглядят очень натуралистично, легко сочетаясь с постройками в любом стиле. Преимущества гравия, а также похожих на него гальки и щебня особенно отчетливо проявляется в садах небольших размеров. Там, где мощение представляется сложной процедурой в силу особенностей рельефа, слой гравия будет весьма кстати. Светлый гравий, насыпанный в темных местах, создаст ощущение освещенности.

В японских садах традиционные гравийные площадки, на которых граблями создают изображение, встречаются часто. В этом случае волнистые линии символизируют море или речной поток. Это один из приемов, используемых для обозначения элемента воды в саду при отсутствии возможности иметь настоящий водоем или ручей. Ведь струящаяся вода традиционно символизирует изменения, движение.

В отличие от волнистых линий концентрические круги на сыпучем покрытии вокруг какого-то предмета, например камня, символизируют землю. Единственным минусом столь колоритных узоров на гравии и других подобных покрытиях можно считать необходимость их периодического подновления граблями. Впрочем, всегда можно использовать в качестве засыпки более крупные камни гравия или щебня.

Устройство насыпной дорожки происходит следующим образом: сначала удаляют дерн, вырывают канавку глубиной примерно 30 см, потом заполняют дно 20-сантиметровым слоем засыпного материала крупнее того, что заготовлен для покрытия, трамбуют его, не забывая при этом тщательно смачивать водой. По возможности следует уложить на получившееся основание жирную глину слоем до 2 см для влагозащиты, хотя это и не обязательно. Потом засыпают более мелкий материал слоем в несколько сантиметров, например песок, мелкую щебенку и другой, и утрамбовывают, обильно поливая водой. Для предотвращения ситуации с растущими из середины дорожки сорняками на фундаменте можно расстелить геотекстиль.

По краям дорожки устанавливают каменные или кирпичные бордюры достаточной высоты, которые нужны для того, чтобы покрытие элементарно не «расплылось» в разные стороны на газон и цветники (с другой стороны, возвышающиеся над землей бордюры ухудшают сток воды). Конечно, здесь нужно учитывать интенсивность предполагаемого движения по дорожке, но если ее будут часто использовать по назначению, то рекомендуется сделать хотя бы что-то похожее на бордюры. Альтернативный вариант состоит в заполнении траншеи глубиной до 20 см только гравием – тогда бордюры дорожке не понадобятся.

Будущая интенсивность перемещений по дорожке также требует размещения в канаве нижнего слоя, сформированного из крупного щебня или битого кирпича, на который сперва насыпают песок и трамбуют его, а потом – мелкий гравий слоем около 4 см и тоже уплотняют. Затем уже можно устанавливать бордюрный камень. Если дорожку станут использовать редко, то хватит удаления дерна и заполнения образовавшейся траншеи гравием с последующим его трамбованием. В появляющиеся в процессе уплотнения ямы подсыпают используемый материал.

Есть у гравийных покрытий и недостатки. В первую очередь это необходимость периодического восстановления верхнего слоя, что на практике означает банальное разравнивание поверхности граблями, поскольку дорожка имеет свойство местами продавливаться от перемещений по ней. Кроме того, при отсутствии геотекстиля вид дорожки будут портить многочисленные сорняки. Обязательное наличие жестких бордюров и связанное с ними ухудшение водостока тоже относится к минусам насыпного покрытия. Летом от таких дорожек в воздух поднимается много пыли, поэтому их нужно регулярно смачивать водой. Часто использовать насыпные дорожки довольно проблематично, поскольку они плохо поддаются уплотнению и со временем теряют привлекательный вид.

Впрочем, ради справедливости следует признать, что грамотно устроенное дорожное покрытие из сыпучих материалов бывает эффективным настолько, что по нему без проблем можно передвигаться на машине.

В плане ландшафтного дизайна использование сыпучих материалов имеет свое преимущество – появляется возможность подобрать покрытие для сада независимо от его стилевой специфики, ведь в общей массе гравия, щебня или гальки присутствует огромное множество различных фракций и оттенков. Наиболее востребованы такие материалы на участках, оформленных в деревенском и восточном стилях.

При этом никто не заставляет применять только сыпучие материалы. Можно и даже необходимо сочетать их как между собой, так и с другими материалами наподобие тротуарной плитки или камня. Весьма выразительны дорожки с пошагово распределенными плитками, промежутки между которыми заполнены сыпучим материалом мелкой фракции.

Площадка представляет собой более серьезное сооружение, чем дорожка. На ней можно расположиться с мебелью или приспособлениями для барбекю, разводить костер, поэтому понадобится высококачественный дренаж, чтобы дождевая или талая вода быстро уходила, причем наклонной площадка не может быть по определению.

Очень хорошо сыпучие материалы подходят для использования в качестве покрытия боковых и потаенных дорожек, проложенных в местах с декоративными растениями. Так как люди появляются в таких уголках нечасто, то дорожное покрытие может быть выполнено даже из измельченной древесной коры, скорлупы орехов, древесной стружки. Визуальное впечатление усилится от расположенных по обочине дорожек кашпо с однолетними растениями. Размеры отдельных фракций в таком покрытии должны быть довольно малыми (до 2 см), чтобы по нему было приятно ходить.

Насыпное покрытие, несомненно, заслуженно пользуется большой популярностью, однако оснащенные им дорожки совершенно не приспособлены к регулярным нагрузкам, а ведь, помимо эстетического впечатления, решение проблемы дорожной сети должно быть практичным. Поэтому при выборе покрытия для мощения дорожек рекомендуется обратить внимание на природный камень.

Большинство камней отличаются крепостью и прочностью, кроме, наверное, мрамора, который подвержен воздействию минусовой температуры и влаги. Во всех остальных случаях дорожки из натурального камня будут служить садоводу верой и правдой: не раскиснут от дождя, без проблем очистятся от снега, выдержат большой вес (можно замостить им площадку под стоянку автомобиля или подъездную дорожку). Также каменные покрытия выгодно отличаются от сыпучих и тем, что последние необходимо регулярно подсыпать.

Для каменной дорожки можно найти материал и на природе, например где-нибудь в лесу, но в настоящее время чаще используют искусственный камень, который не менее удобен и красив, чем натуральный. Статистика свидетельствует, что продажи натурального камня сейчас снижаются, тогда как спрос на искусственный повышается. В общем-то некоторые из насыпных материалов, например гравий, щебень, галька, также принадлежат к категории натуральных камней, и это нужно учитывать, чтобы не путаться в наименованиях, но классические каменные дорожки отличаются жестким мощением твердого покрытия – собственно камня, брусчатки, разнообразных каменных плит.

Технологический прогресс дошел до того, что созданные искусственно облицовочные материалы обладают некоторым преимуществом перед природным камнем: в первую очередь это касается большей простоты их установки, которая не требует серьезных трудозатрат по креплению, а во вторую очередь имеется в виду их меньшая стоимость. Однако с эстетической точки зрения природный камень в любом случае выразительнее.

Если садоводу пришла в голову мысль выложить основную часть дорожного покрытия булыжником (округлые камни диметром свыше 3 см), то специалисты порекомендуют ему 100 раз подумать прежде чем воплощать идею в жизнь, поскольку этот дикий камень лучше применять в качестве декоративного элемента, с помощью которого украшают дорожки (например, в виде геометрических вставок, которые разнообразят унылость монотонного покрытия). Следует признать, что дорожка из булыжника действительно смотрится очень натурально и впечатляет своим средневековым колоритом. Несмотря на это, она не подойдет для покрытия подъездного пути, так же как и для дорожек с большой интенсивностью движения, поскольку ходить по ней не только неудобно, но и элементарно опасно, особенно детям и пожилым людям.

В общем виде укладывают дорожку из булыжника следующим образом. Сначала готовят основание, затем заливают слой бетона, в который впритык или на некотором расстоянии друг от друга утапливают камни, придавливая их доской и добиваясь того, чтобы они находились в одной плоскости. Выступать из бетона камень должен примерно на 2 см. Надо сказать, что создание мостовой из булыжника – дело хлопотное и простых способов это сделать не существует. Не стоит укладывать булыжники на песок в надежде получить мягкое покрытие – из этого все равно ничего не выйдет.

