Вы здесь

Все реки, набережные и мосты Москвы. За Дорогомиловской заставой. От Очаковки до истока Москвы-реки (А. А. Бобров, 2013)

За Дорогомиловской заставой

От Очаковки до истока Москвы-реки

Путь через Дорогомиловскую заставу к западным границам Московской области – дорога к верховьям Москвы-реки, ее самым красивым местам, сохранившимся первозданным ландшафтам, лучшим подмосковным здравницам и водным маршрутам.

Западное Подмосковье с его богатой историей, уникальной природой, дачным бумом дает богатейший материал для раздумий. Здесь зарождается, набирает силу Москва-река. Сама Дорогомиловская застава находится в ее живописной петле.

Памятка читателю

Дорогомилово – местность на западе Москвы, в излучине р. Москвы. Соседствует с Филями и Потылихой. Название известно с начала XV в.; до конца XVI в. Дорогомиловом именовалась местность на левом берегу р. Москвы, по которой проходила древняя Смоленская дорога. До конца XVIII в Дорогомилове находилась слобода «государевых ямщиков», затем территория была заселена мелкими торговцами, ремесленниками. Застройке мешали частые наводнения. В конце XVIII в. на месте брода сооружен деревянный Дорогомиловский мост (в 1868 заменен металлическим, на месте которого в 1912 воздвигнут современный Бородинский мост). В 1812 через Дорогомилово вошла в Москву армия Наполеона. С постройкой в конце XIX в. линии Московско-Киево-Воронежской ж. д. Дорогомилово застроено складами и пакгаузами. В конце XIX в. открыты пивоваренный (ныне Пивоваренный завод им. А. Е. Бадаева) и цементный (ныне Завод железобетонных изделий) заводы. В декабре 1905 артиллерия царских войск вела из Дорогомилова обстрел восставшей Пресни. В 1930–1960-х гг. проведена реконструкция: возведены жилые дома, высотная гостиница «Украина», проложен Кутузовский проспект, построен Калининский мост.

Первая река, которая хоть частично открыто течет вблизи Можайского шоссе – Очаковка. Очаковка – левый приток р. Раменки. Длина около 10 км, в том числе 7,4 км в открытом русле (из них 1,2 км под водоемами). Площадь бассейна 29,3 кв. км. Берет начало на склоне Теплостанской возвышенности из Ляхвинского оврага (вблизи станции метро «Теплый Стан»), который находится рядом с прудом и церковью Архангела Михаила, что в Тропарево (запад ЮЗАО). Пересекает проспекты Ленинский, Вернадского, Мичуринский, Боровское и Аминьевское шоссе. Принимает слева Воронинский овраг, справа – Кукринский ручей, Бреховский овраг и р. Смородинку. В среднем и нижнем течении долина Очаковка сильно сужена. В пойме два пруда (общая площадь 7,6 га), в одном из которых водятся окунь, плотва, пескарь и ротан. Устье – у Мичуринского проспекта. Очаковка мощнее Раменки; в прошлом считалась главной рекой по отношению к ней, то есть правым притоком р. Сетуни (под названием Тропаревка). Очаковка сильно загрязнена нефтепродуктами и солями тяжелых металлов. Река придает своеобразие архитектурно-ландшафтному облику города. Истоки и долина реки (в Тропареве) объявлены памятником природы. На берегах Очаковки находились деревни Брехово и Никулино, села Воронино, Богородское и Тропарево. Название по деревне Очаково, которая упоминается в писцовой книге 1623 г.

Следующая река на этом западном маршруте – Сетунь вошла во многие стихи и даже в песню благодаря красивой рифме: Сетунь – сетуй. Нам же остается сетовать лишь на то, что одна из красивейших рек столицы и ближнего Подмосковья, по существу, загублена мегаполисом.

Памятка читателю

СЕТУНЬ – река на западе Москвы, крупнейший правый приток Москвы-реки. Длина 38 км. В черте Москвы – около 20 км в сохранившейся долине и естественном открытом русле. Площадь бассейна 190 кв. км. Средний расход воды 1,33 м3/с. Берет начало из пруда в деревне Саларьево Московской области, протекает через Солнцево (около 6 км), пересекает МКАД в районе Сколковского шоссе, затем Аминьевское шоссе, Минскую улицу и впадает в Москву-реку ниже Краснолужского моста, напротив Новодевичьего монастыря. Принимает справа Румянцевский ручей (который иногда считают истоком Сетуни, как полагают некоторые исследователи, ошибочно), Сетуньку, Троекуровский ручей, Натошенку, Раменку и Кипятку; слева – Давыдковский ручей, Жуковский овраг. Глубокая и широкая древняя долина Сетуни отделяет Татаровские высоты и Поклонную гору от Воробьевых гор и остальной части Теплостанской возвышенности. Участок долины Сетуни в Матвеевском лесу, объявленный в 1991 г. памятником природы, характеризуется живописными липняками и ивняками (часть Матвеевского леса занимает бывшая «ближняя» дача И.В.Сталина). В пойме Сетуни – декоративный пруд (площадь 1,6 га) и многочисленные родники (в том числе Лешин). В реке обитают плотва, окунь, карась, щука и др.; сохранились места нереста и зимовки рыб. Однако Сетунь не имеет рыбохозяйственного значения, так как вода сильно загрязнена нефтепродуктами, солями тяжелых металлов, хлоридами и др. В устье – очистные сооружения.

На берегах Сетуни находились села Троекурово, Сетунь, Спасское-Манухино, Аминьево, Волынское, Давыдково, Каменная Плотина, Троицкое-Голенищево, слобода Потылиха и усадьба Жуковка.

Так что, начиная свой путь на запад, мы встречаемся с Сетунью и на железной, и на шоссейной дороге. Но мутная река особой радости не приносит. Да и название у нее тоже смутное.

