Часть 1
Краткий справочник домовладельца
Глава 1
Как правильно заготовить глину, песок и кирпич
Заготовка основных материалов строительства – важный этап создания печи. Остановимся на этом чуть подробнее.
Глина
Свежую глину из грунта удобнее всего затаривать в мешки (стандартные мешки из-под муки по 40 кг) не более чем на одну треть или наполовину. Так будет удобнее ее переносить, грузить и хранить. К тому же и транспортное средство останется чистым и неповрежденным.
В зонах, прилегающих к территориям бывших гаражей, заправок и складов ГСМ, глину брать категорически нельзя. При нагреве слабо ощущаемый в сырой глине запах ГСМ даст столь невыносимый угар, что печь поневоле придется перекладывать заново.
Нежелательно брать глину с примесями земли, а также ту, которая залегает тонкими, неоднородными слоями.
Глина, находящаяся близко к невысоким речным берегам и в самой воде, обычно имеет множество органических веществ. Она также не подходит для печного дела.
Глина, содержащая мелкие камни, может создать значительные трудности при приготовлении качественного печного раствора.
Объем заготавливаемой глины зависит от толщины печного шва и от свойств самой породы. Но если делать расчет на наиболее распространенную в средней полосе России среднежирную глину, то с учетом некоторого запаса на каждую сотню кирпичей в кладке надо заготавливать около двух ведер глины.
Песок
Речной (береговой и тем более донный) песок ни для печной кладки, ни для цементных работ брать категорически нельзя. У строителей и печников речной песок снискал себе самую дурную славу – так что лучше не испытывать судьбу! Обилие органических веществ сведет на нет прочность даже самого высококачественного цемента, да и печной раствор не будет иметь достаточной крепости.
Использовать в печной кладке мелкий песок с большим процентом пылевых примесей (в районах Поволжья он встречается очень часто) можно лишь в том случае, если нет другого выбора. Такой песок всегда значительно снижает крепость печного шва.
Среднезернистый (размер зерен не более 1 мм) породный (горный или овражный) песок без пылевых примесей и посторонних фракций считается лучшим для печных и цементных работ.
Объем заготовок для печного раствора: приблизительно 2,5–3 ведра на сто кирпичей в кладке.
Вода
Воду прудовую, стоячую, техническую, с примесями посторонних запахов (за исключением сероводорода), а также из луж употреблять в печной кладке нельзя.
Кирпич
Купить новый красный печной кирпич хорошего качества практически невозможно. Поэтому перед тем, как производить закупку кирпичей, надо обязательно получить консультацию у печного мастера, чтобы знать точный процент кирпичной отбраковки.
При закупке керамического нового красного кирпича следует учитывать, что его коэффициент теплового расширения может оказаться неподходящим для использования при повышенном температурном режиме. Под молотком такой кирпич будет издавать идеально чистый звук, свидетельствующий о его хорошей плотности и механической крепости, но при первых же серьезных температурных нагрузках около топки (порядка 1 метра пути прохождения тепловых газов) кладку может «разорвать» (до 0,5 см) в печных швах. Избавиться от этого дефекта без полной перекладки только что сложенной печи будет практически невозможно.
Использовать новый керамический красный кирпич современного производства можно только при условии, что футеровку, кладку и расчет печи будет производить опытный печной мастер.
Вообще-то, строго говоря, не керамического красного кирпича просто не бывает. Любой красный кирпич – всегда керамический, ведь он был подвержен обжигу. Но так уж сложился торговый лексикон, что керамическим именуют только красный кирпич высокого качества, который имеет очень гладкие и даже почти глянцевые боковые поверхности.
Кирпич б/у[1] перед кладкой должен быть обязательно просмотрен на предмет отбраковки опытным печником. Предварительно его необходимо тщательно очистить от старого печного раствора, сажи, извести, краски и цемента.
Шамотный кирпич при всех его несомненных достоинствах имеет значительно меньшую теплоемкость, чем красный. Поэтому если печь предназначена для выпечки хлеба (внутри топки), то обкладывать (футеровать) топку шамотным кирпичом нельзя. Хлеб в такой печи пропекаться не будет.
Глава 2
Как выбрать тип экономичной печи
Технические недостатки традиционных печей описаны в литературе достаточно подробно. Голландки (конечно, бывают и редкие исключения), классические русские, русские с подтопком и варочно-отопительные печи с тремя, пятью и семью вертикально расположенными колодцами в той или иной мере обладают весьма серьезными недостатками. Их подробный анализ займет целую главу, но даже краткий перечень может заставить призадуматься всякого домохозяина.
1. Самая незначительная площадь интенсивной теплоотдачи (в этом случае преобладающая поверхностная площадь печи как была, так и остается холодной – хоть топи, хоть не топи).