Альтернативой булыжнику может служить использование очень прочного и экзотического натурального камня под названием порфир, представляющего собой разновидность гранита. Однако на территории России его не добывают, а доставляют из-за рубежа, поэтому и стоить он будет дорого.

Натуральный камень для садовых дорожек продают как в обработанном, так и в необработанном виде. Выпиливают такой укладочный материал из базальта, кварцита, диабеза, габбро. Как правило, эти породы используют для создания брусчатки и плит для мощения, а главным их достоинством считается то, что им требуется весьма поверхностный уход, так как они хорошо противостоят атмосферным, химическим и механическим воздействиям. Необработанными в дело идут доломит, песчаник и гранит, которые используют в раскрошенном состоянии или в виде плит. Довольно распространена у садоводов речная, морская или озерная галька.

Кроме всего прочего, в садовом строительстве находят применение осадочные каменные породы, например сланец и известняк, которые при мощении дорожек используются в виде плит толщиной от 40 мм и более. Особенностью данных материалов является пористая структура, причем определенные породы (туф, известняк) неплохо впитывают влагу, в связи с чем дорожное покрытие из такого материала должно быть покрыто водоотталкивающими составами, которые к тому же увеличат прочность плит и защитят их от ультрафиолетового излучения.

Конечно, прочность камня является не единственным фактором, влияющим на срок службы дорожки. Так, при отсутствии грамотно сделанного фундамента она быстро придет в негодность независимо от того, какое у нее покрытие.

Итак, процесс изготовления покрытия из природного камня с самого не отличается от описанного выше: сперва наносят разметку (колышками с веревкой – для прямых и посыпанием песка – для извилистых дорожек), затем убирают дерн и слой земли (с учетом предполагаемых условий эксплуатации дорожки), далее укладывают необходимое количество слоев основания (простейший фундамент – из слоя щебня и слоя песка с цементом). Только после этого принимаются за само покрытие из натурального камня.

Если садовод полагает, что эксплуатация дорожек будет проходить в неблагоприятных погодных условиях, то для их создания нельзя использовать любой кирпич. Для мощения придется приобретать особые тротуарные кирпичи (в общем-то именно их рекомендуют для устройства всех кирпичных дорожек).

Стандартный силикатный полнотелый кирпич через какое-то время (как правило, уже после 1-го сезона) начнет крошиться из-за дождей и низкой температуры, а недожженный или пережженный кирпич элементарно не переживет зиму и разломится. Кроме того, на мокром покрытии из плотного облицовочного кирпича легко поскользнуться. Поэтому лучше не экономить на попытке замостить дорожку неподходящими видами кирпича, так как в итоге это влетит в копеечку и доставит неудобства.

При выборе кирпича для мощения желательно отдавать предпочтения лишь проверенным фирмам-изготовителям (рис. 6).

По своим свойствам на тротуарные кирпичи похожа тротуарная плитка, однако использовать ее для мощения дорожек – не слишком удачная идея из-за маленькой площади отдельных плиточных элементов, в результате чего дорожка будет покрыта сетью швов, что нарушит целостность картины.

Рис. 6. Кирпичная дорога, общий вид

При укладке покрытия на садовую дорожку пристальное внимание следует уделять тому месту, где ее края граничат с газоном, поскольку прочность и надежность стыков непосредственно влияет на возможность расползания кирпичей в разные стороны от дорожки, отчего в итоге она может разрушиться. По этой причине крайние кирпичи дорожки лучше укладывать на длинный торец, а с наружной стороны дополнительно подпереть их обычной доской толщиной до 3 см, врытой в землю так, чтобы верхний край был вровень с поверхностью газона и крайнего кирпича дорожки. Доску следует закрепить с помощью колышков, вбитых в грунт вплотную к ней. Кроме того, она должна быть обработана антисептическим составом.

Надо сказать, что по мере полного оседания дорожки доску целесообразно убрать и в образовавшуюся полость насыпать гранитную крошку. При намерении поставить более надежный бордюр канаву изначально можно выкопать немного глубже, чтобы заложить под бордюрные кирпичи цементный раствор.

В ходе укладки покрытия доска будет служить направляющей для ровного слоя песка, который представляет собой основание для последующего размещения на нем тротуарного кирпича (рис. 7).

Рис. 7. Кирпичная дорожка, схема

Непосредственному устройству дорожки, как всегда, предшествует этап планирования, когда необходимо позаботиться о том, чтобы она пролегала на некотором расстоянии от больших деревьев, так как они своими корнями без труда смогут приподнять покрытие, разломав его. Впрочем, основная опасность исходит не от растительности, а от воды, которая, помимо собственно подмывания дорожки, в состоянии концентрироваться около кирпичей и впитываться в них, что зимой приведет к разрыванию замерзшего кирпича. Данные соображения следует учитывать, поэтому если особенности рельефа не способствуют беспрепятственному стоку воды, то по сторонам от дорожки необходимо сделать траншеи.

В качестве фундамента для дорожки укладывают 2 слоя. Нижний создают из песка с гравием или из гранитной крошки. Для чего из канавы убирают грунт, потом заполняют ее песком с гравием и хорошенько утрамбовывают. Если уплотнение осуществляется вручную, то для большей эффективности основание нужно обильно смачивать. Толщина этого слоя может быть разной в зависимости от типа грунта, рельефа местности, наличия или отсутствия дренажной системы. В любом случае минимальная толщина в благоприятных условиях составляет 50 мм или больше. Обычно на практике эта величина равняется 100–150 мм.

Далее должен идти 2-й слой основания, для которого понадобится крупнозернистый песок (желательно намывной). Толщину слоя можно определить, если от высоты крайнего (уложенного на торец) кирпича дорожки вычесть его толщину и добавить примерно 30 мм. Песок перед засыпкой в канаву следует обильно увлажнить.

Поверхность получившейся песчаной подушки должна быть как можно ровнее, поэтому ее тщательно разглаживают специально подготовленным длинным бруском (правилом), при этом обычного разравнивания (вперед-назад) недостаточно – необходимо сначала придавить свободно разбросанный песок и уже затем разровнять правилом на себя. Не стоит за один раз пытаться захватить обширные площади, лучше последовательно обрабатывать маленькие участки по 50–100 мм шириной.

В каждом конкретном случае подход должен быть индивидуальным, а мастер обязан принимать во внимание ширину дорожки, влажность песка и размеры его зерна. Надо заметить, что на данном этапе создания дорожки в качественном трамбовании песка нет необходимости, поскольку этим занимаются, когда непосредственно укладывают кирпичи (рис. 8).

Рис. 8. Кирпичная дорожка, выравнивание песка

Теперь дорожка имеет песочное основание. Затем с внутренней стороны дорожки около направляющих досок аккуратно небольшой лопаткой вынимают песок, оставляя свободное место для укладки кирпичей, предназначенных быть своего рода бордюром, на торец. Их вставляют резкими толчками, но без напряженных усилий, пока они не окажутся вровень с верхним краем доски (рис. 9).

Рис. 9. Кирпичная дорожка, бордюр

Теперь пришла пора заняться укладкой основного полотна дорожки. Если на поверхности предполагается какое-то изображение, то о нем следует подумать заранее и разработать последовательность, в которой потребуется класть кирпичи для получения узора. Не рекомендуется «замахиваться» на витиеватые узоры, поскольку делать их хлопотно, а эффект может стать небольшим, ведь красота не всегда зависит от сложности. К тому же стандартные кирпичные элементы не приспособлены для создания детальных картин.

После размещения каждого кирпича с помощью уровня проверяют его горизонтальность. Для чего берут резиновый или деревянный молоток (иногда целесообразно воспользоваться бензиновым вибратором) и легонько без спешки начинают вбивать кирпич в основание, равномерно распределяя удары по его поверхности. Здесь важно не перестараться и не углубить кирпич ниже положенного, иначе он выдавит песок, и тогда придется убрать кирпич, заново разровнять песок, после чего снова установить тот же кирпич (рис. 10).

