Изучаем технологию
Материалы и инструменты
Чтобы изготовить домашние тапочки, вы вправе использовать различные материалы. Самый доступный из них – ткань. Но это могут быть и кожа, и войлок, и трикотаж. Одним словом, все, что имеется под рукой, включая и старые вещи, например изрядно поношенные сапоги, у которых сохранились голенища, или валенки, или вышедшая из моды кожаная сумка, или старая шуба (не секрет, что качественные вещи морально устаревают быстрее, чем физически; подойдут и такие, которые испорчены неосторожным обращением или молью).
Единственное, что следует обязательно сказать, так это то, что при выборе материала помните: он не должен быть ветхим, иначе ваши тапочки не продержатся долго, ведь это такая вещь, которая активно эксплуатируется и должна выдерживать достаточно большие нагрузки. Может случиться так, что вы вложите в их изготовление душу, потратите время, а они расползутся после недельной носки.
Если ваш выбор пал на ткань, то лучше, если она будет плотной, такой как, например, драповая, гобеленовая или декоративная. Это не только увеличит срок службы тапочек, но и предотвратит неудобства при обувании (они будут держать форму и не потребуется каждый раз наклоняться и поправлять верх рукой). Если приглянувшаяся вам ткань оказалась тонкой, это не означает, что ее категорически нельзя применить. Просто несколько изменится технология пошива: придется использовать несколько слоев материи, проложить между ними прокладку из синтепона и простегать (тапочки со стеганой верхней частью смотрятся очень эффектно). Кроме того, слои легко соединяются паутинкой – так называется термоклеевая лепта.
История обуви интересна не менее, чем история какого-либо вида искусства и человечества вообще. Поскольку любая эпоха имела собственное представление о красоте и комфорте, каждый народ обладал своими традициями, то понятно, почему обувь так разнообразна, необычна. Если первоначально она напоминала нечто вроде портянок, скроенных из шкур и набитых травой, то теперь это элемент стиля.
Неплохо смотрятся тапочки с верхом из сукна, вельвета, а также из меха и кожи. Для верха тапочек вполне подойдет и войлок, представляющий собой нетканый материал, свалянный из натуральной шерсти или синтетических волокон. Если для его производства применяется пух кроликов или коз, то полученный материал называется фетром. Последний более мягкий, чем войлок из овечьей шерсти, приятный на ощупь (это тоже важно, поскольку тапочки не должны вызывать раздражения или неприятных ощущений). Вы приобретете его в магазине, где нередко можно увидеть листовой фетр разнообразных расцветок. Для наших целей наиболее удобен материал толщиной 4–5 мм, а для отделки – более тонкий – 2 мм.
В последнее время вернулась мода на валенки, которые в свете современных тенденций часто превращаются в произведение искусства, не теряя однако при этом своего утилитарного предназначения. Но свалять можно и комнатную обувь. Если вы хотите прикоснуться к традиционному русскому ремеслу и выполнить в этой технике домашние тапочки, то придется запастись шерстью, но не обычной, а гребенной лентой, или топсом (это шерсть, не прошедшая стадии прядения, т. е. это действительно лента, состоящая из длинных, одинаково направленных волокон шерсти), которая бывает различной по цвету (можно приобрести и набор, в который входит разноцветная шерсть, – так называемый микс, но рациональнее купить однотонный материал, которого на одну пару тапочек потребуется примерно 70—200 г (в зависимости от размера и фасона), а цветную шерсть использовать в качестве отделки, комбинируя ее по ходу работы), поэтому и тапочки из нее получатся не только очень мягкими и уютными, но и нарядными.
Сшить или связать домашние тапочки не так сложно, как может показаться. Просто придумайте фасон, подберите материал, найдите время – и за дело. Рекомендуем сделать пробную модель из фетра или войлока. Их преимущество не только в том, что это натуральные материалы, – с ними очень легко работать, так как они не осыпаются, не скользят на столе, да и шитье не потребует каких-либо усилий.
