Часть I
Строим по-европейски
Глава 1. Место вашего дома
Итак, перед вами 800 м2 земли, на которой, кроме дикой растительности, ничего нет. Вам предстоит построить здесь дом и вырастить сад.
Чтобы наиболее эффективно использовать территорию, необходимо заранее определить места основных построек и их площадь. При этом должны учитываться рельеф почвы и особенности окружающего ландшафта. Другими словами, прежде чем приступить к работе по освоению участка, проведите ряд землеустроительных работ и составьте на бумаге геодезический план ваших владений с учетом ориентации по сторонам света. Он поможет оптимальным образом расположить постройки и посадки, а также учесть взаимное влияние растений друг на друга.
Во время проектирования участка не забудьте внести в проект все подземные коммуникации – газопровод, водопровод, канализацию. Например, при расположении на территории дачи сетевого газопровода запрещается посадка деревьев с мощной корневой системой ближе 1,5 м к трубам.
Важно учитывать и микроклимат, в большой степени зависящий от рельефа местности, на которой находится участок, а также от его ориентации относительно сторон света и зеленых насаждений. Немаловажное значение имеет уровень грунтовых вод, который нетрудно выяснить. В середине лета в нескольких местах участка выкопайте ямы глубиной 1,5—2 м и через некоторое время, когда в них отстоится вода, определите расстояние от поверхности воды до верхнего уровня почвы.
Теперь можно приступать к непосредственной планировке участка. Дачный домик должен располагаться по «красной линии», проходящей, как правило, в 5 м от дороги. Помимо этого, нужно выделить места под хозблок, дорожки, стоянку для автомобиля… И не забудьте о декоративном оформлении участка, которое предусматривает создание зоны или уголка отдыха, спортивной и детской площадок, цветника, лужайки, беседки.
Важно учесть интересы всех членов семьи: для увлекающихся спортом выделить место под спортивную площадку, для детей – под песочницу, качели… А рядом с гаражом желательно иметь площадку, которую можно использовать как мастерскую на открытом воздухе.
Раз уж мы заговорили о декоративном оформлении, обратите внимание на следующее. Ни для кого не секрет, что под садовые участки обычно отводят неудобья: неровные, заболоченные, заросшие кустарниками… И хотя вам досталось одно из таких «уникальных» мест, не спешите нанимать бульдозер и разравнивать всю территорию. Лучше посмотрите на площадку с той позиции, что вам с нею повезло. Некоторые особенности рельефа и разнообразие растительности дадут вам преимущества в создании декоративного оформления и послужат «изюминкой» при планировке особняка. Например, если на участке сохранились дикорастущие деревья или кустарники, не спешите их выкорчевывать. Небольшая, хорошей формы березка, рябина, ель, куст орешника, калины или бересклета послужат основой для зоны отдыха, создадут элемент неожиданности, привлекут внимание.
Лучший отдых – у воды. Но не обязательно идти к пруду или речке, которые, кстати, есть не везде. Маленький декоративный бассейн можно выкопать прямо на участке. Он станет прекрасной основой для зоны отдыха и создаст в ней свой, особый микроклимат. И даже в самый жаркий летний день возле водоема всегда будет свежо и прохладно. Для его обустройства постарайтесь использовать особенности рельефа. Вполне естественно, а значит и привлекательно он будет выглядеть в небольшой низменности. Окруженный декоративными кустарниками и цветами бассейн приобретет особое очарование и неповторимость.
При размещении домика желательно заранее обдумать расположение окон и дверей. Это, естественно, будет зависеть от того, какой пейзаж вы захотите из них видеть. Однако следует учесть следующее: окна, выходящие на север, обеспечат прохладу в комнате, а на юг – неизменную духоту. Поэтому лучше придерживаться оси запад-восток.
Кроме того, не рекомендуется располагать окна напротив соседнего дома. То же самое касается и дверей. Парадный вход наиболее целесообразно расположить напротив ворот. Причем, желательно предусмотреть отдельный путь в хозяйственную зону, минующий главный (фасадный).
В расположении веранды возможны два наиболее выгодных и удобных варианта: с южной стороны и с северной.
Веранда, расположенная с южной стороны, предохранит домик от перегревания, а если вы рядом вырастите деревья, эффект только усилится. Кроме того, посадки будут затенять южную сторону участка, что очень удобно для размещения здесь как зоны отдыха, так и детской площадки. Тень, падающая на крышу дома и веранды, создаст приятную прохладу даже в самое жаркое время дня – полдень.
На веранде, расположенной с севера, будет прохладно в течение всего дня. Благодаря этому вы всегда найдете, где укрыться от полуденного зноя. Здесь также уместна зона отдыха, а деревья, расположенные с северной стороны, послужат хорошей защитой от шума, пыли и, что самое главное, от холодных северных ветров в прохладную погоду. Другие варианты расположения веранды нейтральны.
Теперь нужно решить, каким будет ваш дом. А будет он таким, каким вы захотите его видеть: красивым, высоким, просто загляденье – ведь в каждом из нас живет художник. А чтобы помочь вам, начинающим строителям, мы дадим несколько советов.
Например, на возвышенности невыгодно (да и довольно опасно) строить многоэтажный дом, так как во время грозы есть большая вероятность попадания в него молнии – вам придется позаботиться о громоотводе (молниеотводе). То же самое можно сказать и о расположенных рядом с домом высоковольтных вышках. Если вы все-таки затеяли строительство в таком месте, делайте здание одноэтажным. Но если ваш участок находится в низменности, то здесь не может быть никаких ограничений в высоте задуманной постройки, и в этом случае она зависит только от ваших желаний и возможностей.
При выборе размеров дачного домика учтите и число членов семьи. Естественно, много людей не сможет разместиться в маленькой хижине, потребуется жилище соответствующих размеров. Постоянное нахождение большого числа людей в одном помещении создает определенный дискомфорт и «давит» на психику. Поэтому подумайте над тем, не стоит ли предоставить каждому пусть небольшую, но отдельную комнату. Советуем обратить внимание на то, что есть прямая зависимость между числом комнат и количеством этажей. Как правило, небольшие двух– и трехкомнатные помещения делают одноэтажными, а если вы планируете иметь четыре комнаты, то можете построить дом как с одним, так и двумя этажами. Ну а если вы все же думаете обеспечить каждого члена своей семьи отдельной комнатой, да еще и обладаете финансовыми возможностями, то пяти– или шестикомнатный дом обязательно должен быть двухэтажным. Количество комнат и этажей может быть увеличено и в зависимости от того, будет ли предназначена ваша дача только лишь для семейного отдыха или вы планируете проводить здесь деловые встречи (бизнес– ланчи, переговоры), принимать многочисленных родственников и друзей и т. п.
Безусловно, заманчиво иметь большую дачу, которая больше всего отвечала бы требованиям европейского стандарта, но не стоит забывать и о том, что построить такой дом значительно сложнее, он потребует от вас гораздо больших усилий, временных и материальных затрат.