2. Неравномерный прогрев (одна часть печи горячая, а другая теплая или вовсе холодная – из-за этого часто и с неумолимым постоянством будут возникать трещины в печных швах).
3. Проблема с горением сырых дров.
4. Огромный расход топлива (ежегодно он превышает двойную, а иногда и тройную среднюю норму расхода топлива технически продуманной печи)[2].
Не стоит обольщаться по поводу большинства современных порядовок, смоделированных методами компьютерной графики и печатающихся десятками тысяч экземпляров. За самым редким исключением это все те же технически непродуманные печи позапрошлого столетия, добросовестный разбор недостатков которых мы находим еще в «Практическом руководстве» В. А. Строганова 1899 года издания! Удивления достоин тот факт, что эта подробная научно обоснованная критика большинства недостатков традиционных печей (актуальных и сегодня) так и не нашла своего издателя.
Как же быть неискушенному во всех этих технических и исторических тонкостях домохозяину?
Можно порекомендовать три варианта.
1. Сложить прошедшую испытание временем одну из колпаковых печей И. С. Подгородникова (экономия дров в 2–3 раза по сравнению с расходом классической русской печи).
2. Создать некоторое внешнее подобие традиционной печи с нетрадиционной «начинкой» (см. рекомендации в главах 20, 21 и 29 этой книги).
3. Установить в своем доме котел с водяным отоплением, при традиционно высоком КПД которого (если, конечно же, будут правильно рассчитаны объемы и расположение тепловых батарей) технические требования к самой печи уже не станут иметь определяющего значения, как в печах прямого обогрева.
При необходимости отапливать помещение площадью более 50 м2 стоило бы подумать об установке именно водяного отопления. В противном случае при наступлении холодов придется ежедневно вытапливать несколько печей прямого обогрева, что будет, разумеется, очень экономически невыгодно.
При выборе экономичного типа печи домовладелец, скорее всего, встретится и с некоторыми чисто психологическими трудностями. Слишком уж много печальных историй осталось в моей памяти! Хотелось бы немного осветить и эту сторону вопроса.
Если какой-либо мастер-печник обещает вам кладку хорошей, ну просто очень хорошей печи, план которой созрел в его собственной голове, остерегитесь легкомысленно соглашаться на подобные эксперименты! Почти на 100 % вы получите печь с самыми низкими техническими показателями. Требуйте кладки только технически апробированной печи.
Доверять «самоделкину» можно только в одном случае: если у него есть сложенные печи личной конструкции в домах других заказчиков, зарекомендовавшие себя с положительной стороны.
Для того чтобы создавать экономичные печи собственной разработки, надо учитывать взаимосвязи более десятка законов. Увлечение какой-нибудь печной идеей, к сожалению, всегда приводит к самым печальным последствиям. Захочется выиграть в чем-то одном – и это почти неизбежно скажется на другом. Непременно не будет учтен один из печных законов. В печном деле менее чем где-либо возможен свободный эксперимент. Если взять на себя труд и основательно изучить историю печного дела, то можно прийти к удивительному выводу. Все ошибки современных самонадеянных конструкторов уже давно описаны и сданы в технический архив истории!
Следующий совет прошу принять на веру без всякого исследования этого вопроса. Если вы хотите получить экономичную печь с хорошими техническими показателями, никогда и ни при каких условиях не сужайте следующие поперечные сечения дымовых каналов:
а) до выхода дымовых каналов из помещения – в один кирпич на плашку (300 см2);
б) внутренний диаметр трубы вне помещения – 16 см[3].
Глава 3
Как правильно топить бытовую печь
Описанная методика экономичной топки относится только к печам периодического действия с использованием сухих или сырых дров. Топка печи постоянного действия, «буржуйки», а также топка печей углем, торфом и т. д. будет значительно отличаться от этой. Во избежание информационной перегруженности наша методика была несколько упрощена.
Перед тем как на практике начать экономично вытапливать свою домашнюю печь, необходимо понять, насколько этот фактор скажется на вашей личной экономике. Правильно сложенная и грамотно вытапливаемая бытовая печь может дать двух-, а иногда и трехкратную (ежегодную) экономию финансовых затрат на топливо. Один только правильный впуск воздуха в топку технически продуманной печи может повысить КПД с 40 до 80°%![4]
Чтобы правильно (точнее сказать, экономично) топить бытовую печь, надо хотя бы в упрощенной форме представлять:
а) этапы топки;
б) физико-химические процессы, происходящие внутри топки и дымоходов печи;
в) методы грамотного регулирования процессов внутри печи на каждом этапе вытопки.
Первый этап – от начала загорания топлива до выхода печи на усиленный режим горения – условно назовем разогревом печи.