Топонимический словарь

Сетунь не имеет убедительной этимологии. Г.П. Смолицкая (1997) обращает внимание на то, что в гидронимии Поочья много названий с основой сет (Сетка, Сетница, Сетуха, Сетушка и др.), но элемент «-унь» не является характерным суффиксом в гидронимии басс. Москвы-реки и всей Оки. В.Н.Топоров (1972) возводит гидроним Сетунь к балтийским языкам (из Set-un, Sat-un) на основании параллелей в прусской, литовской и латышской гидронимии, а также р. Сатунь в бассейне Сожи, в Верхнем Поднепровье. Возможная этимология при этом: ср. латыш. siets «глубокое место в реке».

Но каждый из нас знает, что глубиной Сетунь нигде не отличается, однако она честно и по мере сил отдает свои воды полноводной Москве-реке.

РОДНАЯ МОСКВА-РЕКА

Москва-река, нам всем родная

Течет спокойно под горой,

Своим теченьем пробуждая

Преданья старины родной.

Петр Вяземский

Первое упоминание о родной реке по «Пантеону Российских государей» относится к IX столетию. По историческому преданию, в 880 году Олег, тогда еще не вещий блюститель Игорева престола, а князь Урманский, пришел будто бы на Москву-реку, которая тогда называлась Смородиною, войдя под таким названием в наши былины. Почти через три века, 4 апреля 1147 года, 860 лет назад, князь суздальский Юрий Долгорукий (Мономах), как сказано в летописи, угощал здесь своего союзника северского князя Святослава.

Таким образом, на территории Московского края в XII веке сосредоточилась значительная часть восточного славянства. После падения на Руси общерусской великокняжеской власти, начало которому было положено еще князем Святославом, а затем Ярославом Мудрым, разделившим волости, входившие в Киевский союз, между своими сыновьями, сформировались (преимущественно на племенной основе) крупные княжества, достаточно изолированные друг от друга. К ним в южной части современной Московской области относились северные окраины княжества Черниговского (нынешние Каширский, часть Ступинского и Серпуховский р-ны). На юго-востоке Подмосковья заканчивалось княжество Рязанское (территория современных Ступинского, Коломенского, Озерского, Луховицкого, юго-восточная оконечность Егорьевского и юг Шатурского районов). Во владениях рязанских князей находились города Коломна, Лопасня. Юго-запад современной Московской области принадлежал некогда Смоленскому княжеству. Сюда входила территория нынешнего Можайского района, а также часть Шаховского, Волоколамского, Рузского, Наро-Фоминского. Соседнее княжество Тверское включало нынешние Клинский, западную часть Дмитровского и Талдомского районов. Территория восточной части Талдомского района и почти всего Сергиево-Посадского относилась к Переяславскому княжеству. Почти весь Дмитровский район, северная часть территории нынешнего Солнечногорского района относились к Галицкому княжеству (с центром в городе Дмитрове). Земли части Орехово-Зуевского района и северной половины Шатурского – к Владимирскому княжеству.

Выделялись и более мелкие административные единицы в разные периоды истории Московского края – Волок Ламский, Серпуховское княжение, Микулинское княжество, Верейское княжество и другие «государства».

Эти «государства» надо было объединить единой волей, политической идеей, наконец, воинской и моральной силой, чтобы противостоять Золотой Орде, взявшей власть над Русью, чтобы начать строить сильное Московское государство.

Объединения наших древних земель, лежащих в бассейне естественной, богатой водой и лесом географической зоны – бассейна Москвы-реки, сумел успешно и сравнительно скоро добиться сын святого князя Александра Невского – святой Даниил Московский. Исток Москвы-реки рядом с Минским шоссе, у Старковского озерца-болота – обозначен был лишь топорной дорожной стелой возле трассы. Московская городская писательская организация выступила (по благословению заместителя главы Всемирного русского народного собора – митрополита Кирилла) учредителями культурно-просветительского фонда «Содружество Москва-река – 2000». Фонд обратился ко всем заинтересованным лицам и структурам с инициативой поставить часовню на истоке Москвы-реки, создать малый заповедник рядом с трассой. Внял этим призывам «Мосводоканал». У истоков Москвы-реки благодаря его усилиям появилась часовня, радуя взгляд всех приезжающих в Московию. По 9 районам Московской области и 5 округам столицы 502 километра протекает красавица Москва-река, соединяя века и пространства, память о былом и современность, огромный мегаполис и заповедные уголки Среднерусской равнины.

Путь от Дорогомиловской заставы до истока Москвы охватывает около 200 километров речного пути. Первый маршрут по долине Москвы-реки начнется с шедевра русской храмовой архитектуры – церкви Покрова в Филях. Она стоит на высоком берегу реки, но сейчас, правда, отделена от нее производственными и складскими сооружениями Северного речного порта. Проехать к церкви лучше с набережной от Краснопресненского центра, сразу свернув налево, мимо Краснопресненского парка, затем еще раз налево по Шмитовской улице, через мост – и тогда слева вы увидите стройный силуэт храма Покрова Богородицы. Сверните к нему, полюбуйтесь им и посетите небольшой музей при храме. Это красивейший и один из первых (1693 г.) храмов архитектурного стиля, который принято называть нарышкинским барокко, по имени владельца села Фили боярина Льва Кирилловича Нарышкина, дяди Петра I.

БЛИЖНИЕ ДАЧИ

На первом от мегаполиса участке Москвы до города, перед станцией Барвиха железнодорожной линии Усово – Москва, по берегам – много дач, действующих и приватизированных баз и лагерей отдыха, села Петровское, Ильинское на левом берегу, Жуковка, Новолуцкое – на правом. Сюда можно добраться редким рейсовым автобусом или автотранспортом, найти подход к реке, место на оборудованном пляже, открытые бары и шашлычные на берегу, но, конечно, надеяться на уединение и полноценное свидание с природой и Москвой-рекой не приходится.

Памятка читателю

В 25 км от Москвы находится станция Барвиха, а рядом с ней – село Барвиха. Здесь, на высоком правом берегу ручья Соминка, сохранилось Барвихинское городище. Во время археологических раскопок в 1925, 1958, 1962 гг. и позже здесь были обнаружены остатки жилищ, глиняного жертвенника, многочисленные предметы из глины, кости, железа, бронзы. В советский период Барвиха стала элитарной дачной местностью. Одним из первых природные достоинства Барвихи и ее близость к Москве оценил писатель А.Н. Толстой, который долгое время здесь жил. В Барвихе в советский период был создан элитарный дом отдыха.