С другой стороны, если одноэтажный дом займет приличную территорию на садовом участке и не будет при этом достаточно вместительным, двухэтажный не отнимет лишней земли, предназначенной для сада или огорода, и полезная площадь при этом не уменьшится.
Итак, вам осталось решить только то, как будет выглядеть ваш дачный домик, и это тоже непростая задача. Мы предложим вам на выбор несколько наиболее практичных и удобных вариантов, а вы сами решите, какой больше всего подходит именно вам.
Например, что можно сказать о доме квадратной формы? Достоинство его в том, что он может использоваться не только как дачный, а вполне подходит по всем параметрам для постоянного проживания. Более того, благодаря удобной форме его можно строить без каких-либо дополнительных трудностей на участке с любой планировкой. При желании вы можете сделать не один, а два входа, один из которых будет главным (фасадным), а другой будет расположен со стороны веранды.
Дом можно выстроить в форме буквы «Г». Такой вариант постройки позволяет разделить его на несколько частей.
Например, в одном крыле разместите жилые комнаты, а в другом – кухню, мастерскую, хозблок и даже гараж. Кроме того, такое жилище не только очень удобно, но и по-своему привлекательно.
Неплох и дом конусовидной формы. Ее обеспечит низко опущенная двускатная крыша. Такое здание тоже имеет свои достоинства. Например, острая двускатная крыша, спускающаяся почти до самой земли и образующая навес над входом, защитит дом от осадков и сильных ветров. Такая форма вовсе не предполагает, что дом должен быть исключительно одноэтажным, и никоим образом не ограничивает высоту постройки. К примеру, очень красиво выглядит двухэтажный коттедж с выходом на балкон, тоже защищенный крышей. А внизу можно пристроить открытую веранду, сообщающуюся с кухней.
Итак, у вас полная свобода творчества – и все зависит от вашей фантазии, желаний и возможностей. И у кого из вас сердце не наполнится гордостью, когда вы окинете взглядом свои владения, обустроенные собственными руками?
Глава 2. Материалы для вашего дома
Строительные материалы
Основными материалами при постройке коттеджа являются лесоматериалы (пиломатериалы, т. е. древесина), кирпич и цемент. Строительство практически любого сооружения начинается с закладки фундамента. Обычно для этого используют каменные материалы.
Каменные материалы
БУТОВЫЙ КАМЕНЬ состоит из известняка или песчаника. В строительстве домов используют только чистый камень, без трещин, расслоений или других дефектов.
ГРАВИЙ – это мелкие камешки небольшого размера. Различают малообкатанный, щебневидный, яйцевидный, игловатый, лещадный гравий.
ЩЕБЕНЬ очень похож на гравий, с разницей лишь в том, что его получают искусственным способом – в результате дробления кирпича или горных пород. Кроме того, гравий и щебенку применяют в качестве наполнителей в разных бетонах. Но перед строительством их надо очистить, т. е. промыть.
ПЕСОК. По месту добычи различают речной, озерный, горный, овражный и другие виды песка. В строительстве в основном используют только перечисленные. Весь необработанный песок в значительной степени загрязнен и поэтому также требует очистки путем промывания.
Наиболее приемлемым является речной песок, поэтому в строительстве его используют наиболее часто. Особенно тщательной обработке следует подвергать морской песок – он содержит большое количество солей, разрушающих вяжущие вещества в растворе, что не способствует прочности кладки.
Для того чтобы возвести стены, можно использовать кирпич или лесоматериалы.
КИРПИЧ является одним из основных строительных материалов – более 40 % зданий возводятся из него. Это наиболее надежно и долговечно.
Для строительства используют следующие виды кирпича. Все они служат главным образом для возведения внутренних и наружных стен, и каждый из них имеет свои достоинства и недостатки:
1) обыкновенный глиняный кирпич сухого или пластического прессования. Применяют при строительстве общественных и промышленных зданий;
2) кирпич глиняный пустотелый полусухого прессования. Подходит для стен помещений с нормальной влажностью;
3) кирпич глиняный пустотелый пластического прессования. Не допускается применение в сырых помещениях;
4) силикатный автоклавный кирпич. Напротив, хорошо переносит повышенное содержание влаги;
5) кирпич пористо-дырчатый со сквозными пустотами, из глин с запрессованным в сырец топливом, выгорающим при обжиге. Не допускается использование при кладке фундаментов и цоколей;
6) кирпич пористый глиняный и трепельный, обожженный. Не подходит для строительства фундаментов и цоколей, помещений с повышенной влажностью;
7) кирпич лицевой. Применяется при облицовке фасадов;
8) огнеупорный и тугоплавкий кирпич. Пригоден для любого строительства. Чем выгодна кирпичная кладка:
1) кирпич обладает малой теплопроводностью и хорошим воздухообменом;
2) кирпичные кладки долговечны (применяются в подземных конструкциях);
3) даже обыкновенный глиняный кирпич обладает огнестойкостью;
4) кладки могут выполняться как из отдельных кирпичей, так и из больших блоков;
5) кирпичная кладка имеет хорошие эксплуатационные качества. Ее прочность может быть увеличена применением стальной арматуры;
6) очень выгодна в финансовом отношении.
Не затрачивая больших усилий, в короткий срок вы можете построить панельный дом. Готовые блоки вы можете приобрести на любом железобетонном предприятии. Одним из преимуществ таких блоков является то, что в них уже предусмотрены оконные и дверные проемы, и вам не придется тратить свое время на их проектирование.
Вяжущие материалы
Для приготовления растворов и бетонов применяют вяжущие материалы. Их разделяют на воздушные и гидравлические. К первым относят глину, строительную известь, гипс. Ко вторым – цемент и специальные вяжущие вещества.
ГЛИНА – вяжущий материал для приготовления растворов, применяемых при кладке печей, штукатурки, глинобитных стен и т. д.
ИЗВЕСТЬ бывает негашеной комовой (кипелка) или молотой. Негашеная известь выглядит как куски сероватого цвета. Молотая имеет вид порошка. При отсутствии этого материала его можно заменить отходами промышленности – подзолом или карбидным илом.
КАРБИДНЫЙ ИЛ – отходы карбида кальция при получении ацетилена (известь второго сорта, синеватого оттенка).
ПОДЗОЛ – отходы кожевенной промышленности (известь третьего сорта, смешанная с волосом).
В качестве вяжущих веществ чаще всего используют цемент, так как это лучший по качеству и самый удобный материал для приготовления штукатурных растворов.
ЦЕМЕНТ – вяжущее гидравлическое вещество, которое твердеет и на воздухе, и в воде. Правда, при длительном хранении утрачивает прочность. Его применяют для изготовления бетонных и железобетонных конструкций, а также строительных растворов высокой прочности.
Кровельные материалы
При укладке кровли применяют специальные черные вяжущие вещества: различные битумы, дегти темно– коричневого или черного цвета.