Второй этап – активное горение.
Третий этап – догорание недожженных остатков топлива в топке.
Разогрев печи длится от 5 до 30 и более (что нежелательно) минут. Сухой штакетник может перейти в фазу интенсивного горения и через 2 минуты, а сырым дровам на это иногда не хватает и часа.
На этапе разогрева печи излишки воздуха, поступающие в топку, почти никак не сказываются на охлаждении дымоходов по той простой причине, что температура внутри дымоходов пока еще мало чем отличается от комнатной. Дымоходы еще не прогреты – охлаждаться нечему. Поэтому первый этап горения не требует особых забот и искусства. Главное – правильно уложить дрова (весьма важный момент: они должны максимально заполнять топку печи, но не превышать 30 см по высоте слоя). Затем надо почти полностью открыть задвижку общей тяги и дать такой приток воздуха дверцей поддувала, чтобы пламя на первом этапе «не сорвало». Чем быстрее печь перейдет к фазе активного горения, тем лучше!
В фазе активного горения процессы сгорания топлива значительно меняют не только свою интенсивность, но и форму. На этом этапе поступающий в топку печи излишек кислорода менее опасен, чем его недостаток. Кратко объясню почему.
При наступлении фазы активного горения биохимические связи в сгораемом топливе начинают разлагаться настолько интенсивно, что весьма значительная часть горючих веществ (в виде не успевших завершить процесс полного химического разложения газов и летучей смолы) перемещается внутрь дымоходов печи и может завершить процесс сгорания только там. Что же произойдет, если на этапе активного горения под предлогом «чтобы тепло в трубу не улетало» мы ограничим доступ кислорода в топку печи? А произойдет самое худшее.
1. Вылетевшим в дымоходы печи газам и газообразным смолистым веществам попросту не хватит кислорода для довершения процесса полного химического разложения. В виде мохообразной сажи и смолистой «накипи» они начнут активно оседать на внутренних стенках дымовых каналов[5].
2. Постоянно повторяющиеся процессы активного образования смолистых веществ и сажи на внутренних стенках дымовых каналов будут приводить к постепенному сужению их поперечного сечения. Это мало-помалу неизбежно ослабит общую тягу и значительно ухудшит общие технические характеристики печи.
3. Постепенно нарастающий слой смолистых веществ и сажи внутри дымовых каналов станет играть роль эффективного теплоизолирующего слоя. Тепловые потоки, проходящие внутри печи, начнут гораздо охотнее вылетать в трубу, чем передавать свое тепло внутренним стенкам дымоходов, а от них – отапливаемому помещению[6].
4. В один печальный день накопившиеся в печи смолистые вещества и сажа могут перейти в фазу активного горения внутри дымоходных каналов. Явление это не частое, но опасность возникновения пожара в доме в это время становится чрезвычайно высокой! Тот, кто хоть раз видел это своими глазами, сразу поймет, о чем идет речь.
Сама печь (и, если есть, жестяная труба) начинает быстро и сильно накаляться. Затушить разбушевавшийся в ней пожар становится так же невозможно, как погасить горящий торфяник. На полностью закрытые заслонки тяги и поддувала печи загоревшаяся смола и сажа отвечают только невероятной вонью и незначительным ослаблением процессов горения. Однако полностью прекратить горение смолы и сажи внутри дымовых каналов невозможно.
Из сказанного следует, что задвижку общей тяги печи на всем этапе активного горения необходимо открыть почти полностью, а поддувальная дверца не должна быть прикрыта слишком плотно. И чем быстрее печь перейдет к последней фазе горения, тем лучше!
Те же, у кого есть время и желание приобрести умение точно определять количество поступаемого в топку печи кислорода, могут воспользоваться следующими рекомендациями. Обратите внимание на цвет пламени:
а) темно-желтое пламя и заполнение топки печи черным дымом означают, что кислорода мало, надо усилить тягу в печи;
б) светло-желтое пламя – процессы сгорания топлива идут нормально;
в) яркое белое пламя (чаще встречается в конце фазы активного горения) свидетельствует о том, что тягу надо убавить до появления светло-желтых языков.
В. А. Строганов приводит такую градацию: начальная температура горения – 500 °C, красный цвет пламени – 525 °C, вишневый – 800 °C, светло-вишневый – 1000 °C, светло-оранжевый – 1200 °C, почти белый – 1300 °C.
Рассмотрим этап догорания топлива. Догадливые читатели наверняка уже поняли: чем скорее закончится и эта (последняя) фаза горения, тем лучше. Так оно и есть! Самый эффективный способ сохранения накопившегося в печи тепла (очень редко используемый) заключается в том, чтобы собрать еще до конца недогоревшие угли на совок и отнести их в специально оборудованное пожаробезопасное место. Сразу после этого надо полностью закрыть заслонку общей тяги в печи. Кратко объясню почему.
