Все о зимней рыбалке. Часть первая. Снасти, принадлежности, способы ловли (Антон Шаганов, 2010)

Кроме снастей, рыболову зимой необходимы всевозможные приспособления, непосредственно в ловле не участвующие, но призванные пробить во льду лунку и расчистить ее от снега и ледяной крошки, защитить от ветра и мороза, помочь обнаружить на дне стоянки рыбы и привлечь ее к месту ловли и т. д. и т. п.

Рассмотрим основные аксессуары, от которых во многом зависит успех или неудача на зимней рыбалке.

Ледобуры, пешни, ледовые пилы

Ледобур, называемый иногда рыбаками коловоротом или шнеком по названию своих составных частей, занимает без сомнения первое место среди приспособлений, позволяющих добраться до воды (и до рыбы) сквозь толстый ледяной покров. Колоссальный рост рядов любителей зимней ловли в СССР во второй половине двадцатого века связан именно с началом широкого производства ледобуров. Зимы у нас холодные, лед нарастает толстый, мало радости долбить пешней метровую толщу, чтобы в результате обнаружить: рыбы внизу нет…

Ледобуры же, позволяющие быстро и относительно бесшумно делать любое потребное количество лунок, совершили настоящую революцию в зимней рыбалке: на самых уловистых местах, доступных в сезон открытой воды лишь владельцам лодок и катеров, мог теперь ловить каждый – достаточно было приобрести за двенадцать рублей «ленинградский» ледобур…

В те далекие времена выпускаемые промышленностью ледобуры делились по форме рабочей части на три основных типа: «шнек», «стакан» и «ложка» (все три типа буров ручные, естественно). Две последних модификации проиграли конкуренцию шнековым ледобурам, хоть и имели отдельные преимущества: «ложкой», например, было очень удобно вскрывать старые замерзшие лунки, да и цена ее была в два с лишним раза меньше, чем у «шнека». «Стаканы» – не все, лишь некоторых конструкций – изрядно экономили силы, вырезая лед не по всей площади лунки, а лишь по ее периметру. Но главный недостаток – ограничения по толщине сверлимого льда – свел на нет все локальные преимущества. Поэтому подробно рассматривать архаичные конструкции не будем, лишь упомянем их для полноты картины.

Современные ледобуры практически все шнековые, и подразделяются уже в зависимости от того, что приводит шнек в движение, – на ручные и механические (бензиновые и электрические).

Ручной шнековый ледобур (рис. 1) состоит из ручки (иначе называемой коловоротом), – выгнутой из прочной трубы диаметром 16–20 мм и снабженной двумя рукоятками; из штока (обычно сделанного из чуть более толстой трубы, чем коловорот); из шнека, выбрасывающего наверх ледяную крошку, – верхний конец его приварен к трубке штока, а нижний к одному из держателей ножей; и из режущей части, включающей съемные ножи в количестве двух штук (реже три и более) и их держатели, иногда режущая часть выполняется в виде неразборной, целиком заменяемой насадки.

Рис. 1. Ручной шнековый ледобур (складной) в рабочем и транспортном положении: 1 – рукоятки; 2 – коловорот; 3 – шарнирное соединение с барашковой гайкой; 4 – шток; 5 – шнек; 6 – режущая часть.

«Ленинградский» ледобур, ныне называемый «Питерским» (рис. 2.1), мало изменился за тридцать лет, минувших с тех пор, как я впервые приобрел этот агрегат. Главное его достоинство – небольшая цена по сравнению с импортными моделями. Второй плюс «ленинградского» – заслуга отнюдь не производителей, а пытливых рыболовов, пытавшихся улучшить качества ледобура: порывшись в старых рыболовных журналах, можно найти массу советов по модернизации классической модели. Доработка ножей, рукояток (в оригинале очень ненадежных), шарнирного соединения (быстро разбалтывающегося и плохо развинчивающегося при обледенении); вставка дополнительной, из трубки сделанной секции, позволяющей бурить чуть ли не двухметровый лед (стандартный бур способен делать лунки во льду до 80 см толщиной); центральные насадки-фрезы, позволяющие сверлить частично пересекающиеся лунки и получать отверстие во льду увеличенного диаметра (размер режущей части «ленинградского» 135 мм, лунка получается чуть шире и слишком крупная добыча в нее не пролезает).

Рис. 2. Ручные ледобуры: 1 – «ленинградский»; 2 – шведской фирмы «Mora»; 3 – финской фирмы «Rapala».

Те владельцы ледобуров, кто не испытывает склонности к слесарным работам, могут сходить на птичий рынок и приобрести ножи, подходящие для «питерского» – для самого разного льда и самой разнообразной формы: дисковидные, зубчатые, с углом заточки для мокрого льда и т. д. и т. п.

Заводские ножи заточку держат не очень хорошо. Например, как нередко случается в нынешние оттепельные зимы, на лед попадает талая вода, несущая песок и землю, затем замерзает, затем покрывается слоем снежка, – первая же лунка, пробуренная в таком месте, станет для «ленинградского» ледобура последней, рыбалку можно заканчивать. Но это беда практически всех ледобуров. Однако другой мусор тоже быстро «сажает» питерские ножи – даже вмерзшие в лед листья, стебли водной растительности – хоть и не с такой скоростью, как песок. Поэтому при ловле на небольших водоемах (на просторах Ладоги или Финского залива нанесенный на лед песок или стебли камыша встретить трудно) всегда стоит иметь с собой комплект запасных ножей. Благо заменить их нетрудно – отвинтить и завинтить две пары винтов. Некоторые любители для удобства смены ножей крепят каждый нож лишь одним винтом, а второй заменяют фиксирующим штырьком. Удобны дисковидные ножи (рис. 3) – работает у них только одна половина режущей кромки, и затупившиеся ножи достаточно поменять местами, чтобы они снова начали быстро резать лед.

Рис. 3. Насадка для «ленинградского» ледобура с дисковидными ножами.

Точить «ленинградские» ножи прямо на льду можно, точатся они легко, но все же лучше заниматься этим дома, в спокойной обстановке: достаточно совсем чуть-чуть, незаметно глазу, завалить угол заточки, и бур работать не будет. Но если уж берете на рыбалку точильные приспособления, прихватите и несколько скошенных шайб, – подложив их под ножи, можно компенсировать неправильный угол заточки.

Непросушенные после рыбалки «родные» ножи очень быстро ржавеют. Просушенные ржавеют тоже при длительной хранении от содержащейся в воздухе влаги, равно как и прочие детали ледобура, с которых облупилась краска (по окончании сезона стоит наносить консервационную смазку).

В последнее время появились отечественные буры из титана. Они не подвержены коррозии, долговечнее, прочнее и вдвое легче, чем те же модели, выполненные из стали. Но вес ледобура – палка о двух концах… Когда приходится шагать много километров по льду, устав после дня напряженной ловли, да еще тащить на себе обильный улов, – тогда, конечно, каждый килограмм на счету (а стальной ледобур весит 2,5–3 кг). Но сверлить лунку легоньким титановым ледобуром труднее – недостаток веса приходится возмещать, сильно налегая на бур сверху, что при большом количестве лунок очень утомляет. Так что если до места ловли есть возможность добраться не на общественном транспорте и не предстоят большие пешие переходы по льду, рациональнее приобрести стальной ледобур (и значительно дешевле, кстати).

Менее распространены (по крайней мере в северо-западном регионе) «барнаульские» ледобуры завода «Тонар». Модельный ряд у барнаульских производителей значительно богаче: диаметр лунки варьируется от 100 мм (для спортивных соревнований и для ловли заведомо мелкой рыбы, корюшки например) до 180 мм (для охоты за солидными экземплярами). Телескопические буры «Тонар» позволяют пробиваться сквозь полутораметровый слой льда, не прерывая работу и не разбирая бур для вставки дополнительной секции, как у доработанных «ленинградских». Надежность у «барнаульских» буров (например, долговечность шарнирного соединения) тоже выше, чем у «ленинградских». Но выше и цена.

Следующая ступень в эволюции ручных буров – модели иностранных фирм, лидером среди которых является шведская компания «Mora» (один из ее буров изображен на рис. 2.2).

Казалось бы, принцип работы тот же, и что-то новое предложить трудно (разве что вращаются заграничные буры по часовой стрелке в отличие от наших). Но дизайн, эргономику, качество стали на режущей части, надежность и долговечность всей конструкции сравнивать трудно… И еще шире выбор: для рыбы любого размера, для льда любой встречающейся толщины и любой консистенции (мокрого, соленого и т. д.).

Для рыбаков, добирающихся к месту ловли общественным транспортом, очень удобны компактные ледобуры, складывающиеся не вдвое, а втрое (рис. 2.3). (А наши питерские производители, кстати, много лет клепали предохранительный чехол для ножей, слетающий от малейшего прикосновения – и в переполненные электрички рыболовы втискивались с изрядным риском для окружающих.)

Есть у импортных буров и недостаток (кроме высокой цены). Вернее, недостатком это считают лишь русские пользователи. Ножи шведских, финских, американских ледобуров весьма долговечны (если опять-таки не сверлить лед с вмерзшим песком), но фактически одноразовые, не предназначенные для повторной заточки: затупились – покупайте новые. Та же история со съемными режущими головками на ледобурах финской фирмы «Rapala». Хотя русские умельцы не пасуют перед импортной техникой и ухитряются затачивать то, что не затачивается по определению…

Однако, как бы хороши ни были импортные ручные ледобуры, сверлить во льду вручную отверстия диаметром свыше 200 мм (для подледной ловли карпа, например) – занятие для культуристов, а среднестатистическому рыболову после таких упражнений рыбалка не в радость. Да и лунки более умеренного калибра – если счет их идет на десятки, а лед толстый, – сил на ловлю оставляют мало.

На помощь в таких ситуациях приходят мотоледобуры, которые в зависимости от типа двигателя подразделяются на электрические и бензиновые. Обычно двигатель продается отдельно и вместе с ним можно отдельно купить шнек определенной длины и диаметра, для конкретного вида ловли. К некоторым моделям моторов подходят шнеки от обычных ручных буров – не очень большая, но все же экономия.