За Барвихой находится еще один элитарный дачный поселок – Жуковка, где в советские времена любили отдыхать политические деятели, военачальники, литераторы. На даче в деревне Жуковка жила и дочь И.В. Сталина С.И. Аллилуева, вначале с детьми, а потом, когда они выросли, – одна. Здесь она в 1963 г. написала свои первые мемуары «Двадцать писем к другу».

Совсем недавно, в 2000 году, в поселке Жуковка открыли новый арт-комплекс «Дача», задуманный как артистический салон и место летнего отдыха, как своего рода альтернативный вариант шумным и беспокойным ночным клубам. Хозяйкой и распорядительницей арт-салона с атмосферой старинной российской дачи стала Александра Вертинская – тезка знаменитого деда, художница и коллекционер антиквариата. Здесь можно увидеть причудливое сочетание европейских и восточных предметов домашнего обихода, картины и этюды известных и не слишком прославленных художников, много всяких красивых мелочей, так украшающих быт. Некоторые экспонаты можно купить, другими можно только любоваться. Одна из изюминок «Дачи» – фотографии дачной жизни россиян из собрания коллекционера Михаила Золотарева, это своего рода энциклопедия русской дачной жизни в XIX–XX вв.

Речные блики

В Одинцовском районе, в 3 километрах от МКАД, возле села Ромашково строится этнографическая деревня на 16 сотках (по сравнению с некоторыми участками на этом направлении, – пятачок). В этнодеревне – старинная изба, привезенная из Нижегородской области, скульптурные композиции по мотивам русского фольклора, ремесленные мастерские, избушка на курьих ножках и кухня национальных блюд. Неподалеку возвышается церковь Николая Чудотворца. Ее деревянная предшественница принадлежала самому Патриарху Московскому Филарету – отцу первого царя из рода Романовых Михаила. Музей под открытым небом его организаторы намереваются сделать бесплатным, что было бы приятной неожиданностью в районе престижных дач и самых высоких цен.

Одинцовский район, особенно та его часть, что раскинулась по обоим берегам Москвы-реки, занимает особое и привлекательное положение в ближнем Подмосковье. Но славен он в истории другим.

Памятка читателю

Одинцовский район к западу от Москвы непосредственно примыкает к границе столицы. Это развитый индустриально- сельскохозяйственный регион, который славится еще своими здравницами и зонами отдыха, создавшими курортную зону «Подмосковная Швейцария». Площадь его 1235,4 кв. километра, население стремительно растет. В 1957 году Звенигородский район объединили с Кунцевским, в 1960 году Кунцево вошло в Москву, а Кунцевский район переименовали в Звенигородский с административным центром в Звенигороде. В 1965 году образован Одинцовский район, куда целиком вошел Звенигородский район, но сам Звенигород получил статус города областного подчинения со своей администрацией.

Одинцово – селение, известное в течение шести веков. Оно было вотчиной боярина Одинца-Домотканова, служившего Дмитрию Донскому. Селились здесь очень давно. Интересно, что близ Одинцова, в густом лесу на берегу речки Саменки, находится самый большой курганный некрополь Подмосковья – погребение вятичей начала XII века. В 1957 году Одинцово стало городом. Во второй половине XIX века здесь стали появляться кирпичные заводы. Под Одинцовом имеются большие залежи суглинков. Город стал центром кирпичной промышленности. Из архитектурных памятников в Одинцове интересна Гребневская церковь. Она построена в 1802 году на средства владелицы села Одинцово Е. В. Зубовой. Это неоднократно реставрированный кирпичный храм.

Основная ветка Белорусской железной дороги идет мимо города Одинцово на Голицыно. Сделаем лишь краткую остановку в дачном и лечебном месте – Перхушково, где жил Александр Герцен. Здесь находится Российский центр реабилитации и курортологии. Рядом с Центром в лесу лежит исток реки Ликова, которая течет на западе Москвы, во Внукове (левый приток Незнайки). Общая длина 20 км, длина в Москве 17,5 км, протекает в открытом русле. Исток Ликовы находится к юго-западу от платформы Перхушково Белорусского направления. Река названа по находившейся на ней деревни Ликово.

От станции Перхушково, где был штаб Западного фронта, которым командовал Г.К. Жуков (мемориальная доска на здании пристанционного Дома культуры почему-то снята!) уходит дорога на Николину гору. Недалеко от села Юдино вдоль нее растет и хорошеет Успенский скит от московского подворья Пюхтинского монастыря, где служил на юге Эстонии в свое время будущий Святейший Патриарх Алексий II. Настоятельница подворья матушка Филарета обитает в столице, а здесь распоряжается наместница – матушка Магдалина. На территории скита прекрасные покои, монастырские кельи, аккуратный скотный двор, огородик, красивые цветники и украшенные фотографиями ульи. Хозяйство – просто образцово-показательное.

В 9 км от станции Перхушково находится древнее село Уборы (Спасское). Это село и его окрестности были заселены еще до нашей эры. Известно, что с 1504 г. здесь была вотчина бояр Овциных. С 1610 г. село перешло к Шереметевым, потом владельцы менялись, но с 1883 до 1918 г. им снова владели Шереметевы. От старинной усадьбы в Уборах сохранилась Спасская церковь, построенная из кирпича в 1694–1697 гг. по заказу боярина П.В. Шереметева-Меньшова выдающимся архитектором того времени (но крепостным окольничего боярина М.Я. Татищева), уроженцем села Никольское Дмитровского уезда Я. Г. Бухвостовым. Зодчий не успел закончить строительство церкви в Уборах в оговоренный срок – в то время он был одновременно занят постройкой ограды и надвратной церкви в Новоиерусалимском монастыре, а также грандиозного нового Успенского собора в Рязани. Тогда заказчик – П.В. Шереметев – пожаловался в приказ каменных дел. Я.Г. Бухвостов был «схвачен и посажен в колодническую палату за решетку», было велено «бить его кнутом нещадно и каменно дело ему доделать». П. В. Шереметев при таком повороте событий забеспокоился о судьбе начатого по его воле строительства и в челобитной царю попросил освободить Я.Г. Бухвостова от наказания. Зодчего простили, и он смог закончить строительство храма. Спасская церковь в Уборах – выдающийся образец московского (русского) барокко. Фасады церкви богато декорированы резными наличниками и витыми колоннами с капителями. Резной белокаменный декор с преобладанием растительных форм контрастирует с красными кирпичными стенами храма. Здание окружено низкой открытой галереей – гульбищем.