БИТУМ – продукт переработки нефти. В строительстве применяются твердые, полутвердые и жидкие битумы. Бывают нефтяные строительные и нефтяные кровельные битумы. Для изготовления рубероида и мастик используют вторую разновидность.
КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ДЕГОТЬ необходим при изготовлении кровельных мастик. Имеет специфический резкий запах.
КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ ПЕК идет на пропитку толя и приготовление дегтевых мастик.
ТОЛЬ БЕСПОКРОВНЫЙ (толь-кожа) используют в качестве основы ковра из рубероидного покрытия. То есть рубероид кладут непосредственно на толь-кожу или ее аналог. В некоторых случаях между листами помещают слой песка.
ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ – беспокровный подкладочный материал; как и толь беспокровный, предназначен для нижних слоев кровельного ковра из рубероидного покрытия.
СТЕКЛОРУБЕРОИД – рулонный кровельный и гидроизоляционный материал на стекловолокнистой основе. Предназначен для нижнего и верхнего слоев кровли в качестве водонепроницаемого слоя.
ГЛИНЯНАЯ ЧЕРЕПИЦА изготавливается из глиняной массы посредством прессования с последующим обжигом. Существует четыре вида черепицы: плоская, штампованная, пазовая ленточная и коньковая.
Лесоматериалы
В качестве лесоматериала довольно широко используют как лиственные (грушу, рябину, орех, дуб), так и хвойные породы деревьев (пихту, кедр, ель, сосну и др.). Предпочтение отдается последним, так как они лучше поддаются обработке, а содержащиеся в них смолистые вещества предохраняют древесину от загнивания, поражения грибками и т. д. Остановимся на самых распространенных лесоматериалах подробнее.
ДУБ обладает высокой прочностью и весьма широко используется в качестве обшивки дома. Но у него есть и свои минусы – его сложно обрабатывать (трудно пилить, строгать, сверлить и т. д.).
ЕЛЬ занимает второе место по распространению среди пригодных для строительства пород деревьев. Преимущества материала в том, что древесина имеет однородное строение и сравнительно небольшую смолистость. Однако у ели довольно неровная поверхность (много сучков), что создает дополнительные трудности при обработке.
Древесина СОСНЫ менее прочна, зато хорошо пилится, строгается, склеивается и окрашивается.
ПИХТУ, по сравнению с сосной и елью, используют реже, так как ее древесина отличается меньшей прочностью и из-за этого часто коробится и растрескивается.
ЛИСТВЕННИЦА, напротив, отличается твердостью и в течение длительного времени не подвергается гниению.
КЕДР также обладает плотной и прочной древесиной, стойкой к загниению. Хорошо поддается обработке. Особое внимание следует уделить профилактике гниения и инфекций отделочных материалов, применяемых снаружи, так как именно они будут защищать дом от различных неблагоприятных воздействий окружающей среды (дождя, снега, ветра, палящего солнца и др.). Воспользуйтесь нашими советами, и ваш дом сохранится в прекрасном состоянии не один десяток лет. В целях наилучшей обработки древесины применяйте специальные антисептики, которые наносят с помощью кисти или распылителя.
ФТОРИСТЫЙ НАТРИЙ продается в виде порошка белого цвета. Для обработки применяют 3—4%-ный раствор, который не имеет запаха, не окрашивает древесину и не понижает ее прочности.
КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ НАТРИЙ – светло-серый или белый с желтоватым оттенком порошок. Для усиления антисептических свойств применяют в сочетании с фтористым натрием, жидким стеклом или с кальцинированной содой.
КРЕМНЕФТОРИСТЫЙ АММОНИЙ – порошок белого цвета, запаха не имеет, не окрашивает древесину, не снижает ее прочность и даже придает дереву огнестойкость. Применяют растворы 8%-ной концентрации. Отрицательная сторона этого антисептика в том, что он легко смывается водой. Древесину обрабатывают несколько раз с промежутком в 2—3 часа (можно немного дольше), в результате этого обшивка пропитывается на глубину 1—2 мм, что позволяет увеличить срок защиты от болезней.
Будьте внимательны: эти препараты ни в коем случае нельзя применять вместе с мелом, цементом, известью, так как многие строительные материалы ослабляют свойства антисептических препаратов.
Как правило, лесоматериалы используются для обшивки стен, и мы решили дать вам несколько рекомендаций, как это сделать наилучшим образом. Наружную обшивку стен выполняют только после полной осадки. А произойдет это примерно через год после постройки дома. При этом нельзя применять сырой материал – используют только сухой, доски сбивают как можно плотнее, чтобы не продувал ветер и не попадала внутрь вода.
Обшить наружную сторону стен можно расположив лесоматериалы горизонтально или вертикально. Иногда ее выполняют небольшими дощечками, выложенными так, что получается рисунок в виде «елочки» или квадратов (наподобие паркета). Такую обшивку не обязательно красить, можно просто обжечь ее паяльной лампой – это придаст внешнему виду вашего дома оригинальность.
У деревянного дома имеются большие преимущества перед зданиями, построенными из других строительных материалов. Во-первых, это экологически чистое, полезное для здоровья человека жилище; во-вторых, такая дача будет долго сохранять тепло. Но существуют и некоторые недостатки: даже учитывая защитную обработку древесины, дом, построенный из других строительных материалов, более долговечен. Кирпичный дом в результате осадки не деформируется, а в деревянном теряют форму не только внешние и внутренние стены, но и оконные и дверные переплеты.
Вспомогательные материалы
Необходимыми материалами при строительстве являются гвозди, шурупы, болты.
ГВОЗДИ используют для обшивки полов, потолка, стен и перегородок. Встречаются гвозди длиной от 6 до 250 мм и толщиной от 0,7 до 8 мм.
БОЛТЫ И ГАЙКИ нужны для соединения деталей из различных материалов – металла, дерева, пластика. ШУРУПЫ потребуются для крепления деталей к дереву. Как правило, они имеют длину от 6 до 120 мм, а толщину – от 1,5 до 10 мм, диаметр головки – от 3 до 20 мм.
При строительстве коттеджа понадобятся и другие вспомогательные материалы. ФИБРОЛИТ – это плиты из древесной стружки и минерального вяжущего вещества.
КАМЫШИТ И СОЛОМИТ – прошитые проволокой, прессованные блоки из камыша и соломы (бывают разных размеров – от 60 до 130 мм). Эти плиты подойдут для устройства внутренних перегородок.
Отделочные материалы
При постройке коттеджа необходимы и отделочные материалы для выполнения штукатурных, малярных, плиточных и других работ.
Материалы для штукатурных работ
Для штукатурных работ применяются растворы, в состав которых входят вяжущие вещества с наполнителем и чистой водой. Производить операцию рекомендуется только после полной осадки здания. Эти работы необходимы для того, чтобы утеплить здание, предохранить его от внешних атмосферных воздействий (снега, дождя и т. д.), обеспечить огнестойкость.
