Гостиная. 1. Ремонтные работы (Л. Ж. Жалпанова)

Итак, ремонт начинается с потолка. Существует два способа обновить потолочное покрытие: обновить старое или сделать новое. Но в любом случае необходимо прежде всего полностью очистить поверхность: размыть побелку, удалить обои или текстиль, снять старые плитки. После этого надо смочить потолок и зачистить его циклей, полностью выровняв поверхность.

Теперь можно приступать собственно к отделке: побелить, покрасить, наклеить плитку, обои или текстиль или же обить рейкой.

Побелка потолка

Это самый традиционный вариант отделки потолков, но не самый лучший. Появившиеся в последнее время новые материалы позволяют получить более качественное покрытие, чем меловое. И не только качественное, но и долговечное – срочный ремонт придется делать только в том случае, если затопят соседи сверху. А так потолок прослужит без ремонта в течение 5–7 лет и более.

Итак, надо замазать шпаклевкой все трещины, сровняв выступы и впадины. После чего дать поверхности высохнуть, приготовив тем временем известковый раствор. Его можно готовить с добавлением хозяйственного мыла или поваренной соли.

Для первого рецепта требуется мелко нарезать кусок хозяйственного мыла: уложить стружки в посуду и залить их кипятком. После полного растворения добавить в раствор 1–2 столовые ложки олифы. Затем в отдельной посуде погасить 2 кг извести в 5 л воды и влить туда мыльный раствор. Перемешав все ингредиенты, следует добавить столько воды, чтобы 10-литровое ведро было заполнено.

Второй наиболее распространенный раствор для побелки готовится по следующему рецепту: в отдельной посуде следует развести 1, 5 кг гашеной извести в 4 л воды. Затем в другой посуде нужно растворить в 1 л кипятка 5 столовых ложек поваренной соли до полного исчезновения кристаллов и остудить. После этого влить солевой раствор в известь, добавить воды до получения 10 л смеси, хорошо размешать и процедить через несколько слоев марли.

При желании в готовый раствор перед началом работы можно добавить 300 г красящих веществ: окись хлора, сажу, перекись марганца, железный сурик, ультрамарин, охру и пр.

После того как раствор будет готов, следует протереть потолок влажной тряпкой, чтобы удалить всю пыль. Затем смочить поверхность потолка чистой водой, нанеся ее обычной маховой кистью. После этого той же маховой кистью, смоченной уже в известковом растворе, окрашивается поверхность потолка. Когда побелка немного просохнет, нанести еще 1 слой известкового раствора.

Побеленная поверхность потолков после окрашивания может выявить различные дефекты. Некоторые из них проявятся во время окрашивания, а некоторые только после того, как нанесен первый слой. Так, если на поверхности во время окрашивания после кисти остаются следы от ворса, значит, известковый раствор недостаточно жидкий. Исправить это можно очень просто, добавив в раствор определенное количество воды до получения массы нормальной густоты.

Если после побелки потолка на поверхности проявляются небольшие крупинки, то все дело либо в том, что перед началом работы раствор был плохо процежен, либо помол пигментных добавок слишком крупный. А может быть, перед началом работ поверхность потолка была плохо очищена. Этот недостаток можно устранить, процедив раствор 1–2 раза через несколько слоев марли и очистив всю поверхность от только что нанесенной побелки и частичек пыли.

Нанесение покрытияв водоэмульсионной краской

Перед тем как наносить краску на поверхность, обязательно надо очистить потолок от старого покрытия. Затем заделать все щели и трещины шпаклевкой, дать ей подсохнуть и прогрунтовать поверхность потолка. Для грунтовки следует развести часть краски водой в соотношении 2 : 3. Затем, после высыхания грунтовки, наносится тонкий слой краски и через 2 часа – следующий.

Среди дефектов, которые могут образоваться на поверхности после нанесения краски, наиболее часто встречаются два.

Прежде всего – это образование капель и подтеков, которые получаются из-за большого забора краски кистью или валиком. Для его устранения необходимо зачистить поверхность и снова нанести краску.

Второй дефект заключается в скоплении краски на одном участке. Он устраняется следующим способом: краску необходимо счистить и заново нанести на поверхность. Только в этом случае не следует держать кисть или валик с краской долго на одном и том же месте.

Оклеивание потолков обоями

Прежде всего надо разрезать все обои на точи, или полотнища. Чтобы стыки точей были малозаметны, их следует клеить по направлению от двери к окну – свет будет скользить по полотнищам и не давать бликов. Кроме того, нужно сделать небольшой запас, чтобы потом в случае ошибки не пришлось надставлять полотнища.

После этого на потолке чертятся две прямые линии для того, чтобы первое полотнище легло ровно – именно по нему придется выравнивать все остальные точи. Лучше всего наклеить первое полотнище строго по центру потолка и от него уже вести оклеивание комнаты в обе стороны.

Затем на чистую поверхность кладется каждый точ рисунком вниз и намазывается клеем. После этого следует сложить точ пополам, завернув края, и дать пропитаться клеем в течение 3–5 минут. Теперь концы полотнища нужно разъединить и один его край прижать к потолку, а другой аккуратно уложить на полу. Щеткой или шваброй с чистой тряпкой приглаживается оставшееся полотнище по всей длине, после чего разглаживается по потолку уже наклеенная часть (рис. 1).

Рис. 1. Оклеивание потолка

Второе полотнище приклеивается либо стык в стык, либо в небольшой нахлест.

Оклеивание потолка текстилем

Такой способ отделки жилища достаточно новый. Впрочем, новое – это хорошо забытое старое. Используя в отделке потолков текстиль, можно сделать из своей гостиной оригинальный салон.

Для оклейки потолков подойдут светлые нежные шелковые ткани, которые нужно разрезать по полотнищам определенной длины и обязательно прогладить, а затем аккуратно сложить.

Ткани на потолок клеятся таким же образом, что и обои. Есть только один секрет: чтобы на тканях не проявлялись следы клея, нужно нанести его на саму поверхность и через несколько минут, когда клей немного схватится, приложить ткань и прогладить ее чистой хлопчатобумажной тряпкой в направлении от центра полотнища к боковым краям.

Еще одна особенность – ткань на потолок приклеивается не внахлестку, а стык в стык, чтобы не было заметно швов соединения.

Пенопластовые плитки

Перед тем как начать приклеивать пенопластовые плитки, необходимо тщательно очистить поверхность потолка от побелки, чтобы через несколько дней не пришлось переделывать потолок.

После этого шпаклевкой замазываются все щели. Когда состав высохнет, на каждую плитку наносится слой клея. Чтобы уменьшить расход клея, наносить его надо либо по периметру, либо крестообразно. При этом необходимо смазывать клеем поверхность потолка и давать ему немного схватиться. Только после этого плитки приклеиваются к потолку и немного прижимаются.