Рис. 10. Кирпичная дорожка, укладка основной плоскости

Укладку кирпичей желательно вести с перевязкой поперечными рядами, т. е. кирпичи кладут длинной стороной параллельно доске и со смещением торцевых стыков, которые должны приходиться на середину длинной стороны соседних кирпичей. Впрочем, помимо кладки с перевязкой, применяют и другие типы кладки: простую, плетенку, паркетную, плетенку со смещением.

Завершающий этап укладки – заполнение мелкозернистым песком зазоров между кирпичами. Работа непыльная и чем-то даже доставляющая удовольствие. На плоскость готового покрытия высыпают песок и разгоняют его шваброй в разные стороны, пока все щели не забьются (рис. 11).

Рис. 11. Кирпичная дорожка, заполнение стыков

Постукладочные работы заключаются в поливе дорожки водой, после чего ею уже можно пользоваться.

При разговоре о кирпичном покрытии нельзя не сказать о такой его популярной разновидности, как клинкер, который представляет собой кирпич, изготовленный путем обжига глины в условиях высоких температур. Это очень качественный и многообещающий материал, характеризующийся повышенной прочностью и длительным сроком службы. Клинкер не подвержен разрушительному воздействию низких температур, высокой влажности, солнечных лучей, отлично противостоит механическому давлению и агрессивным средам: щелочам, солям, кислотам, содержащимся в дождевой воде.

Совокупность достоинств привела к тому, что клинкерный кирпич стали часто использовать для покрытия дорожек, автомобильных стоянок, подъездных дорог, площадок, внутренних двориков и т. д. – где бы клинкер ни клали, везде он приходится к месту, прекрасно вписываясь в садовый ландшафтный дизайн. Лучше клинкерный кирпич подходит для такого распространенного стиля, как кантри.

В продаже представлена масса разновидностей кирпичного материала с широким ассортиментом форм и окрасок, благодаря чему проблем с подбором подходящего кирпича не возникнет. Отлично смотрится клинкер в сочетании с натуральным камнем.

Несколько рекомендаций: во избежание повреждения покрытия дорожки не стоит оставлять на ее поверхности никаких углублений, иначе зимой там будет образовываться лед. Дорожка, примыкающая к стене дома, должна быть минимум на 15 см ниже гидроизолирующего слоя дома. Для подъездной дорожки, выходящей к трассе, необходимо получить разрешение на строительство у соответствующих государственных дорожных служб.

Есть у этого материала и минусы: процесс его укладки довольно труден и требует специфических навыков. Если неправильно уложить клинкер, то дорожкам грозит разрушение. Для создания гармоничной цветовой гаммы без резких переходов берут кирпичи из разных упаковок.

Чаще в покрытии дорожек присутствуют квадратные и прямоугольные формы, которые располагают на ребро или плашмя. С помощью различных способов укладки создают разные рисунки. Комбинируя их, добиваются эффекта свободно петляющей дорожки. Если нужен элемент особой геометрической формы, можно воспользоваться дисковой пилой (болгаркой) для нарезания клинкера.

Как всегда, на 1-м этапе работ выкапывают траншею глубиной около 15 см, дно которой тщательно выравнивают и хорошенько утрамбовывают. Далее в яму насыпают слой мелкофракционного щебня толщиной 50 мм и такой же слой песка, после чего проверяют по уровню на горизонтальность, при необходимости выравнивают и утаптывают. Никаких впадинок быть не должно, поскольку это скажется на покрытии: оно местами провалится, на узоре образуются изломы.

К кладке кирпичей приступают от краев, которые уже укреплены бордюрами, стеной дома, лестничными ступенями. Для начала вне территории дорожки на небольшой площадке выкладывают несколько рядов задуманного покрытия с рисунком в нужном стиле, фиксируют сделанное и с помощью шнуров переносят свое творение на поверхность дорожки, отмечая линии швов будущего покрытия. Ширина зазоров составляет по минимуму 30–50 мм.

Чтобы не происходило непредвиденных смещений элементов покрытия, параллельно процессу укладки рекомендуется заполнять швы песком, мелкофракционным щебнем или сухой цементно-песчаной смесью. В любом случае заполнять зазоры необходимо через какие-то отрезки времени, иначе надежность укладки будет под сомнением. Клинкеры по краям дорожки ставят на цементный раствор для формирования бордюра.

Далее готовое покрытие нужно уплотнить, что лучше сделать с помощью специального оборудования. Затем в зазоры следует досыпать песок или щебень, а поверхность дорожки смочить водой.

С некоторых пор мода на дерево стремительно возрождается, и многие эстеты стараются использовать этот природный материал где только возможно, в том числе и в качестве покрытия для садовых дорожек. Общей картины не портят даже очевидные недостатки дерева: недолговечность и подверженность износу, в связи с чем древесина – далеко не самый практичный материал. Тем не менее плюс в виде исключительной декоративности такого покрытия перевешивает любые минусы. Наверное, деревянные дорожки можно считать наиболее оригинальными и выразительными, благодаря чему они отлично впишутся практически в любой дизайн, но особенно к месту они в саду ландшафтного стиля.

Не секрет, что древесина является «теплым» и мягким материалом, поэтому дорожки из нее придадут садовому дизайну черты особого уюта. Несомненным достоинством деревянного покрытия считается его доступность в финансовом отношении независимо от объема накопленных садоводом денежных ресурсов. Состоятельные граждане могут использовать для деревянных дорожек садовый паркет (декинг), покрытый специальной пропиткой и оборудованный удобными креплениями, – такое удовольствие стоит дорого. Люди с более скромными доходами в состоянии замостить в своем саду дорожки, например, досками от европоддонов, добыть которые не составит труда, да и не обязательно искать поддоны – можно использовать любые доски презентабельного вида.

При создании садовых дорожек применяют как мягкие, так и жесткие сорта древесины. Можно поступить следующим образом: достать ствол дерева, распилить его и толстые ветки на круги толщиной до 15 см с разными диаметрами, которые зависят от размеров веток и ствола. Потом берут олифу, подогревают ее до кипения и обрабатывают полученные спилы со всех сторон, после чего оставляют в покое до высыхания, занявшись другим делом, а именно: организацией места под дорожку.

К этому моменту этап планирования размеров и направления дорожек должен быть уже пройден, поэтому надо убрать примерно 40 см грунта, разместить в траншее полиэтилен, набросать на него песка, тщательно уплотнить и выкладывать на песок деревянные кругляши, приставляя их друг к другу вплотную (для лучшей состыковки придется подбирать кругляши нужного диаметра, заполняя свободные промежутки). Затем дорожку нужно хорошенько посыпать песком и обильно полить водой, чтобы забить песком все полости. Теперь можно любоваться простой, но эстетичной дорожкой.

Можно поступить и иначе: вырыть траншею глубиной 20 см, засыпать ее слоем гравия или щебня толщиной от 15 см и слоем песка толщиной 5 см, который необходимо обильно смочить водой и тщательно уплотнить, уложить спилы так же плотно, как и в предыдущем варианте, или на расстоянии шага, создавая пошаговую дорожку.

В качестве расходных материалов для дорожек из дерева используют не только спилы, но и целые бревна, пеньки, железнодорожные шпалы. Последний вариант применим как для сооружения дорожек, так и мостиков, лестниц, площадок, внутренних двориков и т. п. Однако при жаркой погоде из них будет сочиться креозот, поэтому целесообразность применения шпал остается под вопросом.

Основное условие сохранности деревянной дорожки – она не должна входить в контакт с землей, иначе просто сгниет. Чтобы предотвратить гниение досок, использованных для дорожного покрытия, требуется уложить качественный дренажный слой, активно отводящий влагу. По этой причине часто выполняют гравийную подушку, на которую укладывают продольные и поперечные деревянные лаги крест-накрест и уже к ним прикрепляют деревянный настил, служащий покрытием дорожки. Лаги и нижняя сторона настила должны быть обработаны битумной мастикой или другими защитными составами наподобие силикатных и глиняных паст. Вместо гравия позволительно использовать рубероид – его кладут непосредственно на утрамбованный слой песка, а сверху – доски дорожного покрытия.