Рис. 4. Мотоледобуры: 1 – бензиновый «Jiffy New Stealth»; 2 – электрический с комбинированным питанием «Mora Electra».

Бензиновые буры обычно оснащены двигателем (совмещенным с топливным бачком) весом 12–15 кг и мощностью от 1,5 до 3 лошадиных сил. Двигатели двухтактные, работают на смеси 92-го бензина с маслом в соотношении 25:1 и (по уверениям производителей) легко и просто заводятся на самом трескучем морозе.

Плюсы такой техники очевидны: можно бурить лунки во льду любой толщины в любом потребном количестве, почти не уставая. Причем лунки увеличенного диаметра, шнеки для мотобуров бывают до 250 мм, у некоторых производителей даже до 300 мм.

Минусы тоже лежат на поверхности.

Во-первых, адский шум, издаваемый двухтактными движками. Если отошедшая от громких звуков рыба рано или поздно вернется под лунки, привлеченная прикормкой, то отношения с соседями по рыбалке, использующими более традиционную технику сверления льда, можно испортить безвозвратно.

Во-вторых, исключены одинокие пешие походы в поисках рыбы – в составе бригады рыбаков ловить еще можно: один тащит на себе только лишь бензобур, остальные – прочие принадлежности, улов и снасти.

В-третьих, проблема холодного пуска остается, чтобы там ни утверждали европейские производители (для которых минус десять – холод лютый и страшный): раз за разом дергать на настоящем морозе шнур стартера удовольствие ниже среднего.

В-четвертых, извлечь шнек из очень глубокой лунки порой весьма трудно.

Да и цена кусается: один лишь двигатель, без шнеков, стоит в районе 20–25 тысяч рублей по ценам 2000-х годов.

Если судить по рекламным каталогам, электроледобуры лишены многих недостатков бензиновых. Вес примерно тот же, но уровень шума на порядки ниже, о проблеме холодного пуска можно навсегда позабыть, гораздо проще техническое обслуживание и реже поломки, реверс позволяет вращать шнек в обратную сторону и легко извлекать его из лунки… И не остаются на льду неэстетичные и неэкологичные пятна топлива. И нет риска запороть двигатель, забыв добавить в бензин масло.

Но в жизни не все так просто. Главная проблема электрических ледобуров – соотношение емкости и веса аккумуляторных батарей. Те аккумуляторы, что с подъемным весом, быстро «выдыхаются», а долговечные в работе слишком тяжелы… Поэтому чаще всего электроледобуры делают с комбинированным питанием (рис. 4.2) – от встроенных аккумуляторов и от электросети автомобиля или снегохода. Но шнуры питания обычно в комплект входят короткие, максимум 3–4 метра, и ходить на такой короткой привязи вокруг автомобильного прикуривателя не очень-то удобно.

Несколько лет назад в финском рыболовном издании «Эра» появилась статья, посвященная шведскому электроледобуру «Айсмен» – якобы его конструкторам удался прорыв: при приемлемом весе агрегата (12 кг) можно просверлить до 50 лунок, не подзаряжая аккумулятор, что для большинства видов зимней ловли более чем достаточно.

Но, похоже, статья была очередной проплаченной рекламой и лед для пресловутой полусотни лунок был выбран тоненький – рыболовы, и наши, и заграничные, не спешат вооружаться повально «Айсменами», стоящими, кстати, в минимальной комплектации (с одним шнеком) 700 евро…

Пешня несколько десятилетий назад была главным инструментом, предназначенным пробивать лед в рыболовных целях. После широкого распространения ледобуров пешни – тяжелые и габаритные, до полутора метров длиной и весом в несколько килограммов – почти вышли из употребления.

Почти, но все же не окончательно. Достаточно быстро выяснилось, что ледобур не столь уж универсальный инструмент, как представлялось поначалу, и при некоторых видах ловли применять его невозможно. Например, при помощи бура невозможно вскрыть замерзшие за ночь лунки, в которых установлены жерлицы-подледницы или налимьи донки. Вернее, вскрыть-то можно, но снасти окажутся перерублены ножами ледобура. Быстрее, чем ледобур, пешня пробивает первый, самый тонкий ледок, и гораздо успешнее борется с льдом, загрязненным песком, губительным для бура любой конструкции… А на последнем, самом опасном льду пешня служит средством безопасности – ею прощупывают лед в сомнительных местах, а при движении держат за середину: если все же угораздит провалиться, искупаться придется по пояс, а не по шею.

В общем, пешня осталась на вооружении рыболовов, хоть и на вторых ролях.

Классическая неразборная пешня (рис. 5) состоит из массивной рукоятки и металлической рабочей части. Материал рукояти – древесина вязких пород, не склонных трескаться: бук, вяз, клен, береза. Рукояти, выполненные из хвойных пород, недолговечны, равно как и пластмассовые. Дубовые и металлические рукояти весьма надежны, но через них удары пешни о лед сильно отдаются в руки рыболова.

На конце рукояти делается шарообразное или грибообразное утолщение, а чуть ниже просверливается сквозное отверстие для веревки. Веревка, намотанная на руку рыболова при рубке лунок, не позволяет уйти на дно выскользнувшей из рук пешне, и за нее же буксируют пешню – на манер санок – при дальних переходах по льду.

Рис. 5. Неразборные пешни

В наше время такие громоздкие пешни используют редко, в основном сельские жители, ловящие неподалеку от дома. Городские рыболовы, отправляясь на дальние выезды, поневоле вынуждены везти с собой компактные модели, пусть и менее удобные в работе. Я, например, первое время держал в рыболовном ящике обычное столярное долото, – полноценную лунку в толстом льду им вырубить затруднительно, но вскрыть замерзшую можно быстро и просто. А позже обзавелся разборной пешней – в ее деревянную рукоять можно ввинчивать различные насадки. Чехол с приведенной в транспортное положение пешней невелик, приторачивается к ледобуру и практически не препятствует мобильности рыболова.

Иногда в качестве замены пешни для вскрытия лунок используют небольшой топор, им же удобно прорубать отверстия в тонком льду, – четыре удара и квадратная лунка готова.

Ледовая пила самостоятельно лед пробить не может, первоначальное отверстие для нее надо прорубить пешней или просверлить буром. Однако если необходимо сделать прорубь приличных размеров – чтобы набирать воду ведрами или чтобы окунуться после баньки – быстрее всего работу можно выполнить именно с помощью пилы.

Рис. 6. Ледовая пила (в сложенном виде).

Стоит пила финского или шведского производства достаточно дорого, но дешевых китайских следует остерегаться: внешне похожие, они имеют неправильные углы заточки зубьев и их разводку, – и лед фактически не пилят. Еще более сомнительна польза совета, приводимого в некоторых рыболовных книгах: изготовить ледовую пилу из ножовки, предназначенной для поперечного распиливания дерева. Изготовить-то можно, но выпиливать майну придется долго.

Очень может пригодиться ледовая пила не только любителям экстремального купания, но и рыбакам при всевозможных видах ловли. Например, для установки сетей или переметов при помощи подледной лебедки, для добывания живцов подъемниками. При ужении крупных и широких рыб (леща, карпа) можно быстро выпилить лунку любых размеров, не нуждаясь в ледобурах с увеличенным шнеком, весьма трудоемких в работе.

Если лед не толстый, то ледовая пила может пилить по кругу, и для изготовления майны необходимого размера требуется одна лунка. Но достаточно мощный лед (70–80 см) зажимает рабочую часть пилы, и она пилит лишь по прямой. В таких случаях необходимо сверлить две лунки и делать от них три прямых пересекающихся пропила (для треугольной майны) или четыре (для прямоугольной либо квадратной).

Рис. 7. Выпиливание треугольной (1) и прямоугольной (2) майны.

Если лед толстый, то выпиленная ледяная призма слишком тяжела, чтобы вытаскивать ее наружу, – гораздо проще затопить ее, подпихнув подальше под лед. Случается, что призма при попытке ее затопить может заклиниться, застрять, – поэтому лучше пилить лед под углом, слегка наклонив рукоять пилы к центру майны (так, чтобы нижняя грань призмы получилась по площади несколько больше верхней).

Черпаки, багорики, отцепы

Черпак предназначен прочищать лунку от ледяных крошек, оставшихся после бурения, и от ледяной корочки, постоянно образующейся при минусовой температуре воздуха. Иногда рыболовы называют черпак «шумовкой» – он и в самом деле ничем принципиально не отличается от этого кухонного приспособления. Как-то по беде, оставшись без черпака, я пару раз брал на рыбалку кухонную шумовку – оказалась она в работе не очень удобной, слишком маленькие отверстия быстро зарастают льдом.

Как бы ни был прост черпак, изобретательные рыболовы и его пытаются модернизировать. Чаще всего доработки купленных в магазине черпаков направлены на придание им непотопляемости – объемистая пенопластовая ручка обеспечивает черпаку положительную плавучесть, и нет риска, что он окажется на дне, случайно выпущенный из рук.

Общая длина черпака – 35–40 см, этого вполне достаточно, даже когда лед вдвое толще: если ледяная крошка застревает в нижней части лунки и не всплывает, прочистку производят шнеком ледобура.

Для экономии места в рыболовном ящике часто предпринимаются попытки совместить черпак с каким-либо другим рыболовным приспособлением. Довольно удобен черпак-пешня (рис. 8) конструкции В. Иванова («Рыболов» № 1/92), хоть и тяжеловат – если все металлические части выполнять из стали, как предлагает автор. Но если рабочую часть черпака изготовить из алюминия, то общий вес гибридного приспособления получается вполне умеренный. Известны аналогичные конструкции других авторов, где рабочая часть черпака служит чехлом для лезвия небольшой пешни.

Рис. 8. Черпак-пешня: 1 – черпак; 2 – трубка; 3 – гайка; 4 – стержень; 5 – болт; 4 – кольцо; 7 – ручка.

