Дачный участок с нуля. С чего начать?. Часть 1. Разные взгляды на грунты (П. Ф. Траннуа, 2018)

Итак, почему была написана эта книга?

Тот, кто начинает осваивать земельный участок, сталкивается с массой трудностей. Он многого совсем не знает, а многое представляет себе неверно, и неизбежно делает ошибку за ошибкой. После бесконечных вопросов владельцев загородных имений появилось желание написать особое руководство по планировке площади под посадки. Такое руководство, какое они еще не держали в руках. Где будут соединены азы настоящего научного почвоведения с житейскими практическими приемами и рекомендациями.

Наши садоводы задают множество вопросов по внесению в свою землю тех или иных веществ-удобрений, не будучи уверены в правильности их применения. Замечено, что при этом люди склонны переоценивать действие удобрений, например, считают, что достаточно ежегодно просто «восполнять NPK» в виде нитрофоски или жидкого удобрения. Мало кто понимает разницу между типами почв, и что минеральное удобрение по-разному проявляет себя на ётой или иной почве. Многие путаются с удобрениями и другими улучшающими землю добавками из-за противоречивых сведений в литературе и интернете.

Вывод

Для наших садоводов сейчас, кажется, просто нет простой и исчерпывающей книги сугубо по почвам-грунтам-удобрениям. Те несколько скромных книг-пособий, которые уже несколько лет имеются в продаже, на мой взгляд почвоведа-практика, при безусловной их полезности для дачников, все же узковаты по содержанию и напоминают сухие справочники для агрономов. В них не учитывается много нюансов. Нашим дачникам и другим владельцам личных земельных участков требуется более развернутый разговор о почве с обсуждением всяких частностей. С оценкой экологичности различных удобрений. С обсуждением различных приемов непосредственно работы с почвой. Ведь нам нужно ни много ни мало, а заставить исчезнуть густую сеть корневищ сорняков, чтобы земля стала рассыпчатой, и попутно повысить ее «химическое» плодородие.

Взгляд почвоведа

Сегодня в странах Европы первозданной почвы осталось мало, поэтому там в почвоведении расцвело направление «оживления заброшенных карьеров, отвалов, терриконов, свалок, горных оползней, а также насыпных островов и прочей «убитой земли»». Отсюда такие рекомендации везде применять разные ЭМ – так называемые эффективные микроорганизмы. Отсюда эта привычка вносить в грунт все мало-мальски плодородное: морские водоросли, ореховую и семечковую скорлупу, монтмориллонит, цеолит, бентонит…

У нас другая ситуация: при сохранении первозданной почвы вам потребуется совсем другая тактика повышения плодородия. Не нужно слепо копировать европейские подходы «выживания», или «не до жиру быть бы живу», если вам удалось сохранить верхний плодородный слой почвы, где остались все микробы и гумус. Если вы станете покупать якобы для улучшения своей почвы эти дорогущие заграничные смеси из «морских водорослей и отрубей», то будете просто выбрасывать деньги на ветер.

Обычную здоровую почву улучшают менее затратно. Так, пакет известняковой муки стоит вдесятеро дешевле, а пользы принесет в несколько раз больше, чем пакет, скажем, монтмориллонита или цеолита (горные минералы). Дело в том, что влияние на плодородие почвы имеют только частицы размера ила (менее 0,001 мм). Все то, что крупнее, фактически не влияет на плодородие и вносится впустую. Хорошо усвойте, что только глинистая часть почвы, и особенно самые мелкие коллоиды, имеет ценность. И смотрите, что вы покупаете: гранулы монтмориллонита, или вермикулита, или цеолита, бентонита и пр., либо просто песка или гравия – все это пустая порода, ни на что не влияющая. Почему? Потому что она не имеет так называемой емкости поглощения, не может участвовать в коллоидной жизни ионов и тем более в создании гумуса. Вот если бы вам продали те же минералы, истолченные до тонкости зубного порошка, – тогда другое дело, но ведь не продают…

«А как же тогда известняк, доломитовая мука, гранулированные удобрения, а как же перегной – ведь они значительно крупнее тысячной доли миллиметра?!» – скажете вы, удивленно перебирая пальцами подвернувшееся удобрение.

Все, что вы перечислили, в почве растворится. Известняк растворит кислота. Компост из травы и листьев, навоз, а также торф – все они разложатся до состояния коллоидов.

«Позвольте, но ведь нерастворимые гранулы монтмориллонита или керамзита, или, наконец, песок – это же создает рыхлость почвы, повышает ее водопроницаемость, воздухоемкость!» – раздастся последний аргумент сторонника искусственных грунтов.

Позвольте я поправлю вас как почвовед: первозданный верхний слой любой почвы – он всегда УЖЕ рыхлый за счет гумуса и не нуждается в рыхлении. Известно два главных рыхлителя: гумус и кальций (входит в состав известняка). Гумус там уже есть, известняк добавится в процессе устранения почвенной кислотности, следовательно, никакой механический разрыхлитель не нужен. Если вы имели в виду другое – поднятие уровня грядки или цветника за счет песка для улучшения дренажа, то вот это – верно, вы совершенно правы, так как в условиях Средней полосы все растения зимуют гораздо надежнее, если их корневые шейки расположены выше общего уровня почвы и гарантировано не вмерзают в замерзшие лужи. Но для этого, во-первых, подложку песка или другого дренажа (керамзит, битый кирпич, щебень) все равно лучше загнать вниз, а плодородный слой переместить по возможности нетронутым наверх, а во-вторых, для этого покупают грузовик карьерного песка, а не дорогие пакеты заграничных смесей. Если же слой подложки из песка невелик, в пределах штыка лопаты, то тогда можно и перемешать его с первозданной почвой: получится слой, толщиной в два штыка, полностью в пределах досягаемости любого садового растения. При этом его дренаж значительно улучшится. Однако если вы сотворите насыпь той же высоты из сохраненной при строительстве построек первозданной земли, то результат будет лучше, чтобы вы ни посадили: овощи на грядке или плодовое дерево.

Продолжим разговор о подходе к освоению территории.

Не правда ли, что внешний вид вашего имения создают в равной степени красота построек и пышность высаженных растений?

…Недавно знакомая – ландшафтный дизайнер – рассказала о неприятной истории: потерпела страшные убытки с клиентами на плохой приживаемости посаженных у них растений. По договору она обязалась бесплатно восстановить все выпавшие растения, среди которых было много крупномеров и вообще полно дорогих растений – все посохло. И это при том, что она владеет агротехникой. Как так получилось? Типичная картина, о которой я вам уже рассказал: при своем грандиозном строительстве с подземными гаражами понарыли котлованов, разровняли везде эту глубинную «мертвую» глину – и затем позвали дизайнера создавать на ней райский сад. А на ней – мульчируй, не мульчируй, а все посохнет. Тогда как в живой земле все прижилось бы.

Мораль сей истории такова, что вы и без приглашения дизайнера будете вот точно так же терять огромные деньги на дорогих растениях (а в питомниках кустик декоративного растения не стоит дешевле 300–500 руб.) из-за опрометчивых действий с грунтами.

В этом примере показательно еще и то, что на грунте ошибиться может даже профессионал. Как правило, знание грунтов – это самое слабое место всех растениеводов.

Скрупулезно вникая в тонкости обрезки крон, большинство убеждено, что все проблемы с почвой можно решить бутылочкой жидкой подкормки. По этой же причине на разных курсах ландшафтного дизайна и школах растениеводства теме питания растений и почвам уделяется поверхностное внимание, мизерное количество времени.

Вообще, растениеводов у нас много, поэтому и разных взглядов на грунты и на выращивание растений вы встретите вроде бы много, но почти у всех них лишь поверхностное понимание грунтов. Способов освоить садовый участок и превратить его во что-либо «удобное для своего проживания» не счесть.

Одному хочется видеть территорию вокруг строящегося дома сугубо зоной отдыха. Он нацелен на газон, на широкие вымощенные дорожки, на площадки для мангала и качелей, на водоем и тенистые своды широколиственных крон вокруг него. (Надо заметить, что вариантов подобного рода чисто «зон отдыха» с газоном – сотни и сотни образцов, вы будете листать каталоги дизайна участка бесконечно, рассматривая совершено разные декоративные материалы и растения. Заборчики, дорожки, беседки, подиумы, ширмы, стенки, изгороди… Их столько напридумывали!)

Для другого владельца садового участка главное – это реализовать в нем себя как заядлого растениевода. И здесь возможны варианты даже внутри цветоводов: альпийские горки – это одно, торфяной вересчатник для рододендронов – совсем другое, а розы и пионы – третье и т. д. – системно продумать площади для своих любимых цветов и прочих декоративных растений не так просто, учитывая их неизбежную ротацию. Прямоугольник огорода потребует самого солнечного места, а ведь есть еще приверженцы плодоводства – им-то обычно труднее всего развернуться из-за ограничения площади…

Возможно ли для всех этих случаев писать единую книгу? Действительно, взглядов на обустройство участка может быть много, и читатель вправе сразу узнать, какого направления из этого многообразия возможностей придерживается автор. На что он делает упор, для кого пишет?

