Выращивание основных видов овощных культур. Технология богатых урожаев. Посадка растений (Е. Н. Шкитина, 2011)

Часто случается так, что, приобретая в магазине или на рынке семена тех или иных растений, мы сталкиваемся на практике с неудачами при выращивании овощных культур. Бывает, что в упаковке с семенами находится совсем не тот сорт либо данный сорт не подходит для выращивания в определенной климатической зоне или на имеющейся почве. Обидно, когда, вложив огромный труд в выращивание рассады, а затем и урожая, мы не получаем ожидаемого результата! Да к тому же никто не застрахован от засушливого или, наоборот, слишком влажного лета. Именно потому так важен правильный подбор семян овощных культур.

Покупка посевного материала

Далеко не каждый дачник знает, на что в первую очередь необходимо обратить внимание при выборе и покупке семян, поэтому давайте поговорим о том, как выбрать правильный посевной материал для выращивания овощей на садовом или приусадебном участке.

Итак, если вы приобретаете семена на рынке или в магазине, то сперва следует посмотреть на фирму-производителя. Лучше и безопаснее покупать семена крупных фирм. Поскольку внешне семена сложно различить, а результат появится через долгий промежуток времени, не стоит рисковать, приобретая семена сомнительного качества у непроверенных продавцов.

Определившись с продавцом, нужно выбрать сорта, которые вы планируете выращивать на дачном участке. Если для вас это 1-й дачный опыт, то имеет смысл посоветоваться с более опытными дачниками, которые способны порекомендовать вам определенный сорт овощей. Тем не менее всем начинающим овощеводам можно дать совет: попробовать вырастить на участке несколько разных сортов одной и той же культуры. Со временем вы поймете, какой сорт наиболее вкусный, урожайный и удобный для произрастания на данном виде почвы.

При покупке семян необходимо внимательно посмотреть на упаковку. Даже если на ней стоит имя довольно известной компании – продавца семян, вполне возможно, что это подделка. Поэтому учтите, что на упаковке непременно должны присутствовать следующие сведения: наименование культуры и сорта, название производителя с его точными почтовым адресом и телефоном. Далее должны быть указаны срок годности семян до месяца, номер партии, а также либо вес семян в граммах, либо количество в штуках. Следует обратить внимание и на надпись, которая обязана быть на пакетике с семенами, – «соответствуют ГОСТ P 52171—2003», но никаких ОСТов или международных стандартов.

Если упаковка содержит и дополнительную информацию в виде описания сортовых качеств культуры, фотографии плодов, а также рекомендаций по выращиванию с указанием сроков посева, высадки и уборки, то это наверняка проверенная фирма с незапятнанной репутацией, а потому такие семена можно брать без боязни.

Виды обработки посевного материала

Если вы хотя бы раз покупали семена, то, наверное, обращали внимание, что некоторые из них раскрашены в яркие цвета – красные, синие, зеленые. Так выглядят семена, прошедшие специальную обработку фунгицидами и инсектицидами. Таким образом их защищают от проращивания и разных грибных и прочих болезней. Кроме того, в посевной период различные цвета семян помогают легко отличить их неопытному дачнику, которому пока трудно сделать это по внешнему виду.

Существуют еще и так называемые гранулированные семена, пророщенные до определенной стадии, после чего они были тщательно высушены и помещены в специальные оболочки из питательных веществ. Это помогает снабжать их в период прорастания дополнительными питательными веществами. Положительными качествами таких семян можно назвать их повышенную всхожесть и быстрое прорастание. Однако есть и отрицательные свойства – короткие сроки годности (несколько месяцев), а также высокая цена. Чаще гранулируют семена моркови и цветов.

Для современных дачников задача посадки растений во многом облегчена и за счет того, что в продаже можно встретить не только семена, насыщенные питательными веществами, но и подготовленные к высеву. Это семена, наклеенные на бумажные ленты через определенные промежутки. Такую ленту можно сразу помещать в землю, так как бумага быстро растворится, а семена прорастут на определенном расстоянии друг от друга, что сэкономит время на прореживании. Обычно на лентах продают семена корнеплодов.

Если вы приобретаете семена зарубежных производителей, то следует знать, что некоторые фирмы специально сильно подсушивают их для обеспечения более длительного срока хранения. В период нахождения в таком состоянии глубокого покоя у них почти останавливаются все физиолого-биохимические процессы, зародыш практически перестает дышать. Такие семена всходят несколько дольше обычных, кроме того, им необходимо создать оптимальные условия. Также больше времени уйдет и на их прорастание.

Часто иностранные производители семенного материала шлифуют семена, удаляя с их поверхности опушение. Благодаря чему улучшается их сыпучесть и облегчаются фасовка и посев. Отшлифованные семена инкрустируют гелем-протравителем, что защищает их от различных вредителей и болезней. Подобная обработка сказывается и на внешнем виде семян. Если вы приобрели импортные семена и они кажутся вам слишком мелкими и темными, то это вполне нормально.

Кроме того, приобретая импортные семена, нужно знать, что их ни в коем случае нельзя замачивать перед высевом. Вода смывает с них инкрустацию с питательными и защитными веществами, в результате чего семена становятся беззащитными перед различными заболеваниями и вредителями.

Таким образом, импортные семена сеют сухими. Как только вы посеяли семена в землю, они начинают набухать и очень быстро адаптируются к внешним условиям обитания, что хорошо для нашего климата с непостоянными погодными условиями. Замоченные семена в плохую погоду, как правило, загнивают через 3–4 дня после высева, а сухие выдерживают неблагоприятный температурный период.

Иногда овощеводы перед посевом обрабатывают семена марганцовкой. Для чего это делается? Для уничтожения вредной микрофлоры на поверхности семени, но такая обработка может помочь избавиться только от внешних микробов и грибков. Внутреннюю инфекцию таким способом уничтожить нельзя.

Замочив сухие семена в растворе марганцовки, можно наблюдать следующую картину: в течение первых же 20–30 мин семена поглощают огромное количество раствора марганцовки, которую потом уже невозможно удалить промыванием. Такая процедура приводит к гибели зародыша семени.

В связи с чем следует обрабатывать раствором марганцовки набухшие семена, предварительно замоченные на некоторое время в обычной воде. Такие семена не так интенсивно поглощают марганцовку, и обработка происходит в основном на поверхности семян. После чего их следует тщательно промыть, чтобы предотвратить проникание марганцовки внутрь семян.

Замачивая их в воде, следует помнить, что ее необходимо менять каждые 5–6 ч, а сам период замачивания не должен длиться более суток. Если замачиваете семена в марле или бумаге, то нужно постоянно следить за тем, чтобы материал был все время влажным, поскольку даже недолгое подсушивание семян способно привести к их гибели. Во время замачивания из семян выделяется вещество, которое вызывает процесс брожения. Поэтому надо чаще промывать замоченные семена в воде, чтобы не дать им заплесневеть.

Поддерживая постоянную температуру в помещении, где проращиваются семена, требуется следить за тем, чтобы они не перегревались. Прикосновение семян к нагретой металлической поверхности с температурой +50 °C и выше может привести к их гибели.

Кроме того, не следует допускать весьма распространенной ошибки многих садоводов и огородников – поливать семена сразу после посева. Если они высажены в открытый грунт, то это чревато 2 проблемами. Во-первых, семена могут быть смыты струей воды, а во-вторых, если почва глинистая, то на влажном грунте через пару дней способна появиться такая корка, из-под которой не сможет прорасти ни 1 росток.