Избыток воздуха, попадающего во время разогрева печи, не мог сколько-нибудь значительно охладить внутренние стенки дымовых каналов (они еще не были прогреты). Во время фазы активного горения этот избыток хотя и был нежелателен, но не имел определяющего значения, потому что печь продолжала активно употреблять кислород в химических процессах горения. Но когда активный процесс горения топлива начинает заметно ослабевать, а внутренние стенки дымовых каналов уже максимально нагрелись, даже незначительный переизбыток воздуха, попадающий внутрь топки печи, начинает значительно охлаждать печь изнутри. Именно на фазе догорания топлива происходят наибольшие потери накопленного печью тепла: теперь оно уже в самом прямом смысле слова начинает «вылетать в трубу».
Именно фаза догорания топлива требует особого внимания и искусного умения – конечно, если у вас есть желание научиться по-настоящему экономно топить свою печь.
Как только дрова начинают уже не гореть, а именно догорать, надо быстро ограничивать поступление воздуха в топку. Чем меньше приток воздуха, тем лучше. Общее правило: лишь бы угара в помещении не было.
Также желательно ограничивать тягу в печи не задвижкой общей тяги, а именно поддувальной дверцей. Разница в том, что, прикрывая поддувальную дверцу печи, мы тем самым добиваемся значительного увеличения скорости движения воздуха на колосниковой решетке, на которой лежат догорающие угли. Если же мы ограничиваем тягу печи заслонкой общей тяги, а не поддувальной дверцей (какая, казалась бы, разница?), то ослабляем тягу, но на колосниковой решетке скорость движения воздуха (при приоткрытой поддувальной дверце) будет очень незначительной. А значит, и угли станут сгорать на колосниковой решетке медленнее.
Те, кто имел многолетнюю практику выпечки хлеба в топке бытовой печи, хорошо знают: если чуть зазеваешься в период догорания углей и вовремя не закроешь заслонку тяги в печи, хлеб будет недопеченным.
Глава 4
Восемь распространенных причин дымления печи
Эта глава поможет хозяину стать в своем доме опытным печным мастером. Тот, кто прочтет ее внимательно, наверное, придет к простому выводу: печная тяга – в общем-то не такая уж тайна за семью печатями, как вначале это могло показаться. На самом деле все куда проще! Сравнительно редкие случаи, при которых дымит печь, рассмотрены в главе 18 этой книги.
Для того чтобы ясно понять причину – отчего дымит ваша печь, надо внимательнее присмотреться к тому:
а) при каких условиях это происходит;
б) постепенно или сразу она стала дымить;
в) как давно это началось и т. п.
Причина первая
Если общая тяга печи всегда была хорошей, но после того, как ее не топили два дня (или более), она вдруг пустила весь дым в дом, значит, внутри дымоходов печи и в ее трубе произошло опрокидывание тяги. Общее направление воздушного потока изменилось, и вместо того, чтобы идти из дома на улицу, дым пошел с улицы в дом. Опрокидывание тяги может произойти как в жаркий летний день, так и в двадцатиградусный мороз.
Устранение причины: в спешном порядке надо интенсивно прогреть воздух внутри дымовой трубы. Это можно сделать:
а) через самую верхнюю (ближайшую к выходу из трубы) прочистную дверцу изнутри помещения;
б) через временно раскрытый боров в чердачном помещении;
в) если указанные выше способы не подходят, в выходное отверстие трубы надо будет бросать зажженные листы газет – до тех пор, пока тяга не примет своего нормального направления.
Восстановившись, тяга в печи сразу же делается нормально активной, и в последующие дни (если печь топится регулярно) с подобными проблемами встречаться уже не приходится. В народе это явление именуется не совсем технически верным термином «воздушная пробка». Винить в этом мастера-печника, сложившего печь, ни в коем случае нельзя. Даже самая продуманная печь при определенных условиях может оказаться подверженной опрокидыванию печной тяги.
Причина вторая
Бывают случаи, когда печь делает периодические дымовые выбросы внутрь жилого помещения при порывах ветра на улице.
Устранение причины: надо несколько увеличить общую высоту подъема трубы или изменить форму имеющегося козырька на выходе из трубы[7].
Причина третья
Если у печи с самого «дня ее рождения» была слабая тяга и она, по старинной поговорке, топится «в дверь, в окошко и в трубу немножко», то причина этого – неопытность или недобросовестность печника, сложившего печь. В таком случае сужен один (или несколько) дымоходов печи. Возможно, имеется одна (или несколько) других причин неисправности, подробнее рассмотренных в главах 15 и 31 этой книги.