Будучи автором многих книг по выращиванию растений, я и здесь продолжаю писать для каждого, кто увлечен растениями и будет использовать бо́льшую часть оставшегося свободного места не под газонное покрытие, а под более требовательные посадки. Друзья, повторю, что я абсолютно согласен с тем, что дом должен быть построен добротно и красиво и что все системы по жизнеобеспечению в нем должны работать безупречно. Это все – само собой разумеется. Я исхожу из того, что наиболее значимая составляющая в загородной жизни на садовом участке – это все же растения. Иначе надо было оставаться в городской квартире. В любой момент выйти в сад в красоту ландшафтного дизайна, выйти в окружение своих цветов и плодовых деревьев, нарвать экологически чистой, а не нитратной, зелени с грядки – это огромное преимущество загородной жизни.

Данная книга – это продолжение серии моих книг по выращиванию самых разных культур на садовом участке. Возможно, вы с какими-то из них знакомы: я оттачиваю способы выращивания разных культур в сообществе. Отношу себя к растениеводам-универсалам, для меня одинаково ценны на садовом участке и декоративные, и плодовые, и овощные растения во всем своем богатстве.

Считаю, что чем больше у вас имеется всяких культур и их сортов, тем более выигрывает ваш участок, а чем искуснее вы умеете чередовать, или ротировать, все культуры, тем более выигрывает каждая из них. Для такого подхода разумнее создать одну на всех высокоплодородную почву.

Практика показывает, что не менее 90 % от всего множества культур, находящихся сегодня в нашем доступе, подходят для почвы, близкой к нейтральной, с рН = 6–7.

Это сотни декоративных, овощных и плодовых растений. Культур, предпочитающих кислую почву, гораздо меньше. При желании в ротацию можно вмонтировать и «кислый торфяной уголок»: за несколько лет произрастания здесь рододендронов или голубики торф разложится, после чего растения омолаживают пересадкой на новое место со свежим торфом, а здесь место известкуется и идет под новые виды.

Таким образом, эта книга – о подготовке участка для богатого сообщества культур. Она расскажет вам о самой первой планировке участка, чтобы она оказалась наиболее эффектной на все дальнейшее будущее.

Взгляд почвоведа

Начну с того, для тех, кто впервые взял в руки данную книгу, что по образованию я почвовед, а садоводы наши, как приходится констатировать, разбираются в почвах слабовато. Уверен, советы почвоведа будут точно вам полезны и по ходу освоения везде позволят сокращать расходы. Ведь вы столкнетесь со сложными в выращивании растениями! Иные виды или сорта выращивать очень сложно. Растения очень тонко реагируют как на необходимые добавки в почву, так и на лишние отравляющие вещества, которых по незнанию можно влить такое количество, что все посаженое пойдет по пути «яркий взлет-гибель»…

Кроме того, занимаясь 40 лет выращиванием растений на садовых участках в самых непохожих природно-климатических условиях, я сталкивался с ошибками, которых следует избегать, – знаю их. Видел последствия заложенных изначально ошибок в планировке.

Ну и есть объективный показатель: много людей, осваивающих участки с нуля, технически весьма грамотных, которые лучше меня знают электрику, сантехнику, строительные приборы, утеплители и все такое, тем не менее высоко оценили подсказки по грунтам и по стратегии создания условий для растений.

Было бы, наверно, наиболее удачно, чтобы вы ознакомились с этой книгой зимой, чтобы заблаговременно обдумать предложенные рекомендации и несколько раз доработать свою планировку.

Самое начало

Взглянем на земельный массив глазами новичка, который никогда всерьез не притрагивался к дернине и боится грозного вида бурьяна, который покрывает весь участок. И вот он только начинает мысленно располагать постройки и осматривает площадь…

В этом случае попробуйте увидеть, что бурьян – это друг почвы, а не ее враг, он до сего дня повышал ее плодородие, а почва – это самое ценное, что только есть на приобретенном вами участке. Ваша первая задача при строительстве – это сохранять почву. И одновременно облегчать себе будущую победу над бурьяном, который вы собираетесь заменить на культурные растения.

На этом этапе совершается следующая ошибка: легко снимают и куда-либо «выкидывают», по сути, теряют верхний слой почвы, полагая, что если обнаженную голую подпочву перекопать с внесением перегноя и прочих удобрений, то здесь потом можно прекрасно сажать цветы и все что угодно. Это заблуждение: никогда в вашей будущей работе с растениями искусственный грунт не даст вам того же, что натуральная почва, пусть даже это и скромная почва Средней полосы, не блещущая «титулами» чернозема. Вырасти-то ваши цветы вырастут, но это все же будет не то, и никогда уже вам не достичь того, что вы потеряли. Ваша почва медленно-медленно зрела несколько тысяч лет, она обладает свойствами, которые не создать никаким перегноем. Пусть у вас образование и навык лучшей школы растениеводства – так вы бы приложили его к натуральной почве, внесли бы все то же самое в гумусовый слой, – и результат был бы выше, чем теперь колдовать над искусственным грунтом.

Эту разницу в отдаче между работой на чистой натуральной почве и искусственным грунтом знают только специалисты-опытники. Там и затраты на ежегодное поддержание плодородия меньше, и работать приятнее и легче, и растения получаются пышнее и здоровее. Поэтому и даю такой совет, – не пожалеете когда-нибудь потом! – а вы уж решайте, следовать ему или же нет.

Еще раз. Разумнее было бы сделать следующим образом: там, где это точно необходимо согласно строительному плану, заранее снимать верхний слой почвы и складировать его. И не где-нибудь, а именно на месте ваших будущих посадок, так, чтобы он засыпал бурьян. За месяцы стройки дерн под ним погибнет, и вы потом разгребете чистую рыхлую землю. Так бережливо снимают слой земли на месте всех фундаментов под хозблоком, гаражом и т. п.

1. Прежде чем рыть глубокие котлованы, сначала отдельно снимают плодородный слой толщиной примерно на штык лопаты. Он темнее окрашен из-за высокой концентрации гумуса. Его перевозят в тачке и складывают на выбранном месте будущего плодового сада или огорода, цветника, желательно дерном вниз.

2. Далее нижнюю глину из котлована (или песок) вынимают и складируют так, чтобы при этом нигде не захоронить первозданную почву. Так, если вы решили сделать насыпную возвышенность вокруг дома из вынутого грунта, то сначала отсюда следует так же заботливо снять и перенести плодородный слой. Таким образом, у вас будет приумножаться количество плодородного грунта, что окажется кстати в будущем при посадке плодовых деревьев. Ведь яблоням и тем более грушам мало нашего естественного плодородного слоя, которым обладают почвы Средней полосы, они лучше растут на нарощенной в два-три раза его толщине. Причем, нарощенной именно вверх, а не вглубь: чем рыть огромную глубокую посадочную яму и наполнять ее плодородной землей, гораздо лучше создать насыпь из нее.

«Да ладно, я потом куплю машину перегноя и что там еще у вас лучшего – куплю лучших удобрений – и насыплю поверх!» – усмехнется на мои предостережения активный строитель, который уже закатал под асфальт стоянку для авто перед своим замком.

Увы, как нельзя за деньги снова стать шестнадцатилетним, так и нельзя за деньги создать почву возрастом в несколько тысяч лет, которая постепенно насыщалась гумусом с момента схода ледника.

«Да ладно, я куплю машину точно такой же земли, даже еще лучше – мне чернозем привезут с Тамбова!»

Увы, никто вам ничего не привезет. Вы думаете, что для вас будут где-нибудь в поле аккуратно снимать на штык верхний слой «ничейной земли» с дерном? Это ж преступление! Нет, привезут черного грунта и скажут, что это чернозем, а это будет торфошлак, на котором ничего не растет, а вы ведь не отличите…

Вывод

Садовый участок должен оставлять свободу выбора и перемен. Не нужно лишать себя возможности в будущем плотнее заняться растениями. Как можно меньше земли изначально «замуровывать»: ваши взгляды на садовый дизайн, ваши замыслы и пристрастия к новым растениям могут поменяться. Кроме того, вы можете передать эстафету своим детям, которые захотят все устроить по-своему, – следовательно, у вас всегда должна быть возможность переиначить планировку и расширить посадочные площади.

Расположение дома и построек

Расположение сада из плодовых деревьев

Пока мы только намечаем место будущего плодового сада. Многие совершают ошибку, высаживая плодовые деревья самыми первыми из всех посадок, руководствуясь неверной логикой, что «им нужно больше всего времени на то, чтобы вырасти».

Наоборот, плодовые деревья как самый сложный садовый объект сажают в самую последнюю очередь. И это не только потому, что место под них должно быть выбрано наиболее взвешенно, но и потому, что земля по составу у них должна быть самой лучшей, а на ее подготовку нужно время. В кислую почву плодовые деревья не сажают, а раскисление займет минимум 1–2 года.

Как же выбрать место для плодового сада на обширном участке в 10–20 и более соток, где помимо не такого уж просторного солнечного палисадника могут быть и другие подходящие места для многочисленных плодовых деревьев?