При оштукатуривании вам понадобятся шпоновая дрань, штукатурная шпоновая дрань, пиленая дрань, штукатурные гвозди. Вам предстоит готовить и всевозможные растворы: известково-гипсовые, известково– песчаные, цементно-известковые, цементные.
Вспомогательными материалами будут нашатырный спирт, пемза (бывает натуральная и искусственная, применяется для зачистки прошпаклеванных поверхностей), лещадь (кирпич из белой глины для зачистки штукатурки), шкурка (шлифующий материал). Кроме этого, запаситесь специальным инвентарем: стальными щетками и скребками (для зачистки поверхностей), бучардой (молоток для нанесения насечек), штукатурными лопатками (с их помощью перемешивают раствор), терками (для затирки штукатурки).
Материалы для малярных работ
В настоящее время выпускается огромное количество разнообразных материалов для малярных работ. Чтобы лучше ориентироваться в продукции, выпускаемой зарубежными и отечественными предприятиями, ознакомьтесь с информацией, изложенной ниже.
Для выполнения малярных работ применяют ниже следующие материалы.
СУХИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КРАСКИ – мелкомолотые порошки, имеющие разный цвет.
МАСЛЯНЫЕ КРАСКИ изготавливаются из смеси сухих строительных красок с олифой. Выпускаются в готовом к использованию виде.
ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ КРАСКИ выпускаются отдельно для внутренних и наружных работ. Водоэмульсионки для внутренних работ предназначены для окраски картона, штукатурки и других пористых материалов. Они представляют из себя смесь пигментов и наполнителей в пластифицированной эмульсии.
Такие краски не рекомендуется наносить в душевых и ванных комнатах, а также в прачечных. Водоэмульсионные краски для наружных работ идут на окраску зданий из кирпича, бетона по оштукатуренным поверхностям. В этих материалах пигменты и наполнители смешаны в водных эмульсиях синтетических полимеров, в которые добавлены вспомогательные вещества (эмульгаторы, стабилизаторы и др.). Защитные свойства сохраняются в течение 4—5 лет. Перед применением такие краски необходимо разбавлять дистиллированной или питьевой водой.
ЛАК – это раствор смол в различных растворителях. Существует много разных видов лаков: спиртовый, шпаклевочный, масляно-смоляной, масляно-битумный и т. д.
ОЛИФА бывает натуральной, искусственной и комбинированной. Необходима для разведения масляных красок, приготовления замазок, грунтовок и т. д.
К малярным составам относят: шпаклевочные смеси, полумасляную, масляную и клеевую шпаклевки, проолифку, масляную и купоросную грунтовки, подмазочный и огрунтовочный растворы, известковый и масляные окрасочные составы. Для выполнения работы вам потребуются различные кисти (побелочная, филеночная, маховая, ручниковая, макловица, флейца), валики, шпатели и линейки.
Не обойтись без специальных растворителей и разбавителей, необходимых для разбавления масляных красок и эмалей.
СКИПИДАР – бесцветная (реже с красно-коричневым оттенком) жидкость, имеет запах сосновой смолы. Его добавляют в масляные краски, чтобы ускорить их высыхание.
БЕНЗИН И КЕРОСИН добавляются как растворители некоторых видов смол и красок, также это хорошее средство для мытья рук и инструментов после малярных работ.
БЕНЗИН-РАСТВОРИТЕЛЬ – бесцветная прозрачная жидкость. Применяется как растворитель некоторых смол и нитрокрасок.
АЦЕТОН – самый лучший растворитель для нитрокрасок.
СОЛЬВЕНТ-НАФТА хорошо растворяет асфальтовые лаки, искусственные олифы и др.
Все вышеперечисленные растворители и разбавители огнеопасны, поэтому с ними нужно обращаться очень осторожно, держать вдали от огня.
Материалы для шпаклевки
МЕДНЫЙ КУПОРОС применяется для изготовления купоросных грунтовок. Может быть заменен алюминиево-калиевыми квасцами.
НАЖДАЧНАЯ БУМАГА И ПЕМЗА – необходимы для зачистки поверхностей и шпаклевки от грязи и жира.
Если хотите, чтобы ваша дача выглядела действительно по-европейски, можете заменить обычную шпаклевку более эстетичным материалом.
БАЙРАМИКС – современный декоративно-отделочный материал высокого класса, предназначен для отделки внутренних и внешних помещений. Предохраняет стены от высыхания и влаги. Сделан из цветной крошки мрамора и гранита, синтетических смол и специфических наполнителей. Этот материал экологически чист, обладает эластичной структурой, не воспламеняется, отличается хорошими изоляционными свойствами, устойчив к атмосферным воздействиям.
Мы рассмотрели все преимущества и недостатки строительных материалов. Исходя из этого, выбирайте все необходимое для строительства своего дома, учитывая не только сложность работы, но и качество используемых материалов.
Глава 3. Основа вашего дома
Подготовительные работы
Поэтому давайте начнем с начала – с места, на котором будет стоять ваш дом. Вам предстоит сделать разбивку участка, спроектировать будущее жилье и удалить на строительной площадке всю растительность. Вообще, подходящий для строительства жилого дома грунт – уже половина дела. Он должен быть достаточно прочен и тверд, но этими свойствами, к сожалению, обладает далеко не всякая почва. Кроме того, существует такое неприятное климатическое явление, как промерзание грунта в зимний период. Это может привести к вспучиванию лессовых и глинистых почв, суспесей или мелких пылевых песков. К тому же, под весом дома пучинистые земли, как правило, неравномерно оседают, а это, в свою очередь, вызывает появление трещин как в фундаменте, так и стенах дома.
Во избежание подобных проявлений фундамент закладывают ниже глубины промерзания грунта. В принципе, для средней полосы России достаточная глубина – 1,5 м. Естественно, в северных районах эта цифра больше. Причиной неравномерной осадки фундамента могут быть и подземные воды, вымывающие грунт из-под подошвы. Поэтому стоит обеспечить отток возможных талых и дождевых потоков от стен здания подальше на участок, заложить надежную отмостку и постараться не лить вблизи дома большое количество воды.
При уровне грунтовых вод выше проектируемой подошвы (нижней отметки) фундамента не рекомендуем использовать для строительства глиняный кирпич или монолитный бетон. Если необходимо заглубить кирпичный фундамент, проведите полную гидроизоляционную защиту: горизонтальную в подошве и вертикальную по внутренним и наружным граням фундамента. Водонепроницаемый материал должен находиться несколько выше уровня земли. Использовать для кладки фундамента силикатный кирпич мы категорически не советуем, так как, независимо от состояния грунта, он быстро разрушится.