Шерсть натурального цвета (сливер) стоит гораздо дешевле, чем окрашенная. Ее следует пустить на нижние слои настила, чтобы сэкономить более дорогой материал. Для валяния вместо гребенной ленты используется пряжа-ровница (или фитильная пряжа, состоящая из слабо скрученных волокон).
Для сухого валяния предназначается кардочесальная шерсть. Ее волокна не только изогнуты, но и разнонаправленны. Внешне шерсть напоминает комок ваты.
Помимо шерсти, понадобится специальная жидкость для валяния Turbo Filz (50 мл раствора на 5 л воды), которая тоже продается в магазинах. Адекватной заменой ей станет раствор хозяйственного мыла, жидкости для мытья посуды (1 ст. л. на 1 л воды), который нетрудно приготовить в домашних условиях. Поэтому не стоит тратить деньги на покупку достаточно дорогого компонента, тем более, если это ваш первый опыт.
Тапочки валяют мокрым способом, поэтому надо обзавестись каким-либо предметом с плоской рифленой поверхностью, например бабушкиной стиральной доской (не исключено, что лежит где-нибудь без дела в кладовке, кстати, подойдет и вполне современный пластмассовый тазик с таким приспособлением), благодаря которой процесс существенно ускорится. Для этой цели подходят и салфетка, составленная из бамбуковых палочек, и воздушно-пузырчатый полиэтилен (применяется в качестве упаковки) и т. п. Продвинутые мастерицы применяют виброшлифовальную машинку (если есть возможность, то приобретайте изделия хорошо зарекомендовавших себя фирм, например Makita, Bosch; основным критерием является диапазон горизонтальных колебаний, который должен быть не менее 5–8 мм; у этих моделей вентиляционное отверстие располагается в 10 см от платформы, благодаря чему в них не попадают неизбежные при валянии брызги; помимо этого, ВШМ рассчитана на продолжительную работу даже в условиях повышенной влажности), которая намного облегчает процесс валяния (хотя многие предпочитают выполнять всю работу вручную и пользуются подручными средствами, например массажерами, кухонными молотками, скалками и пр.). И последнее из необходимого для валяния найдется в каждом доме. Это обычные эластичные гольфы или чулки, москитная сетка, с помощью которых будет фиксироваться настил.
Натуральная кожа издавна ценилась людьми за прочность, пластичность. Это универсальный материал, пригодный для изготовления как крупных предметов – одежды, обуви, головных уборов, так и украшений, шкатулок и множества других нужных, полезных и красивых вещей, которые внесут эффектную нотку в любые наряды и интерьер.
Верх тапочек делают и из готового трикотажного полотна. Но гораздо более интересные и даже необычные модели можно связать, тем более, что рынок предлагает огромный выбор пряжи. Если вы решили взяться за спицы или крючок и непременно купить новую пряжу, а не распустить что-нибудь из старых вещей, подойдите к этому делу ответственно, особенно если речь идет о тапочках или пинетках для детей. Фактуру нитей и цвет вы можете подобрать в соответствии со своим вкусом и другими предметами своего или детского гардероба. Главное, чтобы пряжа была прочной и обладала высокими гигиеническими качествами. Чтобы облегчить вашу задачу, уделим немного внимания этому вопросу.
О шерстяной пряже прежде всего следует сказать, что это натуральный материал. Кроме того, добавим, что изделия из нее хорошо сохраняют тепло и при этом не препятствуют вентиляции и испарению влаги, такая пряжа удобна в работе, поскольку отличается упругостью, эластичностью, на ней узор смотрится четко и выразительно. Если предполагается носить тапочки в холодное время года, то шерсть – этот тот материал, который подойдет более всего.
Для летних моделей рекомендуем другие натуральные материалы – хлопок и лен. Хлопчатобумажная пряжа бывает натуральной и мерсеризованной (это пряжа, прошедшая особую обработку, после которой она приобретает шелковистость, блеск, яркую окраску, за что ее часто принимают за искусственное волокно). Льняная пряжа обладает хорошей гигроскопичностью, изделия из нее даже на ощупь отдают прохладой. Но у льна есть один недостаток – вещи из него довольно тяжелые, впрочем, и из этого положения можно найти выход – вязать ажурные модели.