Есть четкое правило плодоводства: плодовые деревья нельзя располагать в нижней части участка, несмотря на то, что здесь будет лучше их водоснабжение грунтовыми водами. Фактор повреждения цветков в весенние заморозки, а также зимними морозами, оказывается важнее для Средней полосы. В низком месте скапливается холодный воздух, там всегда холоднее на несколько градусов, чем рядом на высоком месте.

Для плодовых деревьев утреннее солнце значительно ценнее, чем вечернее. Следовательно, пусть ваш будущий сад будет лучше освещен с востока, чем с запада. Постарайтесь так распланировать участок, чтобы ничто не загораживало утреннее солнце от ваших лучших деревьев.

Кроме того, для плодового сада стараются при возможности выбрать такое место, чтобы «за спиной» у деревьев, с северной стороны, была защита от зимних холодных ветров. Нередко плодоводы сажают снаружи от участка, вдоль дороги, живую стену из сосен или елей. В условиях коттеджного поселка этот фактор снимается сам собой, ветра там гасятся строениями и высокими изгородями, а вот на открытой местности он может иметь решающее значение, например, на берегу озера или широкой реки.

На достаточно крупном по площади участке, при наличии ветровой защиты, плодовые деревья лучше посадить в ряд или в два ряда вдоль всей северной стороны (или, скажем, углом по северной и западной сторонам). Это делается для того, чтобы они не загораживали солнце у остальных посадок, главным образом ради огорода.

Расположение огорода

Все огородные растения, без исключения, требовательны к солнечному свету. Все они получаются и крупнее, и вкуснее на солнечном месте, чем будучи затененными.

Для многих из них крахмал – главный «конструктивный» материал, а крахмал, как все прекрасно знают со школы, образуется в процессе фотосинтеза при свете солнца. Урожаи на солнечном месте стабильно втрое выше, чем где-то в загоне в полутени. Для огорода солнце – решающий фактор, поэтому, если стоит выбор, располагать ли огород внизу участка и при этом на солнце, или же наверху, но в тени, следует избрать первый вариант. Просто придется соорудить в низине более высокие грядки.

Расположение ягодника

Если говорить прагматично, то в случае проживания за городом ягодник имеет большее значение, чем плодовый сад. Это так хотя бы потому, что ежегодный урожай с ягодных кустов намного стабильнее, чем «скачущее», нерегулярное плодоношение семечковых и косточковых.

Кроме того, правильно подобранные по срокам плодоношения ягодные культуры обеспечивают нас свежей ягодой весь сезон с июня по октябрь включительно, и это не говоря уже об их большем разнообразии. Простота хранения до следующего урожая в замороженном виде – еще одно достоинство ягод. Отсюда вывод: отводите общую площадь под ягодник более значительную, чем под плодовые деревья.

К ягоднику предъявляются несколько меньшие требования по освещенности, чем к плодовому саду и огороду, но все равно и клубника, и малина, и смородина и другие ягоды получаются слаще на солнце. Чисто по валовому сбору плодоношение всех ягодных культур обильнее на солнце.

Чаще всего ягодные кустарники разбрасывают по свободным местам участка.

По видам возможны следующие выигрышные варианты.

1. Клубнику пускают в плодосмен с огородными культурами.

2. Малинник сажают «подлеском» у яблонь.

3. Виноград нередко сажают в пристенке строений с солнечной стороны.

4. Актинидией и лимонником увивают изгороди и беседки.

5. Облепиху, черноплодную рябину, боярышник, рябину допустимо использовать в качестве подстригаемой живой изгороди.

Расположение теплицы

По большому счету, нужно говорить о тепличном хозяйстве из двух-трех поликарбонатных теплиц, а не об одной. В современном загородном имении тепличное хозяйство может играть грандиозную роль по своим возможностям.

У кого хорошо налажена теплица, для того садовый сезон наступает в марте, а заканчивается в ноябре-декабре, а при устройстве обогрева она и на морозные месяцы превращается в зимний сад.

Взгляд почвоведа

Ошибка отсутствия плодосмена в теплице, или утомление почвы, под одной и той же культурой – помидоров – это причина их тяжелых заболеваний фитофторой и поражений белокрылкой. Почва накапливает корневые выделения (шлаки), которые не успевают разложиться к следующему сезону и угнетают посаженные здесь снова растения той же культуры. При современной доступности относительно недорогих поликарбонатных теплиц более чем разумно запланировать на своем участке комплекс из 3-х коротких (длиной по 4–6 м) теплиц. В нем будет налажен отработанный специально для постоянного загородного проживания плодосмен: пасленовые (помидоры, сладкий перец, баклажаны) – тыквенные (арбузы, дыни) – зеленные (петрушка, лук, яровой чеснок, базилик, укроп и т. д.).

Нельзя выращивать что-то постоянно из года в год на одном и том же месте ни при каких оправдательных объяснениях и защитных мероприятиях (частичная смена грунта, применение навозного перегноя с поливом специальными микроорганизмами, тщательная дезинфекция, осенний посев сидератов – это все не предотвращает утомления почвы). Три эти группы культур будут из года в год чередоваться, и таким образом, каждая будет возвращаться на прежнее место через два года. При внесении органических удобрений этого полностью достаточно для разрушения корневых выделений.

Даже если пренебречь фактором утомления почвы, есть еще и фактор перегрева центральной части теплицы («мертвая зона» в середине поликарбонатной теплицы, которая даже при всех раскрытых дверях и форточках в солнцепек полностью не проветривается), который диктует правило: вместо одной длинной теплицы лучше купить три коротких при той же площади. Вместо одной теплицы длиной 8 м лучше купить две по 4 м, а еще лучше – три по 3–4 м.

Вернемся к поиску наиболее выигрышного места расположения для одной или двух-трех теплиц. Излишне говорить, что место должно быть солнечным. Ведь в теплицах выращивают только самые теплолюбивые культуры, для которых очень важна теплая почва. Ставить теплицу в тени не имеет смысла, так как весной грунт в тени очень медленно прогревается, хранит зимний холод. Теплицу не только ставят на солнечное место, но и следят за тем, чтобы оторочка земли (или плиток) вокруг нее днем была подставлена солнечным лучам и таким образом внутри тепличная земля со всех сторон грелась на солнце.

Теплицы традиционно располагают с севера на юг. Так достигается наиболее выигрышное солнечное освещение рядов растений внутри нее. При этом на заднем плане (северном) будут высажены более высокорослые помидоры, а на переднем (южном) – баклажаны и сладкий перец. Кроме того, расположенная таким образом теплица сильнее нагревается утром восточным солнцем и вечером западным, а днем ее поверхность для самого жаркого южного солнца уменьшается при распахнутых дверях и форточках.

Ряд теплиц, при высоте 2–2,5 м (модели с остроконечным куполом выше на 50 см) может одновременно служить глухой изгородью от взоров с восточной или западной стороны участка. Однако в этом случае между теплицами необходимы зазоры хотя бы в 1 м.

Теплица должна стоять на прочном основании. Часто для этого используют брус, но он недолговечен (поверхность влажной почвы – это самое «гнилое» место для древесного материала). Отливать ленточный бетон – значит сильно увеличить затраты на теплицу.

Выложенная по периметру теплицы плитка – это, пожалуй, наиболее компромиссное решение.

Плитку располагают так, чтобы каркас теплицы ложился на ее край, а основная часть плитки оказывалась вовне в виде окружной дорожки. Это сделает более удобным уход за теплицей. Плитку кладут на выровненную поверхность почвы, просыпанную песком слоем 5—10 см: песок поливают из шланга до уплотнения. Таким образом, плодородный слой сохраняется, и в него будут прорастать корни посаженных растений. В отличие от ленточного бетонного основания, которое отрезает корни тепличных растений от всей окружающей почвы, сокращая вдвое их питание. Каркас дополнительно крепят к земле вбитыми крючьями из трубки или какой-либо толстой проволоки. Теплица обладает большой парусностью и от ветра ее может сдвигать с места с разрушением поликарбоната.

Расположение цветников, миксбордеров, альпийских горок…

Должно быть, вы уже обратили внимание, что при выборе месторасположения разных растений мы в первую очередь исходим из освещенности солнцем.

Практический опыт расширяет наши представления о якобы строгих требованиях декоративных растений к освещенности: на самом деле многие из считающихся солнцелюбивыми культурами, если и не прекрасно, то удовлетворительно растут и цветут за домом с северной стороны. Даже посаженные почти впритык к дому, а тем более на некотором расстоянии. Чем сильнее куст удаляется от северной стены, тем сильнее увеличивается его освещенность: на отдалении же 3–5 м от дома растения уже можно считать полностью обеспеченными солнцем, так как здесь они щедро получают его либо утром с востока, либо во второй половине дня, а иногда и то и другое.