Значительно менее удачны попытки «скрестить» черпак с рыболовным багориком. Те конструкции, где на общую рукоять навинчиваются в зависимости от надобности две сменные рабочие части – одна для черпания, другая для подбагривания – при ловле в одиночку применять невозможно: как превратить черпак в багорик одной рукой, удерживая второй леску с попавшейся крупной рыбой? Двусторонние черпаки-багорики в любой момент готовы к работе в каждой своей ипостаси, но, на мой взгляд, неудобны и даже опасны.

А вот гибрид черпака и молотка – вещь удобная и полезная. Молотком такой аксессуар оборачивается лишь когда нужда в черпаке возникнуть не может, – когда в лед вбивают колышки палатки (вернее, обычно используются гвозди длиной 100 мм – фирменные колышки плохо входят в лед на сильном морозе, да и потерять их в снегу легче легкого).

Если приходится долбить пешней большие полости во льду (например, при изготовлении ледяных ловушек) черпак нужен соответствующих размеров – рукоять его не менее полутора метров длиной, а рабочая часть напоминает размерами и формой уже не шумовку, а другой предмет кухонной утвари – дуршлаг.

Багорик – крайне полезное приспособление при любом виде зимнего ужения: никогда не известно, каких размеров подводный обитатель покусится на крохотную мормышку, подвешенную на леске-паутинке. Но особенно необходим багорик при ловле хищников на блесну и на живца, причем не только при поклевке рекордного судака или щуки-крокодила, для которых лунку приходится раздалбливать или обсверливать. Порой у самой заурядной щучки леска зацепится за край челюсти, – и мордой в лунку ее никак не завести. Без багорика в такой ситуации не обойтись.

Чтобы не плодить дома лишнюю амуницию, можно пользоваться зимой короткими летними багориками, применяемыми при ловле взабродку. Однако багорики со слабым загибом крюка (предназначенные для удара по рыбе сверху) зимой использовать не следует, надежно подцепить ими рыбу в лунке очень трудно.

Рис. 9. Багорики с крюками разной формы: 1 – для удара сверху (не подходит для зимней рыбалки); 2 – для удара снизу.

Рыбаки, ловящие зимой сетями по старинке – протягивая подо льдом жердь с привязанной веревкой вдоль цепочки лунок – пользуются внушительными баграми с рукоятками длиной чуть меньше человеческого роста.

Отцеп – вещь, необходимая в арсенале любого зимнего удильщика или блеснильщика. Однако вспоминают про ее необходимость иногда только после «глухого» зацепа любимой блесны или мормышки, – и приходится идти на поклон к более запасливым соседям по ловле.

В коряжнике и других «крепких» местах без отцепа ловить вообще невозможно, а щуки и особенно судаки обожают держаться в таких местах.

Придумано множество конструкций отцепов, сложных и не очень. Несколько лет я пользовался отцепом простейшей конструкции – большим и тяжелым свинцовым кольцом, таким, что сквозь него пролезал удильник. Работала конструкция не очень надежно (иногда приходилось долго ею «стучать», прежде чем кольцо попадало по крючку), к тому же раздражала своим весом и габаритами. И лет двадцать назад я сделал более сложный разборный отцеп (прочитав описание самоделки в журнале «Рыболов»). Пользуюсь до сих пор – и блесны отбивает от коряг хорошо, и лотом-глубомером при нужде работает, и места много не занимает.

Рис. 10. Отцеп конструкции В. Радченко: 1 – наружная обойма; 2 – внутренняя обойма (груз); 3 – совмещенные пазы наружной обоймы и груза; 4 – сквозное отверстие; 5 – отцеп в рабочем положении.

Рыболовные ящики и стульчики

Рыболовный ящик (в просторечии – «шарабан», «шарманка») на котором сидят во время ловли зимние удильщики (в него же складывают и свои пожитки, и улов) всегда считался всенепременной принадлежностью рыболова-зимника. Советская легкая промышленность производила такие ящики (рис. 11) в огромных количествах, и стояли они чуть ли не в каждом спортивном магазине: неказистые и не очень легкие, оцинкованные, с мягким дерматиновым сиденьем и съемными лыжами… Многие покупали.

Рис. 11. Рыболовный ящик советских времен со съемными лыжами

Лыжами, кстати, мало кто из владельцев тех ящиков пользовался: на манер санок ящик можно было тянуть лишь в идеальных условиях, по ровному гладкому льду, – на реальном водоеме он немедленно переворачивался из-за высоко расположенного центра тяжести.

Более продвинутые рыболовы, не чурающиеся слесарных и столярных работ, предпочитали своими руками изготавливать ящики, более легкие и удобные. В рыболовной периодике тех лет можно найти конструкции самых разных самоделок из фанеры, дюралевого листа, твердого пенопласта. Вот для примера ящик-санки, предложенный Г. Балуевым («Рыболов», № 1/91) – буксировать его можно за собой по любым сугробам, не опрокинется; материал – многослойная фанера и дюралевый лист толщиной 1,5 мм.

Рис. 12. Самодельный ящик-санки конструкции Г. Балуева: 1 – передняя стенка (те же размеры и форма у внутренней перегородки), 2 – крышка ящика с сиденьем из пенопласта, 3 – корпус из листового дюраля; 4 – защелка-затвор; 5 – ручка-полка из семислойной фанеры.

В наше время рыболовам нет нужды осваивать слесарное и столярное ремесло и раздумывать, где бы раздобыть листовой дюраль. Ящиков в продаже хватает: от самых экономичных оцинкованных по 700 рублей, мало чем отличающихся от своих советских предков, до импортных, стоящих в 4–5 раз (а иногда и в десять) дороже. Хотя справедливости ради надо отметить, что финские модели эконом-класса не дороже аналогичных российских ящиков.

Материалы самые разные: фанера, особо твердый пенопласт, дюраль, металлопластик и просто пластик, выдерживающий сильные морозы. В магазинах и каталогах рыболовных фирм можно увидеть одноярусные ящики, двухъярусные, трехъярусные, в сумке-чехле и без таковой…

Рис. 13. Современные модели рыболовных ящиков: 1 – пластиковые; 2 – пенопластовые; 3 – металлические; 4 – из вспененного полипропилена.

От столь богатого ассортимента глаза разбегаются, и сделать выбор не так-то легко. Между тем ящик, в отличие от лесок и крючков, – товар длительного пользования, приобретается не на один год, иногда даже не на одно десятилетие. Какими критериями руководствоваться при выборе?

Про такой критерий, как вес, долго говорить не приходится – чем ящик легче, тем лучше (не в ущерб прочности, разумеется).

С габаритами несколько сложнее… От размеров предполагаемого улова они зависят в последнюю очередь – рыболов предполагает, а Нептун располагает, и если владыка вод вдруг расщедрится на изобильный улов, не помещающийся в отведенный для него отсек ящика, – делу помогут прочные полиэтиленовые пакеты, которые не мешает всегда иметь с собой.

Гораздо больше габариты зависят от характера ловли. Если предполагается ловить одной снастью, таскать на себе лишний вес и лишние объемы ни к чему, можно обойтись относительно небольшим одноярусным ящиком. Но рыболовам-«многостаночникам» – тем, что расставляют десяток жерлиц, после чего ловят поплавочной удочкой, да еще имеют с собой снасти для блеснения – им, конечно же, лучше обзавестись двух– или трехъярусным ящиком, чтобы каждый вид снастей лежал отдельно и жерлицы не перепутывались с удочками.

Кроме того, подбирая ящик по высоте, надо учитывать индивидуальные особенности рыболова: кто-то любит сидеть пониже (ветер меньше донимает удильщика, леска между поверхность воды и кончиком удочки короче и меньше парусит), кто-то повыше (лучше можно разглядеть расположенные в отдалении жерлицы, удобнее вскочить с ящика, если одна из них выбросит сигнальный флажок).

Выбор материала для ящика тоже важен. Твердый пенопласт, например, не только очень легкий материал, но и хороший теплоизолятор: на рыбалке не придется жевать окаменевшие от мороза бутерброды, улов лучше сохраняется при долгой дороге до дома.

Минусом пенопластовых ящиков можно считать большую толщину стенок, «съедающих» внутренний объем. Конструкции из тонкого листового металла лишены этого недостатка, и долговечнее пенопластовых. Но они слишком шумные: стоит случайно задеть ящик черпаком или ледобуром, и он работает как резонатор, передавая шум под лед. При ловле, например, окуней или налимов этими звуками можно пренебречь, но чуткие и осторожные рыбы (такие, как лещ) уходят от лунок.

Не стоит, кстати, пренебрегать и хорошей плавучестью пенопласта, особенно тем, кто любит в нарушение запретов ловить с самого последнего, разрушающегося льда. Любителям экстрима не помешает ящик, способный в критической ситуации сыграть роль спасательного круга.

Еще более удобен пенопластовый ящик в сумке-чехле: внешние карманы дают дополнительные объемы, и не надо перерывать все имущество в поисках, например, отцепа. Но и стоят такие модели дороже.

Не все рыболовы-зимники пользуются ящиками. Не такая уж малочисленная группа любителей зимней ловли отрицает необходимость этой детали амуниции. Для хранения улова, снастей, принадлежностей, прикормки и всех прочих пожитков они используют рюкзаки, а сидят при ловле на складных стульчиках.

Свои резоны в такой позиции есть: рыболовный ящик вещь сугубо зимняя, а стульчик можно использовать и при летней рыбалке, если она не связана с большими передвижениями по берегу, не говоря уж про рюкзак. Да и вообще стул – вещь в хозяйстве полезная.

На самом деле, как мне представляется, правильнее называть складные стульчики складными табуретками – отсутствует отличительная деталь, спинка. Но коли уж не совсем правильное наименование прижилось и закрепилось, не будем нарушать традицию.

В советские времена со стульчиками происходила та же история, что и с зимними рыболовными ящиками. Промышленность выпускала несколько разновидностей стульчиков, одни из них (с металлическими элементами из тяжелого стального прутка) были неудобны, другие (на основе дюралевых трубок) удовлетворяли минимальным требованиям к весу и габаритам. Рыболовы в меру сил и фантазии доводили до ума заводские конструкции и разрабатывали свои, оригинальные. Пример одной из таких самоделок изображен на рисунке 14 («Рыболов» № 6/91).

