Выращивание картофеля на даче и приусадебном участке. Секреты повышения урожайности. Посадка картофеля ( КартоФан)

Семенные клубни картофеля очень чувствительны к условиям окружающей среды. Если посадить картошку в холодную почву, она испытает температурный шок, развитие замедлится и всходы появятся даже позже, чем у клубней, посаженных неделю спустя, но в более тёплый грунт. Если же пропустить оптимальное время посадки картофеля и почва успеет высохнуть, то клубням не хватит влаги, что негативно отразится на урожае.

Посадка картофеля на две недели раньше или позже оптимального срока сокращает урожай на 15—20%. Причём сейчас, когда климат ощутимо меняется с каждым годом, определить этот срок становится всё сложнее.

Научные ориентиры и народные приметы

Некоторые огородники категорически отвергают народные приметы, так как в наше время они не всегда верны. Дело в том, что приметы «срабатывают» только в том случае, если деревья или кустарники, на которые ориентируется овощевод, растут по соседству с будущей картофельной плантацией.

Климатические условия отличаются даже в пределах одной области. Если в городе зацвела черёмуха, это не значит, что в селе, отстоящем от него на 100 км, пришла пора сажать картошку. Кроме того, лёгкие, супесчаные почвы готовы к посадке на несколько дней раньше, чем суглинки.

Согласно народным приметам, нужно сажать картофель:

– через месяц, после того как зацветёт мать-и-мачеха (примета верна для самых ранних сортов картошки);

– когда листья на берёзе станут величиной с копейку;

– когда зацветёт черёмуха;

– когда зацветут одуванчики.

Более точно определить время посадки картофеля можно по состоянию почвы:

– Земля готова, если комок, взятый с глубины 10—15 см и брошенный на землю, распался на несколько частей. Если он от удара лишь деформировался, значит, почва не готова, если же рассыпался в мелкую крошку – грунт сохнет и сажать нужно немедленно.

– Необходимо протянуть по вспаханной земле заострённую жердь. Если почва под остриём крошится, а не приминается, значит, она готова к посадке.

– Самый точный способ – измерение температуры грунта. Земля на глубине 10 см должна прогреться до температуры +8° C.

– Можно также ориентироваться и на температуру воздуха. Картофель разрешается сажать, если днём солнечно, температура поднимается выше +15° C, а ночью в основном не опускается ниже +5° C.

Если синоптики обещают заморозки во время или через несколько дней после посадки картофеля, не страшно: клубни в земле безболезненно переносят кратковременное понижение температуры даже до -5° C. Заморозков не стоит опасаться, пока всходы не поднимутся выше чем на 1 см над уровнем грядки. Если верхушки подмёрзнут, мороз не повредит здоровую часть стебля, защищённую почвой, и ростки очень быстро восстановятся.

Возвратные заморозки очень опасны для всходов выше 3—4 см. Если синоптики обещают заморозки, когда ростки уже основательно вытянулись, картофельные кусты необходимо высоко окучить, оставив над верхушками гребней только кончики верхних листьев.

В разных регионах на территории России, Украины и Белоруссии картошку сажают с начала апреля (на юге – иногда с конца марта) до начала июня.

Примерные сроки по регионам

Приведённые данные ориентировочны, так как из-за сюрпризов погоды сроки могут сместиться на 1—2 недели. Время посадки во многом зависит от сорта: сверхранний картофель, особенно в теплицы или под плёнку, сажают раньше. Пророщенные клубни легче переносят холод, их разрешается сажать, даже если температура почвы на глубине 10 см составляет +6° C.

Почему не стоит доверять лунным календарям

В интернете публикуют лунные календари, в которых отмечены благоприятные дни для посадки картофеля и других культур, а также прополки и полива всходов, сбора урожая. Составители руководствуются теориями о том, что жизненные циклы растений напрямую связаны с фазами Луны. Сторонники этих теорий вычисляют даты посадки картошки и проведения других агротехнических работ на основе астрологических данных о пребывании Луны в зодиакальных созвездиях, а также фаз (степени освещённости Солнцем).

Современная наука не подтверждает, но полностью и не опровергает правильность такого подхода. Поэтому верить или нет лунным календарям – личное дело каждого. Однако полагаться на них полностью всё же не стоит: теория пока не доказана, да и практикой подтверждается далеко не всегда.

Если сличить друг с другом лунные календари, составленные разными авторами на один и тот же год, обязательно окажется, что дни, которые рекомендуются для посадки картофеля, не совпадают. Подобные отличия объясняются тем, что существует несколько теорий о влиянии фаз Луны на развитие растений. Согласно одной гипотезе сажать корнеплоды лучше во время роста Луны, но приверженцы другой утверждают, что это нужно делать в фазе убывания.

Ошибка при посеве редиса не станет фатальной для семейного бюджета. А вот посадка картофеля по лунному календарю, если дата будет выбрана неправильно и подведёт погода, обойдётся значительно дороже. Результатом станет частичная или полная потеря урожая, возможно, необходимость покупки нового семенного материала, если посаженная картошка замёрзнет либо сгниёт в недостаточно прогретой или слишком влажной почве.

Весной огородники испытывают неодолимое искушение посадить картошку погуще: так хочется собрать максимальный урожай с минимальной площади. Но практика показывает, что урожайность во многом зависит от схемы посадки и расстояний между рядами.

Используя какую-либо из популярных схем, овощевод должен учитывать, что предложенный способ размещения грядок и лунок не догма. Его можно и нужно менять с учётом климатических условий в регионе, типа почвы, сорта картофеля, удобства обработки.

Любая из схем предполагает предварительную разметку участка. Обычно это делают при помощи двух колышков и натянутого между ними шнура. Колышки вонзают в землю по краям будущей грядки. Удобно заранее позаботиться о том, чтобы высота колышков равнялась ширине междурядья: тогда не придётся отмерять расстояние между будущими грядками с помощью сантиметра.

Под лопату

Участок вскапывают с осени. Осенью же в почву вносят различные удобрения: навоз, золу, мочевину. Весной землю глубоко не перекапывают: так она дольше сохранит влагу после таяния снега. Чтобы немного взрыхлить почву, используют вилы и грабли: сперва вилами просто приподнимают комья земли, затем граблями разравнивают участок будущей посадки.

При помощи колышков и шнуров намечают будущие грядки. Расстояние между ними должно быть 70—80 см. Один человек лопатой копает лунки глубиной 6—8 см, другой бросает в каждую лунку по клубню (ростками вверх). Сверху можно добавить немного компоста, золы, толчёной яичной скорлупы и луковой шелухи (для отпугивания проволочника). Землёй из каждой последующей лунки присыпают клубень с удобрениями в предыдущей ямке. Расстояние между лунками – 30—35 см, для ранних сортов – 25—30 см.

Схема посадки под лопату

После того как картофель взойдёт (и до цветения), его дважды окучивают. Кусты несколько раз поливают, подкармливают органическими и неорганическими удобрениями. Если таким способом сажают раннюю картошку, то клубни предварительно проращивают в течение месяца, а после посадки землю на участке укрывают полиэтиленовой плёнкой или светлым агроволокном. Если весна поздняя и холодная, над грядками устанавливают деревянные или металлические дуги, на которые натягивают плёнку.

Единственное достоинство метода – он проверен веками, и при правильном уходе за кустами картофеля можно собрать неплохой урожай.

Недостатки:

– не учитываются особенности почвы: если на участке грунтовые воды находятся слишком близко к поверхности, этот способ использовать нельзя;

– из-за того, что картофель посажен густо, его трудно обрабатывать, а на кустах собирается много колорадских жуков;

– большие затраты труда при посадке и окучивании;

– при прополке и окучивании высока вероятность повреждения корневой системы растений;

– если на участке есть проволочник, справиться с ним сложно.

В гребни

Если почва на участке глинистая или грунтовые воды слишком близко подходят к поверхности, картофель сажают в гребни. Высота гребней – 15 см, расстояние между ними – около 70 см. Удобнее всего делать гребни трактором или мотоблоком. Картофель сажают в лунки, расположенные на вершинах гребней на расстоянии 30 см друг от друга.

Впоследствии за картофелем ухаживают по классической схеме: окучивают, поливают, подкармливают, если нужно – опрыскивают инсектицидами от колорадского жука.

Достоинства:

– возможность механизации;

– если почва сырая, то картофель не гниёт, так как гребни высыхают значительно быстрее междурядий.

Недостатки:

– если посадить картофель в песчаную почву, гребни быстро высохнут и потребуется слишком часто поливать кусты;

– риск повреждения картофеля при прополке и окучивании;

– из-за густой посадки возрастает вероятность заражения кустов болезнями.

В траншеи

Этот способ хорош, если почва на участке песчаная и слишком быстро высыхает. С осени роют траншеи глубиной 25—30 см на расстоянии 70—100 см друг от друга. В траншеи укладывают толстый (10—15 см) слой сырого сена. Сверху присыпают небольшим количеством навоза. Можно также использовать золу – это хорошее калийное удобрение и отрава для колорадского жука. Если в будущий компост заложить немного луковой шелухи, это отпугнёт проволочника. Иногда в компост добавляют минеральные удобрения (мочевину).

Посадка в траншеи

За зиму компост перепреет и уплотнится: к весне толщина слоя будет составлять 3—5 см. Весной в траншеи укладывают клубни и присыпают их землёй. Если посадка ранняя, используют плёнку или агроволокно. До цветения клубни два раза окучивают.

Если траншеи не подготовлены с осени, не беда: их можно выкопать и весной, но в этом случае в них закладывают уже перепревший компост толщиной 3—5 см.

Достоинства:

– компост согревает клубни, они быстрее развиваются, легче переносят заморозки;

– компост удерживает влагу, полив требуется редко;

– не нужно дополнительно подкармливать картофель, так как все необходимые ему полезные вещества он получает из компоста;

– высокая урожайность.

Недостатки:

– если почва сырая, клубни могут сгнить;

– дополнительные трудозатраты на рытьё траншей и заготовку сена.

Сдвоенными грядками

При такой схеме посадки корневая система картофеля получает больше места, а ботва – больше света, следовательно, увеличивается и урожай. Причём две грядки по два ряда картофеля занимают столько же места, сколько и четыре одинарных ряда. Зато обрабатывать картошку значительно легче. Схему используют при посадке обычным способом, в гребни и в траншеи.

С помощью колышков размечают сдвоенные грядки:

– расстояние между рядами в грядках – 40 см;

– расстояние между грядками – 110 см.

Картофель сажают в лунки, расположенные в шахматном порядке. Расстояние между лунками в ряду – 30 см. Когда картошка даст всходы, её окучивают таким образом, чтобы сформировался трапециевидный гребень с шириной основания 110 см.

Посадка сдвоенными грядками

Другие схемы

Кроме предложенных, существуют и другие схемы посадки картофеля: квадратно-гнездовой способ, методы Миттлайдера и Ушакова, под солому и по голландской технологии. Все эти схемы подробно рассмотрены в разделе «Альтернативные методики выращивания картофеля», поскольку требуют применения редких агротехнических приёмов. Дальше остановимся только на методе Гюлиха, который больше не упоминается в книге.

Метод Гюлиха. Весь участок делят на квадраты со стороной 1 м. В центре каждого квадрата почву рыхлят и выкладывают круг из перепревшего компоста диаметром 30 см. В центр сажают клубень ростками вниз и присыпают землёй.

Как только клубни дадут всходы, их аккуратно укладывают на землю «веером» и присыпают землёй. Так поступают 3—4 раза. В результате в центре каждого квадрата образуется холмик, а у кустов формируется мощная корневая система.

Достоинство – высокая урожайность: с одного куста можно собрать до 5 кг клубней.

Недостаток – нужно постоянно следить за всходами и своевременно присыпать их землёй, поэтому метод Гюлиха не подходит огородникам, которые не могут каждый день посещать участок.

При отборе семенных клубней из осеннего урожая или при их покупке важно заранее определить, сколько понадобится посадочного материала. Эта величина зависит от многих факторов: сорта картофеля, размера клубней, плодородия почвы, климата в регионе, способа выращивания.

Традиционный метод выращивания картофеля – посадка клубней в ряды. Ширина междурядий варьируется в пределах 70—90 см, расстояние между растениями в ряду составляет 25—45 см.

К примеру, на одной сотке (участок размером 10 × 10 м) при ширине междурядий 70 см помещается примерно 14 рядов (с учётом того, что крайние ряды на участке размещают с отступом от межи). Если расстояние между растениями составляет 40 см, то в ряду можно посадить 25 клубней. Следовательно, для посадки на одной сотке требуется 350 картофелин. При весе семенных клубней 70—80 г общая масса посадочного материала составит 27—28 кг.

Конечно, на практике семенные клубни с большой точностью калибруют только в специализированных магазинах. Поэтому если посадочный материал отбирают из собственного урожая, то следует учесть погрешность (а также возможную порчу семян в хранилище) и оставить на семена примерно по 28—29 кг на сотку.

При разметке по той же схеме плантации размером в гектар получится 142 борозды, в каждой – по 250 кустов. Потребуется 35500 семенных клубней общей массой примерно 2,84 т (на практике 2,8—2,9 т).

В одиночных рядах

Существует несколько методик, предполагающих посадку картофеля в сдвоенные грядки. Одну из самых известных технологий разработал доктор Миттлайдер. Также популярен голландский метод посадки в гребни. Ширина сдвоенных грядок составляет 40—45 см, расстояние между двумя грядками – от 90 до 110 см, расстояние между кустами в ряду – 30 см.

Чтобы выяснить, сколько сажать картофеля в сдвоенные грядки, нужно длину участка разделить на сумму ширины грядки и расстояния между двумя грядками. Например, если ширина грядки равна 45 см, а расстояние между грядками – 90 см, то на сотке поместится 7 грядок (с учётом отступа от межи), на гектаре – 74.

При длине ряда 10 м в нём можно посадить 33 куста, то есть на сдвоенной грядке – 66 кустов. Для посадки картофеля на одной сотке понадобится 462 клубня. Аналогично рассчитывается количество посадочного материала для гектара: в ряду – 333 растения, на грядке – 666, всего нужно 49284 картофелины. При весе семенного клубня 70—80 г на сотку потребуется примерно 37 кг, на гектар – 3,9 тонны посадочного материала.

В сдвоенных грядках

Для упрощения расчётов на сайте можно воспользоваться калькулятором посадки картофеля, который, кроме количества клубней в штуках и килограммах, показывает и другие параметры: площадь участка по заданной ширине и длине, число рядов и растений в ряду.

Полевые работы пойдут быстрее и потребуют меньше усилий, если вместо лопаты использовать плуг. При этом необязательно покупать мотоблок – достаточно обзавестись хотя бы ручным плугом.

Подготовка почвы. Перед тем как нарезать борозды, следует разрыхлить почву и удалить сорняки. Проще всего сделать это культиватором. Маленький участок можно обработать ручным культиватором, для большого поля понадобится мотоблок с навешенным фрезерным культиватором.

Правила обработки земли мотоблоком с фрезами:

– Нельзя навешивать на мотоблок дополнительные фрезы. Самостоятельное увеличение их количества ускорит работу, но с высокой вероятностью приведёт к поломке редуктора, который не рассчитан на такие нагрузки.

– Чтобы не создавать излишней нагрузки на двигатель мотоблока, участок обрабатывают дважды. При первом проходе фрезы углубляют не более чем на 6—8 см. Во время повторной обработки уже пройденной полосы допускается углубление фрез на 12—14 см.

Соблюдение этих правил значительно продлевает срок эксплуатации мотоблока. Зачастую двух проходов с культиватором достаточно. Не нужно стараться разрыхлять землю до состояния пуха, без единого комка, иначе после первого же дождя почва высохнет и покроется сплошной коркой, не пропускающей воздух.

Ручным плугом

Ручной плуг представляет собой приспособление из направляющего колеса, ручек и, собственно, плуга с лемехом V-образной формы. Такой плуг удобно использовать в качестве окучника.

Чтобы борозды были ровнее, участок сперва размечают маркером. Расстояние между центрами борозд огородник определяет сам, но ширина междурядий должна быть не менее 65—70 см. Если нужно, на дно траншеи кладут перегной, золу, минеральные удобрения. Клубни раскладывают на расстоянии 25—30 см друг от друга. Посаженный картофель засыпают землёй граблями. Глубина траншей – как и при посадке под лопату: 6—12 см, в зависимости от типа почвы.

Преимущество метода: можно сажать клубни с длинными ростками.

Недостаток: посадка занимает больше времени, чем при использовании мотоблока.

Мотоблоком под плуг

Для нарезания борозд под картофельные грядки используют один из двух видов плугов:

– однокорпусный;

– плуг-окучник с лемехом V-образной формы.

Некоторые огородники рекомендуют при нарезании борозд надевать на мотоблок грунтозацепные колёса, а при засыпании клубней – обычные, с резиновыми шинами. Однако металлические грунтозацепы могут травмировать посадочный материал. Если почва умеренно влажная и рыхлая, все операции выполняют с обычными колёсами.

Посадка однокорпусным плугом. Этот способ похож на посадку плугом, в который запряжена лошадь. Однокорпусный плуг крепят к регулируемой сцепке мотоблока. При помощи болтовых соединений плугу придают такое положение, чтобы мотоблок не «вело» в сторону, как это часто случается на целине и тяжёлых грунтах. Важно также правильно выбрать угол атаки лемеха: при слишком маленьком угле борозда получается мелкой, при большом – мотоблок начинает пробуксовывать.

Алгоритм посадки:

– В нарезанную борозду закладывают удобрения и клубни. Расстояние между картофелинами – 25—30 см.

– Когда борозда заполнена, проходят мотоблоком в обратную сторону и плугом пропахивают землю так, чтобы засыпать картофель.

– Следующую борозду нарезают на расстоянии 65—70 см от предыдущей.

Достоинство метода: высокая скорость посадки.

Недостатки:

– новую борозду можно нарезать только после того, как посажен и засыпан землёй картофель в предыдущей;

– нельзя сажать клубни, которые проращивались дольше 14 дней; желательно, чтобы длина ростков была не более 0,5 см;

– положение плуга сложно отрегулировать из-за того, что при нарезке и засыпании борозд мотоблок перекашивается: одно колесо едет по ещё не вспаханной земле, другое – по засыпанной траншее.

Посадка плугом-окучником. Плуг-окучник с лемехом V-образной формы крепят к регулируемой сцепке мотоблока.

Алгоритм посадки:

– Борозды нарезают на расстоянии 65—70 см друг от друга, что примерно равно расстоянию между колёсами мотоблока. Чтобы траншеи получились ровными, положение первой из них намечают маркёром.

– При нарезании следующей борозды мотоблок должен проехать по краю предыдущей.

– Посадочный материал и удобрения закладывают в борозды.

– Клубни засыпают при помощи мотоблока, который ведут так, чтобы колёса ехали по двум соседним траншеям, а плугом пропахивают борозду в центре междурядья (резиновые шины не повреждают клубни). Такую операцию выполняют в каждом втором междурядье, пока весь участок не будет пройден.

– Участок проходят ещё раз, ведя колёса мотоблока по центру засыпанных траншей и пропахивая оставшиеся междурядья. Благодаря этому каждая грядка оказывается окученной с двух сторон.

Достоинства метода:

– следующую борозду нарезают не дожидаясь, пока будет посажен картофель в предыдущей;

– благодаря тому, что все борозды нарезаны, можно, стоя в междурядье, укладывать картофель сразу в две соседние грядки;

– при работе мотоблок не перекашивается, поэтому положение плуга легко отрегулировать.

Недостатки:

– длина ростков не должна превышать нескольких миллиметров;

– из-за двойного окучивания клубни оказываются на глубине 12—14 см, поэтому всходы появляются немного позже, чем при посадке под лопату.

Мотоблоком с картофелесажалкой

Картофелесажалка – навесное оборудование, с помощью которого одновременно нарезают борозды, сажают картофель и засыпают его землёй. Посадочный материал находится во вместительном бункере, внутри которого движется лента транспортёра. Клубни попадают в шахту, откуда выкатываются в борозду. Некоторые модели картофелесажалок оснащены бункерами для минеральных удобрений.

Достоинства метода:

– благодаря тому, что все операции выполняются в один проход, этот способ – самый быстрый и наименее трудоёмкий;

– борта шахты можно отрегулировать по размеру клубней;

– клубни выкатываются в борозду равномерно, огородник не должен задумываться о расстоянии между ними.

Недостатки:

– клубни должны быть примерно одного размера, иначе крупные картофелины будут застревать в шахте и повреждаться бортами, а мелкие – выскальзывать по несколько штук сразу;

– способ травматичен для ростков, поэтому нельзя сажать пророщенный картофель (максимальная длина ростков – 1—2 мм);

– если вести мотоблок чересчур быстро, клубни начинают разлетаться во все стороны.

В большинстве случаев картофель сажают ростками вверх, однако технология посадки вниз ростками тоже имеет право на существование. Среди овощеводов-любителей есть как сторонники, так и ярые противники этой методики. Первые добились ощутимого прироста урожая, вторые потерпели фиаско. Попытаемся разобраться, в каких случаях стоит применять новую агротехнику, а в каких лучше сажать картошку по старинке, ростками вверх.

В любом случае перед посадкой клубни проращивают. Но если картофель собираются сажать ростками вниз, лучше, чтобы их длина не превышала 1—1,5 см, иначе ростки сломаются под тяжестью клубня.

Агротехника посадки ростками вниз

Почва на грядках должна быть очень лёгкой, тщательно взрыхлённой. Приветствуется мульчирование. Если земля на участке глинистая, клубни присыпают смесью грунта с перепревшими остатками высеянных осенью сидератов (фацелии, вики), измельчённой соломой или опилками.

Глубина посадки – 10 см, расстояние между рядами – 80—90 см, между растениями в ряду – 35 см. Разрешается формировать двойные грядки: расстояние между рядами – 40 см, между соседними грядками – 100—120 см.

Поскольку почва очень лёгкая, необязательно использовать лопату. Достаточно плоскорезом провести бороздки глубиной 10 см, а в них совком сделать лунки глубиной 5—6 см для удобрений. Так же, как и при обычной посадке, в каждую лунку бросают стакан перегноя, немного луковой шелухи (от фитофторы и проволочника), щепотку толчёной яичной скорлупы, горсть золы. Допускается использование минеральных удобрений. Затем в каждую лунку укладывают клубень ростками вниз и присыпают почвенной смесью.

Ростки получают больше влаги, чем при посадке обычным способом (вверх). Попав во влажную питательную среду, они начинают быстро развиваться, огибают клубень и пробиваются к поверхности. Всходы появляются позже, зато меньше вероятность, что их побьёт морозом. Подземная часть побегов длиннее, чем если бы картофель сажали ростками вверх. Соответственно, корневая система у кустов, посаженных побегами вниз, мощнее, столонов и клубней образуется больше. Всходы пробиваются на значительном расстоянии друг от друга, поэтому каждый росток получает максимум солнца и кислорода.

Когда побеги вырастут до 15—20 см, проводят веерное окучивание. Стебли раздвигают, пригибают к земле, а в центр куста высыпают мульчу или почвенную смесь. Над поверхностью грядки остаются только верхушки побегов длиной 5—6 см. Уже на следующий день они принимают вертикальное положение. Благодаря веерному окучиванию стебли не конкурируют друг с другом за свет и кислород, а их подземная часть ещё более увеличивается. Мульча хорошо задерживает влагу, поэтому полив нужен только в сильную засуху. Опытные огородники утверждают, что при таком способе посадки урожайность составляет 500—800 кг с сотки.

Недостатки посадки ростками вниз

Теоретическое обоснование преимуществ посадки картофеля вниз ростками выглядит логично, но на практике овощевод сталкивается с трудностями:

– Самые сильные побеги вырастают из верхушечных почек. Когда эти ростки оказываются внизу, растение тратит на их спасение чересчур много сил. Всё в порядке, если стоит благоприятная погода, а почва хорошо удобрена и разрыхлена. Но в случае затяжных дождей или серьёзной засухи вероятность гибели посадок возрастает.

– Росток, посаженный верхушкой вниз, должен пробиться сквозь толщу земли и густую «бороду» собственных корней. Параллельно просыпаются спящие почки и тоже выпускают ростки. Если клубень слишком мал, побегам может не хватить сил. Поэтому для посадки картофеля вниз ростками используют клубни весом не менее 80—90 г.

– Свежие молодые побеги, проклюнувшиеся из земли на несколько недель позже остальных, привлекают колорадских жуков больше, чем жёсткая ботва взрослых кустов.

– В южных регионах поздно взошедший картофель страдает из-за летней жары. Молодые клубни формируются и растут хуже, чем при посадке обычным способом.

– Мульча, вплотную касающаяся клубня, способна стать источником заражения.

Выводы

При посадке картофеля с длинными ростками применение картофелесажалки исключено: приспособление их ломает. Поэтому оба способа подходят для сравнительно небольших участков, где картошку сажают вручную.

Для клубня, посаженного ростками вниз, главное – состояние почвы. Если она будет тяжёлой, глинистой, картофель не взойдёт, так как верхушка побега не сможет пробиться к поверхности. Но на хорошо удобренной, разрыхлённой и замульчированной грядке прекрасно плодоносит и картошка, посаженная побегами вверх.

Чтобы огороднику было легче решить, сажать картофель ростками вниз или вверх, составим сравнительную таблицу особенностей этих двух способов.

Посадка вверх ростками для картофеля более естественна, если же верхушки побегов направлены вниз, растение испытывает стресс. Чтобы понять, подходит ли способ посадки картошки вниз ростками для конкретных климатических условий и типа почвы, рекомендуется в первый год поэкспериментировать над 1—2 грядками, высаживая минимум 2—3 сорта.

Единственный вариант, при котором участок под картофель можно не удобрять, – свежевспаханная целина. В первый год на такой почве картошка обычно радует огородников обильным урожаем даже без подкормок. Но уже на второй год без удобрений не обойтись: клубни забирают из почвы слишком много полезных веществ и она истощается.

Хороший урожай картофеля – 250—400 кг с одной сотки. Чтобы он был именно таким, на 1 м² площади картофельного поля в почве должно содержаться не менее:

– 35—45 г окиси калия;

– 16—20 г азота;

– 5—6 г магния;

– нескольких граммов марганца, цинка, бора, селена.

Получать стабильно высокие урожаи можно только в том случае, если ежегодно восполнять необходимый уровень микроэлементов в почве.

Существует две группы картофельных удобрений:

– органические (навоз, компост, куриный помёт, сидераты, зола, торф);

– минеральные (азотные, фосфорные, калийные, магниевые).

Практика показывает, что наилучших результатов можно добиться, комбинируя различные удобрения и рассчитывая их дозировку в зависимости от типа почвы.

Органические удобрения наиболее экологичны, они содержат большую часть необходимых растениям микроэлементов. Единственное ограничение – на участках, заражённых картофельной нематодой, лучше не использовать компост и навоз.

В десятилитровое ведро помещается:

– свежего коровьего навоза – 9 кг;

– свежего конского навоза – 8 кг;

– навоза на подстилке из опилок – 5 кг;

– навозной жижи – 12 кг;

– сухого птичьего помёта – 5 кг;

– свежего птичьего помёта – 15 кг;

– компоста – 10 кг;

– сухого торфа – 5 кг;

– золы – 5 кг (в пол-литровой банке – 250 г золы).

Навоз

Навоз животных богат полезными для картофеля микроэлементами: азотом, калием, магнием, фосфором. Если почва на участке тяжёлая, глинистая или суглинистая, рекомендуется использовать конский или овечий навоз: эти виды органики пористые и способны улучшить аэрацию грядки. Кроме того, при разложении они выделяют больше тепла, чем другие виды навоза, поэтому их целесообразно применять для удобрения почвы при посадке раннего картофеля.

Коровий навоз (коровяк) разлагается медленнее конского, но подходит для всех типов грунта. Такой же универсальностью отличается и кроличий навоз. Свиной навоз по составу хуже других видов, разлагается медленно, и используют его обычно для удобрения песчаных и супесчаных почв.

Чтобы не сжечь корневую систему растений, навоз ни в коем случае нельзя использовать в свежем виде. Его складывают в плотные кучи, где он перепревает, а содержащаяся в нём мочевина превращается в легкоусвояемые картофелем соединения азота.

Время, необходимое для перепревания различных видов навоза:

– конского и коровяка – 7—8 месяцев;

– свиного – полтора года;

– кроличьего – 2—3 месяца.

Свежий навоз обычно сгребают в кучу на подстилке из сена или соломы. Сверху такую кучу можно прикрыть растительными отходами (ботвой картофеля или моркови, листьями лопуха или капусты, стеблями крапивы). Чтобы куча не пересохла, её периодически поливают, а в тёплое время года заселяют дождевыми червями. Единственный вид навоза, который перед применением можно высушить, – кроличий.

Осенью или весной перепревшее удобрение разбрасывают по участку, неглубоко прикапывая, чтобы оно разложилось. Содержащийся в навозе азот – эффективное средство против колорадского жука.

Нормы внесения разных видов навоза на одну сотку:

– коровяк – до 50 кг;

– конский, козий, овечий – до 40 кг;

– свиной – до 4 кг.

Глинистые тяжёлые почвы можно удобрять навозом один раз в 3—4 года, средние – раз в 3, лёгкие песчаные – раз в 2 года. Для ежегодного удобрения нормы можно снизить. Для профилактики фитофтороза нормы увеличивают вдвое.

Кроличий навоз достаточно концентрирован. Рекомендуется использовать его для изготовления компостной смеси, состоящей из ведра кроличьего навоза и 4 вёдер торфа или опилок (можно заменить 8 вёдрами растительных отходов). Смесь преет в течение года. Затем её можно осенью или весной вносить в почву из расчёта 20—30 кг на сотку.

Хорош кроличий навоз и для подкормки: ведро навоза разводят 10 вёдрами воды, добавляют 2 ведра травяных отходов и оставляют настаиваться в течение 7—10 дней. Для полива полученную жидкость разводят водой в пропорции 1:5.

Сухой кроличий навоз вносят в лунки перед посадкой картофеля. Полстакана порошка из высушенных катышков смешивают с 3 кг компоста. В каждую лунку высыпают по стакану полученной смеси.

Помёт

Птичий помёт (куриный, гусиный, голубиный) – прекрасная замена навозу, если участок заражён картофельной нематодой. Помёт достаточно концентрирован, поэтому в чистом виде не используется. Обычно его заливают водой в пропорции 1:3 и оставляют настаиваться в течение суток. Для удобрения болтушку разводят водой в пропорции 1:5, для подкормки – 1:15. Для удобрения одной сотки достаточно 10 кг помёта.

Если помёта мало, его можно закладывать в лунки непосредственно при посадке. В каждую лунку бросают смесь половины столовой ложки сухого птичьего помёта со стаканом перегноя.

Компост

Правильно организованная утилизация бытовых и биологических отходов обеспечивает огород ценным удобрением и избавляет от труда по уничтожению большей части мусора. Хотя готовый к применению компост продают в магазинах для огородников, это ценное удобрение можно получить самостоятельно. Нужно лишь подготовить место – яму, компостную кучу или ящик, а затем правильно приготовить компост, засыпав подходящую органику слоями определённой толщины и по очерёдности.

Выбор места для компостной кучи. Сооружение для приготовления компоста порой становится источником неприятных запахов. В землю под кучей или ямой во время дождей или таяния снега просачиваются стоки, способные загрязнить воду в близлежащем пруду или колодце.

Чтобы не испортить отдых себе или соседям, очень важно правильно выбрать на участке место для переработки отходов в компост. Чаще всего такие сооружения устанавливают поближе к забору, за хозяйственными постройками, обязательно учитывая преобладающее направление ветра на участке. Ёмкость для сбора отходов должна иметь крышку с отверстиями для вентиляции. Компостную яму или кучу нужно прикрывать плотной тёмной плёнкой.

При выборе места требуется соблюдать расстояния:

– от жилого дома – не менее 15 м;

– от ближайшего водоёма и источника питьевой воды – минимум 25 м.

Создание условий. Для того чтобы шёл интенсивный процесс переработки растительных, пищевых и бытовых отходов в полезный субстрат, влажность внутри компостной кучи должна быть как в парнике, а температура – +60… +75 °С. Для поддержания жизнедеятельности аэробных бактерий следует обеспечить постоянный доступ воздуха и воды.

Полное созревание компоста в естественных условиях происходит через 2,5—3 года. Если нужно получить удобрение быстрее, используют ЭМ-препараты (средства с «эффективными микроорганизмами»), к примеру: раствор «Байкал ЭМ-1», сухие концентраты «Сияние», «Компостар», Bioforce Compost и другие. Благодаря содержащимся в них бактериям субстрат созревает уже примерно через 8 месяцев. При этом важно использовать препарат согласно инструкции на упаковке.

Подходящие и неподходящие отходы. Компост – результат полного перегнивания растительных, пищевых и бытовых отходов с добавлением навоза, торфа, ила или других биологически активных веществ. Однако не все отходы способны быстро и полностью разлагаться.

Лучше всего для компоста подходят:

– скошенная трава, выполотые сорняки и опавшие листья;

– измельчённые корни деревьев и ветки, хвоя, кора;

– сено и солома;

– перепревший (лежавший на хранении не менее года) конский навоз и коровяк, кроличий, козий и овечий навоз, птичий помёт;

– речной ил и торф;

– использованная чайная заварка и кофейная гуща;

– кухонные отходы: овощные очистки (картофельные лучше предварительно отварить, чтобы избавиться от возбудителей фитофтороза, ризоктониоза и других инфекций, которым подвержены паслёновые), банановые шкурки, яичная скорлупа, остатки готовой пищи;

– древесные щепки, стружки, опилки и зола (из натурального, ничем не обработанного дерева);

– куски ткани из натуральных волокон: лён, хлопок, шёлк;

– столовые салфетки, бумага и картон без красителей.

Для фруктов есть исключение: цитрусовые содержат эфирные масла, способные убить полезные микроорганизмы.

Отходы, которые не годятся для переработки в компост:

– ботва паслёновых (может быть заражена спорами фитофторы);

– металл, пластик, керамика, стекло, резина, синтетические ткани – все, что состоит из неорганических материалов и не разлагается естественным способом;

– растения, подвергшиеся химической обработке;

– крупные ветки;

– сорняки, у которых созрели семена;

– экскременты домашних кошек и собак (могут содержать яйца гельминтов);

– кости, мясные и рыбные отходы. При гниении издают дурной запах, привлекающий грызунов, птиц и прочих незваных гостей.

Процесс приготовления компоста. Существует несколько разновидностей компоста, которые предназначены для подкормки различных культур и отличающихся друг от друга по составу.

В компост для удобрения картошки рекомендуется заложить слоями листья и старые кусты земляники (после сбора ягод), морковную и свекольную ботву, листву и стебли овощных культур, кроме паслёновых. Подойдут также выполотые осенью сорняки, опавшие листья ягодных кустов и фруктовых деревьев.

Над слоем растительных отходов располагают слой торфа толщиной 10 см и присыпают суперфосфатом, затем снова слой зелёной массы и так далее, пока не заполнится вся ёмкость. В засушливую погоду эту смесь обильно поливают водой. С осени до весны (за 8 месяцев) всё успевает перегнить, и готовый компост в мае вносят в лунки при посадке картофеля.

Полезно перед посадкой удобрить почву доломитовой мукой (из расчёта 2,5—3,5 кг на 100 м²). Кальций и магний в составе заменят известь и уберегут картофель от парши.

Варианты компостных ям. Сделать компостную яму на даче очень просто. Для этого не понадобятся специальные навыки. Достаточно выкопать на выбранном месте траншею глубиной не более 50 см, шириной не более 1,5 м, длиной – сколько получится, но не менее 1 м. Размеры в ширину и высоту определяются необходимой массой сырья, при которой запускается компостирование и сохраняется высокая температура, а также удобством обслуживания.

Водо- и воздухонепроницаемые материалы вниз класть нельзя. Дно устилают крупными жердями и ветками: так обеспечивают дренаж, чтобы лишняя жидкость уходила в землю, а земляные черви, перерабатывающие отходы, имели беспрепятственный доступ к содержимому ямы.

Стенки ямы укрепляют шифером или другими подручными материалами, предотвращая осыпание земли. Сырьё закладывают слоями, которые нужно время от времени перемешивать, иначе содержимое слежится. Для лучшей циркуляции воздуха важно перемежать слои из мягких и твёрдых отходов.

Яму укрывают чёрной полиэтиленовой плёнкой, поддерживая внутри парниковый эффект и препятствуя уходу свободного азота, необходимого для жизнедеятельности полезных бактерий. Это касается всех вариантов устройства компостных ям и куч. Если на участке отдыхают маленькие дети, то такой способ приготовления компоста небезопасен.

Для получения большего количества компоста борта ямы наращивают до нужной высоты (оптимально – до 1 м от земли). Содержимое периодически перекапывают или протыкают вилами, обеспечивая свободный доступ воздуха к середине образовавшейся кучи.

Иногда над ямой строят деревянный короб, у которого на передней стенке нижняя доска прикреплена на 30 см выше поверхности земли. Свежее сырьё добавляют сверху, а через нижний проём лопатой отбирают готовый компост. В результате надземная часть оседает и происходит постоянное обновление содержимого ямы. При таком варианте значительно снижается трудоёмкость: отходы не нужно специально ворошить.

Когда есть возможность, делают яму с бетонированными стенами. Для этого внутри вырытой ямы по углам вбивают несколько столбов (зависит от размеров ямы) и из подручных материалов делают опалубку толщиной примерно 10 см. Приготовленную бетонную смесь заливают в опалубку и дают затвердеть. Затем опалубку удаляют.

Дно должно остаться земляным. В яму с бетонными бортами подселяют червей. Сверху закрывают деревянными щитами или чёрным полиэтиленом.

Учитывая, что компостную яму уже никуда не перенести, место выбирают особенно тщательно, с соблюдением всех санитарных норм: должно быть в тени, располагаться подальше от плодовых деревьев, жилых построек и не портить вид участка.

Для большего удобства компостную яму делят на части с помощью перегородок: делают от двух до четырёх отсеков. В одно отделение закладывают свежее сырьё, в другое переносят прошлогоднее, в остальных отсеках хранится готовый к применению компост. По мере использования удобрения содержимое отсеков меняют местами, процесс идёт непрерывно.

Изготовление компостной кучи. Кучу сделать легче, чем яму. Нужно только выбрать место и подготовить площадку. Для правильной компостной кучи в основании снимают дёрн на глубину 10—15 см. Если почва глинистая, сверху насыпают слой песка и торфа; песчаную насыпь накрывают слоем глины, затем слоем торфа. Дальше выкладывают отходы, постепенно придавая куче правильную прямоугольную форму, чтобы процесс шёл равномерно по всей массе.

Кучу закрывают тёмной полиэтиленовой плёнкой с отверстиями для вентиляции. Слои отходов перемежают со слоями огородной земли. Так же, как и яму, кучу постоянно поливают и поддерживают в ней температурный режим.

Для придания куче более опрятного вида место ограждают деревянными поддонами или металлической сеткой. По углам ставят деревянные стойки из бруса (50 × 50 × 1000 мм), на которые натягивают сетку-рабицу. Сверху закрывают полиэтиленом.

Другой вариант: из сетки делают круглое ограждение, а внутри помещают плёнку, закреплённую на краях пластиковыми хомутами или канцелярскими зажимами. Внутри ограждения формируют компостную кучу. Положительное качество этой конструкции – мобильность: кучу при желании всегда можно переместить.

Ящик для компоста. Садоводы, имеющие строительные навыки, могут сами сделать ящик для приготовления компоста. Наилучший материал для этой цели – дерево.

Для получения качественного компоста больше всего подходит трёхсекционная модель. Объём одной секции – 1 м³ (1 × 1 × 1 м).

В каждое отделение необходим доступ воздуха, поэтому между досками в обшивке стенок должны быть промежутки не менее 10 мм. Передние стенки первого и второго отсеков оборудуют небольшой дверцей в нижней части, а третьего – дверью на всю высоту, чтобы было удобно вынимать созревший компост.

Сверху ящик закрывают двускатной крышей, в которой над каждым отделением предусмотрен откидывающийся на петлях люк, предназначенный для загрузки перерабатываемого материала.

Каркас конструкции выполняют из деревянного бруса (50 × 50 × 1000 мм). Боковые и передние стенки, как и внутренние перегородки между отсеками, обшивают обрезными досками (100 × 30 × 1000 мм). Для задней стенки нужны доски размером 100 × 30 × 3000 мм.

Для пола используют горбыль (100 × 30 × 3000 мм), который настилают с расстоянием между досками не менее 10 мм – эти зазоры предназначены для стекания лишней жидкости.

Для сборки ящика потребуются:

– шурупы М5 × 40;

– оконные петли – 12 шт.;

– шпингалеты для закрывания дверей – 3 шт.

Все деревянные детали следует пропитать антисептиком, чтобы древесина не отсыревала и не подвергалась воздействию гнилостных грибков. Готовый компостный ящик покрасить любой эмалью для дерева.

Зола

Зола – это естественное калийное удобрение, которое содержит также фосфор, кальций, железо, серу, бор, молибден, цинк, кремний (всего около 30 микроэлементов). Внесение в почву золы вместо минеральных калийных удобрений повышает урожайность картофеля на 10—15%, а крахмалистость клубней – на 1,5—2%.

Можно использовать как древесную или торфяную, так и растительную золу, в том числе и золу от ботвы картофельных кустов, заражённых грибковыми заболеваниями.

Химический состав удобрения зависит от исходного материала:

– Больше всего калия (35%) – в золе от сгоревших стеблей подсолнечника.

– Сосновые и берёзовые дрова, сгорая, дают золу, содержащую 12% калия и 40% кальция. Благодаря высокому содержанию кальция такое удобрение не только питает картофель, но и нейтрализует кислые почвы.

– В каменноугольной золе, кроме кальция, полезных веществ нет. Однако она улучшает структуру тяжёлых глинистых почв и защищает урожай от проволочника.

– Если торфяная зола имеет цвет ржавчины, то в ней очень много железа, поэтому для удобрения её использовать нельзя.

Нормы внесения золы на сотку картофельного поля:

– древесная – 7 кг;

– растительная – 3 кг;

– торфяная – 5 кг.

Золу можно вносить в почву осенью: в этом случае её следует неглубоко прикопать. Кроме обогащения грунта микроэлементами, зола пагубно воздействует на зимующих в почве колорадских жуков. Она также защищает картофель от грибковых заболеваний. Можно опудрить ею клубни перед посадкой или же насыпать по полстакана золы в каждую лунку. С целью профилактики грибковых заболеваний и защиты от личинок колорадского жука картофельные кусты один-два раза за сезон опудривают золой. Эту процедуру можно проводить даже во время цветения.

Ни в коем случае нельзя вносить в почву золу одновременно с минеральными азотными удобрениями на основе аммония: аммиачной селитрой и сульфатом аммония. Содержащаяся в золе известь вступает в реакцию с аммонием, в результате чего образуется газообразный аммиак, а азотные удобрения теряют свою силу.

Торф

Торф – это растительные и животные остатки, разложившиеся без доступа кислорода. Существует три вида торфа:

– верховой;

– переходный;

– низинный.

Для удобрения используют только низинный и переходный торф. Верховой, в котором практически нет полезных микроэлементов, пригоден в основном только для мульчирования. Самый полезный вид – низинный торф. Однако даже в нём содержится всего лишь 3% азота и 1% серы. К тому же структура удобрения такова, что растения в течение сезона могут добыть из него только 0,15% азота.

Поэтому торф редко используют как самостоятельное удобрение для картофеля, чаще его смешивают с другими минеральными или органическими подкормками. Торф улучшает структуру почвы и обладает замечательным свойством – способностью удерживать полезные вещества. Удобрения, в состав которых входит торф, действуют на протяжении 2—3 лет.

Торф никогда нельзя использовать в свежем виде: он содержит опасные для растений вещества. Чтобы они выветрились, торф должен пролежать на открытом воздухе несколько дней. Необходимо проследить за тем, чтобы его влажность была не менее 50%. Норма внесения чистого торфа – около 40 кг на сотку. Осенью торф равномерно разбрасывают по участку, затем прикапывают на глубину 25—30 см. В чистом виде его целесообразно применять для истощённых глинистых и песчаных грунтов, на плодородных почвах он бесполезен.

Торф закисляет почву. Чтобы определить его кислотность, следует сорвать несколько листиков вишни или чёрной смородины и залить их кипятком. Когда настой остынет, в него бросают кусочек торфа.

О кислотности судят по изменению цвета жидкости:

– зелёный – кислотность нейтральная;

– синий – кислотность слабая;

– красный – кислотность повышенная.

Чтобы нейтрализовать кислотность торфа, его смешивают с доломитовой мукой. Если этого не сделать, кислотность почвы может повыситься, а плодородие – уменьшиться.

Торф часто добавляют в обычный компост или делают навозно-торфяную смесь в пропорции 1:1. На 100 кг такой смеси добавляют 6 кг фосфорно-калийного удобрения. Норма внесения получившегося состава в почву – 20—30 кг на сотку.

Минеральные удобрения

Сторонники органического земледелия стараются свести к минимуму применение минеральных удобрений. Однако практика показывает, что если правильно рассчитать необходимое количество таких удобрений, то можно вырастить прекрасный урожай.

Минеральные удобрения легкодоступны. Их можно купить в любом магазине, продающем товары для огорода. Эти препараты очень концентрированные, что особенно удобно для владельцев участков, не имеющих физической возможности или времени переносить с места на место огромные количества органики.

Минеральные удобрения необходимо использовать на участках, заражённых нематодой, где компост или навоз лучше не применять.

Под картофель минеральные удобрения вносят в небольших количествах. Поэтому их отмеряют стаканами или спичечными коробками.

В стакан объёмом 250 мл помещается:

– аммиачной селитры – 180 г;

– суперфосфата – 185 г;

– сернокислого калия – 260 г.

В спичечном коробке помещается:

– гидроксида кальция (извести-пушонки) – 12 г;

– мочевины – 15 г;

– аммиачной селитры – 17 г;

– сульфата аммония – 17 г;

– гранулированного суперфосфата – 22 г;

– порошкового суперфосфата – 24 г;

– калийной соли – 20 г;

– калийной селитры – 25 г;

– сернокислого калия – 25 г;

– фосфорной муки – 34 г.

Если порошок лёгкий, то на кончике ножа помещается примерно 0,25—0,5 г, если тяжёлый – 1—2 г. В чайной ложке – 5 г воды, в столовой – 15. Один грамм воды – это 20 капель.

Азотные удобрения. Азот ускоряет рост картофеля. Под кустом, получающим достаточное количество этого микроэлемента, формируются крупные красивые клубни. Но очень важно не превысить максимально допустимую дозу азотных удобрений: при их избытке ботва картофеля вырастает высокой и густой, буквально по пояс, а клубни под такими кустами оказываются слишком мелкими. Если концентрация азотных удобрений слишком высока, корни растений часто получают ожоги, а в клубнях накапливаются вредные для человеческого организма нитраты и нитриты.

Виды, применение и дозировка азотных удобрений:

Конец ознакомительного фрагмента.