Современные искусственные волокна, например вискозная пряжа, также относятся к натуральным материалам, поскольку производятся из целлюлозы. Изделия из них мягкие, не накапливают статического электричества.
Лучшее шерстеподобное синтетическое волокно – акрил, среди положительных качеств которого назовем высокую прочность, великолепный внешний вид; кроме того, изделия из него не линяют, не выцветают, не сваливаются, не дают усадки и не деформируются.
В завершение разговора скажем, что желательно подбирать натуральные материалы, особенно если речь идет о домашних тапочках для детей.
После того как предок человека слез с дерева и освоил прямохождение, ему волей-неволей пришлось задуматься о защите собственных ног, ведь охотнику и собирателю приходилось преодолевать немало километров и отнюдь не по асфальтированному шоссе. Не ошибемся, если скажем, что первая обувь играла исключительно защитную роль и появилась приблизительно 150–200 вв. назад.
Для повышения комфорта верх тапочек сажают на подкладку, в качестве которой лучше зарекомендовали себя материалы из натуральных волокон, такие как фланель, хлопчатобумажные и полушерстяные ткани. Очень важно, чтобы ткань обладала хорошей гигроскопичностью, а неизбежно выделяемая кожей влага отводилась наружу, что добавит комфорта при носке; кроме того, это просто гигиенично. В порядке эксперимента можно воспользоваться и неткаными материалами.
Но не зависимо от того, чему вы отдадите предпочтение, советуем прислушаться к нашим рекомендациям и отказаться от осыпающихся (по крайней мере на первых порах), подверженных образованию катышков (это делает вещь неряшливой) и электризующихся материалов.
Помимо верха, у тапочек есть подошва, для которой тоже необходимо найти соответствующий материал. Для нее применяют, например, толстый войлок, благодаря которому обувь получится не только теплой, мягкой, легкой, но и достаточно прочной.
Подошва может быть и кожаной. Если вы остановитесь на таком варианте, то советуем обратить внимание на тонкую кожу, поскольку работать с ней будет намного легче, да и само изделие получится более изящным.
Оригинальна подошва, сплетенная из льняных нитей. Причем она будет нескользкой и довольно ноской.
Любая обувь имеет вложенные внутрь стельки. Домашние тапочки не исключение. Их несложно вырезать из фланели или другого подобного мягкого материала либо приобрести готовые в магазине (причем в последнем случае это могут быть и ортопедические стельки, а также ароматизированные, гелевые и др.).
Помимо материала, для работы вам понадобятся и различные инструменты, в частности для кроя необходимы ножницы. Наиболее подходящими будут портновские ножницы, у которых прямые длинные лезвия. Маленькие ножницы с прямыми лезвиями потребуются при работе с войлоком, потому что ими удобно подравнивать срезы, снимать фаски. Неплохо бы приобрести и ножницы с фигурными лезвиями, с помощью которых края деталей тапочек можно украсить зубцами.
Для изготовления кожаных изделий большое значение имеют внешний вид кожи, ее толщина, цвет, причем вовсе не обязательно приобретать первоклассный материал. Как для приятных мелочей, так и для обуви вполне подойдут лоскуты, обрезки, отслужившие перчатки, пояса, сумки, куртки. Благодаря этому существенно расширится и цветовая палитра ваших изделий.
Отдельные виды работ при изготовлении тапочек, например сшивание деталей верха, можно выполнить вручную или на швейной машине (если предполагается изготавливать тапочки не только для собственных нужд, но и для продажи, то наличие промышленной швейной машины только приветствуется). Последнее, конечно, предпочтительнее, поскольку дает чистый и прочный шов, но и ручные швы при приобретении определенного навыка могут выглядеть не менее презентабельно. Кроме того, есть огромное количество декоративных ручных швов, которые не только обеспечат дополнительную прочность, но и украсят тапочки. Поэтому есть смысл освоить и их. Для скрепления заготовок машинным швом применяют хлопчатобумажные нитки № 00, 0, 1, 10, 20, 30, 40 и машинные иглы № 7, 75, 120, которые подбирают в зависимости от толщины материала.