На подъезде к селу Уборы, чуть ближе к Москве, находятся села Знаменское (Денисьево) и Лайково (Мельтихино, Богородское). В Знаменском сохранилась кирпичная Знаменская церковь, построенная в 1769 г., когда селом владел граф А.Г. Разумовский – фаворит императрицы Елизаветы Петровны Романовой. К церкви вплотную примыкает двухъярусная колокольня. Храмовый комплекс построен в стиле раннего классицизма. В селе сохранилась кирпичная Казанская церковь, построенная в 1764 г. на средства владелицы села А.А. Нарышкиной. Церковь представляет собой 12-гранное в плане здание, его объемно-пространственная композиция уникальна для того времени и предвосхищает аналогичные решения ротондальных храмов эпохи классицизма. Также сохранились трапезная и колокольня (вторая половина XIX в.). Места в окрестностях Лайкова славятся как грибные. А зимой здесь на пологих склонах катаются лыжники.

Речные блики

В начале июля 1885 энергичный чиновник Московской судебной палаты Столповский попытался превратить свое имение Дарьино в подмосковный курорт. В окрестностях села («в 5 километрах от Перхушково и станции Жаворонки») был открыт железисто-известковый минеральный источник. Чистая, довольно прозрачная вода с постоянной температурой 6,6 градусов не содержала ни аммиака, ни азотных солей. Бьющие ключи выступали в нескольких местах правого берега Чернявки, Московское губернское врачебное управление нашло сходство воды с известными заграничными источниками, используемыми для лечения малокровия, неврастении и истощения организма от утомления. Ближе всего по химическому составу подмосковный источник стоял к минеральной воде курорта Морица (Швейцария).

В разных частях имения Столповского поставили 7 платных дач с полным пансионом, рассчитанных на 30 человек. В поместье было налажено также «производство» минеральной воды. Ею заполняли стеклянную тару, и закупоренные емкости везли на телегах в Москву. Так что курортному делу в Подмосковье – более 120 лет. Сейчас здесь работает около 300 здравниц. Работает и закрытый пансионат в Ново-Дарьино, который неохотно пускает корреспондентов.

ГОЛИЦЫНСКИЕ ДАЧИ

Конечно, многие знают Голицынский керамический завод, его отличный желтый кирпич и другие строительные материалы, которые пользуются большим спросом у многочисленных клиентов. Но мне этот дачный поселок прежде всего дорог тем, что здесь написаны многие художественные произведения, потому что еще с довоенных времен Голицыно облюбовали писатели. В годы так называемого застоя и литературного достатка Литфонд здесь построил уютный Дом творчества на 32 отдельные комнаты со столовой и библиотекой. Сколько прекрасных дней здесь было проведено, сколько встреч и дружеских бесед состоялось.

Железная дорога делит Голицыно на две части. Правая – это типичный многоэтажный город. Левая сторона Голицына сохранила дачный облик – обветшалые и новые особнячки, сады, огороды… Некоторые дома – часть архитектурного заповедника, в нем еще в 1932 году был создан Дом творчества для писателей. В 1937 году А. И. Куприн, вернувшись из-за границы, свое первое лето прожил в Доме творчества. Встретили А. И. Куприна очень сердечно, все было сделано, чтобы после долгих лет эмигрантской жизни в пансионах за границей Куприн почувствовал себя дома. На тихой улочке прибрали и меблировали уютный коттеджик с терраской. Возвращение Куприна нельзя объяснить материальными трудностями. За границей Куприна знали, любили и почитали. Но тоска по родине захватила Куприна без остатка. Жизнь вне России потеряла для него смысл. Голицынское лето было последним в жизни писателя. Через год его не стало.

В то время летом часто бывал в Голицыне А. П. Гайдар. Широкоплечий, веселый, одетый в гимнастерку и сапоги. Поселковые ребятишки бегали за ним по пятам. Наверное, первые мысли о тимуровской ватаге зародились у него после игр с мальчишками. В пейзажах, описанных в самой поэтической повести Гайдара «Голубая чашка», легко угадать голицынские окрестности.

В середине 1939 года в Голицыно приехал А. С. Макаренко. Неудивительно, что в Голицыно потянулись воспитанники Макаренко. Они называли себя «коммунарами». 1 апреля 1939 года Макаренко собирался в Москву на обсуждение своей книги «Флаги на башнях». Вышел из комнаты и спрашивает: «Есть у вас жалобная книга?» Директор отвечает: «Нет». Антон Семенович рассмеялся: «Мороз-то сегодня 4 градуса, а число – 1 апреля. Я и хотел написать жалобу, а жить надо без жалобной книги». Так же весело Макаренко отправился на станцию. Войдя в вагон, он вдруг схватился за грудь. Упал. Его последние слова были: «Я писатель Макаренко». Смерть от инфаркта была почти мгновенной. В Союзе писателей долго не могли в это поверить: «Так зло не шутят, даже на 1 апреля», – сказала секретарша. В Голицыно с 1939 по 1941 год жила Марина Цветаева – гениальная русская поэтесса. После возвращения из эмиграции Цветаева встретила в Голицыне теплоту и внимание. Жена писателя Н. Я. Москвина вспоминает: «Когда уже все сидели за столом, в комнату вошла худощавая седая женщина, чуть выше среднего роста, со строгим, немного замкнутым, но очень выразительным лицом. Держалась она подчеркнуто прямо с горделивым достоинством. Она сразу стала центром внимания и интереса. Еще не зная, кто передо мной, я поняла, что передо мной незаурядный человек, особый…» В Голицыне погружаешься в атмосферу цветаевской поэзии. Она всю жизнь мечтала о доме, «что к городу – задом встал, а передом к лесу», доме, который «по-медвежьи радушен, по-оленьи рогат». Цветаева не умела просто сближаться с людьми. В Москве вновь знакомиться ей было очень трудно. Все бытовые неурядицы казались ей неразрешимыми. Но поэт всегда поэт. Цветаева очень много работала – переводы, стихи. Почему же она выбрала Голицыно из всего Подмосковья? Не потому ли, что это пушкинские места? Ведь рядом – и годуновские да голицынские Большие Вяземы, а чуть подальше – бабушкино Захарово, где услышал Пушкин первые сказки от мамушки Арины. Цветаева посвятила Пушкину много страниц. Ее очерк «Мой Пушкин» входит в золотой фонд Пушкинианы. Пушкин был «спутником» Цветаевой на всех этапах ее многотрудной жизни.