Подвесной потолок

Подвесной потолок вполне стоит тех больших денег, которые на него затрачиваются. Только он может в совершенстве скрыть все недостатки потолка и сдержать поток воды, если вдруг затопят соседи. Более того, потолок вовсе не придется после этого выбрасывать: нужно будет просто слить воду с панелей, просушить их и поставить на место. Еще одно достоинство такого потолка – возможность распределить свет так, как будет наиболее удобно.

Установить подвесной потолок достаточно просто. Для этого сначала понадобится сделать разметку, начертив на стене линию, равную уровню потолка. Затем нужно установить на потолке балки, на которые будут крепиться листы гипсокартона.

Если запланировано установить точечные светильники на потолке, то об их размещении необходимо позаботиться заранее, до того как потолок уже будет собран. Для этого нужно точно разметить расстояние между ними и прочертить линии на стене. По этим линиям будут делаться углубления в стене, чтобы проводка не была заметна для постороннего глаза (рис. 2).

Рис. 2. Подвесной потолок

Следующий этап – установка светильников. Для этого необходимо протянуть провод каждого светильника до нужной точки и чуть закрепить его.

Теперь можно приступить к работе с плитами потолка. Перед тем как установить их на бруски, надо проделать отверстия под светильники. Эти отверстия будут равны не ободку, а плафону светильника. Сначала делается небольшой прорез обычным столярным ножом, а затем лобзиком или пилой выпиливается отверстие. При желании его можно полностью вырезать ножом.

При установке панелей следует вывести светильник наружу и только потом прибивать их к брускам. Затем проводится окончательная установка светильников.

Перед тем как полностью отделать потолок, необходимо замазать шпаклевкой следы от гвоздей, а потом покрыть поверхность краской.

Оформление стен очень важно. От этого будет зависеть, станет ли гостиная светлой и просторной залой, маленькой и уютной комнаткой, в которой приятно отдохнуть, или непри-влекательным помещением, при посещении которого люди буду испытывать дискомфорт.

Оклеивание стен обоями

Оклеить стены обоями – занятие не трудоемкое и даже интересное, если к нему подойти со всей серьезностью. Когда оклеиваются оштукатуренные стены, то сначала удаляются с их поверхности все неровности и шероховатости, очищаются от пыли; после чего трещины и щели замазываются шпаклевкой, изготовленной на синтетической основе, или штукатуркой.

Если планируется заменить обои, то старые слои лучше полностью снять со стен. Для этого хорошо будет смочить их горячей водой. Чтобы процесс отмокания клея проходил намного быстрее, в воду можно подмешать специальное смачивающее средство. Когда обои отмокнут, надо взять шпатель и, начиная сверху, отдирать одну полосу за другой. Следует быть осторожнее в этом деле, чтобы не повредить штукатурку, которая во влажном состоянии становится очень непрочной. Дефекты заделываются шпаклевкой или стены заново оштукатуриваются.

К оклеиванию стен следует приступать только после того, как будут покрашены двери, окна, плинтусы и потолок, чтобы краской или побелкой не испачкать обои. С помощью отвеса выравнивается первая вертикальная полоса, которая будет служить в дальнейшем в качестве ориентира при наклеивании следующих полос.

Через обои, особенно тонкие, могут просвечиваться небольшие дефекты стен. Чтобы этого не происходило, на штукатурку, используя обычный обойный клей, наклеиваются встык листы бумаги белого, бежевого или светло-серого цвета. Когда клей полностью высохнет, можно приступать к оклеиванию обоями.

Наклеивать обои можно двумя способами: встык и внахлест. Первый способ обычно применяется при работе с толстыми обоями, чтобы швы между полосами были менее заметными. Внахлест клеятся только тонкие обои.

При оклеивании стен обоями без подгона рисунка рулон просто разрезается на полотна нужной длины (длина полосы может равняться высоте стен или высоте стен за вычетом высоты астрагона). При оклеивании обоями с подгоном рисунка следует взять два рулона, положить их рядом и раскатать, совместив рисунок, только после этого нарезать полосы на нужную длину и т. д. Затем полосы кладутся на пол лицевой стороной вниз.

С помощью широкой щетки на каждую полосу равномерно по всей поверхности наносится клей. Затем полоса складывается пополам (рис. 3) и оставляется пропитываться клеем на 3 минуты, если обои тонкие, и на 8 минут, если обои толстые. После этого полоса разворачивается, берется за верхний край и подносится к стене. Чтобы легче было клеить обои, можно встать на табурет или стол.

Рис. 3. Складывание обойного полотна

Приклеивать полосу следует начинать с верхнего ее конца, постепенно спускаясь к середине и нижнему краю. Обои растираются чистой тряпкой или щеткой в направлении от середины к боковым кромкам, чтобы удалить из-под них пузырьки воздуха и расправить морщины (рис. 4). Полосы надо располагать строго вертикально, иначе рисунок может не совпасть. Обои приклеиваются так, чтобы швы шли против света, это сделает их менее заметными.

Рис. 4. Направление разглаживающих движений

Верхний край часто получается неровным. Этот недостаток легко исправить с помощью острого ножа и линейки.

В углах помещения полосу нужно наклеивать так, чтобы она слегка заходила на соседнюю стену на 1, 5–3 см.

В последнюю очередь оклеиваются участки над окнами и дверными проемами, для чего используются подходящие по размеру остатки рулонов.

При оклеивании обоями участка стены, на котором имеются выключатели и розетки, следует отвинтить их защитный корпус, предварительно отключив электричество, чтобы не ударило током. Затем в нужном месте на полосе вырезается отверстие на уровне розетки (рис. 5) и выключателя и приклеивается полоса обычным способом.

Рис. 5. Вырезание отверстия под розетку

Когда приходится клеить обои за трубами центрального отопления, следует отрезать полосу таким образом, чтобы она полностью покрывала стены за трубой, а также выходила с другой стороны на 1–1, 5 см. Затем полоса надрезается на уровне скрепляющих элементов (рис. 6), покрывается слоем клея и пропускается под трубами. Чтобы полоса хорошо приклеилась к стене, нужно пригладить ее кистью или тряпкой.

Рис. 6. Разрезание полотна, проходящего под трубой

Если обои испачкались клеем, то следует сразу же удалить его влажным ватным тампоном или тряпочкой.

Чтобы обои не отставали от стены и долго держались, надо следить за тем, чтобы в комнате во время их высыхания не было сквозняков.

Плиточные работы

Работа с облицовочной плиткой требует большой аккуратности и внимания, потому что даже самая красивая плитка не станет смотреться, если она будет неровно приклеена. По желанию можно сделать несколько типов узоров, скомбинировав плитки между собой в определенной последовательности и с определенным углом к поверхности пола (рис. 7).

Рис. 7. Типы укладки плитки: 1 – «вразбежку»; 2 – «шов в шов»; 3 – по диагонали

Прикрепление плитки к поверхности производится с помощью мастик или цементного раствора.