Если дорожка имеет достаточно резкие повороты, то в дело идут прямоугольные деревянные бруски или шпалы. Сначала их защищают от гниения специальными составами, затем выкапывают ямы, окружают по краям деревянными бортиками, например из досок, засыпают траншею песком или щебнем, на которые кладут бруски или шпалы. Чтобы дорожка выглядела эффектнее, их лучше размещать не вплотную друг к другу, а на расстоянии друг от друга приблизительно 50 мм. Далее бруски нужно подбить молотком для выравнивания в одной плоскости. В зазоры между отдельными элементами такого покрытия засыпают гравий с последующим его уплотнением.

Надо сказать, что намокшие деревянные дорожки очень скользкие, поэтому на них легко получить травму – это самый неприятный минус такого покрытия. Поэтому придется позаботиться о мерах безопасности, в частности о посыпании дорожек песком, гравием и высаживании в щелях между спилами или досками травы.

Гниль, плесень и насекомые не будут поражать дерево, если периодически наносить на него антисептические составы, например неконцентрированный раствор хлорной извести (перед обработкой поверхности ее нужно очистить металлической щеткой).

Для разнообразия в цветнике несложно сделать очень выразительную дорожку из окрашенной коры, стружки или гальки. Такая дорожка будет служить украшением сада до появления первой растительности и цветов. Можно использовать в качестве засыпки весьма полезную кедровую скорлупу, которая выделяет фитонциды, т. е. особые, смертельно опасные для бактерий и других злостных микроорганизмов вещества, обеззараживая таким образом воздух. Однако у покрытий из скорлупы есть очевидные недостатки: во-первых, быстрый выход их из строя, во-вторых, очень маленький вес скорлупок, что приводит к разметанию их ветром даже при наличии бордюров, которые для таких дорожек необходимы по умолчанию.

Дорожки из мелких материалов типа коры, стружки, скорлупы нельзя прокладывать во влажных местах или на участках с плохим дренажем, поскольку они всегда будут мокрыми. Вдобавок ко всему у садовода всегда должен быть запас сыпучего древесного материала, так как таким дорожкам требуется регулярная подсыпка из-за оседания их покрытия.

Дорожка, сформированная растительностью или же просто земляная, наиболее востребована любителями природы и всего естественного. В принципе, зелень ценится вполне оправданно, поскольку, помимо эстетического удовольствия, как ничто другое может создавать микроклимат, способствующий умиротворению, улучшению настроения и соответственно самочувствия, преодолению стрессов, которые в городе каждый получает гарантированно, поэтому и выбирается в сад, чтобы отдохнуть душой за работой или просто при созерцании прекрасного.

К тому же растительные и земляные дорожки и площадки на самом деле формируют микроклимат, например, стабилизируя температуру и заметно снижая ее в жаркую погоду. Наблюдения продемонстрировали следующий факт: если на территории сада отсутствуют бетонированные, каменные или же сделанные из других искусственных материалов дорожки и площадки, то температура воздуха на участке примерно на 2,5 °C ниже, чем в саду, где таковых конструкций имеется достаточно много. Это и неудивительно, поскольку камень и бетон на солнце нагреваются моментально, а расстаются с теплом крайне неохотно. Подстриженные же растения испаряют почвенную влагу, что приводит к снижению температуры воздуха и увеличению влажности приземного воздушного слоя.

Несомненным достоинством газонных трав является то, что они обеспечивают более быстрое протекание в почве процессов, связанных с минерализацией органических веществ, что существенно снижает количество развивающихся в земле вредных микроорганизмов и прорастающих сорняков. Кроме того, растения поглощают пыль, очищая воздух, и синтезируют столь важный для человека кислород.

Травы травами, но все же лучше совмещать зеленые дорожки с традиционными, поскольку в дождливую погоду травянистые покрытия раскиснут и станут неудобными для хождения по ним, поэтому намного комфортнее иметь поблизости дорожку с твердым покрытием.

Первым делом для создания травяной дорожки надо сделать точную разметку ее местонахождения. Для чего берут колышки со шнуром, втыкают их в землю и натягивают между ними шнуры, имитируя края. Далее с помощью штыковой лопаты почву перекапывают на глубину одного штыка и убирают все сорняки вместе с корнями. Теперь посыпают землю золой слоем 30 мм и укладывают поверху слой компоста. Этот этап целесообразно проводить осенью, чтобы к весне почва была готова для высева семян. Соответственно, когда сойдет снег и почва станет достаточно сухой, работы по созданию травяной дорожки нужно возобновить: используя колышки в качестве маяков и строительный уровень, землю тщательно разравнивают до тех пор, пока не исчезнут все ямки и кочки, поскольку они помешают нормальному передвижению по тропинке (рис. 12).

После подготовки земли ее следует хорошенько уплотнить – для облегчения труда рекомендуется приобрести деревянный каток, предназначенный для работы с газонами. Впрочем, подобное устройство садовод, обладающий некоторыми навыками, может сделать своими руками: понадобятся лишь деревянный валик, рейки и металлические крепления.

Рис. 12. Выравнивание почвы под травяную дорожку: 1 —маяки; 2 – срез грунта; 3 – деревянная доска; 4 – строительный уровень

Как только земля уплотнена, ее надо неглубоко взрыхлить, например с помощью все того же катка, на который ставят валик с шипами. Далее берут заготовленные семена газонных трав, смешивают их с мелкозернистым песком, проходят по будущей дорожке и высевают семена веерообразным движением руки. Затем граблями бережно укрывают семена землей, чтобы они оказались на глубине хотя бы 20 мм, и опять утрамбовывают почву.

Опробовать дорожки можно будет не раньше, чем прорастут семена и всходы станут достаточно сильными. До этого момента молодая трава нуждается в особом уходе. Так, необходим поверхностный полив, воды надо не слишком много, и она не должна направляться на молодую поросль струей, иначе вымоет семена из земли, в связи с чем полив осуществляют только лейкой или через распылитель, надетый на конец шланга. Если температура окружающего воздуха не высока, то воду подогревают до теплого состояния. Обычно газонную траву поливают 1 раз в 2 недели, но зато регулярно и качественно – почва должна хорошенько напитаться влагой. В том случае, если полив многократный и поверхностный, вода не достигнет корневой системы трав, расположенной достаточно глубоко, и зелень будет расти очень неохотно.

Как правило, первые росточки появляются спустя 2 недели после посева. Плохо растущую траву нужно поддержать, подкормив ее какими-нибудь органическими удобрениями, а также набросав сверху на грунт тонкий слой перепревшего навоза. Подросшая трава выдержит давление человека, а значит, по дорожке можно будет свободно перемещаться. Если трава выросла примерно на 80 мм, то ее следует подрезать до высоты 40 мм.

Порой возникает необходимость проложить временную дорожку чтобы добраться до определенного места, при этом основательная дорожка совершенно не нужна. Обычно в таких ситуациях бросают длинные доски, однако они слишком громоздки. Более удобным вариантом будет использование пропиленовой переносной дорожкой, которую можно скатать, как ковер.

За сутки до скашивания травы надо пройтись по ней газонным катком, сильно не придавливая. После скашивания траву убирать не рекомендуется – по крайней мере сутки она должна полежать на дорожке, чтобы защитить почву от слишком интенсивного испарения влаги. В зависимости от высоты скошенной травы, возможно, разумнее ее вообще не убирать, поскольку она послужит замечательным удобрением.

Выполнять покос травы допустимо вручную секатором (нежелательный вариант, ибо нуден и трудоемок) или газонокосилкой, которая может быть как ручной, так и механической. Достаточно узкую дорожку целесообразнее косить вдоль, а по широкой удобнее двигаться с газонокосилкой (секатором) поперек.

Подрезают траву с весны по конец лета, пока не наступит осень и температура воздуха не упадет до +10 °C. Если трава встретит зиму слишком низкой (менее 100–150 мм в высоту), то ее корневая система может не пережить минусовой температуры.

Грамотный уход за травяными дорожками, у которых в роли покрытий обычно выступают многолетние растения, позволит наслаждаться ими минимум 5–6 сезонов или даже значительно дольше, если не забывать вовремя удобрять землю, трамбовать и рыхлить ее.