Рис. 14. Рыболовный стул-сумка конструкции С. Подвального: 1 – карман для зимних удочек, 2 – ручка; 3 – «вход» в сумку; 4 – сумка; 5 – перемычки.

Среди современных рыболовных стульчиков, кроме классических моделей, можно отметить трехногие стульчики (рис. 15.2), устойчивые на неровных поверхностях и очень компактные в сложенном виде. Большое распространение получили стулья-рюкзаки (рис. 15.4 и 15.5) – идея совместить эти два предмета амуниции весьма удачна: металлические части стула придают рюкзаку жесткость и нет риска поломать хрупкие снасти, помять улов и т. д.

Рис. 15. Современные рыболовные стульчики: 1 – классическая модель; 2 – трехногий; 3 – стул-сумка; 4, 5 – стулья-рюкзаки разной вместимости; 6 – кресло-рюкзак.

Нести за плечами стул-рюкзак при дальних переходах гораздо удобнее, чем ящик, повешенный на одно плечо. При поиске рыбы на водоеме его можно использовать как единое целое, при ловле на одном месте – отсоединять стул от рюкзака.

Лишь весной, когда лед покрыт кашей из воды и снега, стул-рюкзак становится неудобен – даже если ткань водостойкая, и швы хорошо проклеены. Приходится постоянно счищать с рюкзака мокрую гадость, и все равно что-то остается и стекает на одежду.

Для любителей спокойной рыбалки, не связанной с постоянными передвижениями по водоему (ловли леща на прикормленных лунках, например) предназначено кресло-рюкзак (рис. 15.6). Недостаток мобильности у этой конструкции окупается большой вместимостью рюкзака, повышенным комфортом для сидящего рыболова и защитой от ветра, обеспечиваемой высокой спинкой.

Но лучше от ветра защищаться все же при помощи зимних рыболовных палаток.

Зимние эхолоты (флэшеры)

Как правильно называть эти прибор, даже не знаю. Зимний эхолот? Но производители и продавцы – в отличие от рыболовов – этим термином не пользуются, справедливо указывая, что хоть и работает флэшер по тому же принципу сонара (принимает и расшифровывает отраженный ультразвуковой сигнал), но конструктивное воплощение иное.

С другой стороны, тем же самым английским термином «флэшер» именуется совсем другое рыболовное приспособление: дополнительная приманка, включаемая в троллинговую оснастку, – упрощенно говоря, большая колеблющаяся блесна без крючков.

Но делать нечего, будем использовать оба термина, понимая их несовершенство.

Чем же отличается летний эхолот от зимнего? Или, если угодно, от флэшера? Главное отличие – направление луча. У летнего однолучевого эхолота, предназначенного для работы с движущейся лодки, он направлен вперед, у двухлучевого – вперед и вбок. Владельца флэшера, естественно, мало интересует, что творится под лунками у соседей, и луч направлен вертикально вниз.

Из главного конструктивного различия происходят и все остальные. Хоть производители флэшеров и пишут, что их приборы «пробивают» глубину до 60 метров, но при реальной рыбалке на внутренних водоемах крайне редко приходится ловить на глубине свыше 20 метров, обычно же расстояние между дном и датчиком зимнего эхолота гораздо меньше.

То есть ультразвук «расстреливает» рыбу практически в упор. А рыба, вот беда, к ультразвуку весьма чувствительна и воздействия сильного сигнала не любит, уходит. Приходится использовать сигнал значительно меньшей мощности – а чтобы его принять и расшифровать, на флэшерах стоят сверхчувствительные приемники. Отсюда и значительно более высокая цена зимних эхолотов в сравнении с летними, и увеличенные размеры и вес (около 5 кг с аккумулятором). И даже внешне флэшеры выглядят совсем иначе (рис. 16) – нет привычного для летних эхолотов экрана монитора, информацию прибор выдает с помощью светодиодов, расположенных в виде кольца, разбитого на сектора.

Рис. 16. Флэшеры (зимние эхолоты): 1 – «Vexilar», 2 – «Humminbird».

На шкале индикатора высвечиваются сигналы, отражённые от подводных объектов, находящихся в зоне луча. Стилизованных изображений рыбок, как на летнем эхолоте, вы не увидите, полученные результаты процессор флэшера отображает в виде полос (секторов) трёх цветов: красный – твёрдое дно и особо крупная рыба; зеленый – большинство рыб и приманка (балансир, блесна, хорошо настроенный флэшер изображает даже мормышку); желтый – илистое топкое дно и рыбья мелочь, не способная заинтересовать рыболова.

Необычный внешний способен сослужить дурную службу владельцу флэшера. Рассказывали мне анекдотическую историю, случившуюся на одном из северных озер несколько лет назад. Для поиска на глубине не то сигов, не то пеляди приезжий рыболов решил использовать флэшер, и… – и едва не получил по шее от рыбаков-аборигенов. Приняли за «электрика» – за браконьера, глушащего рыбу током. Все попытки объяснить ситуацию: «Это ж эхолот!», – наталкивались на суровый ответ: «А то мы эхолотов не видели! Сам разбивай, пока об голову не разбили!»

Спасли от расправы и голову, и дорогостоящую технику две вещи: случившаяся с собой инструкция на русском и сеанс наглядной демонстрации работы флэшера.

А вот увеличенные габариты зимнего эхолота, если вдуматься, даже к лучшему: нет риска, что прибор, стоящий без малого тридцать тысяч рублей, булькнет в лунке и отправится на дно.

Зимние эхолоты пригодны и для некоторых видов летней рыбалки: для отвесного блеснения, для ловли плавом на мормышку с дрейфующей лодки и т. п.

Летние же эхолоты (кроме имеющих режим флэшера) для подледной ловли решительно не годятся. Так, по крайней мере, уверяют производители рыболовных сонаров. Но русские рыболовы, славящиеся своей смекалкой, эти уверения в грош не ставят. Довелось мне недавно прочитать в заметках одного псковского рыболова случай, тоже весьма смахивающий на анекдот: два поплавочника-лещатника (отец и сын) приспособились ловить в отдалении друг от друга, наблюдая обстановку под лунками с помощью летнего эхолота – не под своими лунками, а под теми, над которыми ждал лещевого клева родственник. Связь же поддерживали посредством мобильных телефонов (с гарнитурой, надо полагать, чтобы не занимать руки). «Папа, не греми горлышком о стакан, лещи от прикормки отходят!»

Относительно слабый сигнал флэшера рыбу не распугивает, и прибор работает в непрерывном режиме.

Ловля происходит примерно так: в отдельную лунку опускается на кабеле датчик флэшера и на круглом индикаторе возникает картина объективной донной реальности, данная нам в радиальных полосках: вот дно – широкая красная полоса, вот подергивается рядом тоненькая зеленая полосочка – блесна, которой поигрывает рыболов. А это что за новая полоса объявилась между дном и насадкой? Это рыба, заинтересовавшаяся приманкой… Слились две полосы – от рыбы и приманки – смотрите на кивок и готовьтесь к подсечке. Не слились – пробуйте новые приемы игры, меняйте приманку, рыба здесь, но что-то ее удерживает от поклевки…

Рыб, «ползающих» по самому дну наподобие налима, на индикаторе флэшера не разглядеть. Но если между брюхом рыбы и донным грунтом хотя бы 10–15 см, различить потенциальную добычу возможно.

Рыбалка, надо признать, получает совсем новый смысл. С одной стороны, многие догадки и предположения о поведении рыбы, и о том, как те или иные наши ухищрения на нее воздействуют, проверить стало легко и просто, без риска совершать эксперименты в безрыбном месте: вот балансир, вот судак, – твори, выдумывай, пробуй… С другой стороны, нивелируется и теряет значение личный, за годы ловли накопленный опыт рыболова, а рыбалка начинает походить на какую-то компьютерную игру.

Верю, что доведется дожить до микровидеокамер, вмонтированных в блесну или грузило, и до красивой картинки на экране ноутбука, изображающей подводный пейзаж под лункой и рыб в цвете и объеме, и до подсечки, совершаемой одним «кликом» компьютерной мышки…

Не знаю только, захочется ли заниматься такой рыбалкой.

Средства безопасности

Зимняя рыбалка – спорт экстремальный и полный неожиданностей. Много опасностей грозит рыболову-зимнику: переохлаждение, передозировка алкоголя, вынужденное купание, встреча с алчущим штрафов рыбнадзором, дрейф на отколовшейся льдине…

Всех неприятностей, подстерегающих рыболова на льду, никто, понятное дело, предусмотреть не может, но к некоторым, наиболее вероятным, не мешает подготовиться заранее.

Средства ориентировки совершенно необходимы при ловле на обширных водоемах. Зачастую бывает так: с утра группа рыболовов сидит на льду, и вроде бы заблудиться у них нет никакой возможности – берег в нескольких километрах и отлично виден. Но после обеда ударит метель, видимость упадет почти до нуля, и когда придет время завершать рыбалку, – куда шагать, совершенно неясно, утренние следы все занесены снегом… Полбеды заблудиться на относительно небольших внутренних озерах – перепутав направление, потеряете лишь время и силы. А на Финском заливе, например, можно двинуться в сторону Финляндии, а до нее шагать не близко.

Самое надежное для избежания такой напасти – купить GPS-навигатор, держать его в водонепроницаемом футляре и перед рыбалкой в новых местах не забывать закачивать карту района ловли. Навигатор, кстати, вещь полезная не только в экстремальной ситуации – без него разыскать известное по прошлой рыбалке уловистое место на многокилометровых ледяных просторах бывает затруднительно. Зимние эхолоты-флэшеры, в отличие от летних, функции картплоттера не имеют…

Нет лишних денег на навигатор? Купите наручный компас. Главное – вспоминать о нем, не заблудившись, а чуть раньше – засекать направление, выходя на лед.

Спасательный костюм, называемый еще «костюм-поплавок» (рис. 17) тоже относится к тем вещам, о необходимости которых люди задумывается лишь после того, как их клюнет жареный петух… Те, кому доводилось проваливаться под лед, в ледяную воду, покупают «поплавки», не считаясь с затратами, – жизнь дороже.