Пазухи между стенами фундамента сразу же засыпайте грунтом, а саму кладку ведите как можно скорее. Когда она будет закончена, сделайте отмостку. Ее нужно заглубить ниже поверхности грунта на 15—20 см. В качестве материала используйте глину (в нее необходимо утрамбовать щебень), затем заасфальтируйте или забетонируйте поверхность. Как правило, ширина отмостки – 60—80 см. Устроить отмостку нужно с небольшим уклоном от здания, чтобы талые или дождевые воды стекали на участок и не скапливались у стен.
Цоколь призван предотвращать просачивание влаги из земли в фундамент и защищать его от сырости, поэтому между стеной и цоколем обязательно сделайте гидроизоляцию. Ее делают выступающей по отношению к дому, что не составит труда, так как фундамент шире несущих стен – это предусматривает дополнительную защиту его от влажности.
Теперь приступим к разбивке. Для нее вам понадобятся угломерный инструмент (большой деревянный прямоугольный треугольник с пропорциями 3 : 4 : 5), рулетка, деревянные колья, шнур. Начните разбивку с определения крайних угловых точек будущей постройки. Затем вам следует поставить обноску: вкопайте в землю колья (толщиной 15 см) и прибейте к каждому по доске на высоте около 100 см над поверхностью земли. Размеры досок: толщина – 2,5 см, ширина – 15—18 см. Причем располагаться они должны ребрами к столбикам, чтобы верхние грани занимали строго горизонтальное положение.
Обноски ставятся на расстоянии не менее 1,5 м от наружных граней стен здания, причем можно расположить их часто, по всему периметру дома, или прерывисто – в углах и месте устройства внутренних стен. После того как сделаете общую обноску, приступайте к детальной разбивке плана постройки.
Разметьте при помощи угломерного инструмента и рулетки расстояние между осями стен здания, указанное в проекте, и в нужных точках вбейте длинные гвозди или колышки. Отложите от этих пометок на обноске вправо и влево привязки фундамента по чертежу. В полученных на доске точках также забейте гвозди, а между ними натяните шнуры. Не забудьте пометить колышками точки пересечения шнуров.
Главное требование, которое предъявляется при разбивке осей, – строгий контроль за тем, чтобы стены здания примыкали друг к другу под прямым углом. Этого несложно добиться, измерив диагонали размеченного прямоугольника: если они обе равны, разбивка осей проведена правильно.
Существует еще одно требование, относящееся к разбивке осей здания, перекрытие которого вы планируете сложить из довольно распространенных крупнопустотных панелей. Такие панели выпускаются различной длины с шагом 3000 мм (2980 или 3280), а строительные нормы предусматривают заделку плит не менее чем на 120 мм. Поэтому важно проследить правильность разбивки осей в направлении укладки плит перекрытий, чтобы не пришлось – в случае превышения указанных в проекте расстояний между осями – разбирать стены и перекладывать весь фундамент.
Виды фундаментов
Позади все подготовительные работы, теперь можно вырыть траншею под фундамент и приступить непосредственно к самой кладке. Основания, на которых возводят частные жилища, бывают ленточными и столбчатыми.
Если вы собираетесь делать коттедж с тяжелыми стенами – кирпичными, каменными или бетонными, – закладывайте ленточный фундамент. При строительстве дома с легкими, каркасными стенами допускается кладка столбчатого основания. Однако заметим, что проще заложить ленточный фундамент, особенно если его подошва находится на небольшой глубине.
Фундаменты различают также по типу материала – бутовые, монолитные бетонные, сборные железобетонные и кирпичные. Для начала давайте рассмотрим ленточные фундаменты, как наиболее распространенные. Итак, кладку бутовых ленточных фундаментов для жилых домов не выше двух этажей нужно проводить под залив враспор со стенками траншеи. Впрессуйте в грунт щебенку, утрамбуйте слои камня и залейте раствором оставшиеся пустоты. Уложите насухо первый ряд крупных бутовых камней толщиной 25—30 см.
Если ваш проект подразумевает наличие цокольного этажа, то фундамент из бута возведите до уровня пола первого этажа, а в здании с полом по грунту (без цоколя) – выведите на 10—15 см выше уровня земли. Ширина такого основания для любого здания должна на 15—20 см превышать ширину стен (так как прочность бутовой кладки ниже кирпичной). Ширина фундамента из рваного бута – не менее 60 см.
При закладке монолитных бетонных фундаментов в дно траншеи втрамбуйте щебень и залейте его цементным раствором. Это делается для того, чтобы избежать вытекания цементного молока из опалубки. Строится опалубка из дощатых щитов: установите вертикально два щита высотой, равной высоте фундамента. Расстояние между ними должно соответствовать ширине будущего основания. Чтобы перегородки не разошлись в процессе бетонирования, соедините их по верху планками, а снаружи вбейте в землю колья.
Внутри к опалубке прикрепите гвоздями полиэтилен или рубероид для предотвращения вытекания жидкого бетона из щелей опалубки, а также для того, чтобы его было удобней отделять после затвердевания.
Теперь приготовьте раствор. Смешивают его из цемента марки 300 (400), а заполнителем являются крупный песок и гранитный щебень. Пропорция: 1 часть цемента, 3 части песка и 4—5 частей щебня. Чем жестче бетон, тем он прочнее, поэтому добавляют такое количество воды, чтобы массу можно было уложить (не залить) в опалубку слоями в 10—15 см с легким трамбованием. Не допускайте полного высыхания раствора, пока бетонирование не закончено. Если это все-таки случилось, высохшую поверхность обильно полейте водой.
Ширина ленточных фундаментов должна превышать ширину стены на 10—15 см. Но при недостаточной несущей способности грунта нижнюю часть основания следует немного расширить. В этом случае бетонирование делают в два захода: сначала ставят опалубку для широкой части фундамента, а затем делают опалубку поуже и доводят процесс до конца.
Существует разновидность монолитных ленточных фундаментов – бутобетонные, которые отличаются тем, что в бетонной массе, уложенной в опалубку, топят бутовые камни. Такие фундаменты по своей прочности не уступают монолитным, но позволяют экономить раствор.
Сборные железобетонные фундаменты не уложить без автомобильного крана. Первый ряд блоков представляет из себя бетонную подготовку толщиной 10 см, на них сверху и в вертикальные швы между ними помещают слой раствора. Вертикальные швы последующего этажа плит не должны находиться над швами нижнего. Такой способ монтировки называется «вперевязку», его используют и для кладки стен – как наружных, так и внутренних. Если грунт слишком слаб, блоки укладывают на фундаментные плиты (шириной от 800 до 2800 мм).
Кирпичные фундаменты кладут только в сухих, лучше всего песчаных грунтах, используя глиняный кирпич. Основание выкладывают так, как и несущие кирпичные стены. В слабых грунтах нижнюю, более широкую часть фундамента чаще всего делают из монолитного бетона, только верхнюю часть можно сложить из кирпича. Если вы используете при кладке основания кирпич, уделите особое внимание гидроизоляции – проведите ее тщательно и качественно.