Газону требуется соответствующий уход, который в каждом конкретном случае будет разным, поскольку зависит от назначения травы: если она служит в качестве покрытия интенсивно используемой дорожки, то за газоном нужно хорошо ухаживать (пропалывать, подстригать и пр.). Чтобы травяная дорожка от постоянного трения множества ног не «полысела», количество высеваемых семян должно быть на 50 % больше, чем на дорожке с умеренной эксплуатацией. Травы лучше использовать «жесткие», например полевицу белую, овсяницу луговую или красную, расграс пастбищный, мятлик луговой и т. п. Как правило, высевают не один вид растений, а их комбинацию.

Так как газонная трава на дорожке сильно вытаптывается, а от постоянного давления становится в конце концов «железобетонной» (что крайне нежелательно, поскольку затрудняет доступ кислорода к глубинным слоям земли, и растения задыхаются), нужно периодически выполнять аэрацию почвы. Для чего ее верхний слой прогребают, прорезывают и прокалывают, например, используя стандартные вилы или каток с шипованным валиком. Первый инструмент отлично справится с прокалыванием дерна на глубину штыка, а 2-й – с его подгребанием. Осуществляя с травяной дорожкой указанные нехитрые операции, можно добиться ее омоложения и большей выразительности. Частота мероприятий определяется состоянием газона, но, как правило, их проводят 1 раз в 2 недели перед поливом.

Надо заметить, что, каким бы грамотным ни был уход за травой, ей в любом случае может грозить гибель. Например, если с наступлением весны на дорожке обнаружится вымерзшая или выпревшая трава. Естественно, ее необходимо немедленно убрать, после чего хорошенько взрыхлить землю, подождать неделю до проседания грунта и заново засеять зелень. После чего почва должна быть укрыта слоем компостной земли, пропущенной сквозь сито, и пролита водой из лейки с мелким ситечком. Далее дорожку придавливают катком и посыпают древесной золой и прочими органическими удобрениями.

Довольно часто бывает так, что по обочинам травяных дорожек прорастает неприглядный мох, нарушающий идиллическую картину ровного зеленого полотна. В этом случае можно посоветовать опрыскать дорожку раствором железного купороса (из расчета по 50–70 г/м²). Дорожка, проложенная через тенистые заросли, потребует большего количества используемого вещества, как и в случае с почвой повышенной увлажненности. Операцию проводят, как только сойдет снег и ростки еще не пробьются из земли. Обычно мох приобретает черную окраску и отмирает спустя неделю после воздействия на него купороса. То, что от него останется, следует сгрести и сжечь.

Зимняя пора существенно обедняет почву, лишая ее питательных веществ, поэтому предоставленная сама себе трава в дальнейшем неприятно удивит садовода вялостью и пожухлостью. Во избежание подобных недоразумений требуются предпринять соответствующие меры по улучшению химического состава земли – после схода снега дорожку рекомендуется покрыть тонким слоем плодородной земли или торфа, осуществить аэрацию слежавшейся и утрамбовавшейся за зиму почвы, причем аэрацию молодой дорожки проводят реже (достаточно 1 раза весной), чем более старой.

Кроме дорожки с зеленым покрытием, в садоводческой практике используют и самый простейший вид дорожек – из утрамбованной земли, впрочем, правильнее назвать их просто тропинками. Несмотря на примитивный облик без каких-либо украшений, такие дорожки иногда удивительно эффектно вписываются в ландшафтный дизайн.

В обрамлении растений земляные дорожки могут принимать исключительно мягкий естественный органичный вид, а создать их проще всего: надо только выбрать из почвы на выбранном участке сорняки и камни, придавить землю катком, пока она тщательно не утрамбуется. Степень уплотнения зависит от того, насколько часто садовод готов пропалывать дорожку. Останется соорудить по обочинам дорожки бордюры из камней, валунов или кирпичей. После чего она будет готова.

Сейчас одним из наиболее популярных покрытий для декоративного мощения дорожек и двориков являются литые плиты, которые могут быть разных форм (квадратные, прямоугольные, шестиугольные, треугольные, круглые и т. п.) и размеров. В качестве материала для плит используют искусственный камень или бетон. Первый вариант, естественно, дороже второго.

Большим достоинством плитняка считается огромный выбор любых форм, размеров и окрасок, что позволяет подобрать материал на любой вкус. При этом нельзя забывать о предназначении дорожки. Например, если она подъездная, то в ее покрытии используют большие плиты со сторонами до полуметра, укладывая их на жесткое основание. Также следует учитывать физическую возможность монтажа, поскольку плиты бывают достаточно тяжелыми и в одиночку с ними можно не справиться.

На этапе планирования стоит продумать, как бы в покрытии по максимуму использовать цельные плиты, а лучше обойтись только ими, поскольку колоть плитняк – занятие не самое легкое, да и неподходящие остатки будут скалываться, что потребует больше материала.

Изготовить плиты из бетона не так уж и сложно – при желании садовод сам в состоянии это осуществить, если, конечно, знает, как. Если обширные поверхности можно выполнить из монолитного бетона, то почему бы не отлить из него отдельные детали для мощения – разнообразных форм, габаритов и рельефов?

Тротуарная плитка (брусчатка) обладает несомненными достоинствами – она прочна, долго служит, достаточно дешево стоит. Садовый маршрут из брусчатки сделает прогулки особенно приятными, а осознание того факта, что они изготовлены собственными руками, только усилит позитивные эмоции.

Под покрытием из тротуарной плитки обычно находится фундамент из песка и гравия или же из обычного сухого состава, в котором 1 часть речного песка смешана с 3–6 частями цемента. В случае с песком и гравием в подушке сначала идет слой речного песка толщиной в среднем 30–40 мм, затем слой мелкого гравия в 20 мм и снова слой речного песка толщиной 30–40 мм.

Процесс укладки брусчатки подобен таковому у дорожного кирпича. Как правило, плиточные блоки фигурные, так что их выкладывают в виде плотного настила, а благодаря выступам и углублениям происходит качественное сопряжение отдельных элементов. Например, часто используют варианты укладки «столбиком», «елочкой», «кирпичной кладкой», а также комбинации различных способов. В результате дорожка будет радовать глаз садовода и поражать своей оригинальностью гостей. Что касается тротуарной плитки, то ее укладывают либо впритык друг к другу, либо с промежутками, в которые можно высадить стойкие растения или газонную траву.

Часто применяют способ укладки плиток с расшивкой из раствора. Песчаный фундамент подготавливают аналогично, плитки размещают с оставлением щелей шириной до 30 мм. С помощью уровня постоянно проверяют горизонтальность их укладки – они обязаны находиться в одной плоскости. Чтобы элементы покрытия прочно сидели на своих местах, их подбивают деревянным или резиновым молотком.

Когда покрытие сформировано, выполняют расшивку швов, т. е. заливку зазоров между плитами особым раствором, который состоит из 5 частей мелкозернистого песка, пропущенного через сито, и 1 части портландцемента. При помешивании раствора в него понемногу доливают воду. В итоге смесь своей вязкостью должна походить на густую сметану повышенной податливости.

Состав используют для замазывания зазоров между плитками – раствор должен находиться на одном уровне с поверхностью плиток. После выравнивания раствора надо переключиться на какие-нибудь другие дела, вернувшись к плиткам через 3 суток, когда раствор высохнет. Рекомендуется разложить на поверхности дорожки влажную ветошь.

Кроме описанного способа, когда плитку кладут впритык друг к другу, ее можно разместить мозаикой из разноцветных элементов, а также на расстоянии шага с заполнением пробелов гравием или высевом травы.

Весьма выразительно выглядят пешеходные дорожки, замощенные плитами неправильной формы, причем на них желательно предусматривать естественные зазоры, чтобы разместить в них мелкие натуральные камни. Хотя плиты могут иметь любую форму, даже самую причудливую, необходимо следить за тем, чтобы их наружная поверхность всегда была ровной. В процессе монтажа края плит состыковывают не случайным образом – должен создаваться эффект того, что массивные камни были расколоты на составные части, между которыми остались достаточно мелкие зазоры. При наличии в углах значительных по размеру полостей их, как правило, забивают осколками камней.