Рис. 17. Костюм-поплавок

Плавучесть «поплавку» придает вспененная резина, она же защищает от холода (известно, что угодившие в ледяную воду люди чаще не тонут, а погибают от температурного шока и гипотермии). Манжеты на рукавах и штанинах, нейлоновое покрытие и водонепроницаемые швы не дают воде попасть внутрь, а яркая раскраска (красная или оранжевая) со светоотражающими полосами помогает спасателям разглядеть потерпевшего бедствие на снегу, на воде, в темноте…

Может помочь «поплавок» и не в столь критических обстоятельствах. Однажды довелось мне стать свидетелем вот какого случая: ловили со льда на Финском заливе, неподалеку от поселка Большие Ижоры. Окунь попадался довольно бойко, и народу собралось на льду немало. К вечеру потянулись обратно к берегу, а у берега еще с утра имелась трещина в ледяном поле – длинная, тянувшаяся до пределов видимости, но узкая, меньше метра, переходили ее по положенным кем-то доскам. За день лед подвинулся и трещина стала шире – метров восемь или десять. Вроде совсем рядом берег, а не добраться. Счастливые владельцы «поплавков» переходили полынью вброд, благо глубина была по пояс, прочим же пришлось шагать несколько километров до мыса, где лед плотно прилегал к берегу.

Еще одно полезное приспособление – так называемая «спасалка», позволяющая провалившемуся зацепиться за лед и самостоятельно выбраться из полыньи. Простейший ее вариант недолго сделать самому: это всего лишь два шила, соединенные тонкой веревочкой. В ручке каждого шила сверлится или прожигается отверстие, куда вставляется острие другого шила (рис. 18) – соединенные вместе, они висят на шее (угодив в воду, рыться в карманах некогда), всегда под рукой, и рыбалке не мешают. В некоторых странах Северной Европы любителей, выходящих на лед без такого приспособления, попросту штрафуют.

Рис. 18. «Спасалка» из двух шильев – простое и надежное средство, обеспечивающее безопасность на льду.

Отправляясь на лед компанией, не мешает взять длинную прочную веревку, одну на всех, и аптечку. Это такие предметы, которые лучше иметь, но не нуждаться, чем нуждаться и не иметь.

На самом деле оснащение рыболова-зимника гораздо полнее, чем описано на этих страницах. Много чего предлагают любителям специализированные магазины: снегоходы, палатки и средства для их обогрева, специальную одежду для ловли и термобелье, и еще множество больших и малых вещей, необходимых на льду.

Однако непосредственно к ловле они в большинстве своем не имеют отношения – призваны, например, обеспечить комфорт рыболова на льду, – поэтому на страницах этой книги рассмотрены не будут. Лишь для средств безопасности я сделал исключение

Удильники

Зимние поплавочные удочки не требуют постоянного нахождения в руке рыболова, и можно ловить одновременно на несколько удочек. Поэтому удильники обычно изготавливают с рукоятками, удобными для постановки на лед.

Классические удильники для зимней поплавочной ловли – «колодки» и «кобылки» – описаны еще классиком Сабанеевым, но были известны задолго до него. Главное назначение массивных ручек-оснований – не позволить крупной рыбе утащить удочку под лед, если рыболов зазевается – и изготавливались они из легкого дерева с большой удельной плавучестью.

Рис. 19. Классические удильники для зимней рыбалки: «кобылка» (вверху) и «колодка».

Как ни странно, «кобылки» и «колодки» до сих пор не вышли из употребления под напором современных снастей – нет-нет да и встретишь на водоеме поплавочника старой закалки, выставившего вокруг себя батарею из пяти-шести «колодок». Лишь материалы для них используются иные, чем во времена Сабанеева: основания не из липы – из твердого пенопласта, а хлыстики не можжевеловые и не из китового уса – из винипласта.

В некоторых современных моделях тоже ощущается влияние классики. На рис. 20 изображены удильники для поплавочной ловли леща, предложенные известным рыболовом И. Шехобаловым – и один из них не что иное, как модернизированная и облегченная «кобылка».

Рис. 20. Поплавочные удочки конструкции И. Шехобалова.

Но в общем и целом стиль ретро сейчас не в моде среди рыболовов – большинство любителей-поплавочников не разделяют принцип: «чем больше удочек, тем вероятнее поклевка» и обходятся одним или двумя удильниками. При умеренном количестве снастей прозевать поклевку труднее и нужда в излишне громоздком основании удильника пропадает.

В большом ходу удильники универсальные, которые можно прямо на водоеме настраивать для разных способов ловли. Например, изображенный на рис. 20.1 – достаточно убрать с него съемные ножки и поставить кивок, и можно использовать вместо поплавочной мормышечную оснастку. Несколько сложнее переоснастить удочку для ловли блесной или балансиром (леска нужна более прочная, а хлыстик более длинный и жесткий), но съемные катушки и заменяемые хлыстики позволяют решить эту проблему.

Размеры хлыстиков за последние десятилетия существенно уменьшились: если авторы рыболовных книг 60-х годов рекомендовали длину до 30 см, то сейчас размер хлыстиков сократился до 15–18 см (не считая той части, что утоплена в рукоять). Но до бесконечности уменьшать хлыстик невозможно – длина его должна позволять леске опускаться в лунку, не касаясь льда, чтобы избежать примерзания.

На конце хлыстика у оборудованных катушкой удочек ставят небольшое пропускное кольцо, удочки с мотовилом часто лишены этой детали – на вершинку надевают отрезок резиновой трубочки или кембрика, через который пропускают леску.

Рукоятки удочек-самоделок вытачиваются из дерева или твердого пенопласта, либо изготавливаются пробковые наборные. Выпускаемые промышленностью дешевые удильники часто отливаются из пластмассы, но пользуются такими снастями лишь начинающие рыболовы, – пластмассовые рукоятки скользкие, холодные, непрочные… Надо заметить, что пластиковые рукояти дешевых импортных удильников немногим лучше – тем, что прочнее, не трескаются от мороза и ударных нагрузок.

Удобны и ухватисты рукоятки импортных (финских) удочек из неопрена – не скользят в руках и не холодят их, если приходится ловить без перчаток. Но их нельзя мочить – обледеневают. Лучше всего проявляют себя пробковые рукояти, но они стоят на удочках высокой ценовой категории.

Оснастка поплавочных удочек

Поплавок в зимней удочке – важный элемент оснастки. Он должен обладать высокой чувствительностью, то есть мгновенно реагировать на малейшее прикосновение рыбы к крючку, подавая рыболову хорошо заметный сигнал; и в тоже время не должен оказывать рыбе сопротивления, способного заставить ее выплюнуть насадку

Поплавки применяют двух видов: надводные (рис. 21.1 и 22.2) и подводные (рис. 21.3 и 21.4). И те и другие отличаются от летних значительно меньшими размерами – нет нужды в далеком забросе оснастки, да и применяемые зимой насадки невелики по размерам.

Рис. 21. Зимние поплавки: 1, 2 – надводные; 3, 4 – подводные.

Удочку с подводным поплавком регулируют так, чтобы поплавок медленно тонул под тяжестью крючка с насадкой и грузила (если не используется так называемая «тонущая» леска, речь о которой пойдет ниже; обычная монолеска имеет примерно одинаковую с водой плотность и вес ее не учитывается), а под тяжестью одного лишь грузила – медленно всплывал. Если снасть устроена правильно, то на дне водоема лежит только крючок с насадкой (рис. 22,а), а грузило не касается дна. Если роль грузила выполняет мормышка, то она касается дна лишь крючком с насадкой (рис. 22,б). Поплавок при этом полностью погружен в воду и находится на несколько сантиметров ниже ее поверхности.

Рис. 22. Принцип работы подводного поплавка: 1 – крючок с насадкой; 2 – грузило; 3 – леска; 4 – поплавок; 5 – мормышка.

Настраивают снасть дома, экспериментируя в сосуде с прозрачными стенками – при взгляде сбоку лучше видны нюансы в работе оснастки. А на водоеме лишь определяют точку фиксации поплавка в зависимости от глубины в месте ловли.

На каком расстоянии должен находиться от поверхности поплавок?

Это зависит от многих факторов. От силы ветра, например: чем ниже опущен поплавок, тем меньше передаются ему колебания, возникающие по действием ветра в леске – в том небольшом ее отрезке, что соединяет поплавок и кончик удильника. От породы рыбы: лещ, например, при поклевке поднимает насадку достаточно высоко, и лучше заглубить поплавок, чтобы осторожная рыба не почувствовала раньше времени тяжесть грузика. Плотва, напротив, очень часто поплавок не поднимает – он колеблется на месте, «дробит», – и чем меньше величина заглубления поплавка, тем легче разглядеть поклевку. Острота зрения рыболова тоже играет свою роль.

Чтобы самые слабые движения крохотного поплавка были лучше видны, его верхнюю часть делают с плоским срезом и окрашивают его белой краской, либо наносят концентрические круги, белые и черные. Особенно это важно в глухозимье, когда поклевки едва заметны: поплавочек чуть вздрогнул, и на этом все завершилось, мотыль снят с крючка…

Преимущества оснастки с притопленным поплавком очевидны: на поплавок не намерзает лед, хорошо видны малейшие прикосновения к крючку с насадкой. Рыба не ощущает вес грузила, когда при поклевке поднимает насадку со дна.

Однако сколько-нибудь заметное течение быстро затягивает подводный поплавок в глубину. Для ловли на течении лучше применять надводные поплавки с избыточной плавучестью. Два варианта оснастки с таким поплавком приведены на рис. 23.

Если течение достаточно сильное, то к леске привязывают на отдельном поводке длиной 25–30 см свинцовый груз, который ложится на дно и удерживает крючок с насадкой от сноса под лед. Насадка остается свободной и, колеблемая течением, привлекает рыбу. При не очень сильном течении роль грузила иногда выполняет крупная мормышка, лежащая на дне, а насадка на ее крючке увеличивает вероятность поклевки.