Перед тем как приступить к кладке плитки, следует сделать разметку поверхности, используя отвес, гвозди и шнур. Один гвоздь вбивается в верхнюю часть стены при отступе от потолка и угла стены примерно на 35–40 см, чтобы его шляпка выступала из стены на толщину плитки (добавляется толщина цементного раствора или мастики). После этого к шляпке прикрепляется отвес, по которому вбивается следующий гвоздь на расстоянии 25 см от пола таким образом, чтобы его шляпка соприкасалась со шнуром.

Если помещение, стены которого облицовываются плиткой, высотой более 3 м, то по отвесу вбиваются еще и промежуточные гвозди. Затем берется шнур и натягивается по горизонтали, вертикали и диагонали. В том случае, если он соприкасается с поверхностью или между ним и поверхно-стью получился слишком большой промежуток, угловые гвозди нужно вбить заново (рис. 8).

Рис. 8. Облицовка стен плиткой по маякам: 1 – гвозди; 2 – шнур отвеса; 3 – маячные плитки; 4 – причальный шнур

Плитку можно класть и на негвоздимую стену, для чего для провешивания вместо гвоздей используются гипсовые марки (лепешки), которые устанавливаются так же, как и гвозди. Гипсовые марки прижимаются к стене с помощью мастерка или терки до требуемой высоты по шнуру и отвесу.

Прежде чем укладывать первый (нижний, фризовый) ряд плитки, необходимо учесть состояние пола: если пол еще не настелен или плитка будет укладываться не от пола, то следует отметить уровень начала кладки и по нему закрепить рейку, она послужит опорой для первого ряда плитки; если пол настелен, но имеет отклонение от горизонтали, то плитки нижнего ряда обрезаются с таким учетом, чтобы их верхние края образовывали прямую горизонтальную линию. В этом случае раскрой плиток производится не в процессе подготовительных работ, а непосредственно в ходе укладки.

Поверхность стены перед облицовкой надо слегка смочить водой, чтобы раствор быстрее схватился. Раствор или мастика шпателем наносится на поверхность. Шпатель следует прикладывать к поверхности под углом 45°. Раствором покрывается не вся поверхность, а только та ее часть, на которую будет накладываться плитка в течение 10 минут. Плитки кладутся рядами в направлении сверху вниз. Швы между ними делаются размером примерно 3 мм. Каждую плитку следует выравнивать легкими постукиваниями, пока она не встанет так, как нужно. На открытые участки стены прикрепляются цельные плитки, а у пола, за мебелью и т. п. – обрезанные. У дверных и оконных проемов плитки кладутся таким образом, чтобы на противоположных сторонах они были симметричны друг другу.

Раствор схватывается с плиткой, как правило, в течение 3 суток. По истечении этого срока каждую плитку нужно протереть влажной ветошью, не трогая при этом швы.

Чтобы швы выглядели декоративными, по ним следует провести деревянной шпилькой с закругленной головкой. После этого плитки снова протираются влажной ветошью. Кроме того, швы можно заполнить водостойкими замазками из одной части белого цемента, смешанного с одной частью мелкозернистого песка или олифы и мела, взятых в соотношении 1 : 4.

Облицовка стен керамическими плитками не на цементно-песчаном растворе, а на мастике имеет ряд особенностей:

– поверхности, предназначенные под облицовку, не увлажняются водой, а грунтуются 8%-ным раствором дисперсии ПВА;

– тыльную сторону плитки также следует отгрунтовать дисперсией ПВА либо слоем приготовленной мастики;

– швы между уложенными плитками не должны превышать 2, 5 мм;

– швы между уложенными плитками мастикой не заполняются, что даст возможность затвердеть подстилающему слою.

Границы плиток со стенами, а также углами должны быть аккуратными. Для этого надо заметить их эластичной силиконовой мастикой, заранее защитив от нее края плиток клейкой лентой. После того как мастика будет разглажена и затвердеет, клейкая лента удаляется.

Иногда плитку приходится резать. Для этого нужно взять стеклянные резаки по металлу и шаблон. Шаблон прикладывается к целой плитке с лицевой стороны, и делается надрез, после чего плитка разламывается руками или губками резака.

Чтобы проделать отверстие в плитке, используется дрель и сверло необходимого диаметра. Сверлить плитку следует осторожно и аккуратно, так как. от резких движений она может треснуть.

При облицовке стен цветовыми картинами – панно из керамической плитки – используется бесшовный способ (иначе будет нарушен рисунок), поэтому укладку лучше производить не на цементный раствор, а на мастику или клей, подходящие для этой цели. Поверхность под облицовку готовится более тщательно: местные неровности не должны превышать 5 мм.

Каждый ряд панно вначале выкладывается на полу насухо (чтобы не спутать рисунок), а затем производится укладка плиток на стене. Облицовка начинается с середины ряда, чтобы панно было симметричным.

Окрашивание стен

Окрашивание стен – один из видов цветового оформления комнаты. Можно подбирать краску по принципу контраста, то есть использовать два или несколько цветов, или окрашивать лишь отдельные элементы помещения, например плинтусы, наличники, окна, отопительные приборы и т. д.

Перед тем как начать выполнять малярные работы, следует подготовить поверхность. Она должна быть ровной, гладкой и без дефектов.

Деревянная поверхность тщательно очищается от засмолов и сучков, все трещины заполняются шпаклевкой по дереву, которую без особых проблем можно приготовить самим.

Шпаклевка по дереву для клеевого окрашивания

Берется 1 часть 10%-ного клеевого раствора, 0, 025 части олифы, 2, 5 части просеянного через мелкое сито мела. Клеевой раствор ставится на медленный огонь и расплавляется. Затем в него добавляются олифа и мел. По своей консистенции шпаклевка должна напоминать рыхлое тесто. Чтобы шпаклевка была более эластичной и лучше разглаживалась, к уже перечисленным компонентам следует добавить 0, 015 части хозяйственного мыла. Мыло измельчается и засыпается в горячий клеевой раствор, после чего все тщательно перемешивается и добавляется мел и олифа.

Шпаклевка по дереву для масляного окрашивания

Для приготовления такой шпаклевки понадобится 1 часть натуральной олифы, 0, 2 части растворителя (скипидара), 0, 5 части сиккатива, 0, 25 части хозяйственного мыла, 0, 25 части 10%-ного клеевого раствора и мел в количестве, необходимом для получения смеси рабочей вязкости.

Клеевой раствор ставится на медленный огонь и разогревается, после чего смешивается с наструганным мылом и хорошо перемешивается. Затем добавляются олифа, сиккатив, растворитель, и вновь все перемешивается. В последнюю очередь добавляется мел.

Кроме шпаклевки, можно применить и подмазку.

Подмазка для поверхности под клеевую окраску

На 1 часть просеянного через мелкое сито гипса берется 2–2, 5 части также просеянного через мелкое сито мела и 3–5%-ный клеевой раствор в количестве, нужном для получения смеси рабочей вязкости. Мел смешивается с гипсом, после чего добавляется в клеевой раствор. Полученная смесь тщательно перемешивается.