Износоустойчивость тапочек зависит не только от материала, из которого выполнены их верх и подошва. Она определяется и прочностью ниток, используемых для шитья. Для соединения подошвы и верха вручную наилучшими считаются сапожные нитки из толстого капрона (находят применение армированные и лавсановые нитки), которые не скоро изотрутся. Верх шьется либо обычными швейными нитками, либо ирисом. Применяется и дратва — прочные нитки, обработанные воском.
Швейные иглы — еще один инструмент, которым придется запастись, причем выбирайте толстые иглы с длинным ушком, в которые можно без труда вдеть толстую нить. Иногда соединить верх с подошвой можно только с помощью полукруглой сапожной иглы (как правило, их включают в комплекты для ремонта обуви). Если вы намереваетесь украсить свои тапочки бисером или вышивкой, то приобретите для этого специальные тонкие иглы.
Особые иглы-крючки потребуются при валянии (данное действие нередко обозначается еще одним термином – «фильцевание», хотя наметилась и некая дифференциация: валянием обозначают изготовление крупных изделий, имеющих чисто практическое предназначение (обуви, ковриков и т. п.), которое осуществляется мокрым способом, а фильцевание – это выполнение мелких предметов, в частности игрушек, бус и других украшений, сухим способом).
Они встречаются в продаже в виде комплектов из разных по толщине и конструкции игл, которые изготавливают из закаленной стали, что делает их упругими, ведь важно, чтобы в процессе работы иглы не гнулись и тем более не ломались. Иглы бывают разной длины – 7—10 см – и имеют особые насечки, которые цепляют волокна шерсти и протягивают их в нижележащие слои, где они и закрепляются. Таким образом и происходит процесс фильцевания. Как и обычные иглы, данные реализуют под номерами, причем чем больше номер, тем тоньше игла. Чаще при сухом валянии применяют следующие иглы:
• № 19. Это треугольная игла, предназначенная для работы с жесткими волокнами, например с растительными или грубыми шерстяными;
• № 36. Форма иглы треугольная, как и у первой, но она применяется на первых этапах формирования изделия;
• № 40. Это более тонкая треугольная игла, с помощью которой создается фон, «приваливаются» тонкие шерстяные волокна. Более она подходит для завершающих этапов работы;
• корончатая игла, у которой насечки находятся ближе к концу. Первоначально их применяли при изготовлении волос у кукол, сейчас ими «приваливают» узоры;
• звездчатые иглы (четырехугольные). Поскольку такие иглы не оставляют после себя отверстий, они актуальны для тонкой отделки, когда необходимо выровнять поверхность, создать рельеф и т. п.
Поскольку нет нужды представлять обычные швейные иглы, то на рисунке 1 показаны только сапожные и иглы для фильцевания, а также патрон для последних.
Рисунок 1. Иглы: 1) полукруглая; 2) для фильцевания: а) № 10; б) № 36; в) № 40; г) корончатая; д) звездчатая; 3) патрон для игл
Процесс сухого валяния значительно интенсифицируется, если использовать сразу несколько игл (от одной до восьми), которые вставляют в специальный патрон. Он может быть деревянным или монолитным пластмассовым. Первый предпочтителен, поскольку при поломке одной иглы вам не придется выбрасывать все приспособление, как во втором случае.
Процесс фильцевания осуществляется на плотной губке (поролоне) или щетке с короткой синтетической щетиной (продается в любом хозяйственном магазине).
Губка и поролон быстрее приходят в негодность, более того, они начинают крошиться, и частицы попадают в изделие, что портит его внешний вид. А щетку нужно систематически очищать от шерстяных волокон, которые неизбежно станут в ней застревать. Это тем более необходимо, если ваше изделие будет отличаться по цвету.
Тонкая кожа имеет толщину менее 1 мм. Она настолько пластична, что без труда драпируется. Кожа толщиной 1–1,5 мм относится к средней. Если она хорошо выделана, то бывает мягкой, поэтому ложится красивыми складками. Кожу толщиной 2–5 мм относят к толстой. Более она подойдет для изготовления подошвы тапочек.