Если нужно устроить дорожку с покрытием из природного сланца, а почва песчаная, то сделать это нетрудно, поскольку материал кладут прямо на песок, т. е. достаточно убрать слой песчаного грунта толщиной 50 мм, уложить плиты непосредственно на песок, заполнить щели опять же песком, взять шланг (лейку) и пролить водой (напор – слабый) швы. После проседания песка в зазоры снова сыплют песок и заливают его водой. Так поступают до тех пор, пока щели полностью не забьются песком, который обязан находиться на одном уровне с поверхностью плит.

Известняковые плиты совершенно разных форм также применяют в мощении дорожек. Обычно толщина элементов покрытия составляет 50–100 мм, а их размеры соответствуют ширине дорожки или запланированного на ней узора.

По технологии изготовления плитка бывает вибролитной и вибропрессованной. Второй вид имеет преимущества по части декоративности, однако более подвержен износу, так как менее терпим к механическим воздействиям, плохо справляется с низкой температурой, боится воды из водостоков, требует бордюров и основательного фундамента из песка.

Что касается вибролитных изделий, то цена их выше, но при этом они и прочнее (благодаря пластификаторам и гранитной крошке в противовес щебню или гравию у вибропрессованной плитки и, конечно, более трудоемкому процессу изготовления), поэтому находят применение в местах, где предполагаются значительные нагрузки и интенсивная эксплуатация. Например, в зимнее время с такой дорожки можно счищать лед обычной лопатой. Поверхность таких плит очень гладкая и блестящая, причем швы между ними нужно тщательно заделать цементом (или создать подложку из песка), иначе оттаивающая и замерзающая затем вода испортит покрытие. Целесообразно создавать уклон от центра плиточной дорожки к краям, оставляя канавку для стока между краем дорожки и бордюром или газоном. Если плитку уложить грамотно, то прослужит она долго.

Можно встретить дорожки, выложенные напольной керамической плиткой, но это далеко не самый лучший выбор, потому что такое покрытие очень хрупкое и подвержено воздействию перепадов температуры окружающей среды. Из-за особенностей коэффициентов температурного расширения керамическая плитка, предназначенная для домашних полов, на дорожках в саду будет отслаиваться от поверхности.

В качестве покрытия дорожек для сада иногда используют шунгитовый плитняк, особенно подходящий для ландшафта сада, выполненного в японском стиле, – настолько этот камень самодостаточен. Специфика шунгита заключается в том, что толщина отдельных плит довольно сильно отличается (от 20 до 70 мм), что позволяет покрывать дорожки в различных частях сада даже при рельефе с сильными перепадами высоты. Если для зоны въезда на участок нагрузки на дорожку довольно высоки и оправданно использовать камни достаточно большой толщины, то на дорожках в глубине сада с малой интенсивностью их эксплуатации подойдет плитняк малой толщины. К тому же у шунгитовых плит поверхность шершавая и на нем сложно поскользнуться, что очень полезно с точки зрения безопасности. У этого материала высокие характеристики водоотталкивания и износостойкости – несомненные достоинства; а вот недостатком можно признать то, что шунгит довольно дорого стоит.

Дорожному покрытию из бетонных или железобетонных плит свойственны повышенная надежность и прочность. При этом их необходимо размещать на фундаменте из песка слоем не менее 30 мм с боковым грунтовым упором. Никаких просветов в фундаменте быть не должно – выявить их поможет рейка, с помощью которой проверяют горизонтальность поверхности. Бетонные плиты можно располагать впритык друг к другу или с некоторыми промежутками шириной до 60 мм, которые затем заполняют землей, засеянной травой или без нее.

Гладкий декоративный плитняк наиболее дешев, а полированный и отделанный под мрамор дороже прочих. Не даст поскользнуться на мокрой и обледеневшей плитке ее рифление. Большое распространение получила колотая плитка, имеющая очень естественный вид. Есть в продаже и плитка с глубоким тиснением под кирпич, мозаику или более мелкую плитку.

Из бетонных плиток часто выкладывают особого типа дорожки – пошаговые. Покрытие их также может быть выполнено из камня: известняка, сланца, гранитных спилов – толщиной не менее 30 мм. Кроме того, плитки крупного формата изготавливают из цемента, песка и добавок, предназначенных для того, чтобы увеличить износостойкость материала.

Поскольку обычно плиты имеют прямоугольные формы, то кажется, будто они больше подходят для садов регулярного стиля, однако при размещении даже больших плит на некотором расстоянии друг от друга (15–30 см) с обязательным высевом в промежутках между ними газонной травы или почвопокровных растений получится живописная дорожка, заросшая зеленью, которая сгладит искусственные формы покрытия. Такая дорожка будет отлично смотреться в саду пейзажного стиля, поскольку растительность гармонично сочетается с редкими каменными поверхностями.

У пошаговых дорожек есть и другие достоинства, например то, что они не требуют дренажа, так как воде по большей части негде застаиваться, да и стоимость пошаговой дорожки значительно ниже, чем сплошной, – материала уходит намного меньше. В закладке фундамента под всей дорожкой нет необходимости, а если его и делать, то достаточно уложить под конкретной плитой (камнем).

Каким бы ни был материал дорожки, не следует использовать чрезмерно малые отдельные элементы покрытия. Они должны быть выбраны с учетом того, чтобы нога пешехода свободно и удобно размещалась на них. Рекомендуемая длина плит – от 40 см, а ширина – от 30 см.

Для реализации задумки место под дорожку размечают и распределяют по поверхности земли плиты (камни), соблюдая расстояние между их центрами, равное примерно 60 см. После раскладывания по ним нужно походить и оценить комфортность перемещения. Когда будет достигнут удовлетворительный вариант, на земле очерчивают контуры каждой плиты (камня), убирают их, ножом прорезают дерн по контурной линии и выбирают почву из ямки (ее глубина должна быть не менее 20 см). Затем получившееся углубление заполняют щебнем, мелкофракционным гравием и песком, сверху укладывают непосредственно покрытие дорожки (плитку или камень). Если в грунте имеется естественный песчаный слой, то гравий можно не использовать, расположив плитки сразу на песке.

Несмотря на то что бетон считается слишком простым и довольно «скучным» материалом, он все же наиболее распространен и привычен для мощения дорожек и площадок, так как отличается универсальностью и позволяет изготовить как монолитную садовую магистраль, так и выложить дорожки отдельными тротуарными плитами или брусчаткой.

Основными достоинствами бетона считаются длительный срок службы, низкая стоимость, отсутствие ограничений на формы покрытия или его отдельных элементов. Кроме того, грамотно залитый бетон не нуждается в уходе. Однако существенный его недостаток заключается в том, что подготовка фундамента под такую дорожку само по себе достаточно трудоемкое занятие, не говоря уже о процессе заливки, для которого обязательны некоторый навык и повышенная концентрация внимания.

Размешать небольшой объем бетона для небольшой площадки можно вручную, однако обширные площади требуют значительного количества бетона, поэтому для его замешивания целесообразно приобрести или арендовать на время бетономешалку (можно купить готовый раствор). Как бы там ни было, заливать бетоном дорожки в одиночку очень сложно, ведь делать это надо быстро.

Обычно бетонирование дорожки считают стремительным процессом, что и неудивительно, учитывая необходимость успеть сделать все до того, как раствор начнет схватываться, а происходит это достаточно быстро. Подготовка к бетонированию, т. е. создание опалубки и замешивание бетона, представляется очень важным этапом, к которому нужно подойти предельно ответственно. Помощник в этом деле не помешает, хотя опытный человек способен единолично залить короткую прямую дорожку. Следует помнить о том, что при температуре меньше нуля замешивать бетон нельзя, при покупке готового бетона нужно заказывать больше того количества, которое требуется, примерно на 10 %, замешивать раствор собственными силами надо как можно ближе к месту заливки, а после работы необходимо немедленно очистить и вымыть все инструменты.