Также следует помнить, что семена высокого качества не всегда гарантируют превосходный урожай. Необходимыми составляющими являются и прочие условия для выращивания данной овощной культуры. Если вами не будет обеспечен правильный уход, то даже самые лучшие и высококачественные семена не смогут в полной мере раскрыть свой сортовой потенциал.

Подводя итог вышесказанному, хочется напомнить также, что для получения хорошего урожая необходимо не только правильно ухаживать за растениями, но и грамотно подобрать такие сорта культур, которые бы максимально отвечали определенным климатическим и почвенным условиям. С этой целью выводят районированные (для определенных районов и регионов) сорта овощных культур.

Самостоятельное получение посевного материала

Семена можно получить от многих однолетних растений в год посадки. Для чего нужно сильное и развитое растение с хорошими крупными плодами. После сбора урожая из плода вынимают семена, высушивают их и хранят до следующего года – до момента посадки.

Сбор урожая долго хранимых сортов капусты необходимо закончить к заморозкам. Если убрать к порче при хранении. Наиболее опасными являются повторные заморозки, поскольку подмороженные кочаны могут поразить серая гниль или слизистый бактериоз.

Однако так просто дело обстоит не со всеми растениями. Двулетние овощные культуры, приносящие плоды в 1-й год, дают семена только на 2-й. Агротехника в этом случае сложнее. Сначала выращивают маточники, т. е. первогодники, хранят их в течение зимы, а затем снова высаживают весной для получения уже во 2-м вегетационном периоде семян.

Наиболее распространенными двулетниками являются морковь и белокочанная капуста. Первогодники (или маточники) этих культур – это собственно кочаны капусты и корнеплоды моркови. Для семян отбирают крепкие здоровые плоды и хранят их рядами, корнями внутрь, в прохладном погребе. Лучше маточники сохраняются при температуре 0–1 °C и относительной влажности воздуха 90–95 %.

Во время обрезания розеточных листьев у капусты необходимо оставлять черешки около 2 см длиной. Это делается для сохранения боковых почек в пазухах листьев. В начале апреля из маточников следует вырезать кочерыжку, следя за тем, чтобы не повредить верхушечную почку. Также требуется срезать испорченные и сгнившие листья.

Затем наступает время высадки маточников в почву. Здесь очень важно не пропустить нужный момент. Высаживать растения нужно не ранее, чем минует риск поздних весенних заморозков, которые способны повредить им, но и не следует надолго откладывать посадку, иначе ухудшится приживаемость. Перед тем как высадить кочерыжки в грунт, их необходимо тщательно осмотреть; если нужно, подчистить, затем обмакнуть корнями в специальный раствор, приготовленный из глины с коровяком и стимулятором роста.

После чего кочерыжку нужно правильно посадить в землю – глубже, чем она росла в 1-й год, затем прижать землю у корней, потом обильно полить. По прошествии 2 недель после посадки требуется собрать и удалить остатки старых листьев. Если этого не сделать, то черешки начнут гнить, издавая при этом гнилостный запах, привлекающий мух, которые откладывают на кочерыжке личинки, способствующие, в свою очередь, проникновению внутрь бактерий.

Первогодники, дающие семена, очень прихотливы, и им требуется много питательных веществ, потому в вегетативный период нужно следить за тем, чтобы они получали необходимое количество подкормки. После сбора семян их следует хранить в матерчатых или бумажных пакетиках в помещении с постоянными температурой и влажностью воздуха. Максимальный срок хранения семян капусты составляет 4–5 лет.

Маточники моркови нужно убирать примерно в конце сентября, обязательно до заморозков. Корнеплоды собирают вручную, ножом обрезают листья, оставляя черешки не более 1–1,5 см длиной. Собранные первогодники укладывают рядами в ящики и посыпают песком.

Оптимальной для хранения моркови признана температура в 1–2 °C. В период хранения нужно следить за тем, чтобы корнеплоды не проросли и не стали вялыми, поскольку это снижает урожайность семян. Высаживать морковь лучше рано – так она лучше приживется и разовьет мощную корневую систему. В грунт ее высаживают таким образом, чтобы на поверхности не оставалось верхушки корнеплода, а почву вокруг нее необходимо утрамбовать. Морковь также необходимо подкармливать в период вегетации.

Уборка семян происходит в 2 этапа. Сначала срезают созревшие зонтики, когда семена приобретут темно-коричневую окраску, после чего можно срезать и сам куст.

Семена моркови можно хранить около 3–4 лет.

Отбор и подготовка семян

Если вы самостоятельно подготавливаете и отбираете семена, то сначала следует тщательно очистить их от всевозможных примесей и отбраковать поврежденные, некачественные и больные. Крупные и здоровые семена следует оставить для посадки. Не стоит оставлять слишком крупные и уродливые, поскольку они могут оказаться некачественными. Процесс отбора хороших семян для высева называется отбраковкой.

Отбраковка семян овощных культур происходит следующим образом. Семена помещают в подсоленную воду (30 г соли на 1 л воды) и перемешивают. Те семена, которые плавают на поверхности, необходимо вытащить и выбросить. Это некачественные неполновесные семена, которые не годятся для посева. Затем воду можно слить, а осевшие на дно семена вытащить и, рассыпав тонким слоем на листе бумаги, тщательно просушить. Именно они годятся для посева и дадут хорошие всходы.

Семена овощных культур делят по размерам. Так, есть семена очень крупные (тыква, кабачок, фасоль, горох), которых насчитывается до 10 штук в 1 г; крупные (огурец, свекла, редька, редис, пастернак, шпинат) – до 100 штук в 1 г; средние (капуста, помидоры, баклажаны, брюква, перец, лук) – до 200–250 штук в 1 г; мелкие и очень мелкие (морковь, укроп, петрушка, сельдерей и салат) – от 600 до 1000 штук в 1 г.

Можно проводить калибровку семян иным способом. Для чего их пропускают через калибровочное сито с ячейками нужного размера.

Все семена, у которых одна и та же масса, имеют и схожий запас питательных веществ, а значит, и одинаковую всхожесть.

Начинающему овощеводу следует знать, что часто в продаже встречаются не только сортовые семена, но и гибридные. Как правило, это культуры, искусственно выведенные в семеноводческих хозяйствах, имеющие повышенную урожайность и улучшенные вкусовые качества, однако полученные от них семена не дадут всходов.

Определение энергии прорастания и всхожести семян

Подготовив семена для посева, нужно вычислить энергию прорастания и всхожести семян. Это делается следующим образом. Например, берут 100 семян какой-нибудь овощной культуры, скажем, огурца и закладывают их на проращивание. Ежедневно их нужно просматривать и отбирать проросшие семена. Через 3 дня следует подсчитать, сколько проросло семян из общего количества. Если проросли 70 семян из 100, то энергия прорастания составляет 70 %. Примерно так же рассчитывают и всхожесть.

После прорастания семян нужно наблюдать их до 8-го дня. Если на 8-й день всходы дали 90 семян из 100, значит, их всхожесть составляет 90 %. Наблюдая за прорастанием и всхожестью семян, вы сможете установить сроки, необходимые в дальнейшем для их высева.

Проведенные исследования показали, что семена помидоров, огурцов и некоторых других овощных культур имеют всхожесть 80–95 %; морковь, петрушка, пастернак, сельдерей обладают всхожестью 45–80 %; лук – 50–80 %; а капуста и редис – 60–90 %.

Дражированные, инкрустированные и обработанные фунгицидами семена перца, помидоров, огурца и других овощных культур всходят несколько дольше, чем без их специальной обработки. Больший срок всхожести имеют и гибридные сорта, особенно если производителем является иностранная фирма.

Сроки хранения семян

Если семена овощных культур правильно хранить, то они могут долгое время не терять высокой всхожести. Все семена хранятся разное время, что связано с их биологическими особенностями. Основные культуры и сроки сохранения в схожести их семян приведены в таблице ниже (табл. 1).

Таблица № 1

Сроки сохранения всхожести основных культур

Перед посевом семена можно замочить в талой воде. Это ускоряет появление ростков у капусты и огурцов, а также влияет на повышение урожайности станут лучше и быстрее развиваться и расти. Талую воду можно заменить быстро охлажденным до 20 °C кипятком, который обладает теми же свойствами.

Температура прорастания

Не все семена прорастают при одинаковой температуре. Так, например, теплолюбивые культуры – баклажан, перец, томат – имеют температуру прорастания около +25–30 °C; у холодоустойчивых культур – капусты, редиса, редьки, репы, моркови, лука – эта температура находится на уровне +20–25 °C. Следует помнить, что температуру прорастания необходимо поддерживать постоянно. Поэтому если нет возможности сохранять для семян температурный режим в течение суток, их лучше высаживать не в открытый грунт, когда по ночам есть угроза заморозков, а в теплицу или парник. Можно также сначала вырастить рассаду в домашних условиях, а затем высадить ее в открытый грунт.

В средней климатической полосе России рассаду выращивают для того, чтобы получить более ранний урожай от овощных культур с длительным периодом вегетации. В более южных районах погодные и климатические условия позволяют высевать семена сразу в грунт.

Итак, для многих огородников сезон начинается еще задолго до 1-й поездки на дачу. Для того чтобы пораньше собрать урожай, большинство владельцев приусадебных участков выращивают рассаду дома, а потом высаживают ее в открытый грунт. Это дает возможность молодым и слабым росткам овощных культур набраться сил и окрепнуть в более мягких и комфортных условиях, нежели открытый грунт, в результате чего дачники имеют повышенную всхожесть растений, а также ранний и богатый урожай.

Подготовка к выращиванию рассады (необходимый инвентарь)

Конечно, никто не будет спорить с тем, что квартира – это не лучшее и не самое удобное место для занятий сельским хозяйством, пусть даже и в таких небольших масштабах. К тому же есть и определенные недостатки – меньшее количество солнечного света, более сухой воздух, и, разумеется, ограниченное пространство. Однако все они вполне преодолимы.

Так, если поставить банку, наполненную водой, рядом с батареей, легко насытить воздух дополнительной влагой, столь нужной растениям. А недостаток дневного света следует компенсировать за счет электрической лампы дневного освещения, которую необходимо включать после захода солнца всего на 2–3 ч. Посадочную площадь можно расширить с помощью специальных полочек, которые выстраивают одну над другой на подоконнике. Самое же главное, что их легко убрать по окончании процесса выращивания рассады.

Из литровых бутылок из-под растительного масла получаются отличные горшочки под рассаду. Для чего нужно отрезать дно немного ниже середины бутылки и перевернуть 1 половинку горлышком вниз. Выйдет стока воды. Кроме того, в таком горшочке удобно рыхлить землю. Для чего надо просто сдавить пальцами противоположные стенки.

Многие начинающие дачники задаются вопросом: а в чем же лучше выращивать рассаду? Наиболее распространенной и удобной емкостью для этой цели является деревянный ящик. Некоторые используют и обрезанные пластиковые бутылки, а также картонные коробки из-под молочных продуктов. Выбирая для рассады пластиковую емкость, следует проделать в ее донышке несколько небольших отверстий для отвода лишней влаги. Что касается картонных и деревянных емкостей, то им это не нужно.

В настоящее время специализированные магазины для садоводов предлагают широкий выбор посуды для рассады, изготовленной из смеси торфа и перегноя, что очень удобно для дальнейшей высадки растений в грунт, но об этом мы поговорим ниже.

Выращивая овощные культуры, почему бы попутно не посадить на участке и такое замечательное растение, как амарант. Из его семян готовят целебное масло, также очень полезны и ростки амаранта. Всего 10 растений этой культуры способны обеспечить вашу семью свежей зеленью на все лето!

Поскольку домашние условия все же являются не самыми подходящими для возделывания рассады, то дома возможно вырастить не все виды растений. Конечно, прорастут любые семена, если их посеять в грунт, но не каждая культура даст полноценные ростки, пригодные в дальнейшем для высадки в грунт, а ведь только сильные и крепкие ростки способны дать хороший урожай.

Практически все дачники выращивают в домашних условиях одни и те же культуры. Чаще это помидоры, огурцы, баклажаны, капуста, тыква, кабачки, патиссоны и перцы (рис. 1).

Рисунок 1. Выращивание рассады горшечным способом

Итак, выбрав для себя те или иные овощные и травяные культуры и приобретя нужные семена, можно приступать к подготовке их к высадке. Организовав должным образом место, где будет находиться рассада, нужно приготовить и необходимый инвентарь. В него входят: деревянные или пластиковые ящики, горшки или стаканчики для рассады, поддоны для стока излишней влаги, лейки, приспособления для увлажнения воздуха (это могут быть как самодельные, так и купленные в магазине устройства), электрические лампы дневного света для дополнительного досвечивания, тщательно подобранные минеральные или органические удобрения для подкормки растений, а также вместительные емкости для полива (водопроводная вода должна сначала отстояться).

Теперь, когда все подготовительные мероприятия окончены, можно приступать к подготовке почвы для рассады. Стоит сразу оговориться, что почву, насыщенную торфом и перегноем, лучше подготовить заранее, т. е. еще осенью. Конечно, многое зависит и от самой культуры, которая будет высаживаться в данную почву. Тем не менее можно сказать, что для многих овощных культур оптимален следующий состав почвы: 30 % земли, 30 % перегноя или торфа и 40 % песка. Если планируете выращивать капусту, то для нее следует взять большее количество песка. Кроме того, обязательными требованиями к любой почве являются ее высокая питательность, воздухопроницаемость, а также способность хорошо впитывать и удерживать влагу. Такую смесь можно приготовить самостоятельно или приобрести готовую в магазине.

Далее приводим несколько рецептов приготовления почвы для выращивания рассады.

Смесь № 1

Возьмите 9 частей верхового торфа и 1 часть коровяка.

Смесь № 2

Возьмите 7 частей перегноя, 2 части дерновой земли, 1 часть коровяка.

Смесь № 3

Возьмите 1 часть компостной земли, 2 части перегноя, 1 часть речного песка (на ведро смеси нужно добавить еще 2 стакана просеянной древесной золы).

Смесь № 4

Возьмите 1 часть дерновой земли, 2 части перегноя (на ведро смеси надо добавить 1 стакан просеянной древесной золы).

Почва, насыщенная гумусом, лучше удерживает питательные вещества, которые попадают в нее с подкормками. Компост, особенно как следует перепревший, а также навозный перегной не содержат жизнеспособных семян сорняков и, кроме того, насыщены полезной для почвы микрофлорой, которая подавляет возбудителей различных болезней.

Смесь № 5

Возьмите 3 части дернины, 6 частей перегноя, 1 часть коровяка.

Смесь № 6

Возьмите 5 частей торфа, 3 части перегноя, 1 часть дерновой земли, 1 часть коровяка.

Некоторые дачники и овощеводы используют для выращивания рассады огурцов, кабачков, тыквы и подсолнечника смесь из древесных опилок и речного песка, взятых соответственно в пропорции 3: 1. Причем опилки перед использованием необходимо обдать кипятком. На одно ведро подобной смеси следует также добавить 30 г извести, 15 г нитроаммофоски или же полить ее раствором коровяка в соотношении 1: 10.

Это далеко не полный перечень смесей, пригодных для выращивания рассады овощных культур в домашних условиях.

Итак, если есть доступ ко всем этим материалам, легко приготовить смесь самостоятельно; если же необходимые компоненты достать негде, то можно приобрести их в специализированных магазинах. Сейчас они предлагают широкий выбор таких почвосмесей и каждый дачник может выбрать для себя наиболее подходящую.

Чтобы не запутаться в многообразии смесей почв для выращивания рассады, многие дачники-любители используют 1 универсальную смесь, которая подходит, как правило, всем основным овощным культурам. Тем не менее всегда следует помнить о том, что при выборе смеси в магазине необходимо внимательно прочитать инструкцию, ознакомиться с составом смеси, а также учесть все рекомендации производителя по ее применению.

Приобретя почву необходимого состава, не следует сразу же высевать в нее семена, так как ее нужно подготовить примерно за неделю до посева. Для чего ее высыпают в подготовленные ящики, трамбуют и поливают слабым горячим раствором марганцовки (розового цвета).

Способы выращивания рассады (пикировкой, выращиванием сеянцев)

Рассаду выращивают с пикировкой (рассаживанием подросших ростков) или без таковой. Первой стадией является высаживание семян в ящики или в поддоны, в которых насыпано немного почвы (2–3 см). Семена размещают на расстоянии 1–2 см друг от друга и присыпают тонким слоем земли. Затем почву слегка уплотняют ладонью, производят аккуратный полив из лейки, следя за тем, чтобы струя воды не размыла землю. Когда семена прорастут и дадут небольшие ростки, их необходимо рассадить в отдельные емкости. Однако подобный способ используют только для растений с крепкой корневой системой, к примеру баклажаны и перцы так не пикируют (рис. 2).

Емкости для пикировки нужно подбирать соответственно определенным условиям. В последнее время самодельные горшочки из обрезанных пластиковых бутылок и пластиковые стаканчики уступают место готовым формочкам из торфяно-перегнойной смеси. Иногда пикируют рассаду в деревянные ящики. Конечно, это экономит место, но снижает приживаемость рассады в открытом грунте.

После того как вы пересадили ростки из ящиков в стаканчики, необходимо выдержать их 2 дня в тени. Поскольку прямые солнечные лучи оказывают сильное влияние на корневую систему растений, а корни у только что пересаженной рассады еще довольно слабы, то ростки могут завянуть.

Пикировку выполняют для того, чтобы обеспечить рассаде более комфортные условия для дальнейшего роста и развития, потому для этого отбирают самые сильные и крепкие ростки. Если вы решили вырастить овощные культуры гибридных сортов, то можно пикировать все взошедшие ростки, так как у гибридов со слабых ростков урожай бывает больше, чем у сильных с пониженной урожайностью.

Перед пересадкой ростков нужно примерно за 2 ч до нее обильно полить рассаду теплой водой, чтобы саженцы вытаскивались из земли легко и без повреждения корневой системы. Емкости для пикировки следует также приготовить заранее. Насыпав в стаканчики или горшочки землю, пальцем или специальной палочкой в ней делают углубление. После того как вытащите рассаду из земли, нужно отщипнуть 3-ю часть ее корневой системы, а затем пересадить в подготовленный стаканчик.

Корень укорачивают для того, чтобы в дальнейшем растение развивало мочковатую корневую систему, которая удобна для роста в небольшом стаканчике; а также это благоприятно сказывается на последующей пересадке растения в открытый грунт. После того как пересадили саженец в стаканчик, землю вокруг стебля нужно слегка уплотнить.

Почти все овощные культуры пикируют на одинаковую глубину – под семядоли. Благодаря чему компенсируется вытянутость рассады, которая заметно проявляется на начальной стадии роста растения, а также появляется возможность сформировать дополнительные корни. Исключением из этого правила является перец. Его нужно высаживать на ту же самую глубину, на которой он рос ранее (можно на 1 см глубже). Ростки перца весьма болезненно переносят излишнее заглубление.

Иногда опытные дачники применяют другой способ возделывания рассады – выращивание сеянцев. Это довольно редкий метод, но он вполне применим к некоторым овощным культурам. Сеянцами называют только что проросшие семена с раскрывшимися семядолями, но еще без листьев. Таким образом обычно выращивают огурцы, дыни, тыкву, кабачки.

Для выращивания сеянцев семена сеют на небольшую глубину в поддоны с землей, а как только семядоли раскроются, их пересаживают в открытый грунт. Используя такой способ, нужно помнить о том, что после пересадки сеянцев в грунт необходимо обеспечить им тщательный полив, так как корневая система у них еще слаба и не сформирована до конца.

Закаливание рассады

После пикировки рассады нужно ее закалить, чтобы постепенно адаптировать к естественным условиям роста, т. е. к открытому грунту. Закалку целесообразно начинать за 2–3 недели до высадки саженцев в открытый грунт. Закаливают растения путем выставления ящиков или стаканчиков с саженцами на открытый воздух на балкон.

Рисунок 2. Пикировка

В первые дни достаточно, чтобы рассада постояла на воздухе несколько часов в дневное время, потом можно оставлять ее и на ночь. Конечно, при этом необходимо внимательно следить за показаниями термометра – нельзя допускать, чтобы растения находились на улице во время заморозков. Когда внешняя температура установится, можно оставлять саженцы на улице постоянно до момента их пересадки в открытый грунт.

Говоря о закалке растений, нельзя не упомянуть и о таком моменте, как задержка их роста. Часто случается так, и это характерно для средней полосы России, что рассада перерастает из-за неправильно подсчитанных сроков высадки ее в открытый грунт или же неблагоприятных погодных условий.

Существует ряд приемов, которые применяют для задержки роста растений. Например, обрезание корневой системы на глубине 5–7 см за 8—10 дней до высадки рассады в открытый грунт, прекращение полива, счесывание листьев (этот прием применяется в основном для помидоров), а также снижение температуры.

Обрезание корневой системы обеспечивает обширное разрастание корней в верхнем слое земли, а это, в свою очередь, помогает укреплению почвы на корнях и повышает приживаемость рассады после пересадки.

Излишние освещенность, температура и влажность воздуха изнеживают рассаду, что ведет к различным заболеваниям; а вот умеренный или даже ограниченный полив способствует развитию у нее устойчивости к низким температурам и засухе. Чрезмерный полив пагубно скажется на растении, сделав саженец восприимчивым к разного рода заболеваниям.

Прекращение полива не означает, что рассаду надо перестать поливать полностью, так как в этом случае она просто засохнет. Подразумевается сокращение количества воды и частоты поливов. При использовании этого приема нужно внимательно следить за тем, чтобы почва полностью высохла, тем более, если рассада находится в хорошо обеспеченном солнечным светом месте.

Эффективно задержать рост и развитие саженцев поможет искусственное понижение температуры, которое заодно поспособствует и закалке растений перед высадкой их в открытый грунт.

Начинающему дачнику трудно с 1-го раза правильно выполнять все мероприятия по подбору и посеву семян, уходу за рассадой, а также высадке ее в открытый грунт. Со временем опыт в выращивании овощных культур появится, а пока предлагаем небольшой перечень признаков качественной рассады. Итак, качественной рассадой считается та, которая обладает следующими признаками: листья саженцев имеют ярко-зеленую окраску, растения приземистые и крепкие на вид, имеют развитую корневую систему, а также здоровый вид семядольных листочков.

Далее приводим подробные инструкции по выращиванию рассады в домашних условиях для некоторых наиболее популярных видов овощных культур.

Выращивание рассады капусты в домашних условиях

В средней полосе России с неустойчивым климатом все сорта капусты выращивают по большей части через рассаду, тогда как теплый и мягкий климат южных регионов позволяет высаживать семена капусты прямо в открытый грунт. Многие дачники выращивают рассаду ранних и средних сортов капусты в домашних условиях. Для чего подготовленные семена сеют в почву на глубину 1 см с расстоянием между ними в 2–3 см, а между бороздками около 5 см. После того как семена уложены и присыпаны тонким слоем земли, полив не производят.

Ящик с семенами накрывают полиэтиленовой пленкой и оставляют в теплом и темном месте до появления всходов. Как только они появляются, их выставляют на светлое место с постоянной температурой 12–15 °C.

По истечении 8—10 дней после появления первых всходов в фазе 2 настоящих листьев рассаду капусты пикируют в отдельные горшочки или стаканчики. Сеянцы высаживают в почву до уровня семядольных листочков. Развитие саженцев капусты идет довольно медленно, но это не повод для беспокойства. Такой темп развития считается нормальным. Примерно через 2–3 недели у рассады появятся следующие 2 листочка.

Не всякую рассаду допустимо выращивать с пикировкой. Например, перец и баклажаны лучше растить без пикировки, поскольку они имеют слабую корневую систему и плохо восстанавливаются после подобной процедуры, из-за чего у них может произойти задержка роста саженцев.

По мере роста рассады ее нужно подкармливать; впервые это делают после того, как у саженцев разовьются 3 настоящих листочка. Подкормка должна быть внекорневой, т. е. сверху, по листьям. Подкармливать капусту следует раствором комплексных удобрений («Кемира-универсал», «Растворин», «Нитрофоска» и т. п.), который делают из расчета по 0,5 ч. л. удобрений на 1 л воды.

Вторую подкормку проводят за 7—10 дней до высадки саженцев в открытый грунт. На этот раз требуется развести 1 ч. л. мочевины или сульфата калия в 5 л воды. Можно также добавить в эту смесь на кончике ножа борную кислоту и медный купорос.

Выращивание рассады картофеля в домашних условиях

Июнь – не сезон для сбора урожая картофеля. Чтобы собрать столь ранний урожай, необходимо вырастить картофель также через рассаду. Рассаживают ее клубнями.

Клубни проращивают с 20 марта до 1 апреля. Для чего их раскладывают 1 слоем в солнечном месте, не допуская попадания прямых солнечных лучей. Один раз в неделю клубни необходимо переворачивать и сбрызгивать водой (ни в коем случае не поливать!).

Далее с 1 по 15 апреля уже пророщенные клубни нужно высадить в отдельные емкости, наполненные торфом, почвой или опилками. Клубни укладывают во влажный грунт вверх той стороной, на которой больше ростков, затем сверху насыпают примерно 3–4 см земли.

Через несколько дней рассада прорастет. Это происходит, как правило, с 25 апреля по 5 мая. Выросшую до 7—12 см рассаду необходимо высадить в открытый грунт. Лучше сначала прикрыть ее пленкой, что предотвратит ее гибель от случайных заморозков.

Выращивание рассады лука-порея в домашних условиях

Лук-порей не только вкусен, но и весьма полезен, а сеять его для рассады можно в несколько приемов, начиная со 2-й половины марта.

Сначала семена лука-порея в течение 15–20 мин греют в воде температурой до 50 °C, после чего в ящике с предварительно политой землей делают бороздки глубиной 1 см, в которые помещают семена с промежутками в 4–5 см. Затем посевы присыпают тонким слоем грунта, торфом, накрывают пленкой и помещают в теплое место.

Как только появятся первые всходы, рассаду нужно поставить на подоконник. Потом растения рыхлят, подкармливают и прореживают. Рассада готова, если у нее есть 3–4 настоящих листочка и шейка длиной 3–5 мм. Тогда ее можно высаживать в открытый грунт. В зависимости от того, насколько рано вы хотите получить урожай лука-порея, необходимо правильно подобрать сорт этой культуры. Так, например, к ранним сортам, созревающим еще в августе, относятся Гагифф и Веста. Сорта, созревающие в сентябре, – Бастион, Казимир, Ланцелот. И самыми поздними сортами, дающими урожай в октябре, являются Сизокрыл, Бандит и Танго.

Выращивание рассады репчатого лука в домашних условиях

Высадка в открытый грунт

Чем дольше длится весна, тем стабильнее и теплее становится погода. Когда уже совсем тепло, приходит пора высаживать заранее подготовленную рассаду в грунт. Только обладая определенными знаниями в этой области, можно правильно высадить рассаду, которая в дальнейшем способна дать отличный и богатый урожай.

Май, как правило, радует нас почти летней погодой и теплыми деньками. На участке все растет и расцветает, а на подоконнике ждет своей очереди готовая рассада. Несмотря на то что погода в мае уже совсем теплая, не следует забывать и о том, что часто в это время года случаются ночные заморозки, которые способны мгновенно уничтожить весь ваш долгий и кропотливый труд. Наиболее благоприятное время для высадки рассады – 1-я декада мая, т. е. с 1-го по 10-е число. В это время температура почвы обычно достигает 12–16 °C.

Итак, давайте поговорим о том, как правильно высадить рассаду в открытый грунт, не повредив ее при этом. Если вы выращивали рассаду в отдельных специальных стаканчиках, то в этом случае перед ее пересадкой в открытый грунт вам не потребуется какой-то сложной дополнительной подготовки. Проследите за тем, чтобы почва в стаканчике с рассадой была достаточно увлажнена, легко извлекалась из емкости и не рассыпалась при этом.

Если же рассаду выращивали безгоршечным способом, то в таком случае ваша задача несколько усложнится. Полив, правда, и здесь также очень важен. Обязательно следует как следует увлажнить почву, чтобы при извлечении рассады из емкости не повредить корни. На них должен остаться ком земли, тогда они останутся неповрежденными. После выкопки рассады нужно аккуратно переложить растения в подготовленную посуду или емкость. Для ускорения их прорастания перед высаживанием в грунт можно обработать корни специальными стимуляторами роста.

По возможности время между извлечением рассады и ее пересадкой в открытый грунт нужно максимально сократить. Чем меньше рассада будет находиться на воздухе, тем лучше. Оптимально, если время между извлечением рассады из почвы и пересадкой ее в открытый грунт не будет превышать 1 ч. Так рассада лучше приживется и станет меньше болеть впоследствии.

Если же не удастся сохранить ком почвы на корнях и корневая система оголится, то в этом случае рассаду, а точнее, ее корни необходимо опустить в специальную густую смесь, по консистенции напоминающую сметану. Опытные дачники обычно называют ее болтушкой. Приготовить ее совсем несложно: из глины, коровяка и воды (можно заменить смесь глины и коровяка низинным торфом). В болтушку обычно также добавляют любое средство, которое способно отпугнуть насекомых-вредителей, например табачную пыль и пр.

Некоторые дачники поступают следующим образом: корни рассады сразу после извлечения из почвы помещают в жидкий парафин (температурой примерно +53 °C), после чего – в холодную воду. Корневая система, покрытая таким образом, замечательно держится, не рассыпаясь, а тонкий слой застывшего парафина не препятствует прорастанию корней. На 50 кустиков рассады расходуется приблизительно 500 г парафина.

Рассаду лучше высаживать в сухие лунки (рис. 3).

Рисунок 3. Высадка рассады в открытый грунт

Сначала участок, где предполагается расположить их, перекапывают на штык лопаты. Важно помнить, что почву не следует выбрасывать из лунок, а просто перевернуть. После того как почва будет готова, можно приступать к высадке рассады.

В левую руку возьмите рассаду с комом почвы на корнях, а правой в свежевскопанной почве сделайте углубление. Затем опустите рассаду в это углубление, а свободной рукой равномерно распределите грунт вокруг стебля рассады. Таким образом нужно засадить весь ряд. Затем лунки надо полить, вылив в каждую примерно по 2–3 л воды. После того как она впитается в грунт, лунку можно присыпать сухой землей, не забыв оставить небольшое углубление вокруг стебля саженца.

Крайне важно высадить рассаду на нужную глубину. Глубина лунки определяется, как правило, на глаз, но всегда исходя из размеров саженца. Так, растение нужно углубить вместе с корневым комом до нижних листочков.

Если же приходится высаживать немного переросшую рассаду, требуется соблюдать несколько следующих правил: если почва теплая и легкая, то рассаду на ней нужно размещать немного глубже; если холодная и тяжелая – рассада должна быть немного наклонена к северу (угол наклона составляет примерно 45°).

Переросшая рассада, как правило, более вытянутая, а потому сажать ее нужно почти лежа. Для чего ее аккуратно укладывают в лунки практически горизонтально. Корневую систему с частью удлиненного стебля необходимо присыпать почвой, потом верхнюю часть растения следует отогнуть наверх и привязать к подпорке. Впоследствии на углубленной в почву части стебля разовьются придаточные корни, что усилит корневую систему растения.

Высаживая рассаду, нужно помнить, что нельзя засыпать листья, и тем более точку роста, почвой. При поливе также необходимо соблюдать осторожность – нельзя допускать намокания листьев. Иначе на них налипнет почва, и это помешает растению прижиться.

После высаживания рассады в грунт ее надо поливать ежедневно, но понемногу. Конечно, если стоит дождливая и пасмурная погода, не следует заливать растения водой, осуществляя полив 1 раз в 3–4 дня. Если же стоит жаркая и сухая погода, то необходимо тщательно следить за тем, чтобы рассада не высохла, а почва всегда была увлажнена. После впитывания почвой воды нужно обязательно присыпать лунку слоем сухой почвы толщиной 2–3 см.

При правильной высадке рассады в открытый грунт и грамотном уходе саженцы приживаются обычно в течение недели. Конечно, сроки также зависят и от вида культуры.

После того как рассада приживется в открытом грунте, нужно распушить почву в лунках и на грядках. Таким образом вы обеспечите доступ воздуха к корневой системе растения. Производить рыхление необходимо после каждого полива или дождя. Для полива лучше брать отстоявшуюся воду, которая не оказывает резкого воздействия на саженцы. Особенно внимательно надо следить за температурой воды при поливе огурцов, так как эта культура болезненнее прочих реагирует на холодную воду.

Рассаду лучше поливать во 2-й половине дня, при этом струя должна быть несильной, чтобы не размыла почву вокруг коней растения и не попала на листья. В противном случае могут развиться различные грибковые заболевания.

Следует также помнить, что оптимальной для высадки рассады является пасмурная погода. Если же стоят солнечные дни, то следует подождать до вечера, когда солнце станет не таким ярким, ведь рассада не привыкла к такому солнцу и не может быстро адаптироваться к резким переменам.

Кабачки так же, как и огурцы, тяжело переносят саду в просторные емкости шириной 8—10 см для 1 растения, с глубиной посадки в 2–3 см. Рассаду сажают за 18–20 дней до высадки ее в открытый грунт.

Грунт, в который будете высаживать рассаду, также необходимо достаточно увлажнить. Кроме того, подготовленные заранее грядки должны быть ровными и прямыми, а все сеянцы располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга.

Начинающим дачникам лучше выращивать рассаду в отдельных стаканчиках, поскольку такая она лучше приживается после пересадки в открытый грунт. Можно использовать для выращивания растений пластиковые или полиэтиленовые стаканчики либо взять торфоперегнойные горшочки (рис. 4), из которых рассаду можно даже не извлекать, а высаживать в грунт прямо в них.

Рисунок 4. Торфоперегнойные горшочки

После высадки рассады в грунт почву нужно сразу же обильно увлажнить, мульчировать торфом, перегноем или по крайней мере просто сухой почвой. Это делается для того, чтобы рассада смогла быстро восстановить свою корневую систему, а почва таким образом дольше оставалась увлажненной. При высадке рассады ранней весной, когда почва еще сильно увлажнена после таяния снега, ее допустимо не поливать долгое время.

Если саженцы на стадии выращивания закалялись, то их можно извлекать из земли в любое время суток. Незакаленная же рассада хуже переносит пересадку, а потому ее лучше извлекать из земли днем, поскольку утром охлажденный стебелек способен сломаться.

Если приобретаете рассаду на рынке или транспортируете ее на участок в машине, нужно обязательно проследить за тем, чтобы надземная часть растений была целой и неповрежденной. Если у саженца поломаны листочки или поврежден стебель, то такое растение станет постоянно болеть – больные листья будут отнимать у него питательные вещества и влагу.

Лунки под рассаду необходимо подготовить примерно за неделю до посадки, благодаря чему земля прогреется достаточно глубоко. Их глубина составляет приблизительно 20–30 см. В подготовленные лунки добавляют 2–3 кг хорошей перегнойной почвы, можно также добавить горсть золы. Все это хорошо перемешивают, потом поливают литром теплого раствора марганцовки насыщенного малинового цвета.

Если рассада хорошо сформирована, то ее нужно высаживать вертикально, немного ниже (примерно на 2–3 см), чем она росла в стаканчике. Если же рассада переросла, то ее надо высаживать глубже, но лунку в этом случае заполняют грунтом постепенно.

Иногда опытные овощеводы поступают следующим образом: переросшую рассаду сажают глубоко (на 15–20 см) или же наклоняют стебель и укладывают его в неглубокую канавку, после чего присыпают перегноем до листочков. Рост растений, высаженных подобным образом, замедляется, но лишь до тех пор, пока у сеянцев не появятся новые корни от засыпанной части стебля. Этот процесс занимает примерно около 2 недель. Также замедляется и образование соцветий, а поскольку цветки с первых соцветий опадают, то раннего урожая ждать не приходится.

Если вы не хотите задерживать рост и получение урожая с переросшей рассады, то поступите следующим образом. Выкопайте лунку глубиной примерно 20–25 см, внутри нее сделайте еще 1 лунку размером с посадочный стаканчик и обильно полейте теплой водой. После чего во 2-ю лунку необходимо высадить переросшую рассаду обычным способом, т. е., заглубляя ее на 3–4 см. Далее нужно добавлять в большую лунку через каждые 2–3 дня почву толщиной 3–4 см, постепенно наращивая слой грунта.

Существует также и другой способ для высаживания переросшей рассады. Ее можно высадить обычным способом (заглубляя на 3–4 см больше, чем она росла в стаканчике), но сверху надеть металлическое ведро без дна, слегка вдавив его в почву, после чего постепенно заполнять его грунтом. Получится как бы постепенное окучивание рассады, а на растении станут образовываться новые ярусы корней, что не нанесет ущерба развитию самого саженца. Последнее окучивание необходимо провести после того, как появятся первые кисти плодов. Вместо ведра можно взять большие пластиковые бутылки (2 л) и срезать у них горлышко и дно, также подойдут разнообразные ящики небольших размеров или дощатые рамки.

Подобные «стаканы» удобны для полива и подкормки растений в вегетационном периоде, так как влага в данном случае не растекается по всей грядке, а попадает непосредственно к корням растения.

Нередко случается, что даже опытные овощеводы допускают такую ошибку: высаживают рассаду сразу в лунки, присыпая корни грунтом, после чего производят полив. Так делать не следует. Нужно сначала налить теплой воды в лунку, а уже в образовавшуюся жижу высадить растение. После чего необходимо полить лунку с рассадой еще раз, а как только влага впитается в грунт, тут же замульчировать ее сухой землей слоем примерно 3–4 см.

В течение следующих нескольких дней полив следует исключить, поскольку в этом случае сразу же образуется почвенная корка. Если стоит знойная погода, то высаженную рассаду следует опрыскивать водой из пульверизатора. Междурядья необходимо подрыхлять, чтобы уменьшить испарение влаги. Подобная техника высадки рассады обеспечит хорошую приживаемость растений.

Как только рассада высажена в грунт, нужно удалить нижние листочки, после чего привязать ее к колышкам, установленным рядом с ведром. Потом растения лучше укрыть от прямых солнечных лучей на 2–3 дня при помощи плотной бумаги или газет, скрепив их степлером. Можно также использовать для этой цели деревянный ящик с решетчатым дном или установить металлические дуги, чтобы в случае внезапных заморозков сразу накрыть растения каким-либо укрывным материалом. Если погода теплая, то укрывной материал можно подвернуть с 2 сторон на 20–30 см, обеспечив тем самым доступ к рассаде свежего воздуха и укрыв ее от возможного дождя.

Высадка рассады томатов в открытый грунт

Высадка рассады томатов в открытый грунт – дело весьма ответственное, ведь от того, как вы высадите рассаду, станет зависеть и ваш будущий урожай. При посадке рассады томатов в открытый грунт следует помнить, что растения должны находиться на слегка приподнятых грядах. Ходить можно только по бороздам междурядий, чтобы не утаптывать грунт вокруг рассады и не препятствовать тем самым доступу воздуха и влаги к корням растений.

Для того чтобы уберечь томаты от разнообразных возбудителей болезней, их рекомендуется обрабатывать растворами. Например, появление различных вирусных заболеваний у томатов сможет предотвратить обработка их таким раствором: на 0,5 стакана снятого молока и 4 капли йода взять 1 л воды. Обрабатывать им растения каждые 6–7 дней.

У томатов появляются воздушные корни, в связи с чем при посадке рассады необходимо слегка присыпать стебель почвой под углом 45°.

Часто случается, что при посадке рассады в открытый грунт цветки с кистей соцветий осыпаются. Для того чтобы избежать этого, нужно развести 1 г борной кислоты в 1 л воды и обработать рассаду, таким образом вам удастся сохранить цветки и молодые завязи.

Как только вы высадили рассаду томатов в открытый грунт, необходимо произвести обильный полив, но не следует удобрять почву, так как этим вы можете обжечь корневую систему растений. Первый раз после высадки рассады в открытый грунт удобрять ее можно только через 2–3 недели, причем за 2–3 ч до внесения удобрений землю обязательно надо обильно полить, чтобы не обжечь корневую систему.

Кроме всего прочего, при выращивании овощных культур важно знать, что не следует высаживать каждый год на одном и том же месте растения 1 семейства. Обязательно нужно соблюдать севооборот. Так, например, не стоит высаживать на одном и том же участке земли томаты и картофель. Дело в том, что овощные культуры 1 семейства забирают из почвы одни и те же микроэлементы, а помимо этого, в земле накапливаются возбудители различных заболеваний.

Овощеводы, которые долго выращивают овощи на своем участке, знают, что рассада томатов долго «сидит» после пересадки ее в открытый грунт перед тем, как начать развиваться и расти. Однако есть способ поторопить ее с ростом. Для чего нужно поддерживать баланс между подземной и надземной частями растения. Другими словами, если у него пострадала часть корневой системы, то крону его укорачивают на ту же часть. У рассады в этом случае следует удалить листочки.

Удаляют все листики, кроме самой верхней пары. Начинающим дачникам можно посоветовать не удалять все листочки сразу, а ограничиться обрывом только 1–2 нижних листков при пикировке растений, а при высадке рассады в открытый грунт – 2–4 листочков. Также следует удалять и все кисти соцветий у переросшей рассады, так как если их оставить, то саженец потратит все свои силы на созревание плодов из этих кистей, а не на укоренение и развитие.

Высадка рассады капусты в открытый грунт

Место для высадки рассады капусты следует выбрать открытое и с плодородной почвой. Исходя из принципов севооборота оптимальными предшественниками для капусты являются бобовые культуры, огурцы и корнеплоды, а вот капусту, свеклу, томаты, репу, редьку или редис лучше не высаживать на тот участок земли, который в будущем году планируется выделить под капусту. Ее не следует выращивать на 1 участке более 3 лет, причем на том же месте растение можно высадить только через 4 года.

Оптимальной почвой для капусты является суглинок. Если же грунт имеет кислую среду, его нужно начать готовить под посадку капусты еще с осени. Для чего на 1 м² земли вносят по 1–2 стакана доломитовой муки или мела и тщательно перекапывают.

Следует перед посадкой замочить рассаду в 0,1 %-ном растворе карбофоса. Это защитит растения от капустной мухи. Причем важно помнить о том, что нельзя высаживать слабую рассаду, а тем более с очевидными очагами поражения каким-либо заболеванием.

В открытый грунт можно высаживать рассаду капусты, у которой уже имеются 5–6 настоящих листочков. Далее 1 раз в неделю после каждого полива необходимо рыхлить почву на глубину примерно 8 см.

По прошествии 20 дней от высадки рассады капусты в открытый грунт ее следует окучить. Каждое последующее окучивание надо проводить через 10 дней. Также через 20 дней после высадки рассады в открытый грунт требуется провести подкормку жидким коровяком. Саженцы и грунт на грядке можно присыпать древесной золой из расчета по 1 стакану золы на 1 м² почвы. Это поможет избавить капусту от вредителей, а также послужит дополнительной подкормкой для растений.

Если вы выращивали рассаду капусты в торфяных стаканчиках, то перед высадкой в открытый грунт следует хорошо смочить их водой. Лунки также должны быть обильно увлажнены. Посадив стаканчики с рассадой в почву, нужно засыпать их грунтом слоем 4–5 см.

Все сорта капусты весьма чувствительны к наличию в земле органических удобрений. В связи с этим в слабоокультуренный грунт вносят по 5–6 кг, в пойменную почву – по 4–5 кг, а в низинную – по 2–2,5 кг навоза на 1 м² земли. Также весной нужно внести органические минеральные удобрения. Как правило, это компост или навозный перегной из расчета по 3–4 кг на 1 м² почвы. Что касается минеральных удобрений, то это может быть 1 ч. л. мочевины на 1 стакан древесной золы. Смесь тщательно перемешивают, вносят в почву на 1 м², после чего землю хорошо перекапывают.

Не обязательно удобрять весь участок земли, на котором планируется высадка рассады капусты. При малом количестве удобрений можно внести их только в лунки непосредственно перед высадкой рассады (по 0,5 кг компоста, 1 ст. л. древесной золы и 0,5 ч. л. нитрофоски на 1 м², тщательно перемешать все компоненты с землей).

Затем весь участок, подготовленный под посадку, нужно обильно полить. Время высадки рассады зависит от сорта культуры. Так, к примеру, рассаду ранних сортов высаживают в конце апреля или начале мая. Причем следует помнить, что для высадки рассады надо выбрать пасмурный день; если же погода стоит солнечная и жаркая, то лучше перенести мероприятие на вечернее время, когда солнце не такое жаркое.

Сначала следует подготовить ряды для посадки рассады. Расстояние между ними для ранних сортов должно составлять около 40–50 см, а промежутки между рассадой – 25 см. Что касается более поздних сортов, то их можно высаживать с середины и до конца мая. В этом случае расстояние между рядами должно быть 50–55 см, а между саженцами – 30–35 см. При высадке рассады ее заглубляют в землю до первых настоящих листочков.

Чтобы рассада капусты скорее и лучше прижилась, ее необходимо опрыскивать водой в течение недели дважды в день методом дождевания. Если же стоит солнечная и жаркая погода, то растения могут получить солнечные ожоги. Чтобы этого не случилось, в первые 2–3 дня после высадки в открытый грунт их укрывают от солнца.

Для того чтобы уберечь томаты от разнообразных возбудителей болезней, их рекомендуется обрабатывать растворами. Например, появление различных вирусных заболеваний у томатов сможет предотвратить обработка их таким раствором: на 0,5 стакана снятого молока и 4 капли йода взять 1 л воды. Обрабатывать им растения каждые 6–7 дней.

Некоторые овощеводы высаживают не по 1, а по 3 кустика рассады в 1 лунку, чтобы впоследствии оставить самые сильные саженцы. Как только рассада пойдет в рост, можно будет определить лидеров среди растений, а потом проредить посадки, оставив самые сильные саженцы.

Высадка рассады дыни в открытый грунт

В умеренной климатической зоне России дыню выращивают через рассаду. При высадке ее в открытый грунт нельзя заглублять корневую шейку сеянцев, поскольку растение весьма чувствительно к различным грибковым болезням. В период, пока рассада дыни не приживется в открытом грунте, полив следует производить теплой водой.

Прежде чем высаживать сеянцы дыни в открытый грунт, надо как следует увлажнить подготовленную почву, затем налить в лунки еще немного воды, после чего вытащить рассаду из контейнера, и, придерживая ком земли на корнях, аккуратно перенести саженец в лунку. Разумеется, рассада перед высадкой в открытый грунт должна быть крепкой и коренастой, иметь 3–4 настоящих листочка.

Примерно за неделю до высадки растений в открытый грунт количество полива нужно уменьшить, а вентиляцию усилить. Непосредственно перед высадкой саженцы дыни необходимо подкормить раствором минеральных удобрений из расчета по 16 г сульфата аммония, 5 г суперфосфата и 5 г калийной соли на 10 л воды.

Иногда, чтобы повысить урожайность дыни и получить плоды на несколько (10–12) дней раньше обычного срока, рассаду дыни прививают на тыкву. Привитая дыня хорошо растет при понижениях температуры почвы до +16 °C, тогда как непривитая при этой же температуре чувствует себя угнетенно.

Производят прививку дыни на тыкву следующим образом: семена дыни высевают в подготовленные контейнеры. Через несколько дней пророщенные семена по 1 высаживают в стаканчики или горшочки. По прошествии 8—10 дней на этапе 1-го настоящего листочка производят прививку. Острым ножом или лезвием необходимо сделать клиновидный срез на нижней части привоя (дыни). Стебель подвоя (тыквы) надо надрезать между семядолями на глубину 1–2 см, после чего поместить в надрез привой. Точку роста перед этой процедурой убирают.

Следует обязательно проследить за тем, чтобы края срезов подвоя и привоя совпали. Далее растение следует обмотать в месте прививки мочалистым материалом или ватой, после чего привитую рассаду нужно держать в теплом месте (можно в тепличке) в тени до приживления. Внешняя температура должна постоянно находиться на уровне +25–28 °C, кроме того, необходимо следить за влажностью воздуха, которая также обязана быть постоянной – 90–98 %.

В течение 2–3 дней тепличку с привитой рассадой требуется проветривать, но делать это можно только в пасмурную погоду. По истечении 7–8 дней, когда привой и подвой полностью срастутся, рассаду требуется понемногу адаптировать к пребыванию в открытом грунте.

Раннеспелые сорта дыни можно высаживать в открытый грунт только после того, как минуют заморозки (в средней полосе России это конец мая – начало июня), причем почва должна быть заранее подготовлена.

При высадке рассады дыни на открытом месте расстояние между саженцами должно составлять около 70 см. Если же дыню выращивают в саду, то между рядами необходимо оставлять 100–140, а между растениями – 50–70 см.

Дыня не любит, когда ее пересаживают, и этот процесс надо осуществлять очень аккуратно, стараясь, чтобы корневая система растений оставалась неповрежденной. Перед высадкой саженцев подготовленные лунки следует тщательно увлажнить. Если вы выращивали рассаду в торфяных стаканчиках, то при посадке в открытый грунт их нужно вплотную обжать почвой, а затем полить. После высадки растений их следует затенить влажной бумагой или травой, через 1–2 дня затенение можно убрать.

Высадка рассады баклажанов в открытый грунт

Многие дачники выращивают на своем участке всеми любимые баклажаны, или, по-народному, синенькие. Баклажаны принадлежат к тому же семейству, что и томаты с картофелем, – пасленовых.

Наиболее распространены 5 подвидов баклажана: восточно-азиатский, западно-азиатский, южно-азиатский, полукультурный и дикорастущий. В России в основном выращивают первые 2 подвида этой овощной культуры.

Баклажан является, пожалуй, одним из самых теплолюбивых овощных растений. Оптимальная температура для его роста и развития находится на уровне 20–30 °C. Если температура опускается ниже +15 °C, баклажан перестает расти, а при +13 °C он желтеет и погибает, поэтому растение лучше чувствует себя в южных регионах России.

Конец ознакомительного фрагмента.