Устранение причины: найти опытного печного мастера, который взялся бы вылечить «калеку с рождения» без ее перекладки, или заново переложить печь.
Причина четвертая
Если печь исправно топилась долгие годы, но затем мало-помалу (а потом и сильнее) начала поддымливать, то причиной, скорее всего, будет ее техническое старение. Заросли смолой и сажей поперечные сечения дымоходов внутри печи, обвалилась внутренняя часть кладки, образовался зольный затор или появились трещины (разгерметизация) в стенках, борове или трубе.
Устранение причины: своими силами очистить от сажи и золы все доступные места внутри печи. Удалить вывалившиеся внутрь дымоходов элементы кладки. Тщательно очистить и осмотреть боров и трубу. Все обнаруженные места разгерметизации замазать жидким печным раствором. Если все проведенные работы не привели к реально ощутимому восстановлению печной тяги, то придется искать опытного печного мастера для технически грамотной дефектовки печи и ее исправления.
Причина пятая
Если печь почти не дымит или только слегка поддымливает при закрытой топочной дверце, а при открытой (во время подкладывания топлива в печь) начинает дымить активно и ведет себя так всегда, то причина такого дымления заключается в неопытности печного мастера, сложившего печь. Нарушен один из законов правильной кладки топки. Рисунок 1 объясняет причину этого явления.
Рис. 1. Схематический разрез топки печи с неоправданно заниженным входом в первый колодец (хайло), вид сбоку
На схеме хорошо видно, что верхний край топочной дверки находится выше верхнего края окна входа в первый колодец. Поэтому дымовые газы (особенно при открытой топочной дверце) гораздо охотнее пойдут в помещение, чем в неоправданно заниженный вход в первый колодец печи.
Устранение причины: необходимо переложить вход в первый колодец так, чтобы верхний край этого входа был хотя бы на 1–2 см выше верхнего края топочной дверцы. Если это невозможно, нужно возвести дополнительную стенку внутри топки печи с расчетом, чтобы верхний край стенки также был на 1–2 см выше верхнего края топочной дверцы (рис. 2).
Рис. 2. Схема возведения теплоподъемной стенки для устранения хронического дымления печной топки
Причина шестая
Случается, что печь в режиме скорострельной пушки начинает выдавать в помещение то или иное количество дыма и искр. Причина этого явления в том, что процесс горения горючих газов переместился из топки печи в дымовые каналы и принял форму импульсного режима.
Устранение причины: бороться с этим явлением непросто. Ведь все печи разные. Если одна при ограничении общей тяги может перестать «стрелять», то другую не удастся «угомонить» ни ограничением, ни увеличением тяги. Если ваша домашняя печь подвержена этой болезни, гораздо разумнее будет закладывать в топку меньшие порции дров, чем дожидаться того момента, когда она «от души настреляется», переполнив жилое помещение угаром и дымом.
Очень похожее явление – частые дымовые импульсные выбросы – может быть и по другой технической причине (см. п. 8 главы 18).
Причина седьмая
Если печь начинает дымить при двух одновременно затопленных печах, дымоходы которых соединены в одну общую трубу, то причиной этого является отсутствие распределительного короба в месте соединения двух дымоходов в один.
Устранение причины: всегда топить печи поочередно или сделать распределительный короб в месте общего соединения дымоходов (рис. 3).
Рис. 3. Схема возведения распределительного короба в месте общего соединения двух дымовых потоков в одну общую трубу, вид сбоку
Причина восьмая
Если печь поддымливает сквозь щели, образовавшиеся на стыках кладки с плитой или с рамкой топочной дверцы, то причиной этого, вероятнее всего, являются не сами щели. Скорее, виной тому причина четвертая (см. выше). Кроме того, одна из возможных причин описана в главе 15. Однако заделать щели печным раствором все-таки стоит. Делается это так.
1. Песок и глина (как правило, 1:1) смешиваются и тщательно переминаются руками с добавлением небольшого количества воды (чтобы приготовленный раствор не был чрезмерно жидким).
2. Топочная дверь открывается, кружки снимаются, заделываемые щели предварительно смачиваются водой (непосредственно перед заделкой) – каждая отдельно.
3. Левая рука просовывается внутрь печи. Ладонью (или жестяной полоской подходящих размеров) создается препятствие, для того чтобы втираемый правой рукой печной раствор не проваливался – бесполезно и бессмысленно – внутрь топки печи.
4. После заделывания одной части щели смачивается следующий участок, и так поэтапно ликвидируются все щели.
5. Почти всегда на свежей поверхности после ее подсыхания появляются трещины, это нормально. Их надо замазывать жидким печным раствором, обычно не более двух-трех раз.