Яков Захарович Шведов рассказывал мне, что, отправляясь на фронт военным корреспондентом, предложил Марине Ивановне поселиться на своей даче. Она быстро глянула на него и нервно сказала: «Вы их не знаете. Они досюда дойдут». Немцы немного не дошли, завязнув под Звенигородом на рубеже Москвы-реки.

Началась Великая Отечественная война. Голицынский дом опустел. Цветаева уехала одной из последних, отправившись в Чистополь на пароходе с причала Северного порта. Провожали ее Борис Пастернак и молоденький Виктор Боков. В Голицыне после жило много известных советских писателей: А. Т. Твардовский, К. А. Тренев, Мате Залка, Б. Л. Горбатов, К. Г. Паустовский. Не раз читала в этом доме свои стихи А. А. Ахматова. Вот как об этом времени пишет Н. И. Ильина: «Я стала гулять каждый день с Анной Андреевной. Тем летом ей исполнилось 65 лет. Она ходила медленно, задыхалась… Мы ходили, сидели на голицынских скамейках, на лесных пнях, молчали. Мне в голову приходили стихи Ахматовой».

Речные блики

В мае 2004 года в Одинцовском районе Подмосковья была обнаружена уникальная археологическая находка. Сотрудниками Государственного историко-литературного музея-заповедника А.С. Пушкина (село Большие Вяземы) в окрестностях поселка Голицына найден клад произведений древнерусского искусства XIII–XVI вв. Клад был найден при обследовании древнего поселения. Открытое археологами селище расположено в глухом лесу, поэтому раньше выявить его не удавалось. Лишь глубокий анализ корпуса архивных документов и старинных карт Генерального межевания позволил определить, что здесь с XIV по первую половину XVI в. располагалось крупное и богатое село, где селились числяки – сборщики княжеских налогов. В те времена здесь стоял храм, было кладбище, небольшой ручей перегораживала мельничная плотина…

Жизнь здесь когда-то кипела, но в лихую годину опричнины Ивана Грозного цветущее поселение было превращено в пустошь – безлюдное выморочное место. Несколько позже, уже при Борисе Годунове, народ вернулся сюда, взамен сгоревшей церкви был возведен новый храм, освященный во имя святителя Николая. Но последовавшие вскоре драматические события Смутного времени привели к окончательному разорению села. Это место постепенно заросло лесом и забылось на целых четыре столетия. Редкие охотники и грибники, забиравшиеся в эту глушь, не догадывались, что спотыкались не о простой замшелый камень, а о древнюю надгробную плиту, лежащую среди обширного погоста. И вряд ли подозревали, что оплывшие ямы среди вековых елей – это не воронки времен войны, а следы погребов и колодцев, которые копались ни много ни мало полтысячи лет назад. Придя сюда, ученые были удивлены размерами открытого памятника, сохранностью культурного слоя и обилием древней керамики (фрагменты горшков и кувшинов десятками торчали буквально из каждой кротовины).

ДЕТСКИЕ ПЕНАТЫ ПУШКИНА

От Голицына можно пройти или проехать на автобусе до Больших Вязем. По этому направлению многие москвичи имеют дачи, что подтверждает загруженность Минского, Можайского и Рублевского шоссе, а также забитость электричек. Но лишь немногие москвичи знают о существовании рядом с Голицыно, всего в пяти минутах езды от станции на общественном транспорте или попутке, красивейшего и тихого музея. Любителям пеших прогулок рекомендую пройти до музея пешком. Для этого достаточно отойти от станции метров 150 и свернуть направо, перебраться мостиком через речку Вяземку и дальше вдоль соснового леса и огородов дойти до территории музея. Здесь, конечно, не Архангельское, да и вид окрестностей сильно портит хаотично и некрасиво застроенный поселок, но ради того, чтобы взглянуть на Преображенскую церковь, рядом с которой похоронен брат Пушкина – Николенька, посетить Большие Вяземы стоит.

Памятка читателю

ВЯЗЕМКА (в верховьях именуется также Вяземка Большая) – правый приток Москвы-реки. Длина 19 км. Начинается из озера Рыбного, в 4 км к югу от ст. Голицыно Белорусского направления, устье – в 1 км выше с. Успенского. Рекомендуемый маршрут посещения: от ст. Хлюпино, куда можно доехать электричкой Москва – Звенигород с Белорусского вокзала, пройти вдоль путей назад (в сторону Москвы) примерно километр до пересечения ж/д со второй по счету просекой, уходящей на восток через густой еловый лес. Пройдя по просеке около 3 км в восточном направлении, туристы выхолят на берег Большой Вяземки в 300 м выше ее слияния с правым притоком – Малой Вяземкой. Если группа отправилась в путь в пятницу вечером, здесь можно разбить лагерь и встать на ночевку. Наутро туристы идут вдоль реки вверх по течению примерно 2 км до дачного поселка, от которого путь пойдет уже не по лесным тропам, а по дорогам. Еще через 2 км река выведет их к Можайскому шоссе у старинного с. Большие Вяземы.