Для мокрого валяния приобретите хозяйственные перчатки, которые защитят ваши руки при длительном контакте с мыльным или специальным раствором, и строительный валик, с помощью которого легко добиться равномерного увлажнения поверхности.
Помимо этого, потребуется и материал для выкроек. Понятно, что ни бумага, ни картон для этой цели не подойдут, поскольку не выдержат повышенной влажности. Мастерицы используют, например, подложку для ламината толщиной 3–5 мм или просто плотный полиэтилен, из которых легко вырезать выкройки, не боящиеся воды.
Пригодится и строительный валик. Хорошо зарекомендовал себя игольчатый валик для наливного пола.
При изготовлении тапочек нередко требуется склеить детали. Для этой цели желательно иметь термопистолет (рис. 2), температура клея в котором поддерживается на уровне 90 °C.
Рисунок 2. Термопистолет для склеивания
Прежде чем использовать этот прибор, изучите инструкцию. При работе с ним не забывайте о технике безопасности.
Для приклеивания кожаной подошвы применяется напритовый или полихлоропреновый клей, для резиновой – полиуретановый. Чтобы вклеить стельки или задники, используется казеиновый клей.
Для раскроя изделий из кожи и меха понадобятся специальные технические ножи; в заготовках нередко требуется проделать отверстия, для чего предназначаются перфораторы для кожи (рис. 3) с отверстиями от 1,5 до 8 мм в диаметре, а также фигурные пробойники (рис. 4).
Запаситесь и небольшим куском плотной резины, чтобы защитить стол от повреждений при выполнении отверстий.
Рисунок 3. Инструменты для работы с кожей:
1) перфоратор для кожи; 2) технический нож
Рисунок 4. Фигурные пробойники для кожи
Поскольку люди жили в различных природно-климатических условиях, то и к обуви они предъявляли разные требования. Но независимо от этого прежде всего она должна быть функциональной. Например, в Древнем Египте обувь на каблуках оставалась прерогативой крестьян, так как каблук позволял ходить по пашне, не проваливаясь.
В соответствии с вашей задумкой отверстия могут быть различной формы – овальной, квадратной, трехгранной или прямоугольной. Чтобы изделие выглядело аккуратно, проделывайте отверстия параллельно его краю, который обязательно должен быть чистым (без каких-либо дефектов вроде зазубрин, вмятин и т. п.). А с опытом придет умение определять необходимую нагрузку и силу воздействия, что имеет значение при перфорации кожи (натуральной и искусственной), войлока, резины.
Чтобы сделать тапочки красивыми, их непременно надо украсить, например кожаными цветами, листочками и пр. Конечно, эта работа потребует дополнительных усилий, усидчивости и обязательно тонкого вкуса. Но остерегайтесь перегружать изделие декором, поскольку это способно дать противоположный эффект.
Поскольку тапочки можно не только сшить или свалять, но и связать, то несколько слов необходимо сказать об инструментах и для этого вида работ. Речь идет о вязальных спицах и крючках, которые подбирают в соответствии с толщиной пряжи. Предпочтение следует отдавать металлическим крючкам и спицам как более прочным; кроме того, следите за тем, чтобы для обеспечения нормального скольжения нити их поверхность была гладкой. Избегайте применять инструмент со слишком острыми концами. Это предохранит ваши пальцы от травм.
Кроме представленных инструментов, для снятия мерок, выполнения выкроек нужно иметь под рукой сантиметровую ленту, линейку, простой карандаш и бумагу.
В заключение несколько слов о фурнитуре, ведь вы обязательно захотите с помощью декора придать своему изделию оригинальность. Поэтому вам понадобятся ленты, бисер, мулине, тесьма, шнуры, бусины, пуговицы и пр. Вероятно, многое из перечисленного найдется в каждом доме. Поэтому проверьте свои запасы, прежде чем отправитесь в магазин за покупкой.