Еще один вариант ловли на течении – оснастить удочку свободно скользящим грузиком, ограничив его движение по леске двумя стопорами. Два или три коротких поводка с крючками в этом случае расположены ниже, чем груз. Примерно так же устроены и зимние подпуски, о которых речь пойдет в одной из нижеследующих глав (но крючков на них ставят значительно больше).

Рис. 23. Варианты оснащения зимней удочки с надводным поплавком для ловли на течении: слева с грузилом на отдельном поводке, справа с тяжелой мормышкой вместо грузила.

Особой оснастки требует поплавочная ловля на очень мелких местах, когда нижнюю поверхность льда и дно разделяют 20–25 см. Между тем на мель заходит порой крупная и осторожная рыба. Пугает ее не столько свет, поступающий через лунку (он попадает под лед, даже если для маскировки присыпать лунку снегом), сколько изменения в освещенности, вызванные движениями рыболова.

Вариантов успешной ловли в таком случае два: либо подальше отодвинуть от освещенного участка дна крючки с насадкой, либо самому отодвинуться от лунки.

В первом случае вместо концевого грузила в оснастку вводят легкую планирующую блесну (лучше, если она будет без крючка, во избежание лишних зацепов). Блесна, опускаясь на дно по пологой траектории, утаскивает крючки за пределы освещенной зоны.

Можно сесть в отдалении от лунки и ловить длинным, около полутора метров, удильником (обычно используют верхние колена от летних удочек или короткие телескопические спиннинги). Поплавок в этом случае нужен надводный, с длинной антенной, поднимающейся над краями лунки.

Но этот способ трудно применить, если с зашедшей на мелководье крупной рыбой приходится столкнуться неожиданно (а так чаще всего и случается). Откуда бы, в самом деле, взяться в ящике рыболова-зимника колену от летней удочки?

Рис. 24. Ловля осторожной рыбы на очень мелких местах.

Если нет возможности срезать на берегу прут для импровизированного удилища, можно попробовать способ, изображенный на рис. 24 – поплавок в этом случае поднимается вверх по леске и работает наподобие сторожка у летней донки.

Выбор другого важнейшего элемента оснастки — лески – во многом обусловлен тем, что рыба подо льдом (особенно в середине зимы, в условиях кислородного голодания) теряет большую часть своей силы и бойкости.

Поэтому ловить можно на очень тонкую леску, тем более что большинство рыб, за которыми охотятся поплавочники, невелики по размеру: плотва, подлещик, густера, корюшка… (Впрочем, для последней рыбки-невелички толщина лески особой роли не играет, грубая снасть корюшку ничуть не отпугивает). И толщину лески любители тонкой оснастки теперь измеряют даже не в десятых долях миллиметра, а в сотых – 0,08 мм, 0,06 мм…

Прочность современных сверхтонких лесок достаточно велика (леска диаметром 0,06 мм выдерживает нагрузку на разрыв около 0,55 кг, 0,08 мм – от 0,7 до 0,9 кг в зависимости от производителя). При определенном умении на такой паутинке можно поднять ко льду рыбу вполне приличных размеров. А вот дальше начинаются трудности – приходится пользоваться багориком, чтобы протянуть сквозь лунку полукилограммового подлещика или подъязка, которых в старые времена толстых лесок без затей вытаскивали на лед.

Второй недостаток сверхтонких лесок – они очень путаются, особенно при большой глубине ловли. Складывать их кольцами рядом с лункой, вытягивая мелкую рыбу с большой глубины, не стоит.

Не годятся тоненькие – диаметром меньше 0,1 мм – лески при весенней ловле на последнем льду: талая вода, попадая в водоем, приносит с собой живительный кислород и подводные обитатели буквально на глазах обретают прежнюю силу и бойкость. Да и по перволедью лучше не злоупотреблять тонкой снастью.

Еще один минус очень тонких лесок – высокая цена. Если вам вдруг удастся найти на прилавке леску 0,08 мм и ценник приятно удивит – с вероятностью 95 процентов вас обманывают (пять процентов оставим на распродажу таможенного конфиската или товаров из закрываемого магазина, то есть на тот случай, когда продажная цена оказывается ниже себестоимости).

Дело вот в чем: чем леска тоньше, тем труднее при ее производстве выдерживать заданные параметры качества. Можно купить по дешевке леску для спиннинга никому не известного производителя – прочность на разрыв будет поменьше, и состарится леска побыстрее, но ловить ей в общем-то можно. Со сверхтонкими лесками нечего рассчитывать на незначительную потерю качества при низкой стоимости – «цена» самых крошечных дефектов возрастает и ловить при их наличии невозможно. Осетрины второй свежести не бывает, и не бывает сверхтонких лесок среднего качества – либо оно высокое, либо напрочь отсутствует.

Обман чаще всего касается заявленной толщины, а не максимальной нагрузки. Пружинный безмен, которым можно проверить, сколько леска выдерживает на разрыв, вещь в хозяйстве обыденная, микрометр же найдется не у каждого рыболова. Но если обзавестись этим полезным измерительным прибором и проверить свои тоненькие дешевые лески, можно сделать немало чудных открытий: например, леска, произведенная непонятно кем и промаркированная как 0,08 мм, на деле оказывается 0,1 мм. Но выдерживает при этом куда меньше, чем лески диаметром 0,1 мм нормальных производителей…

Так стоит ли вообще связываться со сверхтонкими лесками?

На мой взгляд, использовать их есть смысл – количество поклевок они увеличивают, что не раз доказывалось практикой – но при многих способах поплавочной ловли достаточно употреблять их только для поводков.

Иное дело мормышечная ловля – при ней, когда на большой глубине необходим контакт с крохотной приманкой, без сверхтонкой лески не обойтись. Поэтому разговор о лесках (в том числе и о тех, что позиционируются как «зимние») продолжится в разделе, посвященном ловле на мормышки.

Часто приходится сталкиваться вот с какой ситуацией: человек впервые собирается на зимнюю рыбалку и интересуется, какую леску ему намотать на удочку. Какую рыбу придется ловить и в каких условиях? А откуда он знает… Первый раз… Кто клюнет, того и выловит. Если леска, конечно, выдержит.

Что тут можно посоветовать? Разве что одно: использовать удочки со съемными, заменяемыми катушками или мотовилами, и прихватить их на водоем с намотанной леской разного диаметра. А далее действовать по обстановке.

Если же имеются какие-то предварительные соображения о размере предполагаемой добычи, можно воспользоваться данными табл. 1.

Табл. 1. Прочность и область применения на зимней рыбалке современных лесок

Таблица нуждается в некоторых пояснениях: нетрудно заметить, что рекомендованная прочность лесок дана в ней с запасом. Снасть не должна работать на пределе, когда вы ловите регулярно клюющую рыбу примерно одного размера – иначе крупная рыба, затесавшаяся в стайку более мелких собратьев, оборвет леску и личный рекорд дня не состоится (так зачастую и бывает у рыболовов, злоупотребляющих тонкой оснасткой). Кроме того, при составлении таблицы учитывалось, что леска зимой «стареет» быстрее, чем летом (а тонкая леска – быстрее, чем толстая), – и от сильных перепадов температуры, и от микроповреждений, получаемых о лед при вываживании рыбы, и от прочих факторов (физических, химических, микробиологических). Надо заметить, что многие производители учитывают факт старения, и их лески в самом начале ловли выдерживают вес больше заявленного.

Цифровые данные приведены для качественных импортных лесок. При покупке лески неизвестных или отечественных производителей внимание стоит обращать лишь на разрывную нагрузку (причины объяснялись выше). Леска будет несколько толще, поклевок меньше, но без улова не останетесь, особенно по первому и последнему дну.

К различию между столбцами «Глухозимье» и «Первый и последний лед» надо относится с пониманием того факта, что сила рыбы зависит не от календаря, а от количества растворенного в воде кислорода.

Случается, что на небольших замкнутых водоемах весеннего оживления рыбы не наблюдается до тех пор, пока лед не начнет распадаться, – талой воды поступает слишком мало. А на реках с многочисленными незамерзающими участками у рыб отсутствует февральская апатия.

И это не принимая во внимание те замысловатые сюрпризы, которые в последние десятилетия нам регулярно подкидывает погода. Вот самый яркий из свежих примеров:

Осенью 2006 года на водоемах Ленинградской области ледостав случился рано – уже в конце октября самые отчаянные рыболовы-зимники совершали вылазки на лед (на небольших внутренних водоемах). Лед продержался пару недель, а затем растаял – даже ночью минусовой температуры не было. Ноябрь – дожди, льда нет. Декабрь – льда нет. Никакого, вообще, – даже на самых мелких водоемах, даже ледяных закраин у берегов. Все записи о выездах на рыбалку, сделанные в моем рыболовном дневнике за тот декабрь, касаются исключительно ловли по открытой воде и летними снастями. В результате ледостав случился аж после новогодних праздников – и, когда по календарю наступило глухозимье, рыба клевала на редкость активно и столь же активно сопротивлялась при вываживании…

Крючки – основной элемент оснастки не только поплавочных удочек, но и почти всех зимних снастей, описанных в настоящей книге, за исключением сетей и ловушек. Поэтому стоит один раз – в этой главе – разобраться с крючками поподробнее, чтобы затем уже не давать пояснения.

Для начала уточним, как называются составные части крючка – это только на вид крючок прост и мал, но при ближайшем рассмотрении… Итак, вооружаемся лупой (зимние крючки очень малы) – и что мы видим?

Рис. 25. Крючок, его элементы и размеры: 1 – острие жала; 2 – жало; 3 – бородка; 4 – лоб; 5 – затылок; 6 – поддев; 7 – цевьё; 8 – головка; 9 – длина; 10 – толщина; 11 – ширина.

А теперь, запомнив, где у крючка лоб, а где затылок, разберемся с размерами и нумерацией. Это не так уж просто, нумерация крючков – дело достаточно запутанное.

В настоящей книге по умолчанию, если не оговорено иное, везде использована отечественная нумерация, как наиболее удобная и наглядная: номер соответствует ширине сгиба крючка в миллиметрах.