6. Если в местах, где печной раствор будет наноситься на стенки кладки, есть известковая побелка, то ее надо предварительно соскрести и только потом (смачивая водой) заделывать печным раствором. Печной раствор, наложенный непосредственно на известковую побелку, как правило, держится недостаточно крепко.
7. Использование жести и металлических полосок для заделки щелей в печи (если они вмазываются вместе с печным раствором) крайне нежелательно. Коэффициент теплового расширения у металла таков, что при первом же нагреве все это технически неграмотное нагромождение печного раствора и металла неизбежно отвалится.
Глава 5
Часто встречающиеся причины возникновения пожаров при эксплуатации бытовых печей
1. Проблемы с горизонтальным проходным колодцем.
На первом месте, безусловно, стоят неисправности горизонтального проходного колодца в чердачном помещении. Печально знаменитый боров – согласно разумным требованиям правил пожарной безопасности – должен ежегодно проверяться и при необходимости квалифицированно ремонтироваться. Иногда мне приходилось ремонтировать борова, не обслуживающиеся по 25 и более лет (особенно у одиноких стариков-пенсионеров)! Вопиющая многолетняя халатность и русский «авось» – вот те причины, которые вывели боров на первое место в печальной статистике пожаров в сельской местности.
2. Непрерывная топка.
Когда наступают самые холодные периоды зимнего сезона, жильцы неутепленных домов бывают вынуждены топить бытовую печь практически круглосуточно. Технически рассчитанная на периодическую топку печь может очень быстро выйти из строя и стать причиной пожара. Если вы заметите, что в период зимних холодов у ваших соседей начинает практически непрерывно топиться бытовая печь, то представляется вполне разумным попросить органы пожарной охраны произвести технический осмотр дома и печи соседей, так как вместе с соседом можете сгореть и вы.
3. Грызуны.
Мыши и крысы прогрызают ходы под подами русских классических и традиционных печей, установленных непосредственно на деревянном полу, и устраивают там гнезда из легко воспламеняющихся материалов (газетная бумага, ветошь и т. п.). Иногда (по принципу песочных часов) печь может лишиться части пожаробезопасной песчаной засыпки под подом печи. Поэтому даже на самые незначительные перемещения пода вашей печи по направлению вниз надо реагировать более чем внимательно.
Если закладка основания печи, расположенной непосредственно на деревянной поверхности, будет подразумевать пожаробезопасную песчаную засыпку, то во избежание крысино-мышиных сюрпризов на дно этой засыпки обязательно должен быть положен лист жести (лучше оцинкованной) хорошего качества и подходящего размера.
4. Прогоревшие жестяные трубы.
5. Нарушение технических норм пожарной безопасности при кладке бытовых печей.
6. Использование керосина, бензина, активных растворителей, ацетона и других взрывоопасных веществ для растопки печи.
7. Неисправная топочная дверка печи.
8. И наконец, классика пожарной безопасности: не оставляйте горящую печь без присмотра!
Глава 6
Как избежать пыли и грязи при разборке старой печи
Нужно купить необходимое количество целлофановой (тепличной) пленки и на расстоянии около одного метра от стенок разбираемой печи прикрепить ее степлером к потолку, а где надо – к стенам и полу, закрыв ею и коридор, по которому вы будете выносить мусор. По окончании всех работ и после влажной уборки внутри перегородок пленку можно будет снять.
Глава 7
Реконструкция банной бытовой печи
Материал для каменок
Часто задают такой вопрос: какие камни лучше всего использовать в каменке, через которую проходит огонь?
Лучшим материалом для каменок сквозного прогрева является железо. Поэтому подойдут старые тракторные траки, обрезки рельс, металлические болванки нужных размеров и т. п. По теплоемкости железо значительно превосходит любые камни. Оно практически вечно и после того, как прокоптится, утрачивает способность придавать пару особый металлический привкус.
Проблемы бака над топкой
Традиционная установка водяного бака непосредственно над топкой печи всегда приводит к тому, что помещение внутри бани еще не успевает прогреться (особенно зимой), а вода уже начинает активно выкипать из котла. Иногда приходится добавлять несколько ведер холодной воды в неумеренно кипящий бак – пока помещение бани не прогреется хотя бы до минимума.
Гораздо разумнее устанавливать водяной бак не над горящими дровами, а над первым тепловым потоком, выходящим из топки (рис. 4). Над самой топкой стоит сделать теплоотборник (можно из обрезков рельс или из одной-двух стандартных плит от отопительно-варочной печи). При таком типе банной печи к тому времени, когда вода в водяном баке подойдет к точке кипения, тепла в бане для мытья будет вполне достаточно.
Рис. 4. Схема технически продуманной банной печи для семьи из трех-пяти человек
Поперечное сечение дымового прохода между дном бака с горячей водой и верхом жароподжимающей стенки должно быть приблизительно равным 300–450 см2.