Снятие мерок и изготовление выкройки
Некоторых трудностей при шитье тапочек, в частности конструировании выкройки, можно избежать, если есть возможность использовать старые тапочки, которые достаточно распороть, разгладить, чтобы иметь вполне приемлемый шаблон. Если это невыполнимо, следует снять мерки, чтобы тапочки оказались впору тому, для кого они предназначаются. Верх тапочек состоит из союзки (передней части) и задника. Проще поставить ногу на миллиметровку и обвести стопу, после чего установить все необходимые размеры. Но чтобы иметь представление о том, как это принято делать, предлагаем соблюсти все правила и обмерить ногу. Чтобы не запутаться в мерках, возьмите лист бумаги и запишите все размеры, откладывая определенные расстояния:
• от середины наружной стороны пятки до кончика самого длинного пальца плюс 2 см – длина стопы;
• между внешними точками в самом широком месте стопы плюс 2 см – ширина стопы;
• от мыска (самого узкого места стопы) до наиболее широкого места стопы – длина мыска;
• между внешними точками пятки плюс 2 см – ширина пятки;
• между внешней и внутренней точками через подъем плюс 2 см – это ширина союзки;
• от большого пальца до подъема – длина союзки;
• от поверхности пола до щиколотки – высота пятки.
Для занятий шитьем, вязанием иди валянием желательно иметь отдельное хорошо освещенное место, где все необходимое будет разложено, как говорится, по полочкам. Если такой возможности нет, то используйте рабочую доску, на которой можно будет разместить все принадлежности и инструменты, а по окончании работы убрать все в коробку.
Закончив обмер ноги, переходите к построению выкройки подошвы, для чего на листе бумаги проведите вертикальную линию, отложите на ней отрезок, равный длине стопы, и обозначьте буквами АВ.
От точки А вниз отложите длину мыска и обозначьте полученную точку буквой С. Через нее проведите прямую линию, перпендикулярную АВ, после чего от точки С в обе стороны отложите на новой линии отрезки, расстояние до которых от точки С равно половине ширины стопы, и поставьте буквы D и Е.
От точки В вверх по линии АВ отложите 2 см и обозначьте буквой F, через которую проведите линию, перпендикулярную АВ. От точки F в обе стороны отложите отрезки, равные половине ширины пятки, и поставьте буквы G и Н, через которые проведите линии, параллельные АВ.
От точки А вниз по линии АВ отложите расстояние, равное длине союзки. Это будет точка А1 через которую до пересечения с параллельными линиями проведите прямую. Полученные точки обозначьте соответственно G1 и H0. От точки H0 в правую сторону отложите 5 мм. Новая точка – Н1.
После того как найдены все точки (A, D, Е, G1, Н1, G, Н, В), соедините их. Вырежьте выкройку подошвы.
Чтобы построить выкройку союзки, скопируйте выкройку подошвы (не забудьте сохранить все обозначения). На линии через точки G1 и Нх от точки А1 в обе стороны отложите половину ширины союзки и поставьте точки С2 и Н2 соответственно. От точки А1 вверх по линии АВ отложите 1 см. Новую точку обозначьте как А2. Через точки G2, D, А, Е, Н2, А2, G2 проведите плавную линию, по которой вырежьте выкройку союзки.
Для построения выкройки задника на имеющейся выкройке подошвы измерьте линию G, В и Н. Полученную величину отложите на прямой и восстановите из точек на концах и посередине (обозначьте их соответственно G, Н и В) перпендикуляры. На крайних из них отложите расстояние, равное высоте пятки минус 1 см, на центральном – расстояние, равное высоте пятки. Все полученные точки соедините плавной линией, после чего вырежьте выкройку.
Описанное наглядно показано на рисунке 5.
Рисунок 5. Построение выкроек:
1) союзки; 2) задника; 3) подошвы
Для удобства использования наклейте все 3 выкройки на картон и вырежьте.
Работая с кожей, войлоком или тканью, не вываливайте все, что есть, кучей на стол. Лоскуты должны быть рассортированы и разложены по отдельным пакетам или папкам. Перфораторы для кожи храните в коробке, застеленной поролоном. Ножницы, шило, пинцеты, клей, карандаши, циркуль и прочее держите в устойчивой высокой емкости с широкой горловиной.