Из столбчатых фундаментов наиболее распространенными в частном строительстве являются сборные или монолитные железобетонные. На сырых или заболоченных участках, исключающих применение монолитного бетона из-за высокого уровня грунтовых вод, практичнее возвести столбчатый сборный фундамент. Готовят его заранее, непосредственно на строительной площадке, из столбов с жестко прибетоненной опорной стеной. Материалом для несущих столбов выступают асбоцементные трубы с внутренним армированием, заполненные бетоном. В другом варианте это могут быть металлические трубы, изнутри защищенные цементным раствором, а снаружи – битумной мастикой. В качестве арматуры используют металлические стержни и проволоку (диаметром 6—12 мм). Бетон готовят так же, как для ленточных монолитных бетонных фундаментов.
Приняв к сведению все вышеизложенное, вы сможете правильно заложить такой крепкий фундамент, что дом простоит на нем не один десяток лет.
Глава 4. Стены и крыша
Стены из легкого монолитного бетона
Сегодня бетон является одним из наиболее распространенных строительных материалов. Для строительства дачи из блоков вы можете использовать готовые или изготовленные своими руками плиты. В качестве формы служат специальные деревянные ящики без дна с двумя разъемами, расположенными по диагонали. Для приготовления раствора запаситесь песком, цементом и щебенкой. Все эти компоненты смешайте в сухом виде, затем к ним добавьте воду. При строительстве таких стен прежде всего необходима передвижная щитовая опалубка высотой 0,5 м. Она изготавливается из деревянных досок толщиной не более 40 мм. Для того чтобы материалы не впитывали влагу, перегородку нужно обить металлом, пластиком или окрасить нитроэмалью.
Прежде чем устанавливать опалубку, закрепите стойки по всему периметру возводимой стены на расстоянии не более 1,5 м. Вбейте их с обеих сторон строящейся стены и по верху стяните проволокой или зафиксируйте досками. Высота столбов должна быть такой же, как и у стен.
Одним из самых лучших строительных материалов в отношении огнеустойчивости и теплоизоляции является опилкобетон. Его можно приготовить самостоятельно. В качестве органического заполнителя используются опилки хвойных пород деревьев, так как они более стойки к биологическому разрушению. Вяжущим материалом выступает бетон, но его можно заменить глиной или известью.
Для изготовления опилкобетона берите в равных пропорциях опилки и вяжущее вещество. Для повышения прочности в раствор добавьте песок в соотношении 3 части песка на 1 часть цемента. В полученную смесь постепенно, не прекращая помешивать, влейте воду. Чтобы проверить, готов ли материал, надо взять немного массы в кулак и сжать. Если не польется вода, раствор соответствует параметрам. Приготовленный собственноручно опилкобетон затвердевает довольно долго, поэтому сделайте его заранее.
Для строительства можно также использовать шлакобетон, его достоинства – легкость и прочность. Шлакобетон укладывают плотными слоями высотой 18—20 см. Оставьте опалубку стоять два-три дня, после чего уберите. В течение последующих 7—10 дней кладку время от времени увлажняйте для того, чтобы защитить ее от воздействия солнечных лучей.
Стены стройте из различных мелких блоков. В настоящее время они выпускаются промышленностью в достаточном количестве.
Помните, в состав шлакобетона входят ядовитые соединения. Если вы не хотите отравиться вредными испарениями, блоки перед установкой в течение года продержите под открытым небом на хорошо дренированной площадке. Неплохо зарекомендовали себя на практике комбинированные стены из шлакобетона с кирпичной облицовкой. Они представляют собой разновидность пустотелой кирпичной стены, об особенностях которой мы расскажем далее.
Рубленые бревенчатые стены
При большом богатстве выбора строительных материалов нельзя не упомянуть о таком ценном и необходимом для нас природном материале, как дерево. В отличие от шлакобетона, древесина экологически чиста. Ваша дача, построенная по европейским стандартам, превосходно впишется в окружающий пейзаж.
Для строительства жилых помещений чаще всего используют хвойные породы: сосну, ель. Их необходимо заготавливать зимой, так как срубленное летом дерево более подвержено гниению. При высыхании в нем могут образовываться так называемые усушечные трещины. Если это случится, в брусе или бревне снизу делайте пропил во всю длину глубиной до центра. Благодаря этому вы устраните появившееся внутреннее напряжение, предупредите появление новых трещин и значительно уменьшите в размерах те, что уже появились.
Брусья и бревна предварительно можно не выдерживать, они хорошо просохнут и в срубе. Но учитывайте, что даже если они заготовлены зимой, то, высыхая, они уменьшатся в длину на 0,1 %, в диаметре на 10—12 %. Толщина выбранных для постройки бревен должна быть одинаковой, со сбегом (изменением диаметра) не более 1 см.
Рубленые бревенчатые стены состоят из горизонтальных рядов уложенных друг на друга бревен, связанных врубками по углам. Один ряд расположенных по периметру бревен называется венцом, а все они вместе, от основания до самой крыши, образуют сруб. Важно подобрать особенно хорошие бревна для самого нижнего венца, называемого окладным. Чаще всего для этого ряда используют дуб, даже если остальные бревна из сосны или ели. Бревна дуба должны быть толще остальных, они обтесываются с внутренней стороны и с той, которая будет положена на фундамент. Ширина такого затеса, именуемого кантом, должна быть не менее 15 см.
В рубленых стенах каждое верхнее бревно имеет паз снизу, которым плотно садится на нижнее. Форма этой выемки при окружающей температуре +30 °С должна быть полукруглой, ширина – 13—15 см. Для теплоизоляции в пазы закладывают войлок, паклю или другой утепляющий материал. По всей длине, не реже чем через 1,5—2 м, бревна для большей устойчивости скрепляют между собой прямоугольными или круглыми шипами. Оптимальные размеры шипа – 20 × 60 × 120 мм. По высоте сруба шипы должны располагаться в шахматном порядке, а в простенке, наоборот, одна пара над другой.
По всем правилам полагается вначале собрать сруб не на фундаменте, а рядом с ним, пока еще без закладки теплоизоляции, и выдержать месяцев шесть. Это делается для того, чтобы дерево лучше высохло. После такой просушки бревна нумеруют, сруб раскатывают и устанавливают окончательно на фундамент, уже прокладывая бревна паклей.
Углы бревенчатых стен традиционно рубят двумя способами:
1) рубка с остатком, или «в обло»;
2) рубка без остатка, именуемая «в лапу».
Такие же соединения применяются при пересечении наружных и внутренних стен дома. Первая разновидность экономичнее, но более трудоемкая и требует квалификации. Углы при такой рубке сильнее продуваются ветром. Рассмотрим оба варианта более подробно.