Церковь в Больших Вяземах


Посетив эти места, можно побродить по тропинкам старинных парков, подышать волшебным воздухом, увидеть великолепные памятники архитектуры. В Вяземах сохранился дворцово-парковый ансамбль XVI–XIX веков, в первую очередь стоит взглянуть на церковь Преображения, звонницу и сам белокаменный дворец. Всего на территории Вязем более 20 памятников истории и культуры. Эти места связаны с ключевыми событиями в истории России: Смутными временами, Петровскими преобразованиями, Отечественной войной 1812 года, Гражданской и Великой Отечественной войнами. Здесь бывали Борис Годунов, Лжедмитрий I, Петр I, Павел I, Кутузов, Наполеон, Багратион, Н. Гоголь, Л. Толстой, М. Цветаева, А. Ахматова и многие другие, чьими именами гордится русская и мировая история. А из Захарова часто сюда привозили маленького Пушкина, который запомнил старуху Голицыну и запечатлел ее образ в «Пиковой даме».

Дальше дорога на Звенигород подводит к огромной поляне со скромным обелиском, обозначающиму, что это – детские пенаты Пушкина.

К 200-летию со дня рождения поэта в Захарове появился усадебный дом, куда вывозила подальше от французской болтовни в гостиных каждое лето Сашу бабушка Марина Алексеевна Ганнибал.

Мне видится мое селенье,

Мое Захарово; оно

С заборами в реке волнистой

С мостом и рощею тенистой

Зерцалом вод отражено.

На холме домик мой…

А.С. Пушкин

Здесь, под сенью вековых деревьев (одна липа донесла свою поредевшую крону до наших дней), под русскую речь, песни и сказки гениальной крестьянки Арины Яковлевой рождался русский национальный поэт. Дом восстановлен до мелочей и является гордостью его реставраторов: «Даже в Михайловском усадебный дом стоит не там – на фундаменте флигеля». Здесь, конечно, тоже новодел: на фундаменте прежнего барского дома вновь возвели двухэтажный скромный особняк с 4 колоннами и башенкой; рядом привели в порядок пруд, благоустроили парк, построили беседку в старинном стиле. Еще с 1976 года в Захарове стали ежегодно проводить Пушкинские праздники, а в 1986 году был создан Государственный историко-литературный музей-заповедник А.С. Пушкина, куда вошли Захарово и Большие Вяземы.

Теперь усадьба является украшением пушкинского места, а праздник поэзии и любая экскурсия наполняются особым содержанием. В Захарове в дядьки к Пушкину был приставлен молодой дворовый Никита Козлов. Грамотный, страстно любивший литературу, он приучил воспитанника к дальним пешим прогулкам, привычку к которым тот сохранил на всю жизнь. Позже названия окрестных сел и деревень встретятся в пушкинских произведениях:

«…Были колбинские, захарьевские, приказчица с дочерью, хлупинские – рассказывает своей барышне о сельском празднике Настасья в повести «Барышня-крестьянка».

А в трагедии «Борис Годунов» хозяйка корчмы объясняет Григорию Отрепьеву (Самозванцу) дорогу в Литву знакомым с детства Пушкину языком: «…Вот хоть отсюда свороти влево, да бором иди по тропинке до часовни…, а там прямо через болото на Хлюпино, а оттуда на Захарьево…».


Усадьба Захарово


Ближайшая церковь, которую посещала семья Пушкиных, – Преображенский собор – находится в двух верстах от Захарова, в селе Вяземы. Когда-то роскошная вотчина Бориса Годунова, это древнее дворцовое село помнило польско-литовское нашествие Лжедимитрия. На внутренних стенах пятиглавого храма мог видеть маленький Саша надписи на польском языке, процарапанные кем-то из свиты Самозванца. А у ограды, под старинной ветвистой липой, – могила брата Пушкина Николеньки, умершего в Захарове в раннем детстве. Так пересекались в сознании юного поэта личная боль и трагедия народа.

В годы, когда бывал здесь Пушкин, Вяземы находились в роду князей Голицыных, с которыми Пушкины были в дальнем родстве. Мать тогдашнего владельца Вязем, московского генерал-губернатора Дмитрия Владимировича Голицына, Наталья Петровна, была яркой представительницей века восемнадцатого. «Фрейлина при пяти императорах», прозванная в свете «princesse moustache» (усатая княгиня), она прожила долгую и бурную жизнь. В молодости блистала в Париже и Версале, при дворе королевы Марии-Антуанетты. Как-то ее внук рассказал Пушкину домашний анекдот о трех картах, якобы сообщенных бабушке парижским «искателем приключений» Сен-Жерменом. Позже сюжет этот лег в основу «Пиковой дамы».

«Моя «Пиковая дама» в большой моде. Игроки понтируют на тройку, семерку и туза. При Дворе нашли сходство между старой графиней и кн. Натальей Петровной и, кажется, не сердятся…» (Из дневника А.С. Пушкина).

В 1810 году имение Захарово продается, а одиннадцатилетний Александр Пушкин покидает Москву для учебы в Царскосельском Лицее. Но навсегда в его памяти останутся годы, проведенные в бабушкиной «подмосковной».

Края Москвы, края родные,

Где на заре цветущих лет

Часы беспечности я тратил золотые,

Не зная горестей и бед…

Пройдет долгих девятнадцать лет, и, перед женитьбой, летом 1830 года, чувствуя необходимость подвести некий жизненный итог, Пушкин вновь посетит чужое уже Захарово. Отражение нахлынувших тогда на поэта переживаний – в произведениях, написанных им в тот же год, в знаменитую болдинскую осень.

А дорога ведет дальше – к мосту через живописную Москву-реку и ее просторную долину. С моста открывается вид на древний и современный Звенигород.

ЗВЕНИГОРОД И ОКРЕСТНОСТИ

По-разному пытались объяснить топоним «Звенигород», но в основном толковали корень «звен». Поэтому возникли такие версии: 1) Звенигород – город, в котором при приближении опасности «звонили тревогу»; 2) Звенигород – город, в церквях которого звонили в колокола; 3) в Звенигороде в прошлом был развит промысел – изготовление щипковых музыкальных инструментов, которые звенели… Но скорее всего, название подмосковного Звенигорода пошло от рек, ручьев, которых в этом краю Подмосковья было немало: Звеняка, Звиняч, Звенячий, Звинячка. Звенели ручьи и речки по оврагам и пригоркам. Вероятно, с яркой особенностью местности и связали название укрепленного поселения-городка Звенигорода. У Звенигорода большая, славная история, уходящая в глубь тысячелетий.