Предлагаем информацию (табл. 1), которая поможет вам определить свой размер, тем более, что различные источники нередко предлагают выкройки в натуральную величину, которыми вы тоже в состоянии воспользоваться, внеся при необходимости коррективы.
Таблица 1
Определению размера обуви
виды подошвы
Итак, как уже было сказано, подошву можно изготовить из разного материала, что в конечном итоге определяет и выбор самой технологии. Но независимо от этого подошва должна гармонично сочетаться с верхом, чтобы готовые тапочки не производили впечатления изделия, сделанного из случайно соединенных деталей.
Остановимся более подробно на том, как конкретно выполнять подошву из того или иного материала, тем более, что могут применяться разные способы.
Наиболее проста в изготовлении войлочная подошва, для которой на расстеленный войлок положите выкройку, обрисуйте ее мелком, после чего с внешней стороны, отступив на 5 мм, проведите второй контур (это будет припуск на сборку). Для второй подошвы проделайте то же самое, но учтите, что они должны быть симметричными, поэтому поверните выкройку таким образом, чтобы ее нижняя сторона оказалась наверху. Аккуратно вырежьте детали. Если хотите, чтобы подошва была потолще, то скроите не 2, а 4 детали.
Если вы предпочли кожаную подошву, то можете выбрать один из предложенных способов. Для первого подберите тонкую кожу, которая пойдет на изготовление внешнего слоя, и тонкий войлок – для внутреннего, хотя последний способна с успехом заменить готовая стелька.
Начните работу с выполнения внутреннего слоя из войлока. Для чего расстелите материал, обведите на нем выкройку, на которой заранее проведите второй внешний контур (припуск на сборку), вырежьте заготовку.
Никто не скажет, что послужило толчком для изобретения обуви. Не исключено, что это был просто влажный листок, прилипший к босой ноге, и оставалось только придумать способ, который позволил бы ему удерживаться и не слетать при ходьбе. Вероятно, потом человеку захотелось, чтобы он не изнашивался так быстро. Вот и стала человеческая мысль работать в этом направлении, изобретая и совершенствуя первую обувь.
По всему контуру выкройки прибавьте по 1,5–2 см на дополнительный припуск, который пойдет на подгиб, и сделайте заготовку из кожи.
Потом переходите к сборке подошвы, для чего кожаную деталь лицевой поверхностью положите на стол, на нее – выкройку из войлока, оставив со всех сторон одинаковый припуск. Далее вам понадобится термопистолет. Нагретый клей нанесите на припуск на кожаной заготовке и загните его на внутренний слой, причем сначала приклейте более длинные боковые стороны подошвы, затем мысок и пятку. Причем старайтесь, чтобы кожа ложилась аккуратно, без крупных складок. Если этого не удалось избежать, выполните на припусках разрезы, не доводя их на 1–2 мм до края подошвы, и приклейте, наложив один на другой. Аналогично выполните вторую подошву.
Разнообразную фурнитуру вроде бисера, бусин, пуговиц разложите по коробочкам, желательно с прозрачными крышками, чтобы не приходилось открывать каждую из них в поисках нужного предмета. Поскольку придется работать и с клеем, то позаботьтесь о том, чтобы под рукой всегда была салфетка для рук. Кроме того, неплохо иметь коробку или корзинку для мусора.
Если вы располагаете только плотной достаточно грубой кожей, то можете воспользоваться другим способом изготовления подошвы. Проследив за тем, чтобы на коже не было вмятин, отверстий или каких-либо других дефектов, положите ее лицевой стороной на стол, на нее – выкройку, после чего вырежьте заготовку с учетом пятимиллиметрового припуска. Точно такую же деталь заготовьте из плотной ткани, например из сукна. Далее с помощью шила на расстоянии 5–7 см одно от другого проделайте отверстия по контуру подошвы без припуска, после чего положите заготовку лицевой стороной на стол, на нее – деталь из ткани и прошейте, пропуская нить через предварительно проделанные отверстия. На одной из боковых сторон оставьте небольшой участок незашитым.