Рубка «в обло»
Порядок работы при рубке «в обло» следующий. На два бревна из самого нижнего окладного венца кладите поперек два других и размечайте с помощью специальной черты, похожей на большой циркуль. Ножки инструмента раздвигаются на половину диаметра нижнего бревна, он подставляется к бревну так, чтобы острия располагались перпендикулярно торцам бревен. Одна ножка перемещается по поверхности нижнего бревна, вторая вычерчивает его контур на верхнем. То же самое делается и на другом конце. По полученным отметкам топором вырубаются выемки – чашки; чтобы проверить плотность посадки, бревно устанавливают на место. В случае необходимости делают подгонку. Так укладывается первый окладной венец. На бревнах всех остальных венцов вырубаются не только «чашки», но и пазы.
Первый венец выравнивают либо с помощью подкладных пластин, либо устройством разновысокого цоколя. Это делается в связи с тем, что продольные и поперечные стены будут смещены друг относительно друга по высоте на половину диаметра бревна. Стены обычно сразу собирают на фундаменте. Углы первого венца соединяют «в полдерева», остальные – либо на коренных шипах, либо на шпонах. Кроме того, все бревна в углах укрепляют железными скобами, а в длину – нагелями. При рубке углов «в обло» от края чашки до торца бревна оставляют около 30 см, т. е. на два таких остатка теряется около полуметра. Для увеличения влагонепроницаемости сруб можно обшить досками или даже сделать облицовку кирпичом.
Рубка «в лапу»
Теперь о разметке бревен при рубке «в лапу». При этом способе сначала выбирают из заготовленных бревен то, которое имеет наибольший диаметр в отрубе (отруб – более тонкий конец бревна, противоположный комлю). У отруба стесывают с одной стороны кант шириной в полдиаметра. Эта сторона станет для дома внутренней. На этом же конце бревна стесывают еще три канта под будущую лапу, запиливают и вырубают лапу (она станет контрольной для всех последующих). Учтите, что размеченные бревна обрабатываются с некоторым припуском, а окончательную доводку ведут уже при накате сруба. Для того чтобы бревна по углам не сдвигались, вплотную к внутреннему углу «лапы» можно поставить потайной, или коренной шип. Размеры его составляют треть размера «лапы». Разметка и вырубка пазов делаются так же, как и в случае рубки «в обло».
Брусчатые стены
Стены из брусьев собираются срубом, подобно бревенчатым. Учитывая климатические условия нашей страны, для строительства дачи вам понадобятся брусья толщиной не менее 12—14 см. На практике стены из брусьев облицовываются кирпичом, обшиваются тесом и для улучшения теплоизоляции штукатурятся. Брусчатую стену собрать проще, чем бревенчатую. Но не забывайте, что между брусьями также укладывается утепляющий материал. Для скреплении брусьев используются деревянные круглые нагели диаметром около 3 см, вставляемые в просверленные в брусьях отверстия так, чтобы каждый стержень соединял несколько рядов. Скрепляющий материал необходимо располагать один над другим. Углы брусьев соединяются на шипах вперевязку с коренным шипом, или «в полдерева», с закреплением соединения вертикальной вставной рейкой.
С наружными стенами внутренние перегородки соединяются при помощи коренного шипа, или «сковородня». «Полусковороднем» крепятся во внутренних стенах концы балок, используемых для устройства чердачных и междуэтажных перекрытий.
Каркасно-щитовые стены
Каркасные наружные и внутренние стены фактически представляют собой сборку стен из готовых деталей по прилагаемым чертежам. Такие панели изготавливаются из ДВП, ДСП, натурального дерева, они могут быть покрыты шпоном, синтетическими материалами. Следует отметить, что сборку таких стен нужно начинать с углов дома. При этом необходимо строго следить за вертикальным и горизонтальным расположением панелей.
Основной конструкцией при строительстве в данном случае служит деревянный каркас, на который крепятся плиты. Он состоит из несущих, угловых рядовых стоек, верхней и нижней обвязок. Дверные и оконные проемы находятся между ригелями и промежуточными стойками. Через каждые 0,5—1,5 м ставятся несущие стойки, при этом учитываются размеры строящегося дома, его окон и дверей.
Угловые стойки советуем делать из брусьев, а рядовые – из досок толщиной 50—60 мм, шириной 100—
120 мм. Углы нижней обвязки, монтируемой из досок, брусьев или бревен в один или два венца, связываются «в полдерева». Делаются специальные подкосы, устанавливаемые в плоскости стен. Они необходимы прежде всего для того, чтобы придать всей конструкции наибольшую устойчивость. Верхняя обвязка крепится сверху стоек прямыми шипами или скобами. В нее вставляются балки перекрытия, на которых устанавливаются стропила. Пустоты в промежутках щитовых стен заполняют утеплителем.
Итак, мы рассказали о возможных стенах из дерева, а теперь перейдем к стенам, возводимым из кирпича.
Кирпичные стены
Для строительства кирпичных домов используется различный кирпич: красный, пустотелый, кирпич глиняный обыкновенного пластического прессования, силикатный и др. Существует несколько разновидностей кладки кирпичной стены. Различают сплошную или пустотелую кладки.
Сплошные стены
Сплошные стены выкладываются с использованием двух– или многорядной перевязки кладки. Первый вид представляет собой систему, которая ведется правильным чередованием тычковых и ложковых слоев со сдвигом поперечных вертикальных швов в смежных слоях на 1/4, а в продольных – на 1/2 кирпича. При таком варианте все продольные и поперечные швы нижележащего слоя перекрываются кирпичом в следующем ряду. Чтобы обеспечить сдвиг поперечных вертикальных швов и смежных слоев на 1/4 кирпича, нужно начинать каждый ряд с 3/4 кирпича.
При многорядной системе перевязки пять продольных вертикальных швов перекрываются одним тычковым рядом. Вертикальные поперечные швы в четырех ложковых рядах перевязываются ложками на полкирпича, а швы пятого ложкового ряда перекрываются тычками шестого ряда только на четверть. Такая система исключает перевязку продольных швов в каждом ряду, так как, в противном случае, появляются трещины в поперечных вертикальных швах. В связи с этим вся система допускает совпадение вертикальных продольных швов в пяти рядах по высоте и ведется в четырех рядах сплошными ложками, а в двух – по цепной перевязке. Благодаря этому способу достигается более глубокая штраба в направлении наиболее частого образования трещин (глубина штрабы равна половине кирпича).
Следует заметить, что третий, четвертый, пятый и шестой ряды кладут ложками на всю толщину возводимой стены. Третий и пятый, а также четвертый и шестой ряды кладут одинаково. Поперечные швы забутки в этих слоях сдвинуты на 1/4 кирпича относительно швов верстовых рядов, что препятствует продуваемости стен.
Начинать кладку лучше с углов, доводя их до высоты в 7—8 рядов, а затем уже сооружать стены между ними. Не забывайте следить за тем, чтобы ряды располагались горизонтально и были соблюдены правила перевязки. Чтобы кирпич лучше сцеплялся с раствором, его нужно предварительно смочить водой. Если вы планируете штукатурить стену, то кладку осуществляйте так, чтобы раствор не заполнял швы у поверхности стены примерно на 1 см. Если же решили не обрабатывать ее – следовательно, стройте с расшивкой швов.
