Часть 1
Важные вопросы
Оцените свои посадки: в чем вы сильны и в чем слабы
Побеждает тот, кто трезво оценивает свои сильные и слабые стороны. Ваша самая сильная сторона – это ваша увлеченность, которая способна свернуть горы. Увлеченность растениями – очень распространенная страсть! Почему-то большому проценту населения свойственна тяга к выращиванию растений. А там, где есть сильное желание, неизбежны успехи. Все растениеводы любого уровня знаний постоянно имеют какие-либо успехи, независимо от попутных неудач. Тяга что-то сажать заставляет человека интересоваться новыми культурами, новыми сортами, искать информацию, углублять свое понимание предмета. Но этого оказывается порой недостаточно. Необходимо знать и свои слабые стороны, то, что тебя тормозит. Если «подтянуть» слабые стороны, то это гарантирует продвижение там, где раньше терпел поражение.
Если вы обычный увлекшийся выращиванием растений человек, то есть не имеете специального агрономического образования, то я могу достаточно точно назвать ваши самые слабые стороны в этой области, потому что много занимался практическим обучением садоводов-любителей. Только не впадайте в уныние, все поправимо!
Итак, вы почти не разбираетесь в грунтах, плохо понимаете жизнь почвы и то, как питаются растения. Я давно наблюдаю нашу «армию растениеводов» и могу вам уверенно сказать: люди гораздо лучше разбираются в вершках, чем в корешках! Потому что их больше занимают вершки. Это и понятно, человеку интереснее то, как будут выглядеть его цветы снаружи, нежели в корневой части, а мышление так уж устроено: что мы держим в голове, – тем и интересуемся…
Нет ничего странного в том, что средний человек не интересуется и сорняками. Поэтому почти ничего о них не знает и обычно не может справиться с ними. Да, это тоже ваша слабая сторона.
То же самое и относится к вредителям, и болезням садовых растений.
И, наконец, еще одна ваша слабая сторона в растениеводстве: вы спешите, вы слишком торопитесь воплотить все «грандиозные проекты», которые постоянно возникают в вашем воображении, при этом они имеют склонность вытеснять друг друга. Вам надо, чтобы сразу все цвело и благоухало. А вот спешить-то как раз не следует!
Ну вот, пожалуй, и все. Эту маленькую главку я написал для того, чтобы вы сознательнее отнеслись к следующим главам. Ведь вам хочется поскорее перейти к разделам о цветах и плодах, а придется читать «скукотищу» о всяких корнях… Сделайте над собой усилие, почитайте сначала о корнях, о почве, об удобрениях – сейчас для вас это важнее. Ради своих будущих успехов!
Корень – это база растения
– Чем отличается кошка от садовода?
– Разным весом давят на корни!
Корень не совсем так питает растение, как представляют себе многие. Знаете ли вы, что у нас в Средней полосе взять что-либо ценное из почвы корень может главным образом лишь в верхнем тоненьком слое, скажем, в пределах 0–10 см? Для этого много причин. Во-первых, в верхнем слое почвы много кислорода, а глубже в грунте его слишком мало, там останавливается жизнедеятельность как микроорганизмов, так и самих корней. Во-вторых, растения питаются главным образом соединениями гумуса, а он весь сосредоточен наверху. В-третьих, этот самый гумус и опавшая листва на поверхности почвы создают среду с благоприятным показателем рН (уровень кислотности почвы), тогда как глубже почва остается слишком кислой. Наконец, только верхний слой теплый, а при охлаждении, как вы помните, скорость химических реакций замедляется – чем глубже в землю, тем слабее работают корни из-за низкой температуры.
Корень на конце покрыт «пушком» корневых волосков – это целая впитывающая «фабрика», она умеет сделать растворимыми и подвижными даже прочно связанные, нерастворимые соединения почвы. Для чего нужны волоски? Для увеличения всасывающей поверхности: раз именно в этом месте растение создало такое усиление, значит, этому месту придается особое значение. Почему так? Да потому что кончик молодого корня осваивает свежую землю с запасом питания, а остальные корни находятся в зоне уже отработанной земли, там ничего кроме воды они впитать не могут. Именно кончики корней обеспечивают растение основным питанием. Поэтому корневые волоски наделены особыми свойствами не только впитывать, но и, взаимодействуя с микроорганизмами, преобразовывать вещество почвы. Корешок – это не просто насос, это химическая лаборатория: она умеет разложить на составляющие практически любой встречный материал. Даже если вы поместите корни в чистый песок, они подключат все свои силы и хоть что-то, но добудут для растения! Благодаря молодым белым корешкам в растение попадают из почвы азотистые соединения, фосфорные, калийные, все необходимые микроэлементы, витамины, стимуляторы роста и т. д. Корням чрезвычайно помогают грибы почвы. «Фабрика» белых корешков, покрытых корневыми волосками, работает в сочетании с микроорганизмами, разлагающими клетчатку прелой растительности. В присутствии микробов корешки впитают намного больше всевозможных веществ, чем без них в голой почве. Такова сила союза: двое сделают то, чего не сможет каждый по отдельности. Микробы привносят свою способность «растворять все что угодно», вплоть до минералов, они умеют расщеплять на ионы фактически любую химическую структуру, а тем более богатый по составу материал почвы. Вот почему надо хорошо подумать, прежде чем проводить дезинфекцию почвы! Хорошая плодородная почва – это частички органно-минеральных соединений, где в виде коллоидов (гелей) держатся в связке разнообразные химические вещества. Грибы и другие микробы помогают растению извлекать из них необходимые элементы питания. Вся эта система – корневые волоски плюс микробы – должна дышать, то есть в почве должно быть много кислорода.
У растений кислых заболоченных сырых пространств, у которых корни часто оказываются в воде, не образуются корневые волоски или они не сильно выражены. К ним можно отнести группу вересковых: брусника, голубика, багульник, верески, рододендроны и т. д. Они вообще не могут расти без дружественных им грибов. Часто их сажают в стерилизованный грунт или просто в торф, взятый с большой глубины (мертвый торф), и вересковые растения не могут развиваться. Грибница дружественного им гриба живет в поверхностном слое почвы хвойного леса, там, где много прелой хвои и вся почва напоминает торфоподобное вещество: такой грунт и надо добавлять в посадочную яму при посадке рододендронов и других вересковых.
Исходя из разобранного нами выше строения корня, рассмотрим теперь самые общие правила ухода за корнями и за почвой садовых растений.
Почва должна быть влажной
В сухой почве жизнедеятельность корневых волосков и микробов сворачивается, замирает. Корневые волоски вянут, грибница погибает, все микробы превращаются в споры. На восстановление прежнего рабочего состояния корней требуется несколько дней. Это значит, что после полива пересушенной земли сразу не последует бурный рост посадок. Чтобы растения хорошо питались, земля должна всегда оставаться влажноватой. Этого достигают либо с помощью полива, либо мульчированием поверхности.
Избыток воды в почве вреден
Нельзя допускать надолго чрезмерной влажности почвы. Воздух будет вытеснен, кислорода останется мало, работа корней и микробов остановится (водная среда – не их среда). Конечно, речь идет не о нескольких часах или даже днях, проведенных корнями в мокрой земле, а скорее о неделях. Несколько дней затопления растения обычно выдерживают безболезненно, но уже со второй недели они начинают подвергаться опасности.
Почему долгий избыток воды действует так угнетающе на растение? Без кислорода химические процессы в почве идут в обратном направлении: вместо продуктов окисления образуются продукты восстановления – токсичные для растений. Как говорят в таких случаях, почва закисает, корни в ней начинают гнить.
Кислород – сильный окислитель, он нужен не только для дыхания корней и почвенных микроорганизмов, он участвует в преобразовании веществ как химический агент. В присутствии достаточного количества кислорода в почве получаются более богатые по составу питательные вещества. Поэтому нельзя позволять, чтобы все полости почвы надолго заняла вода и вытеснила весь воздух.
Однако не нужно бросаться из крайности в крайность. Сказанное не означает, что нельзя совсем подвергать землю «затоплению». Напротив, земля любит периодический обильный полив или сильные ливни, когда ее затапливает «с головой»: точно так же как сухая степь расцветает после ливней, наши посадки живо отзываются на периодическое глубокое промачивание почвы. Самое лучшее – это поддерживать в почве режим «увлажнение-подсушивание» с частотой примерно в неделю, потому что при таком режиме происходит интенсивное насыщение почвы свежим кислородом: при поливе вода сначала вытесняет из полостей отработанный воздух, а далее при последующем подсушивании почвы на солнце в нее поступает свежий воздух – происходит естественное дыхание почвы.
При режиме «увлажнение-подсушивание» движение воздуха происходит интенсивнее, чем просто в сухой или просто влажной почве.
В таких условиях растения питаются лучшим образом: вы могли заметить, что самые высокие урожаи бывают, когда лето выпадает в целом солнечное, но с периодическими обильными дождями. Вот примерно такую картину нужно повторить у себя на участке с помощью полива. В случае же дождливого лета посадкам нужно улучшить условия корневого дыхания: вдоль рядков можно прорыть неглубокие ровики для отвода воды в низинки и дренажные канавы.
Молодой белый корешок – ответвление от более взрослого корня: лишь его окончание покрыто волосками, поэтому он лучше всего способен питать растение; остальная, проводящая часть корня тоже может впитывать воду и растворенные «готовые» питательные вещества, к участию же в преобразовании более «грубой» части почвы она не приспособлена. Корневые волоски нарастают сразу после того, как «острие» пробило дорогу в грунте, поэтому они недолговечны. По мере роста корешка старые волоски отмирают, а новые нарастают около «острия». Само «острие» молодого корешка находится под очень высоким давлением клеточного сока, поэтому обладает незаурядной пробивной силой. Оно способно раздвигать частицы почвы, пробивать себе дорогу в сплошной глине. От воды глина становится мягче, поэтому корни пользуются периодами дождей для «рывка» в росте. Полив также способствует усилению роста корней.
а) такими представляет корни начинающий садовод;
б) такими корни являются в реальности
Почвенные микроорганизмы должны быть обеспечены питанием
Лучшее удобрение – то, которое заодно питает и почвенные микроорганизмы: навоз, птичий помет, компост. Торф к этим полезным удобрениям не относится, так как микробы разлагают его очень неохотно и медленно, и далеко не все, а только те, которые любят кислую среду. Минеральные удобрения хоть и усваиваются микробами (особенно азотные), но их им недостаточно, в минеральных удобрениях не хватает углерода. Повторим, что лучший материал – это все же клетчатка, она растительного происхождения. Вообще, в почве желательно постоянное присутствие пищи для микробов: растительных остатков, которые затаскивают с поверхности дождевые черви, вот почему так полезно раскладывать под растениями мульчу из опавшей листвы или накошенной травы.
Если в почву не поступает совсем никаких растительных остатков, микробы, конечно, не погибают, они потребляют корневые выделения наших растений (их шлаки), но, повторим, этого им маловато.
В почве должно быть достаточно пустого пространства. Чем больше корневых волосков «распушилось» в почве и чем больше там размножилось колоний микробов, тем больше питания получит растение. Значит, в почве должны быть пустые пространства между ее частицами, в которых заодно помещался бы влажный, насыщенный кислородом воздух, необходимый для работы всей «фабрики» питания. Обычно в почве достаточно пустот: если вы польете глыбу сухой земли, скажем, 1 л воды, то в нее впитается чуть ли не поллитра – это значит, что в земле была почти половина пустого пространства. Чем более земля рассыпчатая, оструктуренная, комковатая, тем легче в ней корни осуществляют питание.
Считается, что образец оструктуренности почвы – это нетронутые черноземы, при перекопке такая земля напоминает гречневую кашу. Другие типы почв тоже часто имеют зернистую структуру у поверхности, в слое дерна, где больше всего гумуса. (Цветоводы специально готовят для комнатных растений так называемую дерновую землю: снимают дерн кусками, складывают их в кучу, накрывают светонепроницаемым материалом и выдерживают 1–2 года, чтобы корни разложились, получается рассыпчатая земля.)
Если же у вас на садовом участке земля глинистая и очень плотная, похожая на пластилин, то в ней надо создать систему полостей. Для этого в землю вкапывают измельченную траву или навоз и хорошенько поливают, уже через месяц глина оседает и схватывается, а растительные остатки начинают постепенно перегнивать, освобождая полости, так создается новая структура почвы, напоминающая пемзу. Она может существовать долго, если ее не затаптывать.
Важно знать: структура почвы не заплывает от дождей или полива, земля обладает достаточной клейкостью, чтобы сохранять все проходы.
Такую почву можно не трогать лопатой много лет, а лишь поверхностно рыхлить. Она будет отзывчивой на удобрения (в виде жидких подкормок) и в целом благоприятной для растений.
Нельзя ступать близко от растений
Обращаю отдельно ваше внимание на недопустимость уплотнения земли около растения, потому что на моем опыте был миллион случаев непонимания этого вопроса. Например, я ни разу не видел, чтобы гость во время осмотра обходил бы мои растения достаточно далеко (из-за чего не люблю пускать посторонних на свои посадки!): если ему надо пройти, он спокойно ставит ногу рядом с растением: «Не беспокойся, я вижу, я его не раздавлю!» Он считает, что главное – не наступить на само растение…
Я долго не мог понять, что у людей складывается неверное представление о строении корня, они не знают, как на самом деле распространяются корни в почве, поэтому неизбежно создают давление на них во время ухода за растениями, буквально перекрывают им кислород, так как сокращают полости в земле Так давайте разберем, какое представление о корнях неверное и какое верное.
Мы видели, сколь тонка «фабрика» питания растения (корневые волоски в сочетании с колониями микробов), как у них там все зависимо от влажности почвенного воздуха и насыщенности его кислородом. И как же легко все это нарушить грубой поступью ноги, которая продавливает землю, спрессовывает всю созданную корнями систему питания.
Основное заблуждение горожанина насчет корней состоит в том, что корень «идет вниз», тогда как у растения основные питающие корни стелются в приземном слое почвы и лишь второстепенные уходят на глубину.
Еще одно заблуждение состоит в том, что при поступи ноги давление от подошвы идет только вниз и что если ты ставишь ногу поблизости от растения, то не причиняешь ему вреда. Тогда как уплотнение распространяется во все стороны, и вред растению наносится в любом случае, даже если бы корень «уходил строго вниз».
Не следует ступать близко от растений, это нагрузка на их корни
Листья: что необходимо о них знать
Выбери правильный ответ: «Что такое «солнечное место?»
А: Это там, где можно загорать.
Б: Это там, где идет фотосинтез.
Если весной оборвать на побеге все распустившиеся листья, то сможет ли такой голый побег создать цветоносы и затем плоды? Нет, не сможет. Без листа ничего не будет, с листа все начинается. От семядольных листиков и до пышной ботвы, кроны нам необходимо неизменно следить за состоянием листвы, чтобы она была в полном порядке, тогда мы получим от растения все что пожелаем.
Мы все учили в школе, что «в зеленом листе на солнечном свету в процессе фотосинтеза образуется крахмал». Этой упрощенной формулировки достаточно, чтобы понять значение листа для растения, если знать, что крахмал направляется потом и в корни, и в плоды, и в растущие листья. Что такое крахмал, все знают – он содержится в клубнях картофеля, в зернах пшеницы и т. д. По сути, это углеводы (крахмал и сахара – можно считать, одно и то же) – органическое вещество, которое направляется в семена и в другие ткани растения, чтобы их строить, так как через корень из земли подобных веществ не поступает.
Теперь нам понятно, что чем сильнее будет фотосинтез, тем больше нарастит куст побегов, тем крупнее у него будут цветы и плоды. Ну а для успешного фотосинтеза необходимы большая общая поверхность листьев и долгое прямое солнце.
В состав органического вещества (вообще-то в листьях образуется не только крахмал, но и белки, и жиры, и многие другие органические соединения) в первую очередь входит углерод и азот. Углерод – С – берется листьями из воздуха (CO2 – углекислый газ).
Основа фотосинтеза
А вот азот – N – втягивается корнем из почвы, постоянно, в больших количествах, иначе все производство органики сделается невозможным. Поэтому на самом деле в фотосинтезе участвуют как листья, так и корни растения.
Подведем итог. В растениях очень много углерода. Как вы знаете, не только дрова в огне обугливаются: подержите над пламенем макаронину или ломтик сухого картофеля – они тоже обуглятся, это получился чистый углерод. Откуда он в растениях? Из воздуха! Тот самый углекислый газ CO2.
На основе этого знания выводим правила жизнеобеспечения листьев при уходе за растениями.
Целенаправленно способствуйте наращиванию листвы ваших растений
Листьев мало – мало будет и всего остального: от маленьких кустиков, у которых «всего три листочка, да и те недоразвитые», крупных цветов или плодов ждать не приходится. Прежде чем растение выйдет на стадию цветения и плодоношения, у него должна сформироваться мощная листва. Поэтому постарайтесь давать ему умеренные и при этом регулярные азотные подкормки еще на самых ранних стадиях развития. Лучше всего начинать вносить их еще с осени (особенно для луковичных) или ранней весной. Более чем достаточно азота содержится в компосте, в большинстве минеральных удобрений. Как мы увидим далее, азот – это главный элемент, который способствует росту побегов и листьев. В мае большинству садовых культур можно дать еще 2–3 умеренные азотные подкормки для поддержания темпов роста. С другой стороны, необходимо вовремя остановить азотные вливания, иначе нарушится равновесие рост – цветение. Азотом вообще нельзя увлекаться, но без него никак не обойтись, для этого и существуют пределы в сроках его внесения. Для разных культур азотные подкормки прекращают в различное время: так, клубнику и многие однолетние цветы в июне подкармливать уже рискованно, иначе у вас получится «огромная ботва и крохотные соцветия».
Некоторые цветоводы отказываются подкармливать свои цветы азотом из опасения сорвать цветение – это другая крайность. Нам нужна умелая азотная балансировка: будет его мало, размер растения останется небольшим, избыток – соцветия окажутся мелкими и редкими, а вот в случае золотой середины у вас получатся мощные кусты, сплошь покрытые крупными цветами.
Примечание: косвенной «азотной подкормкой» служит удаление сорняков. Ведь в почве всегда есть какой-то запас гумуса, в его состав входит азот, но его почти полностью потребляет трава (она, как известно, отличается стремительным ростом, значит, «сидит» на азоте!). Не допуская с ранней весны развития сорняков рядом с многолетниками, вы позволите последним использовать накопленный за зиму в почве азот (отмершие корни травы, а также прошлогодняя прелая листва, затащенная в землю дождевыми червями, за зиму превращается в гумус).
Распределяйте растения так, чтобы всем хватало солнца
Солнце определяет силу фотосинтеза и «бодрость» листьев. Нет смысла создавать у куста пышную листву, если он растет в тени.
Перед посадкой каждого растения продумывайте условия освещенности прямым солнцем. Многие садовые культуры по своей природе растения открытых пространств, они требуют прямого солнца в течение почти всего дня, так что условия фазенды, где им приходится расти вперемешку с деревьями и густыми кустами, для них можно считать «на пределе». Учитывайте, что большинство ваших растений намного лучше будут цвести и плодоносить на солнечном месте, чем в полутени. Хотя есть ряд культур, в основном декоративных, которые не любят прямое солнце: хосты, молодые хвойные и др. (а они-то по иронии судьбы часто и оказываются на солнцепеке).
Косвенное «насыщение солнцем» – прореживание чересчур загущенных крон, в основном это относится к плодовым деревьям и кустарникам. Часто побеги на них столь многочисленны и сильны, что теряется весь смысл создания обильной листвы: теперь она сама себя загораживает от солнца. При этом каждый лист потребляет какое-то количество углеводов для своего собственного существования, в итоге органического вещества на нужды дерева, а тем более на плоды, уже не хватает. У плодовых деревьев начинается «эффект бесплодия загущенных крон», продуктивность их внезапно слабеет. Чтобы предотвратить загущение крон, можно еще в июле начинать выломку части зеленых побегов, которые явно портят структуру кроны. Пусть на дереве или кусте зеленых побегов останется меньше, но они будут полноценно освещены солнцем. Выломка зеленых побегов – это удаление их целиком «с мясом» (подобные ранки на коре быстро зарастают). Там, где не удается выломать их до самого основания, проводят короткую вырезку секатором.
По возможности снимайте с листьев гусениц
Небольшое повреждение листа гусеницами (в пределах от 1–3 % и до 10 % от поверхности листовой пластины) практически не влияет на развитие растения, поэтому, как правило, гусеницы не угрожают большинству цветов и плодовых растений, даже если присутствуют на них. Но на стадии рассады, а также при массовом размножении их необходимо удалять с растения: если они сократят поверхность листвы до 25–50 %, то это ставит под вопрос весь будущий урожай. Во всяком случае мощь кустов будет необратимо подорвана. Если же речь идет уже о почти полном удалении листьев с веток, то такие ветки просто засыхают.
С большинства декоративных растений гусениц удаляют вручную из экономии времени (сразу собрать пальцами обнаруженных на кусте нескольких гусениц порой гораздо быстрее, чем готовить для этого защитный раствор). Не удивляйтесь: растения нужно постоянно осматривать – это самый действенный прием агротехники. Постарайтесь обрести привычку каждое утро обходить сад и осматривать каждый свой кустик, как врач в больнице осматривает своих пациентов. Или делайте это хотя бы во время полива.
Вообще, когда мне жалуются, что невозможно уследить за гусеницами, тлей и сорняками, я предлагаю относиться к посадкам, как к своим комнатным цветам в горшках: разве вы могли бы допустить, чтобы они заросли сорняками или чтобы их облепили жирные зеленые гусеницы? Нет, еще при зачаточных проявлениях вы быстро расправились бы с ними. А чем хуже растения в саду, которые вы так же внимательно выбирали, так же заботливо сажали?
Надо относиться к своим загородным посадкам как к многочисленным растениям в горшках: каждое из них требует особенного внимания, тогда борьба с гусеницами, улитками, сорняками и даже тлей проходит легко и незаметно. При таком уходе и ядохимикатов-то особо не требуется.
И тут мы подходим к доброй заповеди растениевода: не нужно переступать за пределы того количества растений, которым вы на данном этапе можете обеспечить полноценный уход: лучше посадить меньше растений, но защищенных и ухоженных.
Все зеленые поверхности у растения содержат хлорофилл и участвуют в фотосинтезе: не только листья, но и молодые стебли, и даже недозрелые плоды, и даже цветоножки – настолько важен фотосинтез для растения
Если кто-то воскликнет: «Я не могу уследить за всеми посадками!», мы настоятельно посоветуем ему сократить «поголовье» растений. Приобретите более совершенные инструменты, освойте новые техники ухода – тогда снова увеличите количество растений.
Оберегайте листья от воздействия сильных химических агентов
Не столь часто происходит прямое повреждение листьев «химией» (изредка случается, что сильным раствором удобрения можно обжечь живую ткань), сколько проникновение внутрь тканей посторонних веществ. Листовая поверхность обладает способностью впитывать внутрь соединения, которые на ней окажутся: если вы опрысните листву слабым раствором удобрения, то они впитаются (этот способ называется «внекорневые подкормки»), если вы опрысните листья мыльным раствором, в растение впитается мыло, хотя бы частично. И так далее. Обязательно учитывайте это и не верьте заявлениям о том, что якобы при опрыскивании ядами листьев в плоды ничего не попадает. Впитывание ионов происходит в основном ночью, когда выпадает роса и делает их подвижными.
Случается, что владелец альпинария, пытаясь победить болезнь или стойкого вредителя хвойных и вересков, подряд поливает их купоросом, скором, хорусом, мыльным раствором – всем, что у него есть под рукой… С такими уязвимыми к химическим веществам растениями нельзя обращаться подобным образом: впитав все эти ионы, они просто засохнут.
А насколько опасна пыль? Нужно ли смывать ее с листьев из шланга? – спросят любители комнатных цветов, которые привыкли регулярно протирать листовые пластины тряпкой. На этот счет не беспокойтесь. Во-первых, устьица, через которые лист дышит, расположены с нижней части листа, так что пыль не может их закрыть. Во-вторых, лист живет не так уж долго и не успевает покрыться слишком толстым слоем осаждающейся пыли. Некоторую опасность для садовых растений представляют выхлопы автомобилей, но это скорее относится к плодам, на которых они осаждаются. Не очень-то аппетитно выглядит красная смородина или вишня, покрытая черным налетом. Поэтому участки, расположенные вдоль оживленной автотрассы, полагается отгораживать живой изгородью или глухой оградой. В таком заграждении важна непроницаемость именно нижней части, так как тяжелые выхлопные газы распространяются по земле.
Сколько живет лист?
На первый взгляд может показаться, что лист живет в течение вегетационного сезона (у листопадных растений), то есть 5–6 месяцев. На самом деле это не совсем так.
Аксиома: лист имеет ценность только первое время, когда он распустился и пока остается свежим. Это первые недели жизни листа. Далее на побегах распускаются новые листья – уже они становятся определяющими, жизненно важными для растения. Не нужно переживать, если в середине лета те самые первые листья начали понемногу желтеть и на них поселился грибок – это нормально и не является болезнью, по другому и быть не может, старые листья уже никакой роли не играют, а у природы свои способы утилизировать отработанный материал.
Часто пожелтение и пятнистость старых листьев появляется на розах, огурцах и т. д., и люди считают это болезнью. Нет, судить о здоровье растения нужно по точкам роста: если молодые здоровые листья продолжают распускаться с обычной скоростью, растение здорово, просто оно уже прошло середину своего сезонного цикла.
Почва – плодородная или бедная
«Почва – это все, что не вода».
Существует такое понятие – плодородная почва. Что оно означает? Какая почва самая-самая плодородная? Как сделать почву на своем участке более плодородной? Если вы постепенно начинаете разбираться в этих вопросах, у вас в голове складывается ответ на них – значит, вы идете верным путем. Начинать заниматься растениями надо именно с основ почвоведения. Очень вольготно чувствуешь себя на посадках, когда разбираешься в видах грунта!
Плодородная почва – это такая среда для корней, где они могут легко получить все необходимые вещества для питания растения. Подразумевается не только обилие самого питания, но и проницаемость для корней. Так, в песчаной почве корни легче разрастаются, чем в глинистой. Кроме того, имеет значение насыщенность почвы воздухом для дыхания корней. В плотной сырой глине воздуха очень мало. Хотя если глина подсыхает на солнце, в нее входит достаточно воздуха, и дело лишь за тем, чтобы обеспечить корням необходимое количество проходов в толще глины – это создается внесением компоста, навоза или торфа. Чем лучше структурирована почва – собрана в комочки, – тем лучше она дышит и пронизывается корнями.
Если ваша почва имеет сходство с пластилином, лишена структуры, то как сделать ее более рассыпчатой? Как мы уже говорили, почва теряет структуру, когда ее комки слиплись в единую массу, между ними нет пространства для воздуха и для прохождения корней. Следовательно, комки надо «разлепить». Разлипание частиц глины вызывают два вида веществ: кальцийсодержащие добавки и гумусовые соединения. Кальций входит в состав известняковой муки, доломитовой муки, мела, золы и т. д. Источник гумуса – перегной, который получается после перепревания навоза, птичьего помета, компоста, опавшей листвы, скошенной травы. Все перечисленные вещества вносят в почву при перекопке либо раскладывают по поверхности, поручив их распределение в почве дождевым червям и осадкам.
Как определить, какое из перечисленных удобрений лучше всего подойдет именно вашей почве? Самое надежное – это с осени заложить опыт: возьмите 4–5 своих грядок, в одну обильно внесите под перекопку перепревший навоз или фекальный компост, в другую – известняковую муку, тоже обильно, скажем, 2-килограммовый пакет на 2 м2, в следующую – золу, в следующую – торф. Повторю: делать это надо осенью, так как такие удобрения, как известняковая мука, зола, листва и скошенная трава, обязательно должны пройти стадию усвоения в почве в течение нескольких месяцев. Весной уже без дополнительной перекопки посадите на все эти грядки какую-то одну значимую для вас культуру, например, огурцы или картофель, а осенью сравните, где выше урожайность и где земля стала более рассыпчатой.
Это лишь пример закладки опыта для знакомства со своей землей, можно испытывать и сочетания удобрений, а не только одиночные удобрения.
А сколько в земле должно быть песка?
Песок очень желателен на всех почвах, потому что подавляющее большинство плодово-овощных культур, а также многие декоративные происходят из мест с песчаной или щебнистой почвой. Для них песок – родной, легко узнаваемый грунт.
В европейских руководствах для садоводов приводится состав «идеальной почвы» для большинства садовых растений: доля песка – 60–70 %; доля глины – 15–25 %; доля гумуса – 5–10 %, доля известняка – 5–7 %.
Надо сказать, что похожий состав имеют первозданные неиспорченные черноземы, в них много лесса – это как раз известняковый материал, – так что губа не дура у наших европейцев! Впрочем, даже черноземы можно сделать более питательными: удобренный и правильно замульчированный чернозем более плодороден для садовых растений, чем исходный. Известняк – это лишь хороший фон, с его помощью в почве создаются очень благоприятные для растений коллоидные образования из гумуса и элементов питания. Но нужны еще и сами элементы питания в полном составе и в обильном количестве.
Одним словом, приведенный только что подход к составу почвы, применяемый на Западе, очень удобен для рядового садовода: не важно, какая у тебя изначальная почва, пусть даже бедная, ты дополни ее состав недостающими компонентами и перестань завидовать тем, у кого земля лучше: у тебя уже такая же!
Нелишне будет заметить, что некоторые декоративные растения не любят кальций (рододендрон, гортензия), и для них землю придется готовить совсем по другому рецепту, используя торф или прелую хвою.
Только прошу не принимать приведенный выше состав почвы за единственно правильный. Я привел его только для того, чтобы показать важность кальцийсодержащих добавок. Доля в 5–7 % – это ж не напасешься известняка! На дерново-подзолистых почвах Средней полосы пришлось бы завозить его грузовиками. Нет необходимости строго придерживаться данных цифр. Просто привыкайте не забывать об этой составляющей плодородия. Не так давно известняк вообще не вносили: кальций попадал в почву вместе с золой и навозом. Сегодня он продается во всех садовых центрах.
Сложно ли оценить на глаз содержание в почве гумуса?
Ничего сложного в этом нет. Можно отталкиваться от цвета почвы и от общих цифр. Так, дерново-подзолистые почвы в верхних 10 см имеют 2–3 % гумуса, а более светлые слои, расположенные ниже, – не более 0,5 %. В черноземах содержание гумуса может достигать в среднем 6–8 %, причем плодородный темный слой уходит в землю на глубину 50–70 см. Хотя, смотря правде в глаза, мы должны признать, что на большинстве используемых человеком черноземах содержание гумуса давно упало до 2–3 %. Каким образом упало? Минерализовалось: сложные органические соединения распались до более простых, таких как CO2 и NO2, а новых пополнений органики в почву не происходило. При использовании одних только минеральных удобрений на полях содержание гумуса всегда снижается.
Когда хотят повысить содержание гумуса в почве на несколько процентов, вносят навоз или компост из расчета 2 ведра на 1 м2.
И все же не следует полагать, что все плодородие сводится к гумусу и что необходимо постоянно повышать его содержание в почве. Если бы все решал гумус, то «идеальной почвой» был бы признан чистый перегной. Нет, цифра в 5–10 % условна, в действительности почве достаточно иметь и 3–5 % гумуса, чтобы быть высокоплодородной. Так, навоз вызывает усиленный рост зеленой массы во многом за счет высокого содержания азота.
Какой глубины должен быть слой «идеальной почвы» с высоким содержанием гумуса?
Это зависит от культуры. Но для начала вспомните, что тайга с ее толстенными елями и кедрами произрастает на подзолах, у которых плодородна вообще только тоненькая «пленочка», лежащая на камнях или водоупорной глине. Этот пример я привел для того, чтобы опровергнуть мнение о необходимости создавать глубокий плодородный слой для садовых растений. Почему-то оно очень распространено. Ладно бы речь шла о грушах, у них глубокие корни и им требуется плодородный слой для всего приствольного круга не менее штыка лопаты, – так и для цветов призывают создавать гумусовый слой в 30 см!
Истина такова: все решает сорная трава, и если вы умеете выращивать свои растения без сорняков, то цветочно-овощным культурам и плодовым кустарникам за глаза хватит 10 см плодородного слоя, а для плодовых деревьев – 20 см. В тайге под деревьями растет дружественная им брусника и подобные растения, которые не являются конкурентами, так как дают маленькие приросты. А у нас в садах под плодовыми деревьями распускаются сочные злаки и сныть…
Как определить, сколько в вашей почве примерно песка и глины?
Как правило, песчинки присутствуют в довольно большом количестве даже в той глине, которая кажется «сплошной глиной». Вы можете убедиться в этом с помощью опыта: возьмите ком вашей земли (не с большой глубины, а в пределах штыка лопаты), разомните, раскрошите его пальцами, затем поместите в стеклянную бутылку с водой и взболтайте. Теперь вы имеете возможность, наблюдая за тем, как земля оседает на дно, сделать вывод, какая примерно доля песка в вашей почве.
После всего вышесказанного у вас не должно вызвать удивление то, что моими излюбленными являются песчаные почвы, мне очень нравится с ними работать. Надо лишь знать, как повышать их плодородие, и тогда большинство садовых растений (практически все плодовые и овощные) будет чувствовать себя на них, как у себя дома. Люди незаслуженно ругают песчаные почвы, расположенные вдоль рек (речная долина может простираться на несколько километров в стороны от русла реки). Тогда как они даже без улучшения уже обладают задатками плодородия: ведь даже с виду чистый речной песок при взбалтывании в воде дает муть – это глина. Песчаные почвы подальше от реки, где произрастают растения, содержат еще больше глины: по сути, это уже не песок, супесь. Можно вспомнить, что в речных долинах – в пойме и на террасах – всегда процветало земледелие. Речные наносы ила – это и есть необходимая глина. Добавьте в эту смесь навоз или компост, и великолепный урожай гарантирован. Лучшим местом закладки яблоневых садов всегда считался высокий берег реки.
Чистый песок не держит удобрений – это известно: пройдут ливневые дожди и удобрения вымоются в грунтовые воды. Чем сильнее насытить песчаную почву гумусом, тем больше в ней будет коллоидных соединений и тем лучше она станет удерживать удобрения. Но только будьте осторожны: свежий навоз и свежевнесенный измельченный известняк могут обжечь корни растений – снова призываю вас вносить их с осени или весной и летом за 2–3 месяца до посадки растений.
Отдельно скажу о торфе: не приравнивайте его к остальной органике, он хуже соломы, он хуже даже опилок. Торф дает плохие коллоиды, плохой по составу перегной. Его ценность лишь в том, что он придает рыхлость глине, попутно делает ее более влагоемкой (глина сама по себе быстро пересыхает из-за мелких капилляров, а торф надолго удерживает воду). На песках он тоже может увеличить влагоемкость почвы, но лучше этого добиться с помощью мульчи, а не с помощью вкапывания торфа.
Как вы догадываетесь, растения питаются не песком и не глинистыми частичками, а питательными элементами, которые ухитряются найти себе место среди них. Песок может быть бесплодным, глина может быть бесплодной, и никакой кальций им не поможет. Да и гумус бывает «тощим»: с виду черный или коричневый, а далеко не все нужные элементы содержит.
Вывод: сначала надо создать предпосылки для плодородной почвы – постараться составить ее из благоприятного сочетания песка, глины, гумуса и известняка, а затем этот «каркас» насытить питательными элементами.
Давайте подробнее поговорим о прямой пище растений, о всех необходимых им элементах питания: об азоте, фосфоре, калии и т. д. Из школьного курса химии вы знаете эти элементы, надо лишь иметь в виду, что растения питаются не чистым азотом или фосфором, а в виде ионов.
Часть ионов бывает прочно связана почвенными частицами и недоступна для растений, а часть находится в подвижном состоянии в виде раствора и легко впитывается корнями. Чем больше в почве ионов, тем больше их в подвижном состоянии. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы в почве постоянно происходило какое-то движение, бурлила жизнь: в процессе преобразования веществ появляется много свободных ионов, и растениям есть чем питаться.
Питание растений
Состоявшегося растениевода уже больше увлекает созревание компоста, нежели созревание плодов
Растениевод должен не просто знать, а убедиться на опыте в том, как сказываются на его питомцах те или иные удобрения. На первых порах вам полезно экспериментировать со всевозможными видами удобрений, имеющимся в продаже.
Знаете, что общего между человеком, умеющим разводить костер, талантливым полководцем, выигрывающим сражения, бизнесменом, управляющим успешным предприятием, и садоводом, создавшим долговечные процветающие посадки? Они умеют «управлять тягой». В любом деле нужно «от первой спички» и до самого конца процесса чувствовать тягу. Если тяга есть и она сильная, все будет в порядке, потому что тяга «сама себя раскручивает». В нашем случае с растениями тяга создается солнцем и питательными веществами почвы. Чем сильнее увеличивается крона с листьями, тем сильнее куст тянет отовсюду то, что ему нужно. Важно иметь резерв «топлива» – питательных веществ – до самого конца жизнедеятельности растения. Неправильно надолго оставлять растения без «топлива».
Сад из культурных растений не может успешно существовать в пределах своего ограждения как замкнутая система, в него требуются поступления каких-либо веществ извне. Это еще один проверенный закон растениевода.
В природе замкнутые системы работают, но с культурными растениями ваши надежды на то, что «надо только посадить, а дальше сами будут расти», не оправдаются. Понадобится хоть что-то, хоть немного, но поставлять в почву «со стороны»: удобрения, раскислители, мульчу… Есть люди, которые этого не понимают, они вывозят за пределы участка и выбрасывают скошенную на газоне траву, ботву, отходы туалета, даже золу от сожженных дров!
Очень распространен неправильный способ выращивания, когда вокруг растения имеется небольшой кружок чистой земли, а дальше идет, скажем, газон: здесь тяга давно закончилась, поэтому растение, которое расцвело было в первые годы, почти остановилось в развитии. Его корешкам нечего втягивать, все досталось траве. В исходной почве и так немного питательных веществ, да еще такие нахлебники. Нет, культурные растения не могут так существовать, у них более мощный обмен веществ, чем у их диких сородичей: плоды-то и цветы-то крупнее в несколько раз!
Таким образом, новички совершают типичную ошибку: они делают упор на удобрении посадочной ямы, зачастую вносят в нее столько удобрений, что они не могут усвоиться растением, а только вредят. Все наоборот: мелкому растению нужно совсем немного питания, и чем взрослее оно становится, тем больше ему требуется удобрений.
Вывод: корни взрослеющего растения неизбежно выходят за пределы посадочной ямы, и его дальнейшая судьба зависит от плодородия окружающей земли.
Разберем по отдельности элементы питания растений.
Есть несколько химических элементов питания, которые неплохо запомнить наизусть, чтобы в магазине со знанием дела выбирать удобрения, а не покупать их наугад. Обычно растениеводы делят все элементы питания на две группы: самые важные макроэлементы, то есть требующиеся растениям в больших количествах, и менее важные микроэлементы, то есть требующиеся в едва заметных, но все же конкретных количествах. Самое лучшее удобрение – то, которое содержит макро – и микроэлементы.
Если быть точным, то правомернее все-таки выделить три группы: макро-, мезо – (средние) и микроэлементы. Начнем с первой группы.
N, P, K – макроэлементы.
Надеюсь, вы помните, что означают в химии эти символы: азот, фосфор и калий. Это три макроэлемента, из которых любое растение строит свое тело. В почве их должно быть в некотором избытке, иначе недостаток даже одного из них затормозит развитие ваших посадок.
Азот входит в состав аминокислот и белков – это основа любого живого организма. Почему на нашей планете жизнь возникла на основе азота? Потому что его в воздухе 80 %, наша атмосфера состоит в основном из азота. Когда-то бактерии научились добывать азот из воздуха – они были первые, кто начал создавать почву. Погибая, бактерии оставляли азот в почве – так зародился первый гумус. И вот на нем уже смогли поселиться растения, которые сами не умеют извлекать азот из воздуха. Начался более мощный круговорот азота: отмирающие остатки растений превращались в перегной, количество гумуса постепенно росло.
Таким образом, мы можем назвать три источника азота в почве: бактерии, которые продолжают и поныне улавливать азот из атмосферы, перегной (включая тела погибших животных и их помет) и вносимые нами азотные удобрения. Отсюда мы можем сделать вывод о том, что, во-первых, в любой почве есть азот, во-вторых, не так уж сложно повысить его содержание: видов азотных удобрений предостаточно.
Самое яркое действие азотного удобрения – это усиление роста наших питомцев. Кроме того, усиливается их зеленая окраска: если при недостатке азота листва имеет светло-зеленый цвет, то после азотных удобрений она делается темно-зеленой. Быстрее всего вы могли бы увидеть этот эффект на газоне, полив часть его раствором какого-либо удобрения, например, карбамида (искусственная мочевина, содержит 46 % азота, одно из наиболее распространенных и любимых дачниками гранулированных удобрений). Если ваш газон достаточно велик, вы можете «написать» на нем из лейки свое имя, и уже через неделю оно проявится в цвете и росте травы. Чем хорош в этом отношении газон, так это тем, что на нем можно проводить эксперименты с удобрениями, особо не опасаясь за последствия: даже если прожжем проплешины, траву не жалко, подсеять всегда можно. Зато какой опыт! Ведь с удобрениями нужно знать меру: превышенная концентрация вызывает гибель растений.
Фосфор – тоже один из основных элементов в составе растения; в частности, он влияет на рост корней, закладку цветков и плодов. Фосфора в первозданной природной почве довольно много, потому что его соединения плохо растворимы в воде и не вымываются дождями. Для большинства почв нет особых проблем с фосфором, разве что на торфяниках его маловато (на диких торфяниках росли буйные заросли ивы и осоки: когда-то гнездующиеся на болотах птицы оставляли много помета и полностью обеспечивали растительный покров фосфором и всеми остальными элементами питания, нам сегодня нужно лишь перенять этот механизм). Обычно фосфор очень прочно удерживается почвой, и все же корни растений умеют переводить его в растворимое состояние, причем чем больше в почве гумуса и микробов, тем легче корням это удается делать. Можно сказать, что фосфор перемещается по замкнутому циклу, из почвы в растение и обратно в почву. Нам имеет смысл лишь немного увеличить количество фосфорного вещества в этом цикле, внося раз в несколько лет такие удобрения, как компост, навоз, зола, фосфоритная мука, костная мука или жидкие минеральные удобрения с содержанием фосфора. Гранулированные фосфорные удобрения, такие как суперфосфат или нитрофоска, значительно хуже, так как фосфор в них менее доступен растениям, а сами эти удобрения сильно кислят почву.
Калий тоже содержится в растениях в значительном количестве. От калия зависит состояние соков в тканях, а следовательно, и успешный «налив» плодов, клубней. Калий влияет и на то, насколько ткани растения способны сопротивляться болезням и морозам. При недостатке калия древесина хуже вызревает и переносит зиму. Калийные удобрения укрепляют посадки, только это не нужно понимать как прямую зависимость в арифметической прогрессии, мол, чем больше мы внесем калия под посадки, тем непобедимее они сделаются. Есть оптимальное, или среднее, содержание калия в почве и в клеточном соке, выше которого этот элемент начинает вредить. Это означает, что нам надо лишь добавить немного калия к имеющемуся в почве запасу. В почве всегда есть запас калия, иначе никакие растения не смогли бы на ней расти. Правда, в разных почвах содержание калия неодинаково: как правило, в глинистых почвах больше калия, так как он входит в состав минералов глины. В песчаных и торфяных почвах калия значительно меньше, однако он попадает в них с пометом перелетных птиц и закрепляется в травяном покрове.
Как мы видим, в природе все очень хитро устроено: азот берется из воздуха, а калий – из горных пород: растения только потому и могли сформироваться на основе калия, покоряя когда-то сушу, что его много в исходной горной породе. Иначе они «придумали» бы что-то другое.
Надо отметить, что в неорганической химии все соли калия легко растворимы в воде, то есть калий, хотя он и удерживается почвенными коллоидами, все же имеет способность «отрываться и уплывать», поэтому при обилии осадков почва постепенно теряет калий, он вымывается на глубину и уходит вместе с грунтовыми водами. В северных регионах, где осадков выпадает намного больше, чем на юге, возможен некоторый дефицит калия в почве.
Что может служить калийным удобрением? Так как зола является остатком сгоревших растений, то в ней много калия – до 10–12 %. Любые остатки растений – навоз, компост и т. д., содержат калий. (Но чем дольше зола или навоз с компостом пролежат под дождем, тем больше калия они потеряют: он же хорошо растворим в воде!) Кроме того, есть несколько чисто калийных минеральных удобрений и множество комплексных, которые содержат калий наряду с другими элементами. Чем чище минеральное удобрение, тем лучше – имеется в виду чистота от вредным примесей, в первую очередь от поваренной соли. Одним из лучших калийных удобрений является сернокислый калий, а самыми худшими – хлористый калий (KCl) и калийная соль (содержит KCl и NaCl).
Ca, Mg, S, Fe – мезоэлементы.
Соответственно, это кальций, магний, сера, железо. Эти элементы требуются растению хоть и не в больших, но достаточно заметных количествах. И тем не менее надо признать, что эту группу питательных элементов можно практически не учитывать, так как их оказывается предостаточно в почвах после начала нашей садоводческой деятельности.
Кальций мы невольно вносим при раскислении почвы известняковыми материалами, состав которых CaCO3: мел, молотый известняк (известняковая мука), доломитовая мука (содержит в равных долях CaCO3 и MgCO3).
Магний достаточно внести один раз, чтобы надолго насытить им почву: применив однажды такое удобрение, как доломитовая мука, поташ, калимагнезия и др., вы можете считать вопрос с магнием снятым лет на 8–10. Внимание: ежегодно использовать доломитовую муку и другие магниевые удобрения нельзя, так как избыток магния начинает отравлять растения.
Сера в избытке содержится в любой природной почве, так как входит в состав всех животных организмов: комары и другие насекомые, черви, мыши, и т. д., не говоря уже о самих растениях, – все они содержат в составе своих тел серу, которая после их гибели попадает в почву. В любой почве серы более чем достаточно, поэтому ее соединения в растворимом виде применяют в составе подкормок только для комнатных цветов.
Железо – один из самых распространенных элементов земной коры, поэтому железо есть, можно сказать, во всех почвах и в достаточном для растений количестве. Меньше всего железа на торфяниках и в песчаных почвах, но оно там все равно присутствует. Необходимо учитывать и бытовой фактор: на маленьком садовом участке в почву попадает большое количество железа в виде ржавчины и других соединений. Достаточно один раз применить для опрыскивания растений железный купорос – и даже на торфяниках можно считать свою почву обеспеченной железом на долгие годы, так что повторное применение железного купороса будет чрезмерным и в конце концов приведет к отравлению растений железом.
Когда на этикетках жидких минеральных удобрений с гордостью сообщается, что в них содержится сера, железо, кальций и магний, то можно просто пожать плечами: нам они так же безразличны, как и входящая туда вода. Эти удобрения предназначены для подкормки комнатных растений, которые выращивают на торфяных смесях и которым, естественно, неоткуда извлечь ни железо, ни магний.
Cu, Mn, Mo, B, Zn, Co – микроэлементы.
Это тоже важные для растения элементы питания: медь, марганец, молибден, бор, цинк, кобальт.
Особо отмечаю истину, которая с большим трудом понимается современным человеком: микроэлемент полезен растению только в микроколичествах, а в больших количествах он отравляет растение. Микроколичества – это «крохи», если вы хотите знать, сколько это конкретно, я скажу так: внесите на посадочную площадь один раз удобрение, в состав которого входят микроэлементы, в дозах, указанных на упаковке, и этого будет достаточно на 7–10 лет (к азоту, фосфору и калию это, понятно, не относится, а только к микроэлементам).
Если вы после этого опрыснете посадки медным купоросом, то это уже будет перебор меди. Если же вы регулярно проводите опрыскивание медным купоросом, или хлорокисью меди, или бордосской жидкостью, или другим медьсодержащим препаратом, то вы давно отравили свою почву и вам не стоит удивляться, что на ней все плохо растет и болеет. Скажите спасибо полуграмотным энтузиастам – любителям цветов, которые приучили население к таким средствам защиты растений. То же самое касается марганцовки, которой наши цветоводы привыкли обеззараживать посадочный материал и грунты. Марганцовка – это источник марганца, его в почве должно быть немного, микроколичества.
Есть почвы, в которых изначально мало меди, например, черноземы и торфяники, но это не значит, что здесь можно в обычном порядке применять медный купорос (а у нас именно так и применяют, назидательно утверждая, что «на торфяниках медь полезна, здесь не хватает меди»). Повторю: микроэлемент вносится раз в несколько лет, и разница между почвами лишь в том, что на дерново-подзолистых почвах надо вносить кобальт, молибден и бор, а на черноземах или торфяниках – медь. И там и там – раз в несколько лет, исключив применение медьсодержащих препаратов, марганцовки и по возможности предметов с большой оцинкованной поверхностью, так как перебор цинка в почве нам тоже не нужен. Есть почвы промежуточные, такие как серые лесные, здесь можно вносить раз в несколько лет весь комплекс из шести микроэлементов. Есть почвы песчаные, их состав зависит от подстилающих и окружающих почв, обычно пески бедны микроэлементами, здесь их можно вносить тоже в полном составе.
Итак, в Средней полосе на дерново-подзолистых почвах три микроэлемента можно не учитывать – это медь, марганец и цинк. На садовых участках их и так оказывается много после нашей хозяйственной деятельности. Остается три микроэлемента: кобальт, молибден и бор. Если их нет совсем в почве, то растения начинают отставать в развитии. При их микроколичествах растения будут процветать, а при большем количестве – угнетаться. Поэтому даже такими полезными микроэлементами нельзя злоупотреблять, учитывая, что в исходных дерново-подзолистых почвах присутствует некоторое количество кобальта, молибдена и бора (иначе никакие растения не могли бы здесь расти).
Гумус и разложение органики в почве
На этикетках удобрений, помимо содержания рассмотренных нами элементов питания, можно встретить указание о содержании гуминовых веществ. Это говорит о том, что в данном удобрении помимо минеральной части есть и органическое вещество черного цвета. Это не совсем гумус, но нечто близкое. Гуминовые вещества могут быть богатыми и бедными по составу, в зависимости от того, из чего их извлекают промышленным способом. Если гуминовые вещества выделяют из торфа и каменного угля, то они бедные, малопитательные для растений. Если же их получают из навоза, то, соответственно, они очень питательны.
Гуминовые вещества – это компоненты перегноя, они содержат некоторое количество азота, фосфора и калия, а также микроэлементы. Как правило, чем темнее почва, тем больше в ней гуминовых веществ.
Упрощенно можно сказать, что гумус – продукт разложения органического вещества, которое соединилось с глинистыми частичками почвы. То есть гумус – это органика в соединении с глиной, органо-минеральные коллоиды. Гумус богаче по составу, чем перегной, потому что в нем уже есть минеральная часть почвы.
Повторим для более точного понимания: когда растительные остатки – опавшая листва, трава или помет животных – начинают разлагаться и превращаться в перегной, то они невольно взаимодействуют химически с окружающими глинистыми частичками. Образуются органо-минеральные комплексы – гели, или коллоиды (как уже было сказано, химические превращения происходят при участии микроорганизмов – «великих химиков»). Если он находится в кислой глине, получится один вид гумуса. Если перегной находится в известняковой почве, получится совсем другой вид гумуса, более питательный. Если же все это происходит в толще торфа, образуется, наоборот, малопитательный вид гумуса рыжего цвета. Если же растительные остатки или навоз складируются в куче и разлагаются сами по себе, то получается тоже весьма питательный перегной, но все же он несколько беднее отдельными микроэлементами, чем при дополнении минералами почвы.
Минералы почвы вносят весомую лепту в образование гумуса. Так, черноземный гумус богат кальцием и магнием. Гумус наших дерново-подзолистых почв, напротив, изначально обогащен медью, марганцем, железом, но в нем не хватает кальция, магния, кобальта, молибдена и бора. Соответственно, на черноземах и дерново-подзолистых почвах нужны совершенно разные по содержанию микроэлементов удобрения.
Гумус отличается от перегноя еще и своей устойчивостью, долговечностью. Если чистый перегной довольно быстро «сгорает», распадается на простые компоненты, то гумус подобен крепости: если уж он образовался в почве, то теперь будет служить резервом питания для растений, долгие годы по чуть-чуть давать всем, растягивая себя на десятки лет. Зато с гумусом очень удобно работать грамотному растениеводу с помощью удобрений: гумус часть этих веществ прочно впитывает и вводит в состав резерва, остальную часть «приклеивает» и, слегка удерживая от вымывания дождями, постепенно отдает растениям. Как говорится, не жалей удобрений, и в насыщенной гумусом почве будут самые лучшие условия для питания посадок.
Теперь давайте разберем, по каким законам происходит разложение в почве органики. Мы ведь собираемся повысить содержание гумуса в своей почве и будем вносить в нее всевозможные органические вещества: сено, опавшие листья, опилки, навоз… Надо знать, на каком этапе они приносят вред растениям и, соответственно, через какое время после внесения от них начинается польза.
Предположим, у вас тяжелая глинистая почва, и вы осенью решили подготовить ее для весенней посадки. Вы можете устроить делянку или грядку следующим образом: привезти в тачке накошенную траву (зеленую или сено), лопатой измельчить ее, равномерно разложить по площади делянки и затем тщательно вкопать траву в глину на штык лопаты (хотя на полштыка даже лучше). Сверху посыпьте золой или известняковой мукой (или обеими сразу), а также полейте раствором гуматных удобрений. За зиму трава сопреет и в почве останутся многочисленные ходы для корней, кроме того, талые воды равномерно вмоют золу и известняк в толщу почвы. То, что мы описали, фактически приравнивается к удобрению навозом, так как трава даст перегнойное вещество, зола насытит почву микроэлементами, а гуматное удобрение повысит концентрацию азота. Так поступают грамотные растениеводы. Как видим, даже не имея разложенного 1–2-годичного компоста, можно прекрасно подготовить почву. А теперь посмотрим, как поступают неграмотные владельцы посадок.
Предположим, вы решили упростить дело: прямо в день посадок перекопали почву и смешали ее с сеном или опавшей листвой, рассчитывая, что это насытит землю перегноем. Вас ждет разочарование: вместо ожидаемого усиления роста ваши растения будут едва развиваться. Это будет наблюдаться в течение первых недель, хотя потом участок сделается плодородным, но данный урожай вы потеряли. Агрономы говорят в таких случаях: клетчатка временно связала азот.
Эффект связывания азота в почве: клетчатка (свежая или высушенная растительная масса) – это любимое «лакомство» почвенных микроорганизмов, она вызывает их бурное размножение, и на их рост уходит весь свободный азот почвы. Поэтому сразу после внесения клетчатки растения начинают голодать.
Какой выход? Можно вносить азотсодержащую клетчатку – навоз, птичий помет, фекальный компост. Можно насыщать «пустую» клетчатку азотом: если уж вы вкопали сено, солому, опавшие листья или свежескошенную траву незадолго до посадки, то необходимо пропитать весь вскопанный слой земли раствором азотного удобрения, тогда и бактериям хватит пищи, и растениям будет достаточно азота на первое время.
Хорошим примером являются навоз и птичий помет: в их состав входит моча (как мы знаем, с ней из организма животного выводятся излишки азота), поэтому в навозе и птичьем помете избыток азота, и при внесении их в почву растения все время будут с питанием. Свежий навоз или птичий помет в почве вызывает бурный рост всех растений, но не всегда это на руку цветоводам или огородникам. Для многих культур все же лучше вносить под перекопку прошлогодний, перепревший навоз, в котором азота несколько меньше.
Перегной сам по себе не связывает азот, так как уже не является клетчаткой, поэтому перепревший навоз, фекальный компост, прелая трава не связывают азот почвы. Наоборот, они уже являются источником легко усваиваемого азота для растений.
Таким образом, клетчатка (сено, опавшая листва) связывает азот лишь первое время после внесения, но как только она превращается в перегной, то уже начинает служить источником азота и является удобрением. Это и есть основной закон разложения органики в почве. Зная его, вы в обязательном порядке дадите органике 2–3 месяца для разложения.
Сильнее всего связывают азот опилки, так как они дольше всех разлагаются. Если вы собираетесь использовать опилки в качестве удобрения под перекопку, то лучше сначала пропитать их раствором азотного удобрения. Тогда они, во-первых, не свяжут азот, а во-вторых, быстрее сопреют, так как микроорганизмы охотнее разлагают азотистый субстрат. Удобнее же использовать опилки в качестве мульчи.
Если сено, листва или опилки находятся на поверхности почвы в виде мульчи, связывание азота не сказывается на состоянии растений. Это проверено опытом: мульча не связывает азот почвы.
Однако мы заинтересованы в том, чтобы мульча не только сберегала влагу, но и превращалась в удобрение, побыстрее разлагалась, поэтому полезно при подкормках поливать питательным раствором приствольные круги поверх мульчи, чтобы она тоже насытилась азотом.
Имейте в виду, что кусочки угля, угольная крошка тоже способны временно связать азот, поэтому костровую золу лучше просеивать и освобождать от углей перед использованием (печная зола значительно чище). С другой стороны, сухой костровой уголь можно поместить в ведро с раствором удобрений и превратить его таким образом в «долгоиграющий» источник удобрения – на весь сезон.
Мульчирование
– Чем отличается кандидат компостных наук от кандидата мульчевых наук?
– У последнего свободного времени больше!
Мульчирование посадок – покрытие почвы защитным слоем – один из основных приемов агротехники. Без мульчирования трудно представить себе загородное ухоженное хозяйство, хотя бы потому, что мульча намного облегчает труд по уходу за посадками: если вокруг растений разложена мульча, то уже не нужно так часто полоть сорняки, поливать, а иногда и удобрять не требуется. Разве можно отказаться от такого приема!
Немецкое слово «мульча» родственно нашему слову «мельчить». В садовом деле мульчей раньше служили измельченные отходы сельхозпродукции: солома, кукурузные стебли, ботва корнеплодов… Если их разложить на поверхности земли под растениями, то они не дают почве пересыхать на ветру и заодно служат удобрением, так как сами, будучи внизу влажными, разлагаются и превращаются в перегной. Такой мульчей покрывали целые поля для сбережения влаги или раскладывали ее вдоль рядков овощных культур. При избытке в хозяйстве навоза его тоже использовали для мульчирования главным образом плодовых деревьев.
За последние десятилетия в качестве мульчи стала широко применяться черная пленка. Она хоть и не служит источником питания, делает важнейшее для жарких стран дело: сберегает влагу. Стоимость сбереженной за сезон воды превышает стоимость пленки, поэтому фермеры используют ее вовсю – чистая прибыль. Есть специальные машины, в которые заряжают рулоны пленки, и они укладывают ее на гектарах земли, после чего там можно сажать, например, клубнику или огурцы.
У владельцев усадеб на их относительно небольших участках возможности мульчирования несравнимо шире, чем у фермеров. В качестве мульчи мы можем использовать: прелые растительные остатки (накошенную траву, прошлогоднюю листву, ботву сорняков), кору сосны, скорлупу кедровых орехов (и то и другое имеется в продаже), навозный перегной, торф, опилки, обрезки досок, прозрачную пленку, черную пленку, лутрасил и подобные ему нетканые материалы, камни, плитки, куски толстого стекла… Все это препятствует испарению воды из почвы и подавляет сорняки. Так что возможностей для покрытия почвы просто куча. Если вы «зарядили посадки» мульчей, то можете забот не знать и даже вообще больше ничего не делать – уже что-нибудь приличное да вырастет, потому что под покрытием мульчи в распоряжении растения оказывается чистейшая влажная земля. Настолько это сильный прием. В садовом обиходе мульчируют в первую очередь плодовые и овощные культуры как более нуждающиеся во влаге и чистоте от сорняков, нежели цветочно-декоративные.
Какая мульча самая лучшая?
У каждого вида мульчи есть свои преимущества и недостатки. Испробуйте их все, это сделает вас более гибкими в агротехнике. Покрытия надо чередовать, использовать в зависимости от нужд растений. Чтобы разобраться в этом, рассмотрим основные виды мульчи по отдельности.
Прелые растительные остатки (прошлогодняя листва, сено, а также свежескошенная трава, которая быстро начинает сопревать при соприкосновении с землей).
Достоинства: содержат на своей поверхности полезные для растений микроорганизмы, после разложения служат источником питания, настолько полным по составу, что больше ничем можно растения не удобрять (хотя немножко добавок азота и микроэлементов дают еще больший эффект).
Недостатки: будучи теплоизолирующим материалом, мешают почве нагреваться на солнце, поэтому такую мульчу располагают в зависимости от культуры: для теплолюбивых растений, таких как груши, огурцы, виноград, их размещают на почве с северной (теневой) стороны; иногда прелые растительные остатки привлекают мышей.
Навоз и навозный перегной.
Достоинства: оживляет почву, возвращает в нее множество микроорганизмов; исключительно питателен, поэтому одновременно с мульчирующим действием служит полным удобрением.
Недостатки: навозом, особенно свежим, можно «перепитать» растения, что дестабилизирует их и вызовет самые плачевные последствия. Что это такое, можно постичь только на практике. Потому что просто со слов трудно поверить, что такая ценность, как навоз, может причинить вред. Впрочем, основным недостатком навоза в наши дни являются его редкость и дороговизна, практичнее использовать навоз не в виде мульчи, а для заблаговременного удобрения земли или компостирования вперемешку с большим объемом травы.
Мульча, которая всегда под рукой: растительные остатки, сколы пеньков
Черная пленка.
Достоинства: производит нагрев почвы, что усиливает питание корней. За счет черного цвета нагрев настолько сильный, что под пленкой не могут устроиться муравьи и слизни! А сорняки часто бывают выжжены до их естественной гибели в темных условиях.
Недостатки: в южных областях нагрев черной пленки может быть чрезмерным, зачастую листья, касающиеся пленки, засыхают. Чтобы убавить нагрев, поверхность пленки слегка присыпают песком, известью, золой или просто землей.
Прозрачная пленка.
Достоинства: тоже нагревает почву за счет парникового эффекта, однако нагрев не настолько сильный, как у черной пленки: муравьи, привлеченные мягким теплом, постоянно устраивают под прозрачной пленкой муравейники.
Недостатки: недолговечность, разрушение от мороза; под прозрачной пленкой продолжают расти сорняки.
Лутрасил, агрил, спанбонд и другие нетканые материалы.
Достоинства: по своему мульчирующему действию подобны пленке, но в отличие от нее проводят влагу, поэтому посадки под ними легче поливать.
Недостатки: менее удобны в работе, чем пленка, так как шероховатая поверхность цепляется за препятствия и накапливает мусор.
Камни, плитки.
Достоинства: хорошо нагреваются на солнце; красиво смотрятся в садовом дизайне; главное достоинство – долговечность.
Недостатки: тяжелый вес, трудность выемки из земли при переброске с места на место.
В целом же плитки и камни – самый практичный вид мульчи для фазенды. Отдельно лежащие плитки, а также садовые дорожки и вымощенные плитками площадки для отдыха – все это одновременно можно считать прекрасной мульчей. Поэтому места поблизости от плиток оказываются очень выигрышными для посадки растений: здесь почва прогревается на солнце, всегда остается влажноватой да еще и лишена сорняков. Поэтому рядом с плиточным покрытием все растет особенно хорошо. А если еще и умело удобрять посадки, то можно добиться их небывалого роста.
Что значит умело удобрять? Расположенное рядом с плиточным покрытием растение быстро освоит корнями пространство земли под ним, при этом корни будут ветвиться под самыми плитками. Зная об этом, вы будете поливать прямо сверху плитки растворами подкормки – и они будут проникать через щели под плитки и напрямую питать корни.
Надо признать, что это один из лучших способов содержать плодовые деревья на даче – когда рядом с ними имеются площадки, выложенные плитками. Это дает деревьям пространства чистой от сорняков земли, тогда как обычно на фазенде плодовые деревья бывают угнетены травой.
Плитки ограничивают места зимовки вредителей: плодожорок, долгоносиков и др., которые зимуют в земле. Поэтому если у вас есть на участке зоны отдыха с плиточными покрытиями (место для застолий на открытом воздухе, детская площадка и т. д.), то рядом с ними и надо сажать плодовые деревья. Песок и щебень под плитками – нормальный субстрат для корней при использовании подкормок.
Что такое кислые почвы
Мы довольно подробно разобрали вопрос питания растений, и, вероятно, у вас появился интерес к этой теме, возникло желание как следует поудобрять свои насаждения. Не будем спешить. Питательные вещества – не всегда главное в агротехнике. Иногда почву можно насытить удобрениями и не получить никакой отдачи. Что же может быть главнее питания для развития растений? Среда, на фоне которой осуществляется питание.
В почве изначально питания столько, что хватило бы на много лет, не то что на один сезон. Беда только, что зачастую растения не могут почти ничего из этого использовать, мешает кислая среда. Это все равно что в тарелку с бифштексом выжать несколько лимонов. Растения так же страдают от избытка кислот: минеральных и органических. Согласитесь, в такой ситуации бессмысленно увеличивать содержание питательных веществ, правильнее сначала устранить кислоту.
В благоприятной почвенной среде для процветания растений требуется совсем немного удобрений или всего 2–3 подкормки в течение весны и лета.
Часто же люди перебором удобрений стараются одолеть действие среды. Отсюда и идет миф о том, что без тонн навоза невозможно получить урожай на северных почвах.
Итак, главным образом связывает инициативу растений кислая среда многих наших почв: дерново-подзолистых, торфяных. Обычно садоводы в своей среде знают и передают друг другу, какая почва в их краях, и если она кислая, то это обсуждают в первую очередь. Нам важно то, что даже если почва кислая, в ней показатель рН (степень кислотности, или водородный потенциал) не одинаковый на разной глубине. В пределах верхних сантиметров, насыщенных гумусом наиболее темного цвета, почва, как правило, менее кислая, чем, скажем, на глубине 20–40 см.
Например, в дерново-подзолистых почвах на глубине 5 см кислотность может составлять рН = 4–4,5, а на глубине 10–40 см – рН = 3,5–4. В серых лесных почвах на глубине 5 см кислотность может составлять рН = 5–5,5, а на глубине 30–40 см – рН = 4. Похожая картина отмечается и на других кислых или кисловатых почвах. Перегной имеет свойство снижать кислотность.
Практический вывод: верхний слой почвы в полштыка лопаты легче выправить в отношении кислотности и сделать благоприятным для садовых растений. Этот слой быстрее поддается воздействию раскислителей. Далеко не всегда нужно глубоко перекапывать почву: это обязывает к более высоким дозам навоза, компоста или известнякового раскислителя.
Корни растений сами выбирают, где для них среда лучше. Для них благоприятнее, чтобы тонкий слой почвы имел оптимальный показатель кислотности, нежели толстый слой почвы имел «сомнительный» показатель.
Уровень грунтовых вод
Уровень грунтовых вод на вашем садовом участке – это важнейший показатель для определения условий жизни растений. Чем дальше от поверхности стоит вода, тем лучше себя чувствуют растения, особенно плодовые деревья.
Довольно часто люди преувеличивают плохие условия своего участка: «У нас очень сыро!», тогда как на самом деле при уровне грунтовых вод летом в 2–3 м условия для большинства садовых культур можно считать вполне благоприятными. Или, наоборот, имеет место недооценка опасности: «С грунтовыми водами у нас все в порядке!» – заявляет садовод, а на самом деле его растения чахнут, потому что вымокают.
Реальную картину уровня своих грунтовых вод вы увидите, например, заглянув в колодец поблизости от своего участка. Если вода в нем почти всегда стоит на глубине около 1 м, то у вас очень близкий уровень грунтовых вод. Корни крупных многолетних растений находятся в угнетенном состоянии, потому что после каждого дождя их затапливает. На таких участках в затяжную дождливую погоду, а также осенью и весной вода стоит на глубине штыка лопаты. Чем это плохо? Повторим, что без кислорода в мокрой почве образуются вредные закисные соединения. Корни не только не дышат, но и отравляются. В целом на корневую систему, скажем, яблони, оказывается большая нагрузка. Поэтому садоводу надо посадить дерево так, чтобы хотя бы часть корней находилась в благоприятных условиях: на невысокие пологие холмики до 50–100 см высотой. Чтобы ваши посадки не выглядели «кочкообразными», склоны холмиков делают как можно более пологими. Кроме того, пологие склоны легче обрабатывать от сорняков. Замечу, что сегодня входит в моду садовый дизайн с волнистыми перепадами высот как «менее скучный».
Обычно там, где низко и близки грунтовые воды, растут соответствующие дикие растения: ольха, ива, осока, таволга и др. Их корни не боятся закисных соединений и долгого затопления. Осваивая такие земли, в первую очередь начинают сажать декоративные растения влажных мест: ирисы, хосты, папоротники, хвойные – они не боятся сырости, если их корневая шейка не оказывается в луже после дождей. Далее по мере осушения территории выбор культур расширяют.
Дренажная система канав, пусть неглубоких, улучшает положение садовых растений, потому что даже отвоеванные у воды 10 см грунта – это уже много для цветочно-овощных растений и даже небольших кустарников, таких как черная смородина. Потому что если вы добавите к этому насыпь песка в 10 см и перемешаете ее с нижним слоем, то у вас уже будет 20 см хорошо дренированной песчаной почвы, защищенной от затопления, и можно сажать любые растения средней величины.
Так выглядят две разные насыпи, имеющие одну и ту же высоту: а) некрасивый, режущий глаз холмик, к тому же его трудно очищать от сорняков; б) насыпь с пологими краями, которую легко обкашивать или обрабатывать тяпкой
При близком стоянии грунтовых вод неглубокие и широкие посадочные ямы предпочтительнее, чем глубокие и узкие
Создание цветника в сырых местах с помощью вкопанных плиток
Вегетационный период
Еще одно важное понятие в работе с растениями – вегетационный период. Это более-менее теплое время, которое имеют в распоряжении растения для своего развития в вашей местности. Успеют они или не успеют уложиться в него для полного вызревания и подготовки к зиме, зависит от здешнего климата.
Надо признать, что в средней полосе России многие растения или их отдельные сорта с трудом укладываются в вегетационный период: здесь слишком короткое лето. Даже в Белоруссии, в Польше лето начинается на целый месяц раньше, и это позволяет без всяких проблем выращивать там декоративные и плодовые культуры, над которыми нам приходится «трястись» в более восточной части Средней полосы: розы, помидоры, груши… А что уж говорить о Франции или Крыме, где в садах вы встретите и финики, и персики, и грецкий орех!
Можно ли расширить границы вегетационного периода?
Для многих наших культур границы вегетационного периода устанавливают заморозки. Если для холодостойких культур в нашем распоряжении есть пять гарантированных месяцев даже в холодных областях (май, июнь, июль, август и сентябрь) – за это время элементарно вырастить картошку, корнеплоды и т. д., – то для теплолюбивых культур период вегетации «обрубается» с обеих сторон: заморозки в мае и сентябре сокращают его до 3–3,5 месяца. Чтобы восстановить границы вегетационного периода и полностью использовать теплое время года, обычно прибегают к пленочным укрытиям или колпакам из прозрачного пластика, которые устанавливают над теплолюбивыми растениями на время заморозков.
Погода и климат
Если тебе весной дарят свитера, значит, лето будет холодное.
Погода и климат не должны быть предметом тревоги владельца посадок. Какие условия есть, такие и надо использовать. Везде, где есть лес или трава, есть и приемлемые условия для выращивания культурных растений. Главное, один раз и навсегда трезво оценить климатические условия своего участка, понять их возможности – и спокойно выращивать подобранный набор культур и их сортов.
В этой главе я хочу заодно определиться с тем, что мы в этой книге считаем Средней полосой. Постоянно в литературе приходится сталкиваться с тем, что садоводы черноземного пояса (Воронежская, Тамбовская области и даже южнее) считают себя жителями Средней полосы и зоной рискованного земледелия! Это ж надо, а что же тогда тверчанам и тем более питерцам думать: что они в ледяной тундре живут?!
Может быть, чисто с научной точки зрения Тамбовская область и относится к Средней полосе, но у нас тут не научный симпозиум, а понятный простому народу разговор, так вот, на человеческом языке Средняя полоса – это там, где дождливо (осадки основательно промывают почву) и почвы дерново-подзолистые или просто подзолистые, то есть с тонким плодородным слоем, хотя могут быть местами и торфянистыми или песчаными. А черноземы – это все-таки в нашем понятии юг. Так что не надо, граждане из Орла и Мичуринска, вносить путаницу: живете на черноземах, так нечего прибедняться и пропагандировать свои наработки как методы для Средней полосы. Ваши способы растениеводства зачастую не имеют никакого отношения к подлинной Средней полосе, где гораздо сырее, и холоднее, и пасмурнее, чем у вас.
Земледелие везде рискованное, потому что живой объект – не камень, от многих причин погибнуть может. В Забайкалье растения вымерзают зимой от мороза, на Алтае и в Воронежской области летом они могут побиться градом, в Краснодарском крае – высохнуть от жары или пострадать от саранчи. И тем не менее везде процветают посадки. Природные условия не могут одолеть мощь растений. Надо изучать свои местные условия и подстраиваться под них.
Особенности местного климата – это очень важная составляющая для выбора агротехники. Не все это понимают. Мне часто задают вопросы по растениеводству по электронной почте, и почти никогда человек не указывает свой город: то ли потому что убежден, что это и так все знают, то ли не придает значение климату. «Скажите, надо ли на зиму укрывать гортензию?» Но, товарищ, это смотря где растет твоя гортензия! Если в Рязанской области, то не надо, а если в Архангельской, то не помешает…
Не скажу за Сибирь и Дальний Восток, но европейскую часть нашей страны я изъездил всю и работал здесь на всех почвах, хорошо прочувствовал местные условия и могу сказать, что климат России от Крыма до Прибалтики и Мурманской области знаю как свои пять пальцев. Часто дело не в морозе, потому что и на юге случаются зимой похолодания до –25 °C, и большинство растений их переносит, – дело во многих нюансах: важна и длительность мороза, и то, хватило ли растениям летом солнца для полного вызревания, и то, на какой почве они произрастают, и влажность грунта.
Суть одна: растения тем выносливее оказываются, чем больше данные условия напоминают их родные места. Это значит, что в северных районах надо, во-первых, стараться использовать местные сорта, которые давно приспособились жить здесь, а во-вторых, обязательно адаптировать привозные сорта, то есть делать пересев или расчеренковывать растения. Напротив, неразумно, скажем, использовать южные гибриды овощей, так как от гибридов нельзя брать на размножение семена.
Заморозки
– Почему заморозки называют возвратными?
– Потому что они заставляют нас среди недели вернуться на фазенду!
Только садовод знаком с настоящим ужасом ночных заморозков: только что все цвело и пело – и вот ты просыпаешься утром, и все то, во что ты так наивно поверил, оказалось уничтоженным, все покрыто коркой инея… Правда, потом выясняется, что погибло не совсем все, и даже не половина, а лишь малая часть, но чтобы знать об этом и не бояться заморозков да еще суметь заблаговременными мерами свести потери к нулю, для всего этого нужен опыт.
Майские заморозки – распространенное явление повсюду. Самый простой способ защитить успевшие распуститься многолетние растения или всходы посеянных овощных культур – это накрыть их на ночь пленкой, лутрасилом или просто бумагой, чтобы воздух под укрытием нагревался от почвы и защищал листву от минусовых температур. Хотя очень многие растения переносят несильное промораживание и им не требуется укрытие. Так, вам придется однажды наблюдать, как обмороженные ночью бутоны тюльпанов днем как ни в чем не бывало оттаивают и распускаются.
Если земля с вечера была полита, то она отдает ночью больше тепла. Поэтому полив считается одной из мер в борьбе с заморозками.
Сильнее всего страдают от заморозков плодовые деревья в разгар цветения, потому что они высокие и их трудно защитить. Возможно, вы слышали о дымлении: в садах закладывают дымовые кучи и создаваемое ими движение воздуха защищает кроны от мороза. Но дымовых куч требуется несколько, они расходуют много топлива, да и вообще, кому охота всю ночь заниматься неизвестно чем… Одним словом, садоводы этот метод не очень-то практикуют. Можете посмотреть в одну из морозных майских ночей, много ли дымовых столбов поднимается в небо в окружающих вас усадьбах – скорее всего, не будет ни одного. Хлопотное это дело – дымовые кучи. Намного практичнее просто уютный вечерний костерок. И для этого есть своя технология посадки плодовых деревьев. На рисунке приведен вариант посадки группы яблонь или груш, их может быть 3–5. Они посажены так, что могут быть защищены от заморозков всего одной «огневой точкой»: это будет постоянная ваша площадка для шашлыка. Все очень доступно: в то время как другие садоводы суетливо бегают среди своих яблонь, пытаясь их чем-то укрыть или обдымить, вы в окружении членов семьи или друзей неторопливо жарите шашлычок или просто сидите у костерка, и защита ваших яблонь происходит автоматически. Чем позже вы разойдетесь, тем лучше, а напоследок можно положить на угли сырые дрова, чтобы они дымили. В любом случае даже просто тлеющие угли создают поднятие теплого воздуха в рассветные – самые холодные – часы. Подобная мера действует надежно.
Площадка для отдыха среди плодовых деревьев: а) для 3-х деревьев; б) для 5 деревьев
Зимние укрытия растений
Вы осваиваете садовый участок, у вас мало-помалу появляются новые многолетники, и вас начинают терзать сомнения, какие из них на зиму нужно прятать от морозов. Один из самых частых вопросов, который задают осенью даже бывалые садоводы: какой вид укрытия наиболее подходит для той или иной культуры и когда нужно укрывать растения?
В первую очередь нужно помнить, что земля под растениями должна быть влажной, тогда она будет успешно противостоять морозу, поэтому в сухую осень каждое укрывное растение следует перед самой зимой хорошо полить. Что касается сроков, то лучшее укрытие для Средней полосы не октябрьское, а ноябрьское. Укрывные растения легко выдерживают мороз в –5–10 °C, для них полезнее позже уйти на зимовку, когда оттепелей уже не будет, и не обращайте внимания на снег. Лучшее укрытие – постепенное, чтобы растения привыкали к полной темноте. Далее мы рассмотрим несколько наиболее простых и надежных способов укрытия растений на зиму.
Если у вас на участке количество нуждающихся в зимнем укрытии растений исчисляется сотнями, то для вас будет практичнее применить так называемое «мокрое» укрытие: лопатой засыпать кусты землей с окружающих посадок на высоту 30–40 см. В этом случае вы ставите целью защитить от мороза жизненно важный центр куста, который потом без труда воссоздаст кусты нормального размера. Растения готовят к такой зимовке загодя: концы побегов обрезают по частям еще в сентябре—октябре для лучшего вызревания древесины. Способ применим к розам, клематисам, морозостойким сортам винограда.
Примечание: иногда вместо земли используют торф или опилки – это неверно, торф и опилки слишком влагоемки, образующийся лед повреждает растения.
Лучшим укрытием лиан (морозоуязвимые сорта клематиса, виноград десертный, некоторые сорта актинидии) считается «сухое» укрытие: лиану укладывают прямо на землю, засыпают слоем сухих опилок или листьев в 15–20 см, сверху накрывают водонепроницаемой пленкой. Способ хорош тем, что слой утеплителя остается всю зиму сухим и не проводит мороз к растениям. Иногда используют полиэтиленовые мешки с опилками, которые укладывают на прижатые к земле побеги.
Вполне работает «воздушное» укрытие: растения защищают пологом из пленки или лутрасила, что предохраняет их от резкого перепада температур. Можно укрыть каждый куст отдельно чехлом в виде домика, поставив внутрь треногу из реек (в продаже имеются готовые мешочки из многослойного спанбонда для укрытия хвойных и других декоративных растений). Недостаток этого способа – возможный перегрев и выпревание растений на солнце из-за тепличного эффекта, ведь зимой и ранней весной случаются бесснежные периоды с солнечной погодой, растения выходят из состояния покоя, что грозит им гибелью при последующем морозе.
Чтобы этого не произошло, гораздо практичнее применить «табуреточный» вариант воздушного укрытия. Суть его такова: темная крыша и прозрачные стенки. При этом укрытие может быть как совсем небольшим, так и широким, для нескольких растений. Прозрачные стенки обеспечат рассеянным светом хвойные и вечнозеленые рододендроны – это для них очень важно – и при этом темная крыша не позволит укрытию разогреваться на солнце. Сначала в землю втыкают штыри из прочной проволоки или колышки. На них кладут «крышу» – ею может служить кусок фанеры или щит, сколоченный из досок. На него сверху кладут кусок прозрачной пленки, края которой прикапывают – в таком виде конструкция уходит под снег. Укрытие должно быть приземистым, невысоким. Кусты надо предварительно пригнуть к земле и пришпилить проволочными крюками: желательно, чтобы побеги не соприкасались с покровным материалом, но это не строго обязательно. Данный способ позволяет сохранять рослые кусты, он идеально подходит для укрытия роз, гортензий, винограда, рододендрона, вересков, туи, 1–3-летних хвойных и т. д. Под таким укрытием обычно не бывает выпреваний растений зимой.
Еще более надежным является «воздушно-сухое» укрытие – это когда утеплителем служит не только воздушное пространство внутри укрытия, но и слой сухих листьев, сена, опилок. Готовят его так: среди растений размещают опорные чурбачки, на них кладут настил из досок, на него набрасывают листву или сено, иногда даже землю, затем слой пленки для защиты от воды. Это глухое, полностью темное укрытие. Его главное достоинство – постоянство температур вокруг зимующих растений: даже в оттепель «бункер» хранит температуру от 0 до –3 °C. Укрытие можно применять для самых морозоуязвимых культур и сортов, например, для юкки, роз, листопадных рододендронов, гинго и др. Предупреждение: с глухими укрытиями надо знать меру, не стоит делать их слишком толстыми; попробуйте «войти в шкуру погребенного растения»: над ним слой в 20–30 см сырого материала – это все равно что закопать куст на такую глубину, и так с ноября по апрель, 6 месяцев! Он может «испугаться» (похоронили!) и сопреть ненароком… Стресс – это не шутки. Чтобы не подвергать зимующие кусты таким нагрузкам, надо, во-первых, сократить срок погребения (укрывать с середины ноября и начинать приоткрывать в начале апреля – получится около 4-х месяцев), во-вторых, ограничиться слоем утеплителя в 10–15 см, в-третьих, сделать отверстие для дыхания.
При создании зимнего укрытия часто оставляют снизу зазоры для прохода воздуха, или отдушины, но они могут выстудить все укрытие в бесснежную зиму. Они необходимы только в маленьких одиночных укрытиях из пленки, да и то в виде тонкой трубки, лежащей на земле. В крупных укрытиях для нескольких растений, где уложены куски пленки внахлест, более теплый воздух медленно проходит через верхние щели, создавая тягу, никакие дополнительные отдушины растениям не требуются. В глухом «воздушносухом» укрытии все же надо сделать отдушину в виде лежащей на земле трубки – она не будет влиять на температурный режим.
И всегда будьте готовы к возможным потерям, потому что ни одно укрытие не может защитить всех. Приходится все время сталкиваться с тем, что даже опытные садоводы ищут все новые и новые способы зимних укрытий для своих растений, потому что не знают об этой житейской мудрости! Как только у них пропадет какое-то растение, они сразу решают, что их прежний способ недостаточно надежен… Смотрите трезво: нет таких укрытий, которые дают стопроцентную гарантию сохранности нежных растений.
Укрытие «табуреточного» типа обладает большой надежностью и подходит для большинства укрывных культур: а) малое «табуреточное» укрытие; б) большое «табуреточное» укрытие
«Воздушно-сухое» укрытие для самых теплолюбивых культур и сортов
Теперь вам осталось на личном опыте испытать, какие способы зимовки растений наиболее приемлемы в вашей области. Обычно растениевод сначала сооружает самые теплые «погреба», расходуя много времени и строительных материалов. Потом ему это надоедает, он использует все более облегченные конструкции и убеждается, что большинство его питомцев ими вполне может обходиться.
Покровные материалы с опытом выбираешь такие, чтобы их удобно было хранить летом и чтобы они были долговечными. Деревянные щиты следует хорошо просушивать после зимы и хранить их прислоненными к стене сарая, тогда они служат по двадцать лет. Пленку также необходимо просушить перед закладкой на хранение в темное место.
Только, господа владельцы, прошу об одном одолжении: забудьте про лапник! До сих пор в садовых журналах, книгах и на форумах в интернете еловый лапник преподносится как лучшее средство для защиты растений зимой. Да все мы это знаем, только есть и другие средства: рассмотренные нами выше способы более надежны, потому что еловые ветки хороши лишь для задержания снега и дезинфекции, но сами по себе они проводят мороз и не являются утеплителем. Когда видишь осенью, как какой-нибудь владелец усадьбы деловито срезает ветки с единственной ели садового товарищества, то уже поздно, его уже не переубедить, потому что «ему очень надо», и «он об этом читал в модном журнале», и «всего-то один раз и всего чуть-чуть…» Надо фундаментально привыкать к мысли, что еловый лапник для укрытия ушел в прошлое, это метод прошлых поколений. А нам теперь надо использовать мертвые материалы: деревьев все меньше становится. Чтобы хорошо укрыть всего один сад с его клубникой, розами, хвойными рододендронами и т. д. потребуется целая ель – и это всего на один сезон…
Борьба с сорняками
От того, насколько вы умеете избавляться от сорняков, зависит, в конечном счете, успех ваших занятий с растениями. Иначе вам лучше вернуться к комнатным растениям: в открытом грунте сорная трава властвует в полную силу, она всегда будет оспаривать ваше право быть хозяином положения. С самого начала настраивайтесь на то, что вам придется мериться силами прежде всего с сорняками. Все остальные трудности – ерунда по сравнению с всепроникающим пологом травы.
Тем не менее это мой любимый раздел. Я по натуре «чистильщик», меня не только не угнетает, а доставляет удовольствие процесс очищения посадок от сорняков, так как отдача от него наиболее сильная из всех приемов агротехники.
Ничто так не благоприятствует посадкам, как избавление от сорняков. Когда понимаешь это, то весьма охотно водишь тяпкой вокруг растений, даже когда земля мало заросла всходами травы, а затем вручную удаляешь остатки сорняков, чтобы посадка засияла чистотой черной земли. Наши посаженные ярко-зеленые растения становятся от этого еще более сочными и крупными. Предлагаю и вам проникнуться этой энергией очищения, на ее волне вы многое сделаете в цветнике и на грядках, потому что есть огромная разница: уныло батрачить, удаляя траву, или вдохновенно помогать усилению посадок.
Как только вы удаляете сорняк из-под растения, оно «вздыхает с облегчением» и при поливе усиливает рост. Это закон. Достаточно даже не выдергивать сорняк с корнем, а только полностью удалить зеленую часть – и ваше растение от этого усилит рост. Рекомендую, как обычно, провести контрастный опыт: посейте какое-нибудь растение (наподобие салата) и разделите грядку на три части: на одной тщательно выпалывайте всю траву, выдергивая ее с корнем, на второй просто срезайте сорняки острой тяпкой, оставляя их корни в земле, а на третьей позвольте сорнякам расти беспрепятственно. И вы раз и навсегда поймете, может ли садовое растение расти на самотеке в окружении сорняков. Кроме того, вы убедитесь, что даже при оставлении корней сорняков в земле эффект от их подрубания более чем заметен: культурные растения развиваются здесь увереннее, чем заросшие травой.
Сорняки – это главная помеха при выращивании чего бы то ни было в саду. Значит, на них нужно сосредоточить в первую очередь свое внимание. Вы хорошо осознали эту мысль? Начиная заниматься растениеводством, вы должны временно притормозить свои грезы о прекрасных сортах, о миксбордерах (изысканные композиции из декоративных растений), об урожае – и плотно обдумать вопрос о том, как вы будете расправляться с сорняками. Потому что иначе они не дадут выразиться вашим сортам, заполонят и испортят все миксбордеры и не позволят налиться урожаю.
Что такое подбирать инструмент для сорняков не наскоро, не «попутно», а целенаправленно?
Вы когда-нибудь объезжали садовые магазины в поиске хорошей тяпки? Вы ездили в садовый центр специально за тяпкой? Если нет, то вы не испытываете почтения к своему самому главному инструменту, и напрасно.
Я весьма сочувствую садоводам, которые думают о сорняках в самую последнюю очередь как о досадной напасти, которую не хочется замечать. У них не может ничего получиться, их посадки зарастают травой. Потому что сорнякам не уделили должного внимания. Меняйте отношение к ним: устранить сорняки несложно, но для этого сначала их нужно «увидеть». Не пугливо скользить по ним взглядом, а присмотреться. Тогда вы измените свои неверные представления о том, что такое сорняки (они зловредны, непобедимы и т. п.) и начнете видеть реальную картину, например: сорняк – это «медлительная черепаха», сорняк – это «рыхлитель почвы», сорняк – это «потенциальное удобрение».
Конец ознакомительного фрагмента.