Однако в последние двадцать лет импортные крючки все шире завоевывают российский рынок, – но беда в том, что различные западные производители нумеруют свои изделия несколько вольно: измерив крючки одного номера разных фирм, можно обнаружить разнобой. Неразбериха усугубляется тем, что одновременно переиздаются и выкладываются в Интернете старые книги по ужению, в которых использована старая английская нумерация (лишь отчасти, для средних и крупных крючков, совпадающая с современной международной).

Сравнение номеров и размеров крючков приведено в таблице 2.

Табл. 2. Российская, международная и старая нумерация крючков.

* в том случае, если размеры крючков незначительно различаются, размер согласно международной нумерации указан в скобках.

В книгах по рыболовству (в основном по промышленному), изданных в СССР в предвоенные годы, применяется отдельная, используемая в то время система нумерации крючков, вернее, даже две системы: речная и морская (см. табл. 3) В книгах о любительской рыбалке, издаваемых в те годы достаточно редко, применялись либо эти две системы, либо старая английская. С 1 января 1950 года был принят единый ГОСТ на рыболовные крючки, до сих пор используемый российскими производителями.

Таблица 3. Советская (до 1950 г.) морская и речная нумерация крючков.

Номер никак не отражает длину крючка, толщину проволоки, из которой он изготовлен и т. д. Поэтому на упаковках крючков кроме номера приводится формула, характеризующая элементы крючка. Например, надпись на продукции российского производства «Крючки 4,5–0,5X12 оксидированные» обозначает: крючки № 4,5, то есть расстояние от кончика жала до цевья 4,5 миллиметра; изготовлены из проволоки диаметром 0,5 миллиметра; длина цевья 12 миллиметров; оксидированные, то есть имеют антикоррозийное покрытие.

Крючки бывают лакированные, вороненые, оксидированные, луженые, никелированные и анодированные, называемые в просторечии «бронзированными» «позолоченными» (на деле в качестве замены бронзе и золоту чаще всего используется покрытие из нитрида титана).

Покрытие предохраняет металл от коррозии и придает определенный цвет: вороненым крючкам – темный с синеватым отливом; оксидированным – матово-черный или темно-коричневый, лакированным – светло-коричневый, луженым и никелированным – белый (блестящий), бронзированным и «позолоченным» – цвет соответствующих металлов.

Иностранные фирмы в неустанной борьбе за кошельки клиентов время от времени выбрасывают на рынок крючки с покрытиями вовсе уж экзотичных цветов: ярко-красных или изумрудно-зеленых. Или с покрытием из технического серебра, якобы ионизирующим воду и привлекающим рыбу… Каждый «выброс», естественно, сопровождается рекламной кампанией: дескать, именно такой крючок ни один окунь (карп, судак, щука, нужное подчеркнуть) не пропустит. Клев и в самом деле улучшается, но клюют в основном доверчивые рыболовы.

На самом деле цвет при ловле на больших и даже средних глубинах не влияет ни на клев, ни на прочность крючков. Хуже того, покрытие, при его некачественном нанесении, уменьшает зацепистость: на нижней стороне жала образуются подтеки, уменьшающие остроту, а при их удалении жало обнажается и начинает ржаветь.

Однако иногда цвет крючка очень влияет на успех рыбалки: при ловле на малой глубине в прозрачной воде, если насадка при этом закрывает не весь крючок. В таких случаях лучше использовать крючки темные, вороненые, однако случаются и исключения, когда применение блестящих – никелированных или «позолоченных» – крючков значительно увеличивает уловы (фактически крючок тогда выступает в роли микромормышки).

А вот заточка крючка, на которую в рекламных кампаниях западных фирм также делается большой упор, и в самом деле имеет важное значение. С давних пор использовались механические способы заточки крючков, в середине двадцатого века появилась и широко распространилась химическая заточка, позволяющая при массовом производстве добиться гораздо большей остроты жала и гладкости его поверхности. С 80-х годов двадцатого века ведущие производители используют лазерную заточку для изготовления самых дорогих и качественных крючков.

В новом, двадцать первом веке, для заточки крючков начали применять нанотехнологии (куда же без них – мода). Однако если крючок, заточенный по технологии АККУ ПОИНТ, и в самом деле отличается от крючка с лазерной заточкой, то различия проявляются на таком наноуровне, что ни человеку, ни рыбе не заметить их без микроскопа.

Российские любители в большинстве своем не готовы оставлять на дне водоемов крючки стоимостью в несколько десятков рублей за штуку, и пользуются фирменными крючками низких ценовых категорий, либо отечественными. С последними, кстати, в последнее время активно конкурируют китайские и даже пакистанские крючки, которые вдвое дешевле при сравнимом качестве.

Дешевые крючки очень часто требуют от рыболовов доработки: дополнительной заточки, устранения острых краев на лопаточках и колечках, отпуска или закалки и т. д. Излишне толстые крючки даже подвергают химической обработке – протравливают в «царской водке» (смесь соляной и азотной кислоты) или в ортофосфорной кислоте. Некоторые крючки, например, с очень коротким и тупым жалом, никакая доработка спасти не может, и использовать этих уродцев можно (если позволяют размеры) только для пассивной ловли налима – там качество крючка особой роли не играет.

Крючок – одна из важнейших частей любой крючковой снасти, и вопрос о соотношении цены и качества каждый любитель решает сам. По моему мнению, если объектом ловли служит рыба крупная, особо ценная или редко попадающаяся, то экономить на крючках не стоит. А для плотвы и окуньков вполне подойдут крючки Кулюбакинского завода.

Разновидностей крючков существует множество – по-разному сочетая размер крючка, его форму, пропорции отдельных частей, тип покрытия и толщину проволоки, можно получить число комбинаций, стремящееся к бесконечности. Часть этих комбинаций заведомо неработоспособна (никто, например, не производит крохотные крючки из толстой проволоки). Но и оставшаяся часть очень велика.

Разбираться со всем этим разнообразием крючков мы не будем, остановимся лишь на типах, наиболее применимых в зимней поплавочной ловле.

Размер, пропорции и форма крючков во многих случаях обусловливаются приспособленностью крючка для надевания той иди иной насадки.

Зимние насадки (речь о них пойдет в следующем разделе) обычно невелики по размерам, поэтому крючки для ловли некрупных карповых рыб (плотвы, густеры, подлещика) употребляются мелкие – № 2,5–3,5. Для целенаправленной охоты за лещом привязывают крючки на пару номеров больше.

Иногда в глухозимье плотва клюет так неохотно и осторожно, что насадка нужна совсем крохотная – одна личинка репейной моли. Крючок тогда привязывают еще меньше – № 20–22 по международной нумерации (в российской классификации соответствующих номеров нет).

Для ерша, окуня, ротана (рыб с большим ртом и глубоко заглатывающих насадку) удобно пользоваться крючками с прямым загибом № 4,5 и – при ловле на червя – с удлиненным цевьем. Длина его должна превышать ширину крючка в 2–2,5 раза; к тому же крючок с длинным цевьем более зацепит. Длинное цевье хорошо еще и тем, что его удобно держать при насаживании приманки и снятии рыбы с крючка; на нем можно разместить большую по размерам насадку – зимой нужда в ней возникает редко, но все же возникает – когда, например, досаждают поклевки верховок или колюшек.

Для насаживания мотыля, опарыша, личинок репейной моли подбирают крючки из проволоки наименьшей возможной толщины и с небольшой бородкой – сильно повредив толстым крючком этих личинок, можно выпустить все содержимое, и на крючке вскоре останется лишь пустая и неаппетитная шкурка.

Для рачков-бокоплавов (мормышей) толщина крючка не столь критична, гораздо важнее форма и длина цевья. Цевье должно быть коротким, а поддев не угловатым, а закругленным – тогда насаженный бокоплав полностью скрывает крючок, а сам принимает в воде свою естественную изогнутую форму.

Рис. 26. Крючок для насаживания мормыша.

Для ужения карпа – там, где он клюет подо льдом – крючки нужны особые, обычные зимние крючки из тонкой проволоки эта рыба легко разгибает. Наиболее прочными и надежными считаются т. н. «кованые» крючки, у которых сгиб слегка расплющен. Также используются крючки с одной и двумя дополнительными бородками на цевье (рис. 27), на них очень долго держится, не сползая, червь, – и удочки не надо доставать, чтобы проверить состояние насадки, что весьма важно при ловле осторожного карпа.

Рис. 27. Карповый крючок.

Иногда возникает необходимость в крючках без бородки (чаще всего ее стачивают у обычных крючков). Необходимость в такой модернизации возникает, если рыба заглатывает насадку быстро и глубоко, и снятие ее с крючка, особенно на морозе, затруднено. Либо когда постоянно клюют некрупные рыбы, и цена сорвавшейся добычи невелика – тут же попадется другая. При такой ловле приходится экономить время на каждой фазе процесса, и улов с крючка не снимают, лишь встряхивают снасть надо льдом – и рыбешки сами сваливаются с крючка.

Но спиленная бородка хороша при ловле на блесну или на мормышку без насадки. При ужении на поплавочные удочки наживка часто слетает с крючков, доработанных подобным образом. На помощь приходят крючки «джеймисон» (рис. 28), относительно неплохо удерживающие насадку, – на жале у них вместо бородки «такая вот, понимаешь, загогулина», как любил выражаться первый президент России…

Рис. 28. Крючок «джеймисон».

Способы крепления рыболовных крючков к леске зависят от применяемого типа головки крючка. Их ныне осталось два – крючки с насечками на конце цевья вышли из употребления.

1. Колечко – применяется главным образом у любительских крючков небольших размеров. Оно особенно удобно для прикрепления к крючку проволочного или кевларового поводка, как это часто делается при лове щук, легко перекусывающих лески. Однако у крючков больших номеров, предназначенных для поимки крупной добычи, кольцо получается слишком громоздким и заметным для рыбы, к тому же неоправданно увеличивает вес крючка. Высококачественные и дорогие импортные крючки во избежание подобной проблемы сгибают из конической проволоки, более тонкой на конце, из которого сгибается кольцо.

