11. Какие работы являются основными при выращивании яблони
В период первых лет жизни, когда жизненное пространство дерева составляет до 1,5 м во всех направлениях, между яблонями можно перекапывать почву и делать посадки тех растений, которые не будут отбирать у яблони солнце, воздух и питание. В междурядья следует вносить азотные удобрения. Лучшее плодоношение получается от посаженных рядом 2–3 яблонь.
Для посадки лучше всего выбирать однолетние яблони с одним стволиком или двухлетки среднего роста. Если правильно провести обрезку и прививку, то на следующий год можно получить пышное деревце.
Яблони хорошо растут на различных легких нейтральных почвах, на которых могут расти злаковые культуры и картофель. Однако яблони плохо приживаются на участках, отведенных под кукурузу. Они могут расти и на тяжелых суглинках, но с хорошим дренажем. Однако вносить органику на тяжелых суглинках рискованно, создающийся застой влаги может превратить посадочную яму в губку. На таких почвах нужно сначала сделать из трубок искусственную дренажную систему, которая отведет от корней избыточную воду. Затем добавить в посадочную яму органику, располагая ее ближе к корням.
В почвах под яблонями должно быть умеренное содержание азота, в отношении фосфора и калия яблоня нетребовательна. Некоторые садоводы считают, что под яблонями должен быть круг чистой вспаханной земли. Но практический опыт показывает, что мульчирование толстым слоем междурядий положительно влияет на здоровье деревьев и их урожайность.
Важно правильно выбрать место для посадки деревьев, его не должны продувать сильные ветра. Ранние сорта яблонь лучше сажать в отдалении от дома, поскольку падалица привлечет множество мух и прочих насекомых. Карликовые сорта весьма чувствительны к запасу влаги в почве, они имеют мелкую корневую систему и нуждаются в частых поливах.
Яблони можно высаживать и весной, и осенью, но на саженце не должно быть листьев, а почки не должны быть набухшими. Перед посадкой следует обрезать все поломанные корни, слишком длинные укоротить. Посадочную яму нужно заполнить болтушкой из почвенной посадочной смеси, углубить в нее корни саженца, тщательно расправив их. Саженец сажать на 5 см глубже, чем он рос в питомнике. Но место прививки должно быть выше уровня почвы, особенно это касается карликовых сортов. Саженец нужно слегка наклонить навстречу преобладающему ветру. В эту же сторону следует повернуть толстые ветви саженцев старше 2 лет.
Осторожно засыпать яму, не оставляя воздушных карманов, при этом верхний слой почвы уложить на дно ямы, а почву нижних слоев – выше. Хорошо пролить деревце водой и покачать, чтобы убедиться в его устойчивости. Стволик саженца обернуть защитным воротником от грызунов, внести перегной в приствольный круг и замульчировать его слоем сена люцерны или соломы пшеницы толщиной 20 см, но оставить открытым круг 30 см диаметром. Ранней весной, если в качестве мульчи была использована солома, яблони нужно подкормить азотным удобрением: хлопковым жмыхом, кровяной мукой и перепревшим навозом.
Азотное удобрение в любой форме требуется яблоням ежегодно для успешного плодоношения. Его следует применять за 6–8 недель до цветения, но не позднее середины июля, иначе яблони могут не пережить зимы. Кстати, слишком большая доза внесенного азота может изменить цвет плодов, а также это вызывает необходимость применения калия.
Если под яблонями замульчирована почва, то нет особой необходимости в поливе – все зависит от погодных условий. Однако хорошо политые яблони лучше переносят зимние морозы. Последний полив нужно сделать в середине августа. Если в регионе зимой не выпадает снег, то за зиму желательно дважды полить яблони, чтобы не пересохли корни, поскольку дождя не хватит для питания.
В течение первого лета следует сформировать крону, выбрав четыре самые крепкие и ровные ветви – это будущий скелет дерева. Для того чтобы ветви были равномерно распределены вокруг ствола и не мешали друг другу, нужно пальцами удалить все другие боковые почки и ветки, пока они юны и ломки. Тогда они не помешают расти главным четырем ветвям, которые станут первичными боковыми ветвями дерева. Перед набуханием почек в конце следующей зимы надо подрезать главные ветки на неравную длину. Одну ветвь оставить самой длинной – это «лидер». По мере роста главного скелета обрезка станет чисто декоративным занятием, во время которого следует удалять волчки и ветви, растущие наперекрест одна другой. Взрослеющее дерево формирует особые короткие и тупые веточки с округленными большими почками – это цветочные почки и плодущие веточки, которые трогать не следует. Иногда на дереве бывает множество цветков, но совсем мало плодов – это дерево самостоятельно регулирует свое плодоношение, сбрасывая завязи, обычно такое явление наблюдается в июне.
Старое или большое дерево, не здоровое, но хорошо плодоносящее, следует обновить. Иначе оно превратится в рассадник множества вредителей и заболеваний.
Если ветви или стволы такого дерева покрыты толстой морщинистой коркой, то ее нужно соскрести как можно в большем объеме и сжечь. Оставить на дереве только молодые и здоровые ветки, удалив все волчки, отпилив старые или пораженные ветки, для того чтобы центр дерева получил больше воздуха и света. Вилами перекопать почву под деревом, уложить на ширину приствольного круга слой компоста толщиной 5 см. По слою компоста внести азотное органическое удобрение (кровяная мука). Затем все пространство под деревом (кроме приствольного круга) прикрыть толстым слоем мульчи. Такую обработку следует повторять в течение 2 следующих лет, тогда будут гарантированы еще 3 года хорошего плодоношения.