Заметьте, это мы говорим о светолюбивых декоративных культурах (форзиция, разные спиреи, чубушник, сирени, барбарисы, туи, можжевельники и т. д.), а ведь есть еще группа теневыносливых культур, предназначенных специально для посадки в тени: гортензия, вейгела, хоста, лещина, рододендрон…

«Да, мы знаем, что многие декоративные растения можно выращивать в полутени, но все-таки, почему вы предлагаете начинать планировку именно с овощных и плодовых, отдав им лучшие солнечные места?!»

По той простой причине, что при, предположим, одинаковой теневыносливости перед плодовыми и овощными стоят более трудные задачи: им нужно дать плоды, тогда как декоративным растениям достаточно просто зацвести или вообще всего лишь дать листья. Действительно, если от декоративного многолетника требуется только лишь нарастить красивые ветки, то груше потом на них еще надо завязать красивые плоды и вырастить их крупными. Так кому солнце дадим при такой разнице – неужто плакучей иве и газону, а груши и сливы загоним за дом в тень?!

Вывод

Всевозможными декоративными бордюрами, миксбордерами, альпийскими горками и прочими цветниками заполняют преимущественно тенистые уголки усадьбы. Здесь за ними и проще ухаживать: вода испаряется не так быстро, как на солнечном месте, да и сорняки растут слабее.

Расположение газона

Специально расположил главку о планировке газона после всех растений: надеюсь, теперь станет более понятна нелепица, которую видишь на многих неумело спланированных участках, где газону отведено центральное солнечное место усадьбы. Ну да, все ему одному под ноги, чтобы он вволю свои остриженные злаки фотосинтезировал!

Действительно, этот шаблонный стереотип дизайна встречается повсеместно и в жизни, и в каталогах, когда в середине помещен круг газона, а вокруг – пестрая подборка каких-либо цветов или кустов. Гениально!..

Для справедливости надо сказать, что обширные «английские» газоны устраивают именно начинающие осваивать участок, которые еще толком не знакомы со всем многообразием имеющихся сегодня на рынке культур. По мере того как новичок год за годом посещает питомники декоративных и плодовых растений, пространства газона на его участке ужимаются до скромных извилистых дорожек.

Красота участка – во главу угла

Хочется заходить на свой участок как в праздник. Для этого вас должно встречать множество цветов. Многолетние цветы – пионы, флоксы, дельфиниумы и множество других – они имеют свойство очень торопливо отцветать, после чего предлагают вам все лето любоваться их банальной листвой.

Подобрать культуры так, чтобы ваш главный цветник у калитки непрерывно цвел, да еще с красивым сочетанием цвета, – это непростая задача.

Действительно, достаточно сложная задача – ухитриться сделать так, чтобы при обилии плодовых и овощных насаждений весь участок имел красивый вид. Это должен быть какой-то особый ландшафтный дизайн, который продумывается и создается постепенно.

Удавшийся садовый дизайн радует глаз. И в этом, помимо гармоничного расположения растений с разного цвета листвой и цветами, очень важен фактор умелой и грамотной агротехники. Я давно заметил с садовыми растениями «эффект превосходящего ожидания», который очень часто случается в результате хорошей агротехники (а также после периода дождей), из-за чего все бурно разрастается, – это когда посаженные растения оказываются еще красивее и мощнее, чем ты задумывал. Вот только на небольшом участке они начинают теснить друг друга.

Вывод

Спешить с окончательным дизайном участка не следует. Начинающий осваивать участок не в состоянии сразу продумать верные композиции, верные расстояния между растениями, он часто сажает все слишком густо. Либо сажает все свои саженцы на правильном расстоянии, но из-за слабой агротехники они никак не разрастаются, и ландшафт выглядит «лысым».

В идеале ландшафтный дизайн составляется так, что все растения сажаются одновременно. Этим исключается фактор конкуренции между вновь досаживаемыми молодыми саженцами и уже укоренившимися и разросшимися взрослыми растениями. (Разница в 2–3 года уже не оставляет шанса новичкам. Зачастую вновь прибывших не пускают корни закрепившихся здесь деревьев и кустов, так что опоздавшие так и не вырастают до задуманного размера.) Но для этого садовод уже должен хорошо освоить агротехнику и подготовить почву.

На плодородной выправленной почве (раскисленной и сбалансированной по элементам питания) все растет как на дрожжах и вся посадка после одновременного старта за каких-то 2 сезона превращается в оазис.

Есть еще одна причина, по которой вам не следует торопиться с немедленной высадкой всех декоративных растений: надо решить судьбу произрастающих на самом участке или рядом с ним диких кустов и деревьев, корни которых пронизали весь ваш участок. Никакого сколько-то устойчивого дизайна при таком раскладе вам не получить. Почему? Потому что садовые растения не могут конкурировать с дикими. На небольшом участке, в пределах 2–6 соток, это настоящая проблема. Как же быть?

Как быть с лесными деревьями

Здесь входят в неизбежное противоречие сентиментальность горожанина по отношению к «романтичным березкам и осинкам» и прагматизм сельского жителя, решительно борющегося за каждый квадратный метр пашни. Истина где-то посредине? Не думаю.

Для того, кто пожил за городом, знает в деталях поведение корней лесных деревьев на участке, кто видел разницу в улучшении освещенности своих роз после удаления ольхи, кто насмотрелся на падения осин и берез в грозы с повреждениями крыш, – для того вопрос с деревьями на участке однозначен. Конкретно? Есть такой многосерийный фильм «Ликвидация». Лично я множество раз, в разных почвенно-климатических условиях проходил через многосерийную ликвидацию древостоя, очищая разные участки, и ни разу потом их владельцы не выразили сожаления. Напротив, погоревав чисто для приличия, они единодушно были рады открывшимся возможностям. Как расцвели их цветники!

1. Кусты-дикоросы, росшие до вашего прибытия, подлежат методичной выкорчевке с корнями с последующим сжиганием. Все эти ивы, ольшаники, крушина и т. п. – все кусты вы все равно потом рано или поздно выведите, и лучше это сделать сразу.

Деревья корчевать полностью совсем не обязательно, так как, будучи срубленными, их корни перестают «тянуть» и далее медленно погибают без образования поросли.

Сам ствол спиливают по частям:

• сначала рубят ветки;

• привязывают за верхушку оголенный ствол к направляющей веревке;

• укорачивают ствол на пару метров и так далее.

2. Цельный ствол на небольшом участке валить опасно, он обладает огромной разрушающей силой. Для ускорения сопревания пня на нем ставят ящик для компоста. Через пару лет, досыпав обычной земли, здесь можно будет посадить любое плодовое дерево прямо рядом с пнем. Чем больше вы внесете вокруг азотных удобрений, тем скорее сопреют корни срубленного дерева в земле.

Все это делается в процессе окультуривания почвы вашего участка. Крупное дерево, такое как береза с ее поверхностными корнями, контролирует (считайте, что выводит из строя, не дает вам ничего путно выращивать) не менее сотки территории. Так же ведут себя ель и сосна, у них тоже корни занимают обширную площадь.

3. Надо отметить, что рытье канав не решает проблемы и лишь на пару лет отсекает корни от участка, так как часть корней все равно проберется под канавой и получит развитие (корневая система умеет отдавать приоритет корням, «разведавшим» свежие плодородные места, коими окажутся ваши грядки и цветники).

Надо отметить также, что вкапывание листов шифера, оцинкованного железа и других отсекающих корни материалов в случае дерева не помогает: корешок найдет щель, протиснется в нее и раскорежит конструкцию.

4. Отдельно следует обозначить подземные части строений. Об этом многие не знают, считая, что «камень сильнее дерева». В случае живого корня это не так: нагнетающая сила давления внутри корня такова, что корешку главное – найти себе трещинку, а дальше он сможет, утолщаясь, раздвинуть ее на несколько сантиметров. Чем ближе растет дерево от фундамента, тем сильнее его изогнутые корни напоминают удава, удушающего свою жертву.

Вывод

С опытом приходится констатировать, что слишком уж много аргументов выдвигается в пользу несовместимости дикого дерева с садовым участком. С опытом приходит понимание того, что чем раньше избавишься от дерева, тем лучше: подаришь себе несколько полноценных сезонов. Помимо создаваемой им огромной тени, есть еще и фактор падающих в грозу крон.

Я еще вот что хотел бы сказать, отталкиваясь от ситуаций, с которыми сталкивался: пытаясь продлить жизнь дереву, мы при этом не можем совсем не наносить удары по его корням. Нам все равно приходится в процессе хозяйственной деятельности на участке с какой-то стороны прорыть траншею близко от ствола. С виду дерево спокойно выдерживает этот удар, остается живым, зеленым, но одна траншея, другая… – и его ствол в некоторых местах начинает незаметно преть, так как питание сократилось и не может обеспечить дерево полностью. Это закон биологии дерева. И потом его падение от ветра становится полной неожиданностью для хозяина.

Эта предосторожность относится и к деревьям, расположенным у придорожной канавы за пределами участка: если дерево смолоду врастало корнями в дорожную насыпь, то оно стоит прочно, если же оно уже было взрослым, когда проложили дорогу и канаву, срезав почти половину его корней, то его древесина может внутри иметь сильные дупла.