В общем виде операции с бетоном выглядят так: сначала отрывают траншею, на ее дно засыпают крупнофракционный щебень и укрывают его рубероидом, чтобы дорожка не проседала и не размывалась. Далее изготавливают бортики из досок, поддерживаемые подпорками из арматуры, – таким образом создают емкость, в которую нужно залить бетон и добавить в него песок в пропорции 1:2 (1 часть бетона и 2 части песка).

Крепость бетона зависит от соотношения его частей, например очень прочный бетон получится из 3 частей крупнозернистого песка, 1 части цемента и 3 частей щебня, а состав из 3 частей песка, 1 части цемента и 6 частей щебня; будет менее прочным. Когда бетон необходимого качества готов, его с помощью совковой лопаты надо набросать в яму, равномерно распределив по всей площади. После чего, соблюдая предельную аккуратность, пригладить его мастерком, добиваясь как можно более ровной поверхности. Как правило, этим работы по созданию бетонной дорожки не исчерпываются: необходимо подождать несколько часов, чтобы раствор затвердел, после чего украсить получившуюся дорожку обломками кафельной плитки, галькой или банальными крышками от пластиковых бутылок.

Создавая монолитную садовую дорожку из бетона, следует помнить о деформационных швах, наиболее простые из которых представляют собой борозды шириной около 10 мм выполненные поперек дорожного полотна с интервалом в 3–5 м на полную глубину покрытия и заполненные особым эластичным битумным герметиком. Такие швы предназначены не только для защиты дорожки от растрескивания, но и позволяют сформировать на ее поверхности узоры – надо только обдуманно делать швы с разными промежутками и с различной ориентацией.

Если почва на участке содержит тяжелые глины, то лучше не пытаться прокладывать монолитные бетонные дорожки, поскольку вода в таком грунте задерживается, замерзает зимой, выдавливает и деформирует покрытие – в этом случае не помогут и деформационные швы.

При отсутствии в продаже плиток желаемых форм, видов или размеров их не так уж сложно изготовить собственными силами. Для чего понадобится сколотить опалубку из бруса или досок (для получения угловых форм) или свернуть из металлических полос (для округлых форм). В стандартном варианте для изготовления квадратной плиты детали опалубки толщиной 50 мм, скрепляют между собой металлическими скобами толщиной 2 мм изготовленными из полосового железа, которые прикручивают к дереву шурупами. В качестве дна формочки может выступать лист железа. Формочку заполняют бетонным раствором. Можно использовать такой вариант: 1 часть цемента, 1,5 части песка и 6 частей щебня.

Чтобы бетонные плитки радовали глаз своим разнообразием, в сухой бетонный состав подмешивают минеральные оксидные красители с пластификатором (по 300 г на 25 кг смеси). Затем разбавляют состав водой, пока не образуется густая податливая субстанция. Для усиления плит их можно снабдить арматурным каркасом из металлической проволоки сечением 1 мм и более. Залитый в форму бетон накрывают грубой хозяйственной тканью или покрывают слоем опилок. Если стоит теплая погода с температурой воздуха не менее 20 °C, то на протяжении недели бетонное изделие следует смачивать водой, не допуская его пересыхания. Потом деревянную опалубку убирают, а получившиеся бетонные плиты помещают на подготовленное для них место.

Указанные формы можно размещать в специально выкопанных ямках. Дно ямок следует хорошенько уплотнить с помощью массивного деревянного полена, засыпать щебнем и заполнить бетоном или цементно-гравийным раствором (4 части гравия на 1 часть цемента). Рекомендуется подмешать в раствор пластификаторы. Остается подровнять поверхность бетона мастерком и подождать, пока он затвердеет.

При изготовлении бетонной плитки своими руками можно декорировать ее как угодно. Например, взять лист бумаги, налепить на него с помощью клея разноцветные обломки любых материалов, подложить его под форму и залить бетоном. Когда состав застынет, удалить бумагу теплой водой, а противоположную верхнюю сторону отделать сухим цементом, который забьет все мелкие трещины, увеличив прочность плитки и ее стойкость к пониженным температурам.

При наличии у садовой дорожки изгибов ее можно выполнить из монолитного бетона, но без опалубки здесь тоже не обойтись. По контуру предполагаемой траектории дорожки выкапывают траншею глубиной около 14–20 см, в которой 8–12 см выделяют на слой щебня и 6–8 см – на слой бетона, и шириной на 20 см больше предполагаемой ширины покрытия (по 10 см с каждой стороны). Дно траншеи тщательно трамбуют, затем подготавливают так называемые маяки, т. е. деревянные колышки длиной 4 см и диаметром 3 см, заостряют их и вбивают в землю в траншее. Выполняют это сначала с одного края, чтобы верхние части колышков находились вровень с поверхностью земли. С противоположного края втыкают колышки, верх которых на 10 мм ниже колышков с противоположной стороны – так будущее покрытие дорожки станет иметь некоторый поперечный уклон. К колышкам гвоздями прибивают доски толщиной 30 мм, например отлично подойдут старые половые доски – верхний край их должен находиться заподлицо с верхом колышков.

Далее в опалубку засыпают слой щебня (для пешеходной дорожки толщину можно брать по минимуму, а для подъездной – по максимуму), разравнивают его щеткой с металлической щетиной, заполняют полости между фракциями крупнозернистым песком и хорошенько утрамбовывают получившееся основание. Предусматривают температурные (деформационные) швы, для чего напиливают реек толщиной 10 мм и шириной, соответствующей ширине слоя бетона, и закрепляют их в опалубке.

Настала пора укладывать бетонный состав (толщина слоя для пешеходных дорожек – по минимуму, а для подъездных – по максимуму), распределяя его в опалубке лопатой во все стороны так, чтобы не оставалось воздушных карманов, – это крайне важно. Однако чрезмерных усилий для раскидывания раствора прилагать не следует. Поверхность бетонного слоя обязана возвышаться над верхом опалубки на 10–20 мм.

Затем нужно утрамбовать бетон – на этой стадии помощник будет весьма кстати. Трамбовка выглядит следующим образом: массивную доску толщиной около 50 мм кладут поперек опалубки, берутся за ее концы и равномерно перемещаются вдоль дорожки, трамбуя бетон резкими движениями вверх-вниз, а потом скользящим движением удаляя за опалубку выступивший излишек бетона. Появившиеся полости заполняют бетоном и повторяют операцию. Бетон подготавливают порциями, поэтому бетонирование дорожки является циклическим процессом (рис. 13).

Рис. 13. Бетонирование дорожки

Оставшаяся после трамбовки бетонная поверхность довольно невзрачна, поэтому при желании покрытие следует украсить, что требует некоторых навыков.

Эстетические особенности дорожки зависят от предпочтений садовода, однако в плане безопасности мокрая или заледеневшая шероховатая поверхность лучше, чем гладкая. Когда бетонная поверхность дорожки немного подсохнет, можно разнообразить ее унылый вид каким-нибудь узором или рисунком. Надо сказать, что в этом деле использование различных бытовых предметов может дать неожиданные результаты, например оттиски консервной банки или шифера выглядят очень интересно.

Чистая утрамбованная бетонная поверхность вполне достаточна для дорожки, выполняющей строго функциональную (и ограниченную) роль в саду, при этом небрежная отделка только испортит ее. Рифленую поверхность можно получить, если провести по бетону щеткой с металлической щетиной, несильно надавливая на нее и держа под острым углом, причем полосы должны быть ориентированы поперек дорожки. Гладкую поверхность получают затиранием немного застывшего бетона с помощью мастерка. Можно вообще разрисовать поверхность палочкой и достичь любого визуального эффекта, однако это способно оказаться достаточно утомительным занятием.

Чтобы избежать монотонности, совсем не обязательно использовать большое разнообразие материалов или выполнять причудливые узоры, достаточно, чтобы элементы покрытия были уложены с разной их ориентацией. Причем применять множество различных материалов в одном покрытии вовсе не рекомендуется.