2. Лопатка – наиболее распространенный тип головки в промышленном рыболовстве, но часто крючки с лопаточкой используют и любители. Такая головка менее заметна для рыбы и не так сильно травмирует живую насадку в том случае, когда крючок целиком маскируется в ней. Совместить достоинства лопаточки и кольца позволяет головка «игольное ушко», иногда применяемая на дорогих импортных крючках, – она позволяет насадить живую насадку, нанеся ей самые минимальные повреждения.

С давних времен самый простым и широко распространенным способом привязать крючок как с лопаточкой, так и с кольцом был узел, именуемый «восьмерка».

Вяжется он просто: на поводке делают петлю, дважды огибая конец поводка. Затем, перегибая петлю, чтобы образовалась восьмерка (рис. 31.1), вкладывают в нее цевье крючка и затягивают, поправляя узел, чтобы он лег плотно и ровно (рис. 31.2).

Рис. 29. Узел «восьмерка»: 1 – двойная петля; 2 – крючок в затянутом узле.

Но в наше время старая добрая «восьмерка» все чаще дает сбои – привязать таким узлом крохотный крючок к тоненькой «зимней» леске невозможно. Она или рвется в узле, или скользит – чтобы уменьшить микроповреждения зимних лесок о края лунок, на них наносят специальное покрытие, обычно тефлоновое, и «скользкость» лески возрастает.

Рис. 30. «Паломарский» узел.

Часто производители наносят прямо на упаковки с лесками рисунки, демонстрирующие, какими оптимальными способами крепятся к их продукции крючки или блесны. Последовательность завязывания одного из таких узлов изображена на рисунке 30.

А теперь, закончив с крючками, разберемся с тем, что на них насаживают во время зимней ловли.

Насадки

Мотыль — самая популярная у рыболовов-поплавочников зимняя насадка. Это небольшой членистый червячок ярко-красного или рубинового цвета, с темной головкой. Червячок – в данном случае термин народный и с биологической точки зрения неверный, к червеобразным мотыли отношения не имеют, они – личинки комара-долгунца, обитающего по берегам водоемов (в разных регионах называют этого комара и толкунцом, и дергунцом). Под названием мотыля известны и личинки других комаров, но они либо малочисленны в водоемах, либо из-за мелкого размера их невозможно нацепить на крючок (рыболовы используют мелкого мотыля лишь для прикормки).

Рис. 31. Мотыль и способы его насаживания.

Мотыль обитает в донном иле, и добыть его можно в любом водоеме, где дно покрыто этой субстанцией, даже в самом незначительном – в небольшом прудике или болотце.

Чтобы не долбить во льду майну, лучше всего найти незамерзающее и неглубокое место на пруду, в озере или затоне реки – например, такое где в водоем впадает небольшой ручеек (в местах впадения слишком полноводных ручьев ила обычно нет, зато образуется песчаная отмель). На выбранном месте зачерпывают ил – дырявым ведром, или кухонным дуршлагом, или любой другой подходящей посудиной с пробитыми отверстиями.

Затем хорошенько промывают зачерпнутое: посудину несколько раз то погружают в воду наполовину, то вынимают из воды, давая ей стечь. Обветрившийся мотыль всплывает на поверхность воды, и его собирают во влажную тряпку, сложенную конвертом.

Вроде просто, но на морозе добыча мотыля далеко не самое приятное занятие, и гораздо проще его купить – благо прошли те времена, когда в зоомагазины мотыля завозили по большим праздникам, а самодеятельных мотыльщиков преследовала милиция за нетрудовые доходы, и они были вынуждены торговать из-под полы в известных лишь посвященным местах…

Сейчас приобрести мотыля на рынке или в магазине легко, лишь не надо носить его с собой в торговой упаковке – проще говоря, в бумажном пакетике. Мотыли – существа нежные, и лучше сразу переложить их в мотыльницу, где должна уже лежать заранее увлажненная тряпица.

Хранить собранного мотыля недолгий срок можно в прохладном месте, в той же самой тряпке, регулярно ее смачивая для поддержания влажности. Для длительного хранения следует использовать сосуд с водой, меняя ее, когда начнет мутнеть, и выбирая при этом погибших личинок.

Некоторые изобретательные рыболовы, чтобы не возиться со сменой воды, приладились держать мотыля в… унитазных бачках. Вода там сменяется регулярно, а чтобы личинки не отправились путешествовать по канализации, их держат в завязанном капроновом чулке.

Однако, как уже сказано, мотыль – создание очень нежное, и число погибающих личинок при любом способе хранения достаточно велико Лучше большие запасы не делать, а покупать или намывать мотыля лишь на предстоящую рыбалку (с запасом, на случай небывалого клева).

Мормыш – собирательное название для нескольких разновидностей рачков-бокоплавов, широко распространенных в нашей стране и известных под разными местными названиями: ученые-зоологи именуют мормыша гаммарусом, на севере, в Поморье, зовут «копчуком», в Восточной Сибири «бормашем» и т. д.

Рис. 32. Мормыш и способ его насаживания.

Внешне мормыш очень напоминает креветку, живущую впроголодь, страдающую дистрофией и не вырастающую вследствие того длиннее пары сантиметров. Разновидности бокоплава отличаются друг от друга окраской: серо-зеленой, зеленовато-желтой, коричневатой с рыжими подпалинами – у меня есть подозрение, что цвет мормышей зависит не столько от их породы, сколько от цвета дна и химического состава воды – у речных раков цвет хитинового панциря так же зависит от мест обитания, и даже цветовая гамма схожая, а они с бокоплавами все-таки родственники.

В озерах Сибири и севера, на взморье северных морей мормыши водятся в огромных количествах, у нас на северо-западе чаще встречаются в проточных водах речек и ручьев.

Питается мормыш… Какая, собственно, разница, чем он питается? Главное, что им самим питаются рыбы, и весьма активно.

Как ни странно, в водоемах северо-запада ловля на мормыша была до недавнего времени не очень распространена, хотя в рационе нашей рыбы он занимает одно из почетных мест. А в других регионах – в республике Коми, например, или в Пермской области – это насадка номер один в зимней ловле.

Но в последние годы ситуация стала меняться – все чаще питерские рыболовы пробовали ловить на бокоплавов и оставались вполне довольны результатами, продавцы насадок разобрались в конъюнктуре и по крайней мере на птичьем рынке мормыш уже появился…

Хотя и самому раздобыть мормыша не так уж сложно. В наших краях проще всего продолбить или выпилить майну на небольшой крутоберегой речке и пошуровать подсачеком у берега, среди остатков опавшей и гниющей растительности. На озерах Сибири рыболовы снимают мормышей с помощью нехитрых приспособлений с нижней поверхности льда, куда рачки массами поднимаются в середине зимы. На побережье незамерзающего Баренцева моря мормыша (по-местному – копчука) попросту собирают в оставшихся после отлива лужах.

Некоторые авторы старых рыболовных пособий советуют ловить мормыша, опуская в воду пук соломы или банный веник – за несколько часов в них набивается изрядное количество бокоплавов.

Хранить мормыша в воде нет нужды – довольно продолжительное время он выдерживает, завернутый в мокрую тряпку, наподобие мотыля. Дохлых рачков по возможности удаляют – для этого бокоплавов высыпают в воду и выбирают всплывших либо неподвижно лежащих на дне.

Для длительного хранения мормыша подойдет любая вместительная емкость с водой – аквариум, ведро, по беде несколько трехлитровых стеклянных банок. Воду в них время от времени надо менять, не заливая новую порцию сразу из крана, а выдерживая в другой посуде два-три дня при комнатной температуре.

Клюет на мормыша самая разная рыба. Зимой мне доводилось вылавливать даже форелей-пеструшек (летней удочкой, на незамерзающих речках), желудок которых был битком набит бокоплавами. Окуни клюют даже на самых крупных мормышей, а плотвицы и прочие мелкие карповые предпочитают небольших по размеру рачков.

Кстати, мало кто из рыболовов знает, но мормыш и сам по себе съедобен – не только для рыбы, для рыболовов тоже – и даже весьма вкусен. Употребляют его под пиво, отварив на манер креветок с солью и специями. Чистить не надо, хитиновый панцирь у бокоплавов очень тоненький и при еде не ощущается. А может и ощущается… В точности уже и не вспомнить, до мормыша дело доходит, когда остальные пивные закуски уже закончились.

Личинка репейной моли – очень маленькая (2–4 мм длиной), яйцеобразной формы личинка цвета слоновой кости, добываемая зимой из шишечек репейника. Рыболовы часто именуют ее попросту репейником. Такое наименование ведет к путанице – репейником называют и другую личинку, гораздо более крупную, добываемую из корня и нижней части одноименного растения (зимой она не используется).

Рис. 33. Личинка репейной моли и способы ее насаживания.

Насадку, очень похожую на личинок репейной моли, добывают из стеблей полыни, осторожно, чтобы не повредить обитателей, раскалывая их пополам ножом. Некоторые рыболовы считают, что репейные моли откладывают свои яички и в полынь, другие уверяют, что в стеблях полыни живут похожие личинки, но все же другого насекомого, и насадку именуют «чернобыльником», иногда «чернобыльцем». А иногда даже «хунвейбином», не знаю уж отчего. Кто прав, кто нет, пусть решают биологи, а рыба различия между репейником и чернобыльником не делает, клюет и на того и на другого одинаково хорошо.

Особенно полезна эта насадка в глухозимье, когда рыба клюет очень вяло, очень осторожно, попадаясь лишь на крохотные приманки. Мотыль, например, в эту пору иногда приходится насаживать по одной штучке, «чулком», – иначе рыба его аккуратно высасывает, не попадаясь на крючок. И очень легко раздавить нежную личинку негнущимися от февральского мороза пальцами. Шкурка у чернобыльника гораздо прочнее, и насаживать одну личинку на жало крохотного крючка несравненно удобнее.

В хороший клев на крючок надевают две-три штуки, а для крупной рыбы – семь-восемь.

В старых книгах по ужению чернобыльники и личинки репейной моли отчего-то совсем не упоминаются… Можно предположить, что во времена волосяных лесок и крупных крючков эта насадка не применялась из-за своей мелкости, но ведь ловля на муравьиные яйца