На территории города найдена стоянка первобытного человека, обнаружены многочисленные курганы-могильники славян XI–XIV веков. Археологические исследования позволили датировать время основания города 1152 годом. Таким образом, он, по существу, – ровесник Москвы.

Звенигород много видел за 850 лет своего существования: в XII веке – это пограничный пункт владений черниговских и владимирских князей. С 1339 по 1492 год – центр удельного княжества, «спорившего» с Москвой. В 1382 году Звенигород был разорен войсками хана Тохтамыша. В начале XVII века он сильно пострадал во время польско-литовского нашествия. В 1812 году Звенигород разграбили французы. В 1941 году здесь проходила линия фронта Великой Отечественной войны.

Письменные свидетельства о Звенигороде относятся к XIV веку. По духовному завещанию Московского князя Ивана Калиты город передали его второму сыну Ивану. Но лишь князь Юрий, сын Дмитрия Донского, прозванный Звенигородским, стал настоящим хозяином города. Во время правления Юрия созданы наиболее выдающиеся памятники строительного и изобразительного искусства. Историческое ядро Звенигорода – высокий, окруженный оврагами холм. Здесь находился Городок – старинное укрепление Звенигорода. В Городке размещался звенигородский Детинец. Детинцем в старых русских городах называли средневековые внутригородские укрепления вокруг княжеских построек. Городок и Детинец располагались на склонах долины реки Москвы, ограничиваясь долиной ручья, оврагами и рвом. Склоны были высокие и крутые. Даже сейчас их крутизна местами почти отвесная. Раньше склоны еще «подрезывали», увеличивая крутизну, и обмазывали глиной. При подходе неприятеля глину поливали водой. По ним и теперь трудно забраться, а уж по глине, да еще и политой водой, и подавно. Над обрывом Городка был насыпан невысокий земляной вал, делающий стены еще более недоступными. Три стены крепости находились над крутыми обрывами, С северной стороны Городка было небольшое ущелье, и вал здесь достигал 9 метров. А для защиты от стрел над ним был забор. Крутые стены и узкие ущелья препятствовали установке вражеских стенобитных орудий. Городок представлял хорошо защищенную крепость.

Теперь земляной вал Городка порос деревьями, сквозь которые виден белокаменный Успенский собор. Этот древнейший памятник архитектуры Подмосковья построен при непосредственном участии князя Юрия в 1399 году. Успенский собор – самый ранний храм из полностью сохранившихся на Руси. В те далекие времена он представлял собой не только религиозную, но и военную твердыню.

Храм до сих пор поражает своей стройностью и богатством декоративных деталей. Церковь имеет толстые стены, сложенные из тесаных плит подмосковного известняка. Стены храма служили надежным укрытием от стрел и камней. На самом деле Успенский собор не очень большой. Величественным делало его удачное расположение над долиной Москвы-реки. Внутри собора сохранились драгоценные фрагменты фресок Андрея Рублева. Колокольня при соборе выстроена много позже, взамен деревянной.

Напротив Городка располагалась часть Звенигорода, называемая Нижним Посадом. Это были торгово-ремесленные поселения, которые находились за пределами городских укреплений. Эта часть города лежала внизу за рекой. Верхний Посад находился на высоких террасах левого берега Москвы-реки. Здесь жили ремесленники. В прошлые годы был развит кустарный промысел – изготовление щипковых инструментов. Он существует в Звенигороде и по сей день.

Современный Звенигород – тихий зеленый городок. Улицы его вымощены старым камнем, асфальтированы только новые районы, стоящие особняком от старого города.

Территория Звенигорода небольшая. Старинные здания города перемежаются с новыми домами относительно удачно. Промышленности почти нет (как исключение – местная, обслуживающая город).

Историограф Миллер писал: «Нигде не видел я такого богатства растений: цветы, травы, деревья исполнены какой-то особенной силы и свежести; липы, дубы прекрасны».

Говорят, под Звенигородом, у стен Саввино-Сторожевского монастыря, задумал Левитан свой «Вечерний звон». Чуткая душа художника отозвалась на увиденную здесь красоту. И все-таки картину писал он не здесь, отсюда только взял настроение, название, пение монастырского колокола, нежный свет летнего заката на воде. Писал не здесь, потому что слишком красива, слишком безупречна была гармония архитектуры и природы. Да и Саввино-Сторожевский и многие другие монастыри Подмосковья по праву входят в золотую книгу древнерусского искусства.

Пожалуй, только великие северные монастыри могут сравниться с ними по художественному воздействию на человека. Зодчие, строители Саввино-Сторожевского, Троице-Сергиева, Ново-Иерусалимского, Иосифо-Волоколамского и иных ближних к Москве монастырей были настоящими «мастерами живых камней», как называли средневековых архитекторов. Монастырь – это лаконизм крепости, это сплетение горизонтальных линий могучих стен и взлетных вертикалей башен, колоколен, кружение куполов, мощный небесный ход крестов. Когда-то мы с другом Олегом и поэтессой Риммой Казаковой приезжали сюда на Покров по первому снегу. В полуразрушенном монастыре был только музей, за ним размещался военный санаторий, а в центре Звенигорода вообще не было храма, зато работал ресторан (низ – каменный, верх – деревянный) с туалетом на улице. Но Казакова была потрясена этим древним уютным городком, открывшимися незнакомыми далями («Русский Барбизон», как называют его экскурсоводы почему-то на западный манер), открывающимися от могучих стен монастыря, и написала одно из лучших своих стихотворений:

Одной любовью я права,

Звенигородский храм.