Подмазка для поверхности под масляную краску

Для приготовления этой подмазки берется 100 г 10%-ного раствора столярного клея и разогревается. Затем в него вливается 1 кг олифы, все тщательно перемешивается, и в полученную смесь добавляется мел в количестве, необходимом для получения подмазки рабочей вязкости. Смесь снова перемешивается до однородного состояния.

Перед тем как покрыть краской гипсовую или оштукатуренную стену, следует отшлифовать ее пемзой или наждачной бумагой. Если на поверхности стены имеются щели и трещины, то надо их расширить, смочить водой и заполнить подмазкой. Неровности и другие дефекты сглаживаются шпаклевкой. После шлифования поверхность огрунтовывается.

Грунтовка под клеевое и известковое окрашивание

На 3 части жирного известкового теста берется 0, 25 части хозяйственного мыла и 0, 1 части олифы. Мыло измельчается и заливается небольшим количеством кипящей воды, в которой оно должно полностью раствориться. После этого в горячий мыльный раствор небольшими порциями вливается олифа и все тщательно перемешивается. Затем добавляется известковое тесто, размешивается до получения однородной массы и процеживается. Полученная смесь разводится водой, чтобы всего получилось 10 л состава.

Купоросная грунтовка под клеевое окрашивание

Для приготовления 10 л этой грунтовки берется 150 г медного купороса, 250 г хозяйственного мыла, 200 г любого животного клея, 30 г олифы, 2 кг измельченного и просеянного через мелкое сито мела. В 3 л кипящей воды всыпается медный купорос. Отдельно в 2 л воды варится клей. Наструганное мыло добавляется в другие 2 л воды. Затем полученный мыльный раствор смешивается с клеевым раствором и в него небольшими порциями вливается олифа. Смесь тщательно перемешивается. Тонкой струйкой в нее добавляется раствор медного купороса.

После полного охлаждения состава добавляется мел и вода таким образом, чтобы получилось 10 л грунтовки, которую затем следует процедить.

На каждый квадратный метр оштукатуренной стены расходуется примерно 300 г грунтовки, а на 1 м² кирпичной стены – 450 г грунтовки.

Перед окрашиванием оштукатуренных, гипсовых и деревянных стен масляной краской нужно пропитать их чистой олифой, которая перед использованием подогревается, чтобы лучше впитывалась в поверхность.

Окрашивать стены нужно в направлении сверху вниз. Известковый краситель можно наносить на влажные стены, а второй слой красителя помещать только после полного высыхания первого.

Колеры – клеевые красители – можно приготовить по следующим рецептам.

Приготовление белого колера

Требуется 1 кг просеянного через мелкое сито мела, 3 л воды, 40 г ультрамарина, 70 г столярного или плиточного клея. В 1, 5 л воды растворяется мел. Одновременно приготовляется раствор ультрамарина из расчета 40 г вещества на 1, 5 л воды, а затем процеживается. Растворы смешиваются и добавляется клей.

На качество колера влияет количество клея: если его мало, колер отмеливается, а если его много, колер после высыхания может растрескаться. Для проверки качества колера надо покрыть им участок поверхности и дать высохнуть, после чего потереть рукой: хороший колер не должен сильно отмеливаться. Если это все же происходит, значит, добавлено мало клея; если на месте, где было проведено рукой, остались блестящие полосы, значит, подмешано слишком много клея. Чтобы уменьшить содержание клея в колере, можно влить в него немного воды.

Качество колера также зависит от его вязкости. Для проверки берется деревянная палка и помещается в краситель, а затем достается. Хороший колер должен покрывать палку сплошным слоем и стекать с нее непрерывной тонкой струйкой. Перед применением колер процеживается.

Кроме колера белого цвета, можно приготовить и цветной. Для этого к белому колеру добавляется паста нужного цвета.

Масляные краски наносятся тонкими слоями обычно в 2–3 приема. Этой краской следует покрывать только сухие стены. Новые слои наносятся на предыдущий только после того, как тот высохнет.

Готовые к использованию масляные краски тщательно перемешиваются. В том случае, если приходится работать с густотертыми (пастообразными) красками, их следует разбавить олифой и перед применением также хорошо перемешать.

В том случае, когда нужно соединить несколько красок, каждую краску предварительно перемешивают и процеживают.

Для окрашивания стен можно использовать кисти различных размеров и валики. Форма и размер кисти подбираются в зависимости от размеров и формы стен или отдельных ее участков. Для окраски поверхности большой площади берется большая маховая кисть, а для окраски узких и небольших участков поверхности – маленькая кисть.

Кисть следует опускать в краску только до половины ее ворса. Таким образом значительно уменьшится расход краски, которая не будет проникать во внутреннюю часть кисти, и продлится срок службы самой кисти, так как ее не нужно будет долго держать в растворителе, чтобы отмыть от краски.

При окрашивании не надо делать слишком много движений кистью, чтобы растворитель не успел испариться, а краска могла хорошо отложиться на поверхности. Новый слой краски наносится с перекрыванием предыдущего на 3 см, и делается это до высыхания предыдущего слоя. Тогда границы нанесения краски будут практически незаметными.

Чтобы в процессе окрашивания не появлялись морщины и потеки, нужно сильнее надавливать на кисть и проводить ею в направлении сверху вниз.

Работа с валиком требует особого мастерства. Сначала надо опустить валик в краску, потом убрать с него излишки краски, постучав им по металлической сетке, натянутой на неглубокое ведро или другую емкость. После этого валиком проводится 2–3 раза по одному и тому же месту поверхности в направлении сверху вниз. С каждым новым движением нажим следует увеличивать. Соседний слой наносится с перекрыванием предыдущего слоя примерно на 3 см.

После окрашивания стен масляной краской, чтобы они были более блестящими, на них наносится тонкий слой специального масляного лака.

Лак следует предварительно подогреть и покрывать им только сухие стены.

Обшивка стен деревянной рейкой

Обшивка стен деревянной рейкой придаст гостиной уютный и неповторимый вид. Кроме того, уменьшится звуко – и теплопроводность квартиры.

Рейки прибиваются в горизонтальном или вертикальном положении с помощью гвоздей. Чтобы обить рейкой негвоздевые стены, предварительно следует прикрепить к ним решетку, к которой затем и прибиваются рейки.

Дефекты на стенах, например неровности, закрываются тонкими деревянными дощечками. Между стенами и обшивкой благодаря решетке образуется воздушная подушка, которая предохранит стены от сырости (рис. 9).

Рис. 9. Обшивка стен рейкой

Отделка стен пластиковыми панелями

Пластик является прекрасным отделочным материалом для стен. Он обладает такими свойствами, как водонепроницаемость, воздухонепроницаемость, долгий срок службы и декоративность. Пластик удобен тем, что его можно крепить практически к любой поверхности, например оштукатуренной, каменной, деревянной, бетонной, металлической. Он выпускается в виде пленки и обоев различных цветов и оттенков.

Поверхность перед отделкой пластиком нужно подготовить: следует убедиться в том, что она совершенно ровная и гладкая, сухая и твердая. После осмотра стен можно приступать к оклеиванию.

Пластик нарезается на листы нужного размера и раскладывается на полу. Затем тонким слоем на изнаночную сторону пластика и на стену наносится универсальный клей ПВА, после чего лист прикрепляется к стене. Швы между листами покрываются декоративными деревянными планками или рейками.

Если при оклеивании стен используется рулонный пластик, то следует развернуть рулон на полу и прижать его на некоторое время мешком с песком, чтобы пластик распрямился. Затем он нарезается на листы нужной длины, которые ложатся на пол лицевой стороной вниз. После чего на них наносится клей. Листы можно сложить пополам и оставить пропитываться клеем.

Когда листы пропитаются, их приклеивают к стене. Если поверхность стены не достаточно гладкая, то ее также следует предварительно смазать клеем. Швы между полосками пластиковой пленки закрываются деревянными рейками.

Фактурные покрытия

Если когда-то фактурные покрытия и декоративные эффекты на стенах были привилегией элитных домов, то теперь благодаря современным технологиям и доступности материалов украсить ими свою гостиную может практически каждый. Используя различные фактурные покрытия, можно создать у себя в доме особую, уютную атмосферу. Они легко маскируют мелкие трещины и дефекты. Декоративные фактурные покрытия настолько технологичны, что с ними довольно быстро осваивается даже новичок, при этом у него есть простор для творчества.

Под фактурным покрытием обычно принято понимать привычную декоративную штукатурку, но в отличие от нее новые покрытия включают в себя минеральный (фактурный) наполнитель, связующее и цветовой наполнитель. Декоративными и фактурными их называют потому, что они цветные и образуют на поверхности особый рельеф или фактуру, а кроме того, не требуют дополнительной отделки. Такие покрытия можно наносить на основание из бетона, кирпича, гипсокартона, керамической плитки, металла, дерева и других материалов.

Для работы потребуются следующие инструменты: шпатель, меховой валик, кисть-флейц, рулетка, уровень или бечевка, длинная линейка, карандаш, стальная и пластиковая гладилки, малярная бумажная лента, наждачная бумага, стремянка, ведро с водой.

В зависимости от разновидности покрытия наносятся на стены разными инструментами. Используя стальную гладилку, можно получить ровную поверхность с фактурой, определяемой размером цветовых гранул. Пластмассовой гладилкой создаются текстурированные поверхности, валиком – рельефные и волнистые, а разбрызгивателем – рельефы типа «шуба».

Поверхность, на которую наносится фактурное покрытие, должна быть сухой, чистой, по возможности ровной и не осыпающейся. Все, что обладает водоотталкивающими качествами или не способно удержать вес нанесенного покрытия (грязь, пыль, жиры, масла, пятна влаги или плесени и т. п.), следует удалить металлической щеткой или наждачной бумагой. Если поверхность металлическая, то ее нужно очистить от ржавчины и дважды покрыть алкидной краской соответствующего тона.

Крупные дефекты и штробы с проводкой необходимо зашпаклевать. Затем покрыть поверхность грунтовкой на акриловой основе в тон покрытия. Это тем более необходимо, если основание интенсивно впитывает воду (гипсовые, крупнопористые и старые, осыпающиеся штукатурки). Швы на стыках плит и в углах нужно прошпаклевать, просушить и проклеить строительным бинтом с клеем ПВА.

На следующий день после шпаклевания в два слоя и шлифования наждачной бумагой стены протираются сухой тряпкой, после чего определяется верхняя граница покрытия (на 1–1, 5 см выше потолка) и по ней наклеивается малярная бумажная лента. Затем меховым валиком равномерно в один слой на всю площадь работы накладывается грунт.

После того как грунт высохнет, через 1, 5–2 часа на поверхность наносится предварительное покрытие, соответствующее выбранному тону.

Через 3–4 часа, когда предварительное покрытие подсохнет, можно будет наносить основной материал. Фактурное покрытие пастообразной консистенции наносится с помощью стальной гладилки движениями снизу-вверх, начиная с верхней части стены, и разгоняется крестообразными движениями по всей ширине.

Наносить покрытие лучше от угла к углу стены. Если поверхность большая, ее можно разбить на участки по 5 м² с помощью монтажной ленты. При выравнивании нужно сильно надавливать на гладилку, держа ее под небольшим углом к поверхности стены.

Через 20–30 минут, когда на обработанном участке материал станет подсыхать, можно начинать затирать его плоской пластиковой гладилкой чередующимися круговыми и прямолинейными движениями. При этом следует следить, чтобы рабочая поверхность инструмента не была сухой, и при необходимости смачивать ее водой.

Участок, который уже начат, нужно обязательно отделать полностью. Если по каким-либо причинам работу пришлось прервать, то край обработанного участка защищается от высыхания монтажной лентой. Через 5–6 часов после окончания работы стены готовы.

Декоративная роспись

Другой, не менее простой и экономичный способ создать индивидуальный облик гостиной – декоративная роспись на стенах. В зависимости от вкуса и фантазии можно всю комнату или ее часть расписать тонкой кружевной гризайлью или создать декоративный эффект на контрасте красок и манер. Это может быть «трафарет», «фризы» или «трафаретный фриз».

Перед тем как приступить к декорированию, нужно, как и в обычной живописи, подготовить для этого поверхность.

Если стены покрыты краской и она еще в хорошем состоянии, достаточно будет обезжирить и промыть поверхность. Если же стены оклеены обоями, то их следует удалить и, прежде чем наносить краску, стены прошпаклевать.

То же самое нужно сделать, если стены имеют неровную поверхность. Спустя 24 часа ту площадь, на которую нанесена шпаклевка, нужно обработать грубым шлифовальным кругом.

После того как первый слой шпаклевки будет обработан, наносится еще один слой лессировочной шпаклевки.

Сама роспись начинается с нанесения декора на верхнюю часть стены из расчета 6 частей ретардатора (вещество, задерживающее высыхание краски приблизительно на час) на 1 часть краски.

Смесь наносится широким шпателем. Затем поверх рисунка нужно пройтись кожаной перчаткой. Но прежде чем это сделать, на перчатку помещается небольшое количество краски, что поможет равномерно распределить состав по всей поверхности стены. Затем этой перчаткой круговыми движениями по всей площади растирается краска. Это создаст эффект облаков (рис. 10).

Рис. 10. Создание эффекта облаков

Усилить декоративный эффект можно при помощи обычной скомканной хлопчатобумажной ткани. Для этого надо смочить ткань в растворителе, подходящем данному типу краски, нанести небольшое количество самого красителя, а затем прижать эту тряпку к поверхности стены. Такой тряпкой можно сделать круговые движения, периодически отрывая ее от поверхности (рис. 11).

Рис. 11. Создание декоративного эффекта скомканной тряпкой

Роспись по трафарету – достаточно простой и нетрудоемкий способ украшения поверхности стен. Для этого понадобится прежде всего подготовить сам трафарет, который может быть с растительным орнаментом, геометрическим и с использованием фигурок животных. Здесь все зависит только от вкуса хозяина.

После того как выбран трафарет, подготавливается поверхность стены. Она должна быть гладкой, чистой и обезжиренной, чтобы краска хорошо легла на стену и не отстала в первые же несколько дней.

Затем наносится тонкий слой клея на внутреннюю поверхность трафарета. Это позволит плотно закрепить трафарет на стене и использовать его таким образом несколько раз.

После этого кистью или валиком наносится сам рисунок. При этом можно использовать сразу несколько цветов, для чего подойдет обычный ватный тампон или поролон (рис. 12).

Рис. 12. Заполнение краской трафаретных промежутков

После того как рисунок будет нанесен, трафарет снимается и работа продолжается на следующем участке стены.

Оклеивание стен линолеумом

Для оклеивания стен линолеумом используется высококонцентрированный обойный клей, содержащий поливинилацетатное связующее вещество.

Линолеум кладется на пол лицевой стороной вниз и обильно смазывается клеем. Затем его следует осторожно сложить пополам и оставить не менее чем на 15 минут. Затем линолеум развернуть, еще раз смазать клеем и наклеить его на стену.

Полосы материала нужно наклеивать встык. Чтобы они хорошо держались на стене, верхние и нижние края прикрепляются при помощи планок и гвоздей.

Расположение окон в доме и их оформление имеют немалое значение. Они могут определять интерьер комнаты. Окна не только защищают внутренние помещения от непогоды, но и создают в доме комфорт.

Звукоизоляционные свойства окон зависят от толщины стекол, от расстояния между стеклопакетами, от плотности стыков.

В зависимости от того, как окна открываются, они делятся на вертикальные распашные, горизонтальные распашные, комбинированные. А современные технологии изготовления окон и дверей дают возможность выбрать для своего дома как разнообразные пластиковые окна и двери, так и традиционные деревянные готовые блоки.

Деревянные окна обладают рядом преимуществ. Они изготовлены из экологически чистого материала и привлекательны на вид. Кроме того, деревянные окна можно ремонтировать самим. Но у них есть и недостатки: древесина – очень непрочный материал, она легко горит, а также подвергается воздействию влаги и микроорганизмов.

Материалом, из которого делаются деревянные оконные рамы, в основном являются древесина ореха, сосны, дуба, бука и красного дерева. Благодаря современным достижениям в технологии изготовления оконных рам из древесины срок их эксплуатации значительно продлен. Поэтому такие деревянные рамы очень популярны.

Для экономии сил и времени лучше приобрести стандартные оконные блоки, которые делаются на деревообрабатывающих предприятиях.

Установка оконного блока

Перед тем как установить оконный блок, используя нивелир, по обеим сторонам проема отмечается нижняя часть окна. Затем по бокам проема, отступив 15 см от его откосов, ставятся деревянные клинья. После этого оконный блок устанавливается в проеме и закрепляется при помощи шурупов в местах деревянных клиньев.

Чтобы просверлить отверстия для крепления, берется сверло диаметром не более 1, 3 см.

Наружную оконную раму надо вставлять до того, как будет полностью завершена сборка окна. Это нужно для того, чтобы можно было изменить, отрегулировать зазоры между рамой и переплетом.

Если высота оконных блоков не более 90 см, то они прикрепляются двумя шурупами с каждой из сторон, если более 90 см – шурупами, расположенными через каждые 60 см. Широкие окна прикрепляются сверху и на участках стыков блоков.

Кроме шурупов, для крепления блоков можно использовать гвозди.

Стекольные работы

Чтобы в оконную раму вставить стекло, сначала нужно выполнить подготовительные работы: подготовить стекло, фальцы и переплеты, приготовить замазку.

Подготовка фальцев и переплета

В оконных рамах имеются фальцы: верхние, боковые и нижние.

В нижние фальцы вкладывается стекло, а к верхним и боковым прикрепляются шпильки. Перед тем как начать вставлять стекло, фальцы и переплеты следует тщательно очистить от пыли и грязи, просушить, проолифить и окрасить. Когда олифа и краска высохнут, можно вставлять стекло.

Подготовка стекла

Чтобы нарезать стекло, его нужно полностью очистить от пыли, следов жира, а также высушить, потому что пыль, влага и другие виды загрязнений препятствуют прорезанию стекла на необходимую глубину, в результате чего стекло может отломиться не по линии прореза. Мыть стекло следует, используя специальные моющие средства или содовый раствор, а затем высушить при помощи мягкой, хорошо впитывающей салфетки.

В том случае, если стекло хранилось на морозе, перед тем как резать, надо занести его в теплое помещение, чтобы оно прогрелось.

Нарезка стекла

Подготовленное вышеописанным способом стекло следует положить на ровную и гладкую поверхность, после чего наметить те линии, по которым нужно будет провести стеклорезом. При этом линии отмечаются так, чтобы кромки стекла перекрывали фальцы на 3/4 их высоты.

Стекло берется такой толщины, чтобы между фальцем и стеклом оставался промежуток в 0, 2 см. Придерживаясь этих размеров, можно будет без труда вставить стекло на место и избежать его повреждений при разбухании древесины от сырости.

Отрезaть стекло следует строго по линейке, оставляя стеклорезом едва заметный бесцветный след. Затем оно располагается так, чтобы линия разреза приходилась на край стола, и разламывается руками. Если кромки стекла узкие, то они отламываются прорезями молоточка стеклореза или губками плоскогубцев, на которые надеты резиновые колпачки. В том случае, если стекло надрезано недостаточно, надо перевернуть его обратной стороной и молоточком постучать по всей длине надреза.

При работе со стеклорезом из твердого сплава на него следует давить немного сильнее, чем на алмазный стеклорез. Резка ведется с дальнего края листа. Если надрез не получится, то ролик инструмента надо подержать некоторое время в керосине, а затем снова повторить резку. Если надрез не получится и в этот раз, то можно перевернуть стекло и сделать надрез на обратной стороне.

Если необходимо вырезать стекло какой-то определенной формы, то под него кладется шаблон, по которому и выполняется раскрой.

Когда нарезается армированное стекло, то сначала по гладкой его поверхности делается надрез стеклорезом, а затем любым острым инструментом вдоль всего надреза проделывается углубление до сетки, после чего стекло переворачивается и разламывается. Проволока аккуратно разрезается.

Установка стекла

Стекла устанавливаются в переплет окна и закрепляются штапиками или шпильками. Для закрепления стекол используются только мелкие гвозди и шпильки. Вбивать их следует в боковые части фальцев через каждые 25 см таким образом, чтобы они шли слегка вверх от стекла или вдоль его поверхности.

Если вбить гвозди или шпильки ниже стекла, они слабо прижмут его к фальцам и стекло будет плохо держаться.

А кроме того, шпильки или гвозди, нажимая на кромку стекла, могут повредить его.

Вбиваются гвозди и шпильки скользящими ударами при помощи широкой стамески так, чтобы они не поднимались над кромкой фальцев и могли быть замазаны замазкой, которая защитит их от действия воды.

Фальцы, в которые вставляется стекло, заранее промазываются мягкой замазкой. После того как стекло будет вставлено, излишки замазки выйдут наружу, а между фальцем и стеклом останется ее небольшой слой. Стекло укрепляется шпильками, а фальцы снова покрываются замазкой. Она аккуратно наносится стамеской или шпателем. После того как замазка высохнет, вся рама окна покрывается с внешней стороны водоустойчивым лаком.

Время от времени необходимо проверять замазку и там, где она треснула, удалять ее ножом с тупым концом, нанося на это место свежую. Если нет готовой замазки, то ее можно изготовить самим.

Приготовление оконной замазки

Надо смешать 1, 5 кг сухого просеянного мела и 30 г натуральной олифы или льняного масла. Можно также добавить 500 г сухих свинцовых белил. В результате должна получиться прилипающая к рукам тестообразная масса. Такую замазку кладут в нижние фальцы, в которые затем вставляется стекло.

Чтобы замазкой можно было промазать все оконные щели, ее надо вымесить руками, как тесто, и раскатать деревянной скалкой на доске до тех пор, пока смесь не станет пластичной и однородной. Правильно приготовленная замазка не прилипает к рукам и, если ее скатать в тонкую колбаску, легко растягивается. Замазку можно поместить в воду или в промасленную бумагу – так она сможет сохранить свои качества очень долгое время.

Можно приготовить замазку различных цветов, используя белила, сурик и другие краски.

Установка стекла на штапиках

Штапики в основном применяются для более эстетичного оформления переплетов с внешней стороны. Кроме того, они крепко держат стекло.

Штапики перед использованием следует тщательно проолифить или окрасить и просушить.

После установления стекла берутся штапики, приставляются к фальцам и прибиваются шпильками и гвоздями. Шпильки и гвозди следует вбивать так, чтобы они не касались стекла, иначе стекло может разбиться.

Спаренное стекло

В домашних условиях можно изготовить спаренное стекло с воздушной прослойкой – оно не только уменьшит потери тепла и ослабит уличный шум, но и не будет замерзать. (рис. 13). Изготавливается оно следующим образом. На стекло, плашмя лежащее на плоскости, по периметру накладывают четыре узкие картонные полосы, покрытые масляной краской с обеих сторон. Затем на них кладут второе стекло точно такого же размера, как и первое, сильно прижимая его по краям. После высыхания краски стекла окажутся приклеенными друг к другу, а внутри них образуется загерметизированное пространство, которое и послужит дополнительным изолирующим слоем.

Рис. 13. Изготовление спаренного стекла

Полученное двойное стекло укрепляется в раме обычным способом. Однако для улучшения звукоизоляции можно поставить его на резиновых прокладках.

Двери внутри дома должны быть изящными, полностью подходить к интерьеру гостиной, а иногда даже выделяться своей роскошью.

В магазине строительных материалов можно без труда приобрести любую приглянувшуюся дверь. Но она будет стандартной и подогнать ее под индивидуальную планировку дома достаточно трудно. В таком случае дверь можно сделать самому.

Дверной блок состоит из коробки и дверного полотна, которое должно плотно, но без труда входить в коробку.

Для того чтобы построить дверную коробку, необходимо подобрать 4 бруска, 2 из которых будут равны высоте дверного проема, а 2 оставшихся – ширине проема. Брусья для коробки выбираются большие – до 20 см шириной и до 6 см толщиной. Эти блоки нужно сбить в прямоугольник. Затем, чтобы дверь плотно закрывалась и открывалась только в одну сторону, необходимо на 1–1, 5 см снять древесину с внутренней стороны прямоугольника. Затем полотно двери устанавливается именно с учетом расположения этой фаски.

Сделать полотно двери достаточно просто. Прежде всего нужно выбрать основу будущего полотна, которую потом можно обклеить пластиком или самоклеящейся пленкой. Особо ценится массивное полотно из цельной древесины. Из более доступных материалов можно использовать толстую древесно-стружечную плиту, которая выпиливается на несколько сантиметров меньше необходимых размеров. Это делается для того, чтобы с торцевых сторон была возможность прибить или посадить на клей планки, скрывающие некрасивую основу. Используя такие планки, можно достаточно хорошо имитировать толстую дверь из цельного массива древесины.

Затем плиту нужно оклеить фанерой. В зависимости от того, как потом будет отделываться сторона двери, можно использовать ламинированную или обычную фанеру. Ламинированная фанера обладает очень гладкой поверхностью, поэтому подходит как основа под самоклеящуюся пленку или просто покрывается несколькими слоями древесного лака.

Неламинированная фанера стоит дешевле. Она требует дополнительной обработки перед непосредственным покрытием лаком. Но на нее очень хорошо клеится шпон.

После того как полотно двери готово, но еще не покрыто лаком, все соединения нужно тщательно проверить. Не мешало бы еще раз пройтись рубанком и отшлифовать шкуркой, сгладив все неровности.

Раздвижная дверь на роликах

Такая дверь бывает более удобна, чем распашная, а в ряде случаев просто необходима в целях экономии пространства, если гостиная маленькая.

При изготовлении раздвижной двери нужно постараться максимально облегчить конструкцию. Для этого можно уменьшить сечение брусков, а также сократить количество горизонтальных брусков. Нижний и верхний бруски должны быть более широкими (по вертикали), так как на них будет закреплена конструкция с роликами.

Ролики могут быть самого разного диаметра и толщины, тут, пожалуй, можно исходить из того, что имеется под рукой. Они могут иметь посередине гребень или паз.

Движутся ролики по жестко закрепленной направляющей – круглому металлическому прутку или П-образному профилю. На рис. 14, 15 изображена конструкция с использованием профиля. Ролики крепятся к дверному полотну сквозь металлические накладки. Профиль должен быть в два раза длиннее ширины двери, чтобы оставалось место на ее откат.

Рис. 14. Схема крепления верхних роликов раздвижной двери

Рис. 15. Схема крепления нижних роликов раздвижной двери

Остается только не забывать периодически смазывать ролики и очищать профили от пыли и забившейся в них грязи.

Декоративная отделка стекольных проемов

Во многих новых квартирах установлены застекленные двери. Причем в большинстве случаев используется самое обычное прозрачное стекло, что не всегда удобно – эффект аквариума лишает гостиную части уюта. Чтобы исправить положение и при этом не испортить эстетический вид комнаты, можно сделать декоративную отделку стекла.

Непрозрачное стекло

Это простейший способ сделать стекло непрозрачным на скорую руку. Сначала готовится жидкость, полученная в результате растирания отмученного мела с жидким стеклом. Затем стекло, предварительно вымытое и про–тертое ацетоном, покрывается этим составом два раза.

Матовое покрытие

Для начала необходимо очистить стекло от грязи и жира. Затем обработать всю его поверхность с одной стороны крупнозернистой наждачной бумагой. Когда стекло будет равномерно отшлифовано, надо сменить бумагу на мелко–зернистую и продолжать обработку до тех пор, пока поверхность стекла не станет полностью непрозрачной. Ну и, конечно, немаловажным критерием остается аккуратность выполненной работы – матовость должна покрывать стекло с равномерной плотностью.

Перед тем как приступить к выполнению этой работы, следует закрыть нос и рот влажной марлевой повязкой, а глаза защитными очка–ми. После работы необходимо тщательно вымыть руки.

Опаловое стекло

С помощью этого метода можно не только сделать стекло непроз–рачным, но и нанести на него красивый узор. Помимо дверных проемов, опаловые стекла как нельзя лучше будут смотреться вставленными в балконные рамы, что особенно актуально для жителей первых этажей.

Для придания стеклу опалового эффекта готовится следующий состав: 3 части сернокислого цинка, 3 части сер–нокислого магния и 3 части декстрина растворяются в 20 частях воды. Этим со–ставом покрывают предварительно вымытое и протертое ацетоном стек–ло (с внутренней стороны).

При высыхании смесь солей кристал–лизуется в виде узора, состоящего из мелких иголок – стекло становится непрозрачным.

Витражи

Стекла в дверях (а также в окнах) можно украсить красивой мозаикой из цветного стекла. Для этого потребуется лист стекла (основа), осколки цветного стекла и конторский силикатный клей (помимо клея, можно также использовать эпоксидные и полиэфирные смолы). Однако прежде всего создается эскиз витража в натуральную величину. Он приклеивается к обратной стороне основного листа лицевой стороной к стеклу. Или вместо этого можно нанести контуры будущего витража прямо на стекло масляной краской.

Перед началом работ основное стекло протирается нашатырным спиртом, после чего на него наносится клей и сразу же выкладывается узор из цветного стекла, которое предварительно разбивается на кусочки нужного размера.

Когда клей подсохнет, выложенная мозаика снова покрывается слоем клея. Таким образом, все неровности и шероховатости сглаживаются, делая поверхность витража слегка волнистой и блестящей.

Помимо стеклянной мозаики, витраж можно сделать, просто раскрасив стекло в различные цвета. Для этого используют специальный трафарет-маску. В качестве красок применяются масляные краски, разведенные в мебельном нитролаке или клее БФ-2, разбавленном ацетоном. Можно изготовить краски из тканевых красителей и желатина, при этом лак или клей наносится после того, как нанесенные на витраж краски подсохнут.

Обработка стекла под хрусталь

При желании можно обработать дверное стекло, сделав его похожим на хрусталь. Для этого понадобится клей, желатин и квасцы. Приготовленным из этих элементов раствором покрывается стекло и оставляется на 30 минут. Затем наносится второй слой раствора, и стекло ставится на просушку при комнатной температуре.

На следующий день его следует поместить в сушильный шкаф, нагретый до температуры 40° С. Нанесенный на стекло клей начнет сжиматься и с треском отделяться от стекла, при этом оставляя на нем замысловатые узоры, делая стекло похожим на хрусталь.

Подобную гравировку можно провести локально, для чего места, которые должны остаться чистыми, предварительно покрываются воском или парафином. Таким образом можно создать собственный узор.

Установка дверных коробок

Дверные блоки крепятся так же, как и оконные. На расстоянии 15–20 см сверху и снизу вбиваются клинья из твердых пород древесины, затем устанавливается коробка и пробивается брусок коробки в месте его соединения с клином. Для того чтобы коробка крепко держалась, нужно сделать не по два клина с каждой стороны, а по четыре. Это позволит лучше удержаться коробке во время постоянного открывания/за-крывания двери. Именно на боковые стороны падает основная нагрузка.

Дверная коробка скрепляется по бокам при помощи пробки, цвет которой подбирается к цвету коробки. Приготовленный для окраски дверной блок насквозь прибивается изнутри каркаса.

После того как будут вставлены и укреплены дверные проемы, швы между откосами проемов и коробками закрываются обналичкой.

Ремонт дверей

Один из распространенных дефектов старых дверей (или плохо укрепленных новых) – расшатанная коробка . В этом случае ее необходимо укрепить.

Прежде всего нужно установить коробку так, чтобы соответствующие ее части выровнялись по вертикали и по горизонтали. Это делается с помощью клиньев, которые забиваются между стеной и коробкой, временно закрепляя последнюю в проеме. Затем с каждой боковой стороны коробка крепится в трех местах: в одном на уровне 1 м от пола, в остальных – на расстоянии 30–40 см от верха и низа коробки. Для этого в стене просверливаются отверстия не менее 5 см и в них забиваются деревянные пробки, после чего устанавливается коробка и прибивается к пробкам толстыми гвоздями. При этом шляпки гвоздей должны быть утоплены в древесину на 2–3 мм.

Дверная коробка должна плотно располагаться в проеме. Если же между ней и торцами стены остается пространство, коробка будет висеть только на гвоздях, отчего быстро расшатается. Поэтому пространство нужно заполнить. Для этого в щели вбиваются рейки, заранее подогнанные по толщине, после чего оставшиеся изъяны замазываются раствором. Можно также заполнить пространство быстрозастывающим раствором – гипсовым или гипсоцементным. Когда раствор высохнет, закрепляются наличники.

Если дверь скрипит, надо поднять ее немного вверх с помощью ручки молотка, топора или металлического лома, а петли смазать машинным маслом или свиным жиром. Можно в щель приподнятой петли положить маленький кусочек графита от карандаша.

Графит разотрется в порошок и будет долго служить в качестве отличной смазки, к тому же свои качества он сохраняет даже в самый сильный мороз.

После этого дверь следует несколько раз открыть и за-крыть, пока смазка не распределится по осям петель. Затем дверь опускается и устанавливается в нормальное положение.

Если дверь заедает, необходимо прежде всего проверить, хорошо ли она закрывается. Если дверь только касается пола, достаточно приподнять ее на 1–2 мм, надев на оси петель металлические шайбочки. За неимением таковых можно заменить их проволокой из твердого сплава, намотав ее на металлический стержень диаметром, равным диаметру петли. При этом дверь нужно снять с петель, смазать петли и после установления шайбы или проволоки снова поставить на место.

Небольшое заедание двери в косяке можно устранить, обработав трущиеся поверхности хозяйственным мылом. Если этого окажется недостаточно, придется снимать дверь с петель и обрабатывать торцы рубанком.

Конец ознакомительного фрагмента.