Затвердевать бетон обязан постепенно, поэтому после укладки его следует на неделю накрыть полиэтиленом, придавив покрытие по краям кирпичами. По пешеходной дорожке теперь можно передвигаться, а вот подъездной дорогой воспользоваться можно по меньшей мере еще через неделю. Когда бетонное покрытие будет готово, можно снимать опалубку. Перед тем как вынуть доски, по ним нужно постучать, чтобы они отошли от бетона. Останется заполнить канавку от бывшей опалубки землей и уплотнить ее.

Весьма эффектно смотрится бетонное покрытие со вкраплениями из морской гальки (диаметром 70–120 мм). Сочетая разные типы покрытия, а тем более гармонично обсаживая их растениями и обставляя садовой мебелью, можно превратить свой сад в очень живописный уголок.

Раз уж разговор идет о бетоне, то стоит сказать несколько слов о бетонировании площадок. По сути между площадками и дорожками в этом плане отличий практически нет – материалы и технологии одинаковы (более того, площадки предпочтительно делать из тех же материалов, что и дорожки, или аналогичными способами). Главное, площадкам нужна качественная система отведения воды. Уклон площадки обязан составлять примерно 10–20 мм на 1 погонный метр.

Для того чтобы выполнить уклон, используют уровень и маяки. Последние устанавливают с интервалом в 1,5 м, после чего выравнивают: кладут доску на несколько соседних маяков, а поверху помещают уровень. На маяках-колышках делают отметки толщины фундамента под площадку и бетонного покрытия или основания, слоя раствора и бетонных плит. Колышки, расположенные по углам периметра будущей площадки, не убирают до завершения укладочных работ, а прочие маяки удаляют по ходу дела.

Первую плиту размещают в наиболее высокой точке площадки по заранее натянутым веревкам, которые должны пересекаться строго перпендикулярно. Последующие плиты продолжают устанавливать аналогичным образом. Когда площадка будет закончена, ее следует время от времени обильно смачивать водой, а также защитить от прямых солнечных лучей, частично или полностью накрыв грубой тканью или насыпав опилок. Передвигаться по плитам в процессе их мощения не рекомендуется, а если этого не избежать, то лучше ходить по толстой доске с подставками, уложенной на стройплощадке. Зазоры между плитами заделывают бетоном, когда он несколько затвердеет (на это уйдет около 4 ч).

Перед запечатыванием швов необходимо с помощью рейки и уровня убедиться в том, что поверхность площадки получилась ровной и плиты имеют правильный уклон. По краям площадки предусматривают водосточные желоба (лучше изготовить их из монолитного бетона), ориентированные в сторону наиболее низкой части сада или связанные с общим водоотводом. Если это площадка для стоянки автомобиля, то ей понадобится съезд, для чего отливают из бетона 2 параллельные полосы шириной примерно по 60 см.

Украсить однотонное покрытие поможет мозаичная техника, которая позволяет довольно легко выложить панно, какой-нибудь простенький рисунок, символ, эмблему. В этом деле творческие способности могут проявить все члены семьи. Обычно элементы мозаики размещают на бетонном растворе. Сперва определяют место под декоративное покрытие и досками, смазанными олифой, ограничивают периметр выбранного участка. Затем берут лист плотной бумаги, наносят на него изображение (размеры соответствуют реальным) и распределяют по нему цветную гальку или каменную крошку, чтобы иметь более четкое представление об изображении и его цветовой гамме. Теперь можно начинать работу.

Бетонный раствор замешивают из 1 части цемента и 2 частей песка, добиваются консистенции сметаны подливанием в раствор воды (около 2,5 л на 1 кг цемента). Ограниченное досками пространство заполняют бетонным раствором слоем 15–20 мм и приступают к созданию мозаики, начиная с углов и добавляя при необходимости бетон. Чтобы галька лучше сцепилась с бетоном, ее следует увлажнить.

Не стоит выкладывать изображение из камней дольше 2 ч, так как за это время бетон потеряет пластичность. Конечно, не обязательно выполнять всю работу за 1 день, тогда каждый день потребуется замешивать новый раствор.

Нетрудно догадаться, что в состав цементогрунта входят цемент н грунт, которые разбавляют водой. Сфера применения такого раствора весьма разнообразна и включает в себя фундаменты, стены, тротуары, подложки для дорожек и пр. Для его приготовления нужно купить цемент марки не ниже 300 и грунт с большим содержанием соединений кальция, который определяет прочность состава.

Если рассчитать, то получается, что на 1 м³ грунта нужно потратить примерно 120–180 кг цемента (прочность цементогрунта варьируется в зависимости от количества добавленного цемента). Изъятый из почвы грунт надо высушить, тщательно размельчить, пропустить через мелкое сито (с ячейками 4×4 мм), добавить к нему цемент и мешать, пока состав не станет однородным. После чего можно влить воду (около 300 л). Далее раствор долго мешают и уплотняют, чтобы в итоге образовалась субстанция, по своим качествам похожая на бетон низких марок, при этом на создание цементогрунта уйдет в несколько раз меньшая сумма денег, чем в случае с бетоном. К тому же цементогрунт отличается высокой прочностью, вполне сопоставимой с бетоном (около 200 кг/см²), не боится низких температур, водостоек, а от степени уплотнения зависит марка цементогрунта (чем больше он утрамбован, тем марка выше, а со временем она только повышается).

Состав подготавливают к использованию слоями толщиной по 20 см. Оптимальную его влажность установить несложно: нормальная смесь при сжатии в ладони не разломится на мелкие части и не запачкает ее. Развалившийся ком говорит о том, что не хватает воды, а прилипание к ладони свидетельствует о том, что воды слишком много.

Если говорить о грунтоасфальте, то здесь ситуация еще проще: применяют его в числе прочего для укладки дорожек низкого класса и изготавливают из битума определенных марок (около 9–11 % битума) и суглинка (около 89–91 %). Ингредиенты добавляют в весовом соотношении. Суглинок следует предварительно тщательно измельчить, пропустить через мелкое сито (с ячейками 3×3 или 4×4 мм) и хорошенько просушить на солнце. После чего битум расплавляют и мелкими порциями добавляют в него суглинок, не забывая интенсивно помешивать.

Покрытие для дорожек из цементогрунта и грунтоасфальта делают примерно в 5 слоев. В качестве фундамента выступают песок, щебень, бетон, утрамбованная земля. Поскольку цементогрунт нуждается в серьезном уплотнении с использованием тяжелой трамбовки, то имеет место большая разница в толщине слоя до и после трамбования (покрытие становится в 1,5 раза тоньше), что надо учитывать при подготовке раствора, установке опалубки и укладке состава на основание.

Грунтоасфальт набрасывают на подготовленный фундамент в горячем виде, аккуратно и тщательно разравнивают строганной доской или деревянным валиком.

Асфальт состоит из каменной крошки, скрепленной в единую субстанцию с помощью битума или гудрона. В садовом хозяйстве его обычно применяют для организации подъездных путей, так как в пределах участка частое его использование выглядит очень уныло и слишком по-городскому.

Конечно, на создание асфальтной дорожки не придется много тратиться и прослужит она долго, но ведь не будет очень привлекательна с эстетической точки зрения. Правда, в некоторых исключительных случаях дорожка с асфальтовым покрытием кажется вполне подходящей, например для основной дороги от ворот к гаражу. В данной ситуации рекомендуется использовать горячий асфальт, укладку которого лучше доверить знающим людям с соответствующими навыками.

По фундаменту из среднезернистого песка толщиной 10 см и гравия толщиной 12 см распределяют горячую смесь слоем 4 см и проходятся дорожным катком. Устройство асфальтовой дорожки закончено.

Вариант с цветным асфальтом более выразителен, при этом по назначению его используют холодным. Его продают в специализированных магазинах в мешках, цвет состава может быть зеленым или красным. При покрытии дорожки (площадки) таким асфальтом учитывают, что фундамент под него лучше делать жестким, покрытым слоем битумной мастики. Когда она загустеет (спустя примерно 20 мин), нужно укладывать цветной асфальт слоем в 25 мм, который разравнивают и утрамбовывают тяжелым катком, регулярно смачивая водой его рабочую часть. Наличие в асфальте вкраплений из белой каменной крошки позволит получить интересное пестрое покрытие.

Конец ознакомительного фрагмента.