Какой был дождь на Покрова

Со снегом пополам…

Потом Звенигород и окрестности начали стремительно благоустраиваться, появилась многоэтажная туристская гостиница, в которой почти никогда не было свободных мест, экскурсии следовали одна за другой. Затем наступил спад, приобретательский бум, переходящий в преступную растащиловку: все продавалось и сдавалось в аренду. Глава администрации города просто сбежал от ответственности. Ныне Звенигород снова благоустраивается, в центре города строится второй храм, а количество паломников и экскурсантов – растет.

Речные блики

Музею композитора Сергея Танеева в деревне Дюдьково, что под Звенигородом, 15 лет. На рубеже XIX и XX веков Дюдьково стало излюбленным дачным местом москвичей, среди которых многие были связаны с миром искусства, музыки, литературы. В соседнюю Саввинскую слободу приезжали на этюды Коровин, Левитан, в Звенигороде земским врачом был Антон Чехов. Сам Сергей Иванович Танеев – ученик, друг Чайковского, был прекрасным пианистом, теоретиком и педагогом, воспитавшим Рахманинова, Скрябина, Прокофьева. В 1991 году группа энтузиастов создала народный музей, и теперь здесь, в единственном музее композитора, представлена интересная экспозиция, звучит музыка, проводятся конкурсы и фестивали. В музее проходит и посвящение в ученики первоклассников Звенигородской детской музыкальной школы имени С.И. Танеева.

Памятка читателю

В 1398–1407 гг. по желанию князя Юрия Дмитриевича Звенигородского как военный форпост города на горе Сторожа был построен Саввино-Сторожевский монастырь. Настоятелем монастыря стал духовник князя Юрия Савва – ученик Сергия Радонежского, бывший одно время (1392–1398) игуменом Троице-Сергиева монастыря; впоследствии он был причислен к лику русских святых. Он основал этот монастырь в 1398 г. В центре монастыря в 1405 г. был построен и сохранился до наших дней белокаменный собор Рождества Пресвятой Богородицы, близкий по архитектуре к «собору на Городке».

В начале XVII в. город и Саввино-Сторожевский монастырь сильно пострадали от польско-литовских интервентов. В 1608 г. до переезда в Тушино в монастыре укрывались Марина Мнишек и ее отец. Звенигород и его окрестности были любимым местом богомолья и соколиной охоты царя Алексея Михайловича Романова. Он немало способствовал упрочению богатств монастыря и его обустройству. В 1682 г. в период Стрелецкого бунта в монастыре скрывались малолетние царевичи Иван и Петр, царевна Софья, вдовствующая царица и мать Петра – Наталия Кирилловна. В 1812 г. для Звенигорода и его окрестностей снова наступили трудные времена. Корпус французского принца и маршала Евгения Богарне – пасынка Наполеона занял город и разграбил монастырь. Но вскоре партизаны майора В.М. Фиглева выдворили их из монастыря. В 1919 г. Саввино-Сторожевский монастырь закрыли. Представители новой власти цинично отнеслись к чувствам верующих, что особенно ярко проявилось при кощунственном вскрытии и показательной ликвидации мощей Саввы Звенигородского. Затем монастырскую территорию передали в распоряжение НКВД, ликвидировали богатый архив монастыря, уничтожили его колокола и некрополь, ограбили ризницу. В монастыре поочередно размещались колония для детей, воинская часть, санаторий, затем – музей. И все-таки с 1995 г. Саввино-Сторожевский монастырь возродился, а в 1998 г. праздновалось его 600-летие, и в обитель были перенесены мощи святого Саввы Сторожевского.

Сегодня в Саввино-Сторожевском монастыре 67 монахов. Монастырь стал ставропигальным, настоятель его и священноархимандрит – Святейший Патриарх Алексий II, а наместник – архимандрит Феоктист. В соборе находится рака с мощами преподобного Саввы, возле которой проходит ежеутренний молебен с акафистом. Народу в монастыре всегда много, покупают хлеб и другую выпечку в ларьке «Монастырский хлеб».


Саввино-Сторожевский монастырь


Палаты царицы Марии Ильиничны 1650–1652 г. – весьма скромные, как и покои ее. В таких помещениях как бы музейная экспозиция сливается с реальной монастырской жизнью. Научный сотрудник Звенигородского музея Оксана Анатольевна Лазаренко сама родом из Шарапова между Кубинкой и Новым Городком, куда ходила в музыкальную школу. Она говорит, что даже в прошлом году с посещением музея было лучше. Но, как ни странно, перебивает музей новый «конкурент» – паломническая служба: у них дешевле. В музее группа из 10 человек платит 700 рублей. Продолжают охотно посещать пансионаты, детские лагеря отдыха.

Под стенами монастыря течет река Сторожка – левый приток Москвы-реки; образуется она у села Давыдовское (в верховьях называется Разварня) и впадает в Москву-реку на уровне 134 м чуть выше Звенигорода. Сторожка очень маленькая речка, проходимая только в пик половодья на сверхкоротких каяках. Начинать сплав можно от станции Сурмино железнодорожной ветки Манихино – Кубинка. До выхода в долину Москвы-реки Сторожка течет в высоких лесистых берегах, необычайно красивых для окрестностей мегаполиса; когда-то эти места назывались «Подмосковной Швейцарией». Оборотная сторона этой красоты – узкое русло и многочисленные завалы. Заканчивать маршрут можно у дома отдыха «Дюдьково», но при желании можно продолжить его по Москве.

На правом берегу напротив монастыря лежит село Шихово – тоже бывшая собственность обители, оно тянулось к соседнему Луцину. Начиная с конца XVIII века здесь возникло производство деревянных музыкальных инструментов. По преданию, местный крестьянин Емельянов, работавший в Москве в гусельной мастерской, обучился там делать гитары и, вернувшись в Шихово, организовал их производство. Особую славу среди музыкантов завоевали гитары шиховских мастеров Краснощекова и Полякова. В советские времена здесь странно уживалось и производство низкосортных, ширпотребовских гитар, которые все равно пользовались спросом, и первоклассных инструментов на заказ. Ныне в Шихове остались единицы-ветераны, которым некому передать свое мастерство. Запомнилась также еще одна деталь из истории села: здесь росла, заканчивала школу в Звенигороде выдающийся диктор телевидения Анна Шилова.

Конец ознакомительного фрагмента.