Теплоотбивная стенка
В целях пожарной безопасности крайне нежелательно засыпать песком промежуток между стеной деревянного сруба и стенками банной печи. Засыпанная площадь деревянного сруба сгниет намного раньше открытых стен. Лучше выложить кирпичную теплоотбивную стенку на расстоянии не менее 10 см от стенок сруба. Между стенкой банной печи и теплоотбойной поверхностью также должно быть расстояние не менее 10 см.
При заливке фундамента под банную печь надо предварительно учесть все возможности геометрического увеличения размеров
Бак в топке печи
Установка водяного бака непосредственно в топке печи разумна лишь с том случае, если в бане моются сразу 12 человек и более.
Вытопка бани при этом занимает около 2,5–3 часов зимой (летом чуть меньше). Непрестанно закипающую воду из водяного бака приходится несколько раз переливать в заранее приготовленную тару. В вытопленной таким образом бане значительное тепло могло сохраняться более 6–7 часов, даже зимой. Времени помыться хватало всем, и дров (в перерасчете на одного человека) уходило очень немного.
В настоящее время, когда в сельской местности семьи, как правило, состоят из 2, 3, реже 5 человек, установка водяного бака непосредственно в топке печи стала совершенно неоправданным и неэкономичным делом. Времена меняются, сокращается численный состав семей – значит, надо менять и тип строения банных печей.
Глава 8
Можно ли эксплуатировать металлические печи в жилых помещениях?
Текст этой главы взят из замечательной книги о печах В. А. Строганова с несколько поэтичным названием «Печное искусство» (издание 1899 г.). Те, кому доводилось внимательно изучать эту редкую книгу, наверняка заметили, что по своей информативности и научной обоснованности она намного опережает всю современную литературу о печном деле. В следующих главах этой книги я буду неоднократно обращаться к этому поистине фундаментальному труду.
«Принимая во внимание существенные недостатки металлических печей, нельзя не согласиться, что употребление их должно ограничиваться лишь такими местами, где присутствие людей предполагается кратковременное: склады, подвалы, лестницы и для просушки вновь строящихся зданий, – в жилых помещениях их употреблять не следует».
А вот что говорит инженер Флавицкий: «Если употребление металлических печей терпимо за границей (выделено В. А. Строгановым), в Западной Европе, где оно весьма распространено и откуда заимствовано нашими фабрикантами, то эта терпимость объясняется особыми условиями» <…> «Через четыре минуты после нагревания железного листа лучистой теплотой топки при вдыхании воздуха, прикасавшегося к этому листу (нагретому лишь до 100 °C) являлось чувство головокружения с неприятным ощущением как бы металлического запаха, несмотря на то что температура окружающего воздуха не превышала 40 °C, а через 8-10 минут некоторые лица чувствовали уже дурноту». <…> «Главное зло способов отопления металлическими печами заключается именно в том, что они весьма часто совершенно незаметно для нас ведут к медленному расстройству организма, ничем не обнаруживая до времени наносимого ими вреда: ни ощутительным изменением качества воздуха, ни особым запахом, ни явными какими-либо физиологическими явлениями. Таким образом, очень многие из употребляющих у себя металлические печи остаются ими довольны, не замечая того, что здоровье их уже поколеблено медленно действующей отравой».
Французский физиолог Клод Бернар замечал: «Итак, мы должны признать, что чугунные и железные печи вследствие постоянного их употребления положительно вредны к употреблению в жилых помещениях (выделено В. А. Строгановым), особенно в таких, где не может воспроизводиться в достаточной мере возобновления свежего воздуха».
Генерал Моэн, специалист по вентиляции, писал: «Недостатки употребляемых железных и особенно чугунных нагревательных приборов общеизвестны и были неоднократно рассматриваемы. Всеми признано, что вследствие легкости, с которой металлические стенки могут накаливаться, употребление этих приборов вредно» (выделено В. А. Строгановым).
«Распространение этих печей в большой публике зависит главным образом: 1) от красивого вида самой печи; 2) моды, господство которой зависит от более или менее удачных реклам; 3) легкости и быстроты постановки печи, причем для этого не требуется никаких специальных знаний; 4) быстрого получения значительного количества тепла, чем металлические печи всегда подкупают людей скромных и неразборчивых в своих требованиях, предъявляемых к нагревательным приборам».
Какие-либо комментарии к вышесказанному, думаю, будут совершенно излишни.
Глава 9
Психология заказчика и печника
Эта глава призвана познакомить домовладельца с некоторыми чисто психологическими проблемами, которые могут возникнуть на определенных этапах взаимодействия с печным мастером. Как показывает практика, их всего три: 1) определение квалификации печника; 2) очарованность «печной идеей»; 3) разрешение конфликтных ситуаций.