Закончив первую часть работы, выкроите прокладку, состоящую из трех деталей, из которых две вырежьте из плотного картона, третью – из мягкой ткани, например из синтепона или войлока. Сложите заготовки в такой последовательности: картонная, войлочная (синтепоновая), картонная, после чего вложите этот «слоеный пирог» в оставленное отверстие в первой заготовке. После того как подкладка ляжет ровно, без сборок, извлеките верхнюю картонную прокладку и зашейте отверстие в подошве.
Упругая прочная нескользкая подошва с эффектом массажа получается из льняной или джутовой веревки, которую надо заплести в виде обычной косички. Чтобы ее хватило на всю подошву, длина косички должна быть от 6 до 8 м. Если вам покажется трудным заготовить цельную косичку такой длины, вы можете облегчить себе задачу и сплести несколько косичек по 1,5–2 м. Чтобы косичка не распустилась, на ее концах сделайте узелки. Когда подготовка будет завершена, приступайте к плетению подошвы.
Для чего возьмите косичку, загните с одного ее конца 3–4 см и зафиксируйте сгиб с помощью термопистолета. Теперь обрежьте узелок на конце косички и начните выкладывать косичку, ориентируясь на выкройку. Чтобы косичка ложилась плотно и не смещалась, сшивайте соседние слои небольшими стежками. Когда косичка закончится (если она была нецельной), закрепите ее конец термопистолетом и обрежьте узелок. Одновременно внахлест наложите очередную косичку, приклейте, обрежьте узелок и продолжите плетение.
Рисунок 6. Плетеная подошва
Обращайте внимание на то, чтобы косички ложились плотно, но при этом не натягивались, деформируя полотно.
Завершив работу, закрепите конец клеем и срежьте узелок. В результате у вас должна получиться такая же подошва, как и на рисунке 6.
Соединение деталей
Чтобы заготовленные детали превратились в тапочки, необходимо соединить подошву и верх. Для чего применяются различные швы. Самый простой из них – шов «строчка» (рис. 7).
Рисунок 7. Шов «строчка»
Он выполняется одновременно двумя иголками, которые движутся навстречу друг другу Для этого вденьте нитку в иглу (узел на конце делать не надо), протяните ее через подошву в направлении сверху вниз, вытяните наполовину и оставшийся конец вденьте в другую иглу. Далее выполняйте шов «вперед иголку». Сделав первый стежок на расстоянии от прокола примерно 5–7 мм, проткните подошву и выведите иглу в направлении сверху вниз.
Как установил антрополог Э. Трикаус, европейцы начали обуваться 26000—30000 лет назад. Это стало понятно после сравнения пальцев стопы человека, жившего в период верхнего палеолита, с предшественниками. У первых мизинцы были гораздо меньше да и стопа существенно изменилась, что могло означать только одно: человек перестал ходить босиком и обувь не позволяла ноге растаптываться.
Второй иглой выполните стежок в направлении снизу вверх, причем пропустите иглу через отверстие, оставленное первой иглой. После каждого стежка осторожно затягивайте нитки, но не переусердствуйте, иначе подошва деформируется. Продолжайте шить таким образом на расстоянии 5 мм от края, стараясь не отклоняться от прямой линии.
Шов получится аккуратным, если вы будете придерживаться простого правила – первой пропускать в отверстие ту иголку, которая находится сверху.
Более эффектно смотрится мокасиновый шов (или шов «крест»), который не только соединит заготовки, но и украсит изделие (рис 8).
Рисунок 8. Последовательность выполнения мокасинового шва
Для него закрепите нитку на внутренней стороне подошвы (узел потом окажется внутри и не испортит ее внешнего вида), наложите на подошву деталь верха, совместите их. Отступив от края 5 мм, протяните нить сначала на внешнюю сторону подошвы, потом – сразу через обе заготовки (подошвы и верха), причем постарайтесь не слишком отклоняться от первого прокола. Далее прокладывайте стежки на расстоянии 7–8 мм друг от друга и протягивайте нить снизу вверх через обе заготовки. Действуя подобным образом, вы получите наклонный в одну сторону шов.
Завершив первый круг, приступайте ко второму ряду, но при этом направляйте шов в противоположную сторону, используя отверстия предыдущего ряда.