При кладке стены не забудьте оставить дверные и оконные проемы с четвертями, перекрываемыми перемычками различных типов. Делаются они из бруска толщиной 10—15 см, концы которого покрывают битумом или слоем рубероида и заглубляют в стену на 25 см. Рядовую кирпичную перемычку ставьте на арматуру. Для этого по верху проема делайте опалубку из досок, а на нее кладите слой раствора и 8—10 прутков арматуры. Сверху все покрывайте еще одним слоем связывающего вещества. Опалубка необходима при выкладывании клинчатой перемычки. По ней кирпич устанавливается на ребро (от краев к середине с наклоном у краев). Это необходимо для образования клина.
Пустотелые стены
При этом виде стена возводится путем кладки двух самостоятельных перегородок с примерной толщиной в половину кирпича, соединенных через каждые 60—100 см вертикальными кладками в полкирпича. Между слоями образуются так называемые колодцы, которые потом закладывают легким бетоном, шлаком, керамзитом.
Сверху и снизу проемов, а также на уровне перекрытий делают горизонтальные кирпичные перемычки. Толщина стены при этом виде кладки зависит от климатических условий данной местности. Заполнитель засыпают в пустоты через каждые 15 см. Все слои трамбуют, а через каждые 45 см заливают цементно– известковым раствором. Если вы решили на некоторый срок прервать работу, то промежутки между стенами накройте сверху пленкой на тот случай, если пойдет дождь.
Завершая раздел о стенах, упомянем о камне. Дача, выстроенная из этого материала, будет похожа на настоящий западноевропейский коттедж. Однако такие работы лучше все же доверить профессионалам.
Итак, мы завершили рассказ о том, какие разновидности стен существуют и как их следует строить. Следующее, что предстоит сделать, – накрыть дом кровлей.
Кровельные работы
Виды крыш
Какой можно сделать крышу? Существует несколько вариантов. Заранее скажем, что мы не будем упоминать о плоских крышах, так как при строительстве индивидуальных жилых домов их практически не сооружают. Скатные же крыши подразделятся на следующие виды:
– односкатные, опирающиеся на наружные стены разной высоты;
– двухскатные, в виде двух плоскостей, опирающихся на стены одинаковой высоты;
– полувальмовые;
– вальмовые;
– шатровые.
Односкатный тип крыш очень редко применяется при строительстве жилых помещений. Они отличаются примитивностью архитектуры, поэтому скорее всего не подойдут для дачи. С другой стороны, если вы любитель всего экстравагантного и хотите, чтобы кровля вашего будущего домика отличалась от соседних, остановитесь на этом самом подходящем способе продемонстрировать свой оригинальный вкус.
Двускатная (щипцовая) крыша – самая распространенная. Она отличается надежностью, простотой изготовления. При ее строительстве можно использовать самые различные кровельные материалы. Ее формируют две наклонные плоскости, сходящиеся под определенным углом и образующие конек.
Четырехскатный вид крыши (шатровая и пирамидальная) характеризуется наклоном в четыре стороны. Данный вид позволяет увеличить полезную площадь дома, а также чердачного пространства. Но такую кровлю затруднительно построить без помощи профессионалов.
Мансардная крыша также обеспечивает увеличение объема чердака в целях его использования под жилое помещение. Наклон крыши зависит от вашего желания и от климатических особенностей местности, а именно – от обилия осадков. Угол ската может варьироваться от 10 до 60 °С. Сверху кровлю можно настилать тесом, черепицей, толем и рубероидом.
В конструкции крыши любого типа есть одинаковые элементы. К ним относятся кровля, самые верхние гидро– и теплоизоляционный слои, несущая конструкция в виде стропил и сделанного по ним настила, обрешетки.
Стропила
Стропила могут быть наклонными или висячими. Именно они являются несущей конструкцией, принимающей на себя вес кровли. Стропила наклонного типа могут без дополнительных опор перекрывать пролет до 6,5 м. При этом «ноги» стропил опираются на верхние венцы в рубленых домах, на обвязку в каркасных и на мауэрлат (опорные брусья толщиной 14—16 см) в каменных и кирпичных домах. Мауэрлат может быть изготовлен в виде отдельных брусьев, укладываемых под стропильную «ногу», или быть цельным по всей длине жилища.
Если вы хотите перекрыть большой пролет без промежуточных опор, используйте висячие стропила, которые передают на мауэрлат только вертикальное давление. Их основные элементы – стропильная «нога» и затяжка – могут дополняться решеткой из подкосов, стойки и ригеля. Решетка необходима для увеличения жесткости всей системы, предохраняет основание стропил от прогиба и позволяет уменьшить их сечение. Толщина «ноги» зависит от следующих факторов: ее длины, расстояния между стропилами, веса кровли, количества выпадающих осадков и силы ветра. Так, например, для крыши, крытой тяжелым шифером или черепицей, при длине основания в 2,8 м и расстоянии между стропилами 1, 1,4 и 1,8 м сечение стропил будет составлять 4 × 16, 4 × 20 и 4 × 22 см. При длине в 5 м оно увеличивается до 6 × 24, 8 × 24 и 9 × 24 см. Сечение стоек и раскосов должно быть не менее 2,5 × 15 см.
Чтобы стропильная нога, «врубленная» в затяжку и давящая на ее конец, не скользила и не «скалывала» ее, можно применить соединение зубом, шипом. Вы вправе применить одновременно оба способа, оставляя между креплениями расстояние в 30 см. Чтобы повысить прочность соединения, используйте хомуты или болты вместе с шипами. Концы стропильных «ног» крепят к стене проволочными стяжками-жгутами. Проволоку, в свою очередь, затягивают на балках чердачного перекрытия или вбитых в стену «костылях», расположенных на 30 см ниже обреза стены.
Поставив стропила, переходите к укладке карнизного настила и обшивке фронтонного свеса. Затем к несущей конструкции прочно крепите обрешетку из досок, брусов. Она может быть сплошной или сделанной вразрядку. Это зависит от вида кровельного материала.
Кровля
Выберите подходящий кровельный материал. Если ваш выбор пал на черепицу, вы не прогадаете, поскольку крыша из такого материала прослужит достаточно долго – до 60-ти лет. 1 м2 черепицы вместе с обрешеткой весит около 120 кг. Для летней дачи это очень тяжелый материал.
Срок службы шиферной крыши около 20 лет, весит она значительно меньше – в 1 м2 35 кг. Из кровельных материалов самый легкий – настил из стального листа. Толь или рубероид несколько тяжелее и прослужат гораздо меньше остальных покрытий. От выбранного материала зависит и угол наклона кровли. Если вы используете ленточную и пазовую черепицу (шифер), угол должен составлять 35—45°. При использовании желобчатой черепицы – 16—22°, стального листа – тоже 16—22°, рубероида – 5—22°.
Конец ознакомительного фрагмента.