Если уж вы непременно желаете иметь красивое дерево около дома, то лучше пусть это будет порода с очень твердой древесиной.

Есть такие деревья, которые практически не могут переломиться в стволе или вдруг завалиться в грозу из-за платформы мощных корней – это дуб и груша. Довольно прочны сосны и ели.

А дальше все ненадежно: липы, клены, березы, осины, вязы, – пока молоды, они еще более-менее крепки, а дальше валятся, как говорится, с полпинка, из-за того, что их древесина в основании размягчается.

…А далее – все зависит от сортов и вашего умения

Забегу немного вперед, в закономерно сложившуюся картину, когда планировка вашего участка закончена, вы уже овладели агротехникой, полностью одолели сорняки и довели свою почву с природного «дикого» плодородия до культурного, более высокого плодородия.

Что же теперь? У вас в распоряжении много посадочных площадей, вы уже запустили огород, ваш участок уже украшали в первые сезоны цветы-однолетники (это находка для начинающего: посеять и вырастить их рассадой на подоконнике, а то и прямо в цветнике, предельно просто, а цветут почти все лето). Теперь вы готовы воплотить любой свой окончательный проект по созданию плодово-декоративного костяка из многолетних растений, из деревьев и кустов.

…Одержать урожайную победу в очередном сезоне – это все равно что полководцу выиграть сражение. Пример очень похожий. И вот почему. Ни одна победа не бывает чистой, в ней каждый полководец теряет часть бойцов, иногда даже очень ценных офицеров. Так и в саду, кто-то из нас довольствуется скромными победами, кто-то добивается громкого торжества, но ни один сезон не обходится без хотя бы маленьких потерь. Хотя бы один посев выйдет «комом» и потребует пересева – это нормально, а не признак неумения. Где-то зазеваешься – и вредитель выведет из строя куст или целую грядку – это тоже нормально при огромном видовом разнообразии садового участка. И тем не менее общая агротехническая грамотность важна, только грамотное ведение сражения за урожай оканчивается нашей победой. Как это происходит, в чем заключается грамотность?

Прежде всего это хорошая почва! Такая почва, в которой что ни посади – все поднимается со сказочной скоростью. Говоря это, я подразумеваю совершено чистую землю без корней травы, – чистую, темно-коричневую, рассыпчатую, питательную, – словно ждущую вашего привезенного саженца.

Почва – это как хорошо подготовленные, вышколенные и закаленные солдаты, ждущие приказа полководца, вместо сырых неопытных новобранцев, которые создают только видимость исполнения.

Плодородная почва заранее прошла через процесс биологической очистки микроорганизмами, в результате которого она теперь насыщена питательными веществами в доступном для ваших растений виде. В ней теперь нет никаких тормозящих всходы веществ (прежде всего свежих корневых и листовых выделений сорняков, которых много в недавно перекопанном дерне). Она раскислена, ее кислотность устранена золой или известняковой мукой, и это в свою очередь делает легко доступными для ваших растений питательные вещества. Но до того при всех удобрениях растения были бы угнетены.

Теперь дело за умением главнокомандующего, т. е. за вами. Вам необходимо разбираться в современных сортах.

Вот как выигрывает сражение полководец с хорошими солдатами.

Начало всегда одинаковое: он начинает наступление по заранее намеченному плану. Однако так уж устроена жизнь, всегда что-то идет в разрез с планом. И опытный полководец заранее об этом знает, поэтому его первоначальный план условный и он за него особо не держится. «Наступайте, а там будет видно!» – отдает он приказ. (Не только погодные условия, не только вредители могут оборвать благополучный старт всходов: иногда случается даже такое, что птица сядет на грядку и «для развлечения» выклевывает так порадовавшие было вас молодые всходы.) Главное – это уметь выруливать по мере появления неожиданностей.

Опытный полководец уверен в себе, в своей способности вырулить из самых казалось бы безнадежных неожиданностей. Для этого необходимо иметь еще и сильный резерв. Да, вы правильно поняли, запас семян для пересева, запас рассады, запас укорененных черенков самых ценных сортов в школке. Ведя широкое сражение на участке в несколько соток, т. е. километров, полководец постоянно выруливает. Он не допускает брешей, не допускает контратак противника (сорняки!) и при этом зорко следит, не пошло ли где-то наконец желанное прорывное наступление. В правильно организованом сражении такое наступление начинается очень быстро. В июне все уже поперло, первый урожай, и становится ясно, что по всем культурам успех обеспечен. Задача полководца – это усиливать подкормкой и поливом локальные прорывные наступления и превратить их в общее сплошное наступление. При этом полководец не позволяет своим войскам нарушить общий строй, так как солдаты не должны толпиться и мешать друг другу, он вовремя проводит прореживание всходов, добиваясь оптимальных расстояний.

К какому же выводу я хотел бы подвести? К такому, что само сражение занимает у полководца меньше всего времени. Основное время занимает подготовка войск!

Взгляд почвоведа

Друзья, говорю вам от лица полководца, который давно не знает поражений: не бывает болезней растений на хорошей почве. На такой подготовленной почве, как я вам описал. Вначале ее надо максимально сохранить при планировке участка, затем как следует с ней поработать по ее составу (об этом еще будет подробный рассказ), так как для почвоведа нет такой почвы, которую нельзя было бы еще довести до ума. Все самые страшные болезни имеют место на суррогатных, искусственных грунтах, которые пытаются «улучшить» минеральными удобрениями.

Повторю: не бывает болезней растений на хорошей почве. Вредители – да, бывают, и с каждым из них можно оперативно разбираться, не допуская вспышек численности, например, слизней собирают утром на уложенные под растениями пластиковые пакеты (подробнее способы экологически чистой борьбы с каждым из наиболее распространенных вредителей я описал в других своих книгах). Таким образом, по ходу сезона приходится иметь дело с единичными вредителями. А болезней нет совсем.

Любое заболевание растений говорит о том, что им чем-то не понравилось состояние почвы. Вы либо не того туда влили, либо не раскислили, либо переувлажнили и тем самым вызвали образование закисных соединений. Наиболее часто болезнь возникает как ответ на очень сильное превышение какого-то одного элемента питания над всеми остальными – дисбаланс (обычно перебор азота, хотя случается и избыток калия как самого растворимого элемента питания). При этом чем сильнее дефицит отдельных микроэлементов, тем вероятнее возникнет болезнь. Почва должна быть сбалансированной, а для этого сначала вам понадобится узнать химический состав наших основных типов почв: вы будете знать, чего не хватает в черноземе, в дерново-подзолистой почве, в торфе и т. д. Грамотно добавите определенные удобрения и проблема решится элементарно. Самое сложное – чисто физически – это задушить везде корневища сорняков регулярным рыхлением. Для этого начинающему садоводу рекомендуется поначалу делать просторные расстояния между всеми сажаемыми растениями вплоть до цветов-однолетников. Не сейте ничего густо! Запомните сразу: сорняки отравляют почву, вызывая заболевания растений. Почти на каждую вашу культуру найдется свой угнетающий сорняк. Кого-то, таких как яблоня, угнетает злаковая трава, кого-то – лютик ползучий или одуванчик.

Промывной водный режим, или особенности гидрологии

Начинающему обустраивать земельный участок важно побыстрее понять его гидрологию, движение грунтовых вод. От понимания гидрологии зависит качество сделанного вами дренажа как для многолетних посадок, так и для сооружений.

Дело в том, что в низинах вода, точнее лед, может сильно вредить так называемым «выпиранием»: при замерзании она расширяется, так что большие объемы льда, во-первых, создают немалое давление, а во-вторых, дают сильный сдвиг. Так повреждаются фундаменты, заклиниваются двери, выпираются столбы ограды, «вспучиваются» бетонированные и плиточные дорожки…

Как вы наверняка знаете, в Средней полосе нашей страны промывной водный режим. Это означает, что осадков выпадает значительно больше, чем испаряется (имеется в виду общее испарение как растениями, так и самой поверхностью грунта на солнце и под действием ветра). Говоря проще, почва промывается, так что часть ее веществ, оказавшаяся в растворенном виде, уходит с грунтовой водой. Так, в Московской области в среднем за год выпадает 700 мм осадков (или 70 см), причем значительная часть их приходится на снежный покров. Особенность заключается в том, что средние числа не совсем реально отражают действительное положение дел с водой, так как по годам возможны значительные отклонения в обе стороны: регулярно случаются засухи и дождливые года. У вас может быть все относительно благополучно на участке, пока не «зашкалит», причем избыток воды может случиться когда угодно, в самое неподходящее время (сработает наложение: и так сейчас вода не к месту, да еще ливни ее усилят – это случается поздно осенью или рано весной – и все поплывет). Дренажные системы хорошо работают только вначале, а далее канавы обмелеют, трубы под дорогой на перекрестках засорятся, сток ослабнет…

Кроме того, сказывается рельеф: чем ниже по склону расположен ваш участок, тем больше воды он получает от ската после каждых осадков: в расположенных в самом низу склона участках промывка грунта идет сильнее всего, здесь же возможно и накопление воды, в разы превышающее среднюю норму по региону.