Квалификация печника
Разумнее всего определять квалификацию печника по отзывам, которые дают о нем бывшие заказчики.
Печь, сложенная малоквалифицированным мастером, – это проблема, разрешение которой может затянуться минимум на год (если она сложена поздно осенью), а иногда и на больший срок. Это как раз тот самый случай, когда поспешность при найме недостаточно проверенного человека может обойтись вам весьма недешево.
Если у печного мастера, которого вы хотите нанять на работу, сразу же находится свободное время на кладку вашей печи, это самый верный признак его невысокой квалификации. А если печник напрашивается на ваш заказ, надо быть вдвойне осторожным. Конечно же, ориентироваться только на эти признаки не совсем разумно. Но поинтересоваться у желающего сложить вашу печь (а тем более напрашивающегося) печного мастера о конкретных адресах его бывших заказов было бы весьма предусмотрительно. А затем не поленитесь проверить его прошлые успехи.
Если у незнакомого вам печника нет сложенных печей – почти на 100 % вы получите печь с самыми незначительными техническими характеристиками.
Лучше всего беседу с малознакомым вам печником строить следующим образом: сначала спросить, сколько им сложено печей, а потом поинтересоваться, где именно.
Если на первый вопрос вам назовут двухзначную цифру, а на второй не дадут никакой конкретики, было бы разумнее вежливо отказаться от услуг неоправданно «таинственного» мастера. Ведь ему (хотите вы этого или нет) вы вынуждены будете довериться – такова уж специфика печных работ.
Если же у печника, которого вы желаете нанять к себе на работу, заказы расписаны более чем на год вперед, – это замечательно. Это самый первый и верный признак того, что вы вошли в контакт с высококвалифицированным мастером по печам.
«Печная идея»
Как показывает многолетняя практика, очень многие заказчики сами лишают себя тех преимуществ, которые может дать им технически грамотно сложенная печь. Происходит это следующим образом. Заказчик вспоминает внешний вид какой-либо понравившейся ему печи и требует от мастера именно этого варианта и никакого другого.
Представьте себе, что вы пришли в автомагазин, где продается множество абсолютно неизвестных вам иномарок. Вместо того чтобы взять себе за труд поинтересоваться у опытного продавца о технических характеристиках представленных моделей, вы просто указываете пальцем на внешне понравившуюся вам машину и требуете именно ее. На предложение продавца присмотреться к моделям с лучшими техническими характеристиками вы не обращаете никакого внимания.
Разумно ли так поступать? Конечно же, нет. Будет ли виноват продавец в том, что вы приобрели совсем не то, что вам на самом деле нужно? Отнюдь. Но при выборе типа и «модели» печи, как правило, все происходит именно по этой неразумной схеме. В своей личной практике я называю это очень широко распространенное явление очарованностью заказчиком печной идеей.
Как правило, мастер бывает вынужден исполнять именно такой заказ. Ведь общеизвестно: хочешь успешно вести свое дело, придерживайся несложной политики «клиент всегда прав».
Хотелось бы порекомендовать тем, кто желает иметь в своем доме по-настоящему экономичную и надежную печь, ориентироваться не на свои воспоминания о печах, а именно на мнение специалистов в этом деле.
Конфликтные ситуации
Возникновение конфликтной ситуации в печном деле – скорее закономерность, чем случайность. Мне как мастеру неоднократно приходилось возвращаться в дом к заказчику и осматривать совершенно исправные в техническом отношении печи. Поэтому если вам сложили печь и у вас сразу же или спустя какое-то (иногда очень непродолжительное) время начались проблемы, не спешите преждевременно ругать и винить печника. Часто причиной недостатка тепла или появления неприятного запаха и дыма в помещении бывает не ошибка мастера. Кирпич, который «выдал» неприятный запах, неутепленный дом, опрокидывание тяги, перераспределение тяги в печи за счет коридоров внутри двух– или трехэтажных домов, – да и мало ли что еще?.. Поэтому как печнику, так и заказчику надо, прежде всего, сохранять доброжелательность и как можно спокойнее относиться к возникшей проблеме. Если вы настойчиво, но благожелательно пригласите к себе печного мастера, сложившего вам проблемную печь, это поможет и вам, и ему успешно справиться с возникшими затруднениями.
Если мастер дорожит своей репутацией, он непременно пойдет вам навстречу и, конечно же, поможет исправить все недостатки. Если же у печника нет совести или элементарных технических знаний, то эту проблему надо решать уже не психологическими методами. Впрочем, если вы заплатили печнику за работу, то имеете полное право на исправление всех имеющихся в сложенной печи грубых недостатков.