Показательно недавнее наводнение в США в Луизиане в августе 2016-го, когда вода залила улицы настолько сильно, что автомобили смывало потоком и затапливало по самые крыши. Вы спросите, при чем тут далекая Луизиана? Но ее наводнение познавательно для нас цифрой: согласно зафиксированным данным наводнение было вызвано ливнем, когда единовременно с неба выпало именно 700 мм, или 70 см, воды. Это наглядно показывает по объему воды, что такое наша среднегодовая норма осадков, на что она способна. И еще это наглядно нам показывает, насколько неоднородно может быть распределение воды в зависимости от неровностей рельефа: когда осадки выпадают по чуть-чуть, то они по всей территории распределяются совершенно равномерно, независимо от рельефа, так как поверхность почвы впитывает воду и прочно удерживает в капиллярах, нет никакого стока вбок по наклону. Но чем больше воды выпадает, тем сильнее ее сток, тем сильнее ее накопление в понижениях, где образуются потоки. Так где по отношению к склону расположен ваш участок?

Теоретически ваш участок получает умеренное количество воды, а в реальности ваша почва может затапливаться и промываться гораздо сильнее.

В подобных случаях существенно облегчить положение может дренаж в виде канавы по всему периметру участка, которая будет перехватывать хотя бы часть потока сверху и заставлять его обходить ваш участок.

В сырых подтопляемых местах при отсутствии мощных дренажных канав вокруг садового поселка следует применить тактику «движения вверх», т. е. поднимать грунт, сажать все ценное на насыпях.

Благополучие вашего подвального сооружения (гаража, погреба) зависит от уровня грунтовых вод. Узнать их динамику в течение сезона проще всего по расположенному прямо на участке или где-нибудь по соседству колодцу. Если окажется, что вода в осенне-весенний период стоит у самой поверхности, что типично для самых заболоченных низин, то здесь ваши строения могут сильно страдать от пузырей льда. В таких местах необходимы особые конструкции фундаментов (не ленточные, а в виде сплошной платформы, которую подскажут специалисты-строители).

Вывод

В Средней полосе чаще всего самым вредоносным фактором для жизни в собственном доме за городом оказывается вода. По возможности избегайте накопления дождевой воды около построек. Продумайте такую «выпуклую» планировку внутренней части участка, чтобы вода в случае больших выпавших объемов стекала в стороны к канаве. Все мощеные дорожки и площадки должны иметь наклон вовне, но не внутрь участка.

Сохраняйте как можно больше посадочных площадей

Я снова о бережливом сохранении плодородного слоя, теперь в прикладном аспекте: как и на чем конкретно мы выигрываем в сохранении почвы на будущее. Никто не знает, какой талант растениевода в вас может со временем проснуться, и тогда вам потребуется больше площади настоящей, хорошей земли.

Взгляд почвоведа

Отвлеченный вопрос: как вы полагаете, для чего существует наука почвоведение? Говорите, для изучения почв? Хорошо, а для чего их так упорно изучают, до сих пор пытаются проникнуть в самую их суть, которая находится по-прежнему на глубине штыка лопаты (не на глубине же полукилометра!)? Ответ прост: почвы изучают только ради одного – чтобы суметь еще качественнее питать растения.

Во всех без исключения книгах и учебниках по почвоведению идут указания на выращивание разных культур, больше ни на что, разве что еще иногда подчеркивается важность не загрязнять среду, опять-таки чтобы не отравить растения – нашу пищу – и воду, которую мы пьем.

Вот что я хочу сказать: почвоведение существует не ради всяких затейливых построек на садовом участке, вроде того как бы им песочку и гравия в основание поудобнее подложить – для этого есть инженеры-строители, – а ради его будущих посадок.

Профессиональная мысль почвоведа никогда не будет направлена на сужение посадочных площадей, на уничтожение почвы! Из этого мы и исходим сейчас: первая заповедь при планировке нового участка: сохраняйте как можно больше площадей для будущей посадки растений, выигрывайте на всем.

Простой пример. Устраивая ландшафтный дизайн, многие пускают по всему участку просторные мощеные дорожки шириной в метр и более. Их делают и прямыми, и извилистыми, и кольцевыми. Это кажется таким торжественным: вы представляете, как идете с гостями по этим «проспектам» и показываете свое имение. В реальности, в повседневности, вы и члены вашей семьи будете бегать по этим дорожкам с лейками и в основном в одиночку, а вовсе не «под ручку», и такая ширина не оправдана. А землю плодородную она съест, и ее уже не вернуть.

Сами маршруты дорожек следует продумывать очень тщательно: на дорожках проходит значительная часть загородной жизни, их точное расположение, обеспечивающее быстрое передвижение по участку, а также их оптимальное количество – залог вашего удобства. На лишней «беготне» многие растрачивают энергию и время, в итоге не могут обеспечить нормальный уход участку.

У нас, когда люди осваивают частными застройками бывшие пахотные земли, в лучшем случае остается половина былой почвы, а часто – всего треть.

Застройки на бывших пахотных площадях вокруг населенных пунктов идут повсеместно, в результате страна массово теряет свои превосходные почвы (серые лесные, буроземы, дерново-карбонатные, пойменные, черноземы – мы рассмотрим во второй части книги их по отдельности).

…Получают надел чистой земли – и тут же половину ее «по-хозяйски» сносят и замуровывают, выводят из обращения навсегда. Словно не существует будущих поколений.

Взглянув сверху на иной недавно устроенный садовый участок с академичным ландшафтным дизайном, отмечаешь его скрытую ущербность: оставлено только 10–20 % земли под растения, остальное забрали постройки, площадки, подиумы, водоемы… «А мне так нравится! Моя земля – что хочу, то и делаю!» – скажет в ответ каждый. Так ты клади свою плитку с возможностью снять ее, ответим мы ему. Не бетонируй там, где поверхность можно уложить плиткой.

Взгляд почвоведа

У меня в этом отношении зуб на всех наших ландшафтных дизайнеров, которые сносят слой грунта тут же по первой своей прихоти: ребята, вы, конечно, высокие непостижимые художники и все-такое, но позволю себе заметить, что зря вы повторяете ошибки европейской школы.

Вы так безукоризненно ее переняли, но пора бы уже создавать свой, более высоконравственный (менее потребительский) стиль: красота всем нам нравится и все ее понимают, но не ценой же почвы создавать себе красивую жизнь!

У меня дома стопка немецких, французских и английских книг по устройству ландшафтного дизайна, с рисунками и фотографиями, я знаю их методы. И вы по ним все делаете. Поэтому, честно говоря, ваши ландшафтные дизайны похожи друг на друга как две капли воды, скукота, стандартные варианты, потому и предлагаю: не спешите создавать банальную картинку, лишая владельца его почвы.

Почва бесценна, потому что кроме нее ничто не может создавать нам пищу.

Гидропоника не в счет: поесть немного клубники или помидоров, выращенных где-то в Турции на гидропонике, – это одно, а если вам все подряд придется есть, выращенное на минеральных растворах, то ваш организм скоро накроется. Лучше выращивать свою нормальную дачную клубнику на полноценной земле.

Почва – это уникальный источник жизни. Считать себя собственником, господином почвы, которая одна дает пищу всем птицам и животным, – это как-то безнравственно. Сколько ее вот так истребили во всех странах – не счесть! Постараться сберечь остатки и взять их под свою личную охрану – вот что нам сегодня остается. Возможно, потомки скажут спасибо, что ты хоть что-то для них сохранил…

Если вам нужен гараж, то не стоит под него глубокий фундамент закладывать.

Песка насыпьте небольшую насыпь прямо поверх дерна и затем толстую плитку на него уложите – вот и вся стоянка. Ее можно всегда перенести на более подходящее место и посаженные рядом плодовые деревья смогут осваивать корнями пространство под стоянкой.

Если вам нужна плиточная окантовка колодца или водоема, также уложите плитки на небольшой слой песка.

Так ли уж необходимо создавать на своем участке парковку для нескольких автомобилей возможных гостей, закатывая огромное пространство асфальтом?

Неоднократно я «размуровывал», реанимировал, возвращал к жизни убитые площади. Да, вскрывал вилами щебнистые покрытия, вынимал пальцами битые стекла под ними (выбрасывали помойку прямо сюда: все равно засыпать…), дивясь на тех, кто способен такое сотворить. Чего только люди ни захоранивают в земле-кормилице: отработанные дезодоранты, флаконы, сломанные радиоприемники… Приходится кропотливо вынимать эту занозу.

Я знаю теперь одно: никогда не зарекайся, что это ты делаешь себе окончательный вариант жилья! Сколько таких случаев: люди строили-строили азартно годами, а затем… обстоятельства изменились, они вдруг взяли и участок продали, а новые владельцы теперь все это перестраивают заново под себя и снова сносят часть почвы, чтобы потом их дети это тоже быстренько продали и очередные владельцы снова возводили новые постройки…

Друзья, сегодня уже довольно проблемно приобрести дачу, где была бы нормальная чистая земля для огорода, в которую бы не сливали походя стиральные порошки и машинное масло, где не применяли бы без конца гранулированные удобрения и медьсодержащие препараты для опрыскивания растений, где в костровище не сжигали бы крашеные доски…

А вот еще один странный аргумент: «Я лучше эти ваши копеечные овощи на рынке куплю, а на даче буду отдыхать, а не снова пахать, мне моей работы достаточно!»

Помидоры на грядках выращивать невыгодно, вместо них лучше теннисный корт устроить? – мы это уже слышали столько раз!

При моей практике уже несколько раз поменялась точка зрения на эти самые помидоры:

• в 70—80-е, при недостатке овощей в магазинах и высокой цене на них на рынке было очень выгодно выращивать на даче в теплице свои помидоры;

• затем, в 90-е, овощи вместе с «тряпьем» хлынули из-за границы и вдруг стали дешевыми, все стали сворачивать грядки и вместо них создавать газоны и площадки для шашлыка, высокомерно заявляя: «Да я ваши овощи на рынке куплю!»;

• затем, в нулевых, вдруг многие разорились в череду кризисов – и снова стали выгодны свои помидоры;

• затем снова встали на ноги и запрезирали свои помидоры, вспомнили лозунг: «Каждому участку – по бане!»;

• теперь, в «эпоху санкций и импортозамещения», все вдруг опять их выращивают, а позже снова закричат: «В каждую семью по три машины и каждой по гаражу!»

А почвы каждый раз становится все меньше и меньше.

И бассейн на каждую лужайку, и индивидуальную спортивную площадку, и еще устраивают персональное стрельбище по бутылкам из пневматических ружей… Нет, все понятно, и все это свято, но почему-то все за счет земли-кормилицы, вот именно ее никому не жалко.

Вывод

Есть другой веский резон, по которому сегодня все вдруг начинают ценить свои помидоры: выращенные на своей грядке овощи – экологически чистые по сравнению с поистине ужасающим качеством покупных тепличных овощей. Многие осознали свое положение: в требуемом количестве экологически чистые ягоды и овощи взять просто больше негде, кроме как со своего участка. А для этого нужны не чудом уцелевшие клочки, а сотки плодородной земли. Говорю об этом как практик, который полностью обеспечивает себя экологически чистой пищей с участка. В этом – перспектива для очень многих: посмотрите правде в глаза, для вас экологически чистую пищу никто производить не будет в ближайшие десятки лет. «Сокращение пахотных площадей компенсируется ростом урожая с помощью научных достижений! Новые поколения минеральных удобрений, новые машины, нанотехнологии, генная инженерия – за этим будущее!» – вот что говорят нам промышленные деятели. Их заботит только выигрыш в количестве урожая, но не в его качестве.

Не засоряйте землю щебнем

Щебень – нейтральный материал, он почву не портит и даже в некоторых случаях улучшает ее дренаж (для этого его должно быть много, так делаются избранные альпийские горки или насыпи, где щебень лежит толстым слоем в основании, мы о них говорить не будем). Однако его нежелательное присутствие выявляет поговорка: «бросить камень в чей-то огород».

Хочу дать простое наставление на всю вашу карьеру растениевода: приучайтесь с самого начала очищать свои посадочные площади от всевозможных камешков, так как они незаметно забирают очень много физических усилий при ежедневной работе тяпкой или же лопатой. Попадая под лезвие, камень стопорит его и одновременно тупит.

Нашла коса на камень, точнее, на тяпку, но все равно затупила…

Во время строительства по участку разбрасывается множество каменистого материала: осколки бетона и кирпича, щебень, обломки шифера…

Рекомендую поставить отдельное ведерко для накопления попадающихся во время ухода за цветами и овощами подобного материала. Собранным щебнем удобно засыпать колдобины на дороге, а кто-то предпочтет собирать его для каких-либо бетонных работ (на даче ведь можно с вдохновением отливать из бетона скамейки, плитки для садовых дорожек, берега водоема, вазоны, столешницы и пр. – для всего нужен щебень).

Не так давно я помогал осваивать один заброшенный огород, там в земле накопилось много разного мусора, наверное, еще дореволюционного, судя по осколкам фаянсовой посуды. Чего там только не было помимо щебня: ржавые гвозди, пробки от бутылок, стекло, куски асфальта, водопроводные краны… – причем в таком количестве, что мусор казался несметным. Однако смели. Я призвал хозяев не пожалеть поначалу времени на тщательную глубокую перекопку с выбором всего инородного сора. Отвезли на помойку немало ведер мусора. И насколько же приятнее, по их последующему мнению, стало работать с землей, не говоря о том, что она стала рассыпчатой, ведь попутно в другое ведро собирали дружно все-все корневища.

Взгляд почвоведа

Почва имеет свойство «вымораживать гальку». При промерзании грунт постепенно выталкивает на поверхность камни, поэтому ежегодно весной, во время очищения почвы (перекопанной, очищенной от сорняков с самой осени) веерными граблями для ускорения прогрева ее на солнце, приходится попутно собирать новоприбывшие из толщи остатки щебня. У меня всегда для этого стоит ведерко. Далее, летом, оно обязательно тоже пригодится: когда рыхлишь поверхности тяпкой от сорняков, невольно выворачиваешь остатки камешков и после дождя или полива они делаются хорошо заметными. Сколько лет работаешь на огороде, столько и выбираешь камни. А что делать? Зато на дороге около участка – никаких луж! Если б каждый чистил свой огород от камней, все сельские дороги были бы не раздолбанными, а идеальными…

Вывод

Если вы устраиваете с помощью щебня и камней дренаж отдельных грядок или посадочных ям, старайтесь уложить его ниже границы промерзания почвы, иначе через несколько лет они уже начнут появляться у поверхности и мешать вам рыхлить почву вокруг этих растений. Глубины двух штыков лопаты бывает достаточно.

Борьба с сорняками

Это важнейшая тема. Освоение участка с нуля подразумевает нешуточную схватку с его дерном. Лично для меня она как раз шуточная, я одолею любой дерн шутя, немного дольше или немного меньше в зависимости от площади. Для этого надо хорошо понимать технику превращения сорняков в перегной. Сорняки – обычные растения и все они уязвимы. Техник устранения дерна много в зависимости от времени года или от намеченной площади.

Не спорю, для кого-то легче перемолоть всю поверхность участка мотоблоком – это неплохое решение, но оно никак не универсальное. Достаточно будет потом уложить между грядками плитки для ходьбы – и все, закончился ваш мотоблок… Согласитесь, не каждый имеет свой персональный мотоблок, а нанимать весной кого-то из соседей вспахать своим не советую: инфекцию занесут с чужих огородов, начиная с фитофторы картошки. Да и вообще на даче такие грубые наскоки неуместны: здесь чеснок посажен с осени, клубника меняет место по всему огороду – здесь выборочно приходится работать с каждой грядкой, готовя каждую из них в свое время в зависимости от того, когда сошла ее культура.

Не дачный, короче, это инструмент, мотоблок, поэтому мы его разбирать не станем.

Кстати, независимо от того, каким способом вы будете побеждать бурьян, его сначала рекомендуется выкосить, и чем короче, тем легче вам будет одолевать дерн. Бурьян выкашивают косой. Триммер его не возьмет, если только очень мощный. Серп тоже бурьян не возьмет.

Работа над сорняком состоит из двух частей:

1) убрать дерн;

2) затем поддерживать чистоту.

Для этого нужны два разных вида инструментов: лопата годится только для первой части. Для второй нужна тяпка: не полоть же все руками, поддерживая чистоту всех посадок!

Хотя при необходимости дерн можно легко убрать и тяпкой. В очень жаркую летнюю погоду можно взяться за какой-нибудь небольшой заброшенный кусок сада и очистить его способом иссушения.

1. Вы медленно и методично кромсаете дерн «стружкой» на глубину 5–7 см тяпкой с узким лезвием, похожей на окучник картофеля либо на ледоруб.

2. Затем так и оставляете эти ошметки лежать на солнце, и за три дня они полностью иссушаются вместе со всеми корневищами. (Если вы сейчас скажете, что этого не может быть, значит, просто не пробовали.)

Запомните: нетронутое корневище в сырой почве гораздо более живучее, чем вынутое из почвы и тем более порубленное.

В жаркую погоду можно даже целое вынутое огромное корневище одуванчика кинуть на соседнюю грядку – пусть высыхает – и спустя несколько дней оно увялится, точно сушеная морковка, и если вы его теперь вкопаете, оно просто сопреет целиком. (Я так и поступаю, оставляю рядом все выполотые сорняки, потому что надо же подкармливать дождевых червей.) Потом в удобное время вы перекопаете всю эту труху вместе с подстилающей почвой и по ходу уже выберете единичные остаточные длинные корневища одуванчика, клевера и конского щавеля. По сравнению с тем, что было, и что стало – это две разные площади. Так удобно разбираться с пыреем ползучим, потому что у него корни растут как раз не глубже вышеуказанной величины.

Дальше мы разберем еще несколько простых и эффективных техник, но вначале замечание.

У меня есть одна из любимых присказок на все житейские случаи: сколько ни читай Сабанеева, а если в данном водоеме нету рыбы, то все равно ничего не поймаешь.

Так и на вашем неосвоенном участке есть незаметный фактор, без которого не помогут никакие теоретические руководства.

Наличие вашего хорошего настроения во время работы – вот этот ключевой фактор. У вас ничего путного точно не получится, если вы не сумеете каждый раз делать комфортной свою работу с землей. К ней надо подойти вдумчиво. Уметь выбрать приятную для работы солнечную погоду, выйти в теплой одежде, поначалу в рукавицах, с эффективным инструментом, никуда при этом не спешить, не бояться свалившейся запарки с «кучей всего несделанного»… Количество проведенного времени у намеченного лоскута земли обязательно даст видимый прямо сразу результат.

Так, тяпкой с формой лезвия в виде полукруглой секиры работать легче всего – это лучшая тяпка по сниженной сопротивляемости на лезвие при ударе, а также по возможности проникать уголками лезвия в загущенные посевы и вычищать их от поросли сорняков.

Лучше сделать это где-то в центре участка, а не с краю. Впрочем, можно осваивать участок и несколькими очагами, постепенно расширяя и смыкая их. Создать себе несколько небольших «окон» чистой земли – и по каждом приезде обкапывать их по периметру, – я знаю садоводов, которые таким образом за 2–3 сезона полностью осваивали участок многолетними цветами. Важно только не сажать их впритык друг к другу, а так, чтобы каждый куст можно было обходить тяпкой.

Вывод

При освоении с нуля большого участка ваша каждоразовая задача – это подключить выбранный сегодня участок земли к общей, уже постоянно поддерживаемой чистой от сорняков посадочной площади. Начинать нужно с малого. Прибавлять к готовой площади хотя бы небольшой новый кусок в каждый приезд. А уж ту площадь обрабатывать тяпкой в первую очередь, пока ничего не сажая, а учась поддерживать чистоту, не давать ей покрываться сорняками, создавать освоенный плацдарм своих посадок.

Вскопать дерн – это дело далеко не окончательное. Основной по времени труд – потом не позволять ему снова зарасти травой. И тут решает все тяпка или плоскорез, это кому как больше нравится. Поначалу перекопанный дерн начинает активно прорастать (я потому и люблю умерить его пыл в жару, порубив и подсушив), поэтому единственный выход – это применить к нему «метод удушения», не позволять высунуться зеленым проросткам, чтобы они не вели фотосинтез и не наращивали новых корней. Способ самый трудозатратный, хотя в конце концов вы их удушите: в таких случаях по первому разу сажают так называемые пропашные: картошку, кабачки, кукурузу, причем делая довольно большие расстояния между ними, овощи с крупными кустами, которые легко тяпить вокруг. За сезон, таким образом, удушают сорняки и получают неплохой урожай.

Чтобы заметно облегчить себе задачу, часто перед перекопкой снимают дерн полосами, относят на компост, а затем уже перекапывают почву, выбирая сорняки. Повторю, кому как больше нравится, техник разных много.

Мы в предыдущих главах говорили об очищении земли от бытового мусора с попутной выемкой корневищ сорняков. Тогда и начнем с этого самого простого способа – с прямой выемки зеленого сорняка вместе с его корнем. Учатся на простом. Эту работу удобнее всего проводить вдвоем: один выворачивает пласт лопатой, а другой выбирает и отряхивает злаковую траву со всякими одуванчиками и пр.

Теперь, внимание: этот высокопитательный материал следует сразу отправлять на травяное удобрение. Потребуется пластиковая емкость с водой, желательно бочка на 100–200 л (хорошо подходят для этой цели старые эмалированные ванны). Емкость располагают около теплицы, в ней можно как нагревать на солнце поливную воду, так и «заквашивать» сорняки для быстрого производства удобрения).

ДЛЯ СПРАВКИ

Травяное удобрение готовится предельно просто: масса травы набивается доверху в емкость и заливается водой, в нее добавляется немного любого азотного удобрения, например, столовая ложка карбамида или полстакана жидких гуматов, для ускорения процесса (хотя можно и без азота). Можно накрыть крышкой для ослабления запаха, можно также перемешивать раствор раз в день. Готовность – по запаху и пузырению: готовый раствор должен напоминать силосный навоз или свежую навозную жижу. При хорошей погоде вы уже через две недели, пока посевы будут всходить, получите отличную жидкую подкормку. Объяснение этого процесса состоит в том, что весной или осенью корневища и розетки сорняков содержат множество питательных веществ и при сбраживании (ферментации) они частично распадаются и выпускают азот и калий в раствор. Отработанную траву используют в качестве мульчи или относят на компост, а если дело происходит осенью, то ее правомерно сразу напрямую вкапывать в землю как обычный навоз.

Вывод

В условиях брожения внутри бочки отсутствует кислород (его весь на начальной стадии расходуют микроорганизмы), потому там гибнут семена всех сорняков. В этом преимущество использования травы для травяного удобрения, нежели для прямого компостирования, при котором семена сохраняются.

Взгляд почвоведа

Если вы желаете быстро превратить дерн в удобрение, заложите в бочку или ванну вместо травы полосы дерна (не забудьте азотное удобрение): это то же самое, получится такое же по питательности травяное удобрение, точнее, земля, пропитанная этим удобрением. Без кислорода корневища прокиснут за неделю и погибнут. Погибнут и все семена сорняков, попавшие в дерн за долгие годы, а их там очень много. Вынув массу, ее можно использовать для окучивания декоративных и овощных растений либо вкапывать как обычное органическое удобрение вокруг кустов и деревьев или же на грядки. Либо, наконец, возвращать на прежнее место. Это хороший способ понемногу, не спеша, осваивать задерненные уголки своего сада. Для этого нужно лишь подготовить емкости (вместо одной крупной бочки подойдет батарея из 20-литровых строительных бадей из-под краски), а также дежурный флакончик жидких гуматов.

Вторая часть нашей работы с сорняками – это умение легко поддерживать созданный порядок. Навык, который шлифуется годами. Здесь тоже есть свои тактические приемы. Перечислим их.

1. Молодой куст сорняка, которому около 2—3-х недель (он уже со спеющими семенами в этом возрасте), предпочтительнее подсекать тяпкой не одним, а двумя ударами: первый удар отсекает листву от корневой шейки, второй – корневую шейку от корней. Так поражаются поросль злаков, подорожника, манжетки, лютика ползучего, мокрицы и других сорняков без длинных корневищ.

2. Отсечь розетку, или узел кущения, от основного корневища – это продуктивно и на корневищных сорняках: так наносится весомый урон одуванчику, сныти, бодяку полевому. Без точки роста сорняк уже не тот, не причиняет того вреда, не объедает сильно наши посадки. Так мы даем сами себе фору, чтобы потом нанести следующие удары и ослабить корневища еще сильнее. Если вы уже чувствуете организм растения по опыту с садовыми растениями, то знаете, что ни одно растение не выдержит постоянной рубки на куски. Чем чаще рубить, тем скорее будет его истощение и гибель.

3. Чем шире лезвие тяпки, тем быстрее очищается поверхность от сорняков, но для этого ее следует держать в рыхлом состоянии и не затягивать с рыхлением, не допускать сильного отрастания травы. Рыхление проводите утром после вечернего полива, это сохранит влагу в почве от высыхания на солнце.

Сразу после полива не тяпят, так как мокрая земля налипает на лезвие.

4. Лучшее время подрубания – в солнечную погоду, чтобы крошево почвы быстро высыхало с нарубленными сорняками. Худшее время – в дождливую погоду, когда срезанные сорняки снова укореняются прямо лежа на земле. Соответственно, в дождливое лето победить сорняки труднее, чем в солнечное.

Вывод

Прежде чем что-то на участке перекопать под грядку или цветник, желательно сначала это протяпить: как бы пробомбить авиацией перед наступлением. А уже поврежденные корневища перекапывать: меньше их прорастет в разы.

ДЛЯ СПРАВКИ

Гербициды – это группа препаратов, которые вызывают сплошную гибель растительного покрова. Садоводу необходимо не столько знать, «что такое гербицид», сколько быть осведомленным об остаточном действии гербицида на садовые культуры.

Судя по общению со многими людьми в ситуации начального освоения земли, можно уверенно сказать, что многие из них вспоминают о гербициде. Увы, после него вы потом года 2–3 как минимум ничего нормально выращивать не сможете, все будет чахнуть и преждевременно желтеть.

«Не так все страшно: на упаковке написано, что он разрушается в почве и что его применение безопасно для наших растений», – возражает тот, кто еще не имел своего опыта. А опытник скажет так: пусть посаженные вами растения и выживут, но они будут плохо развиваться. Да, пусть основная, самая опасная часть действующего вещества гербицида распадется в указанные сроки, но ведь остаточная часть все равно отравляет растения, причем они уже не оправляются. Вы потеряете кучу денег на этой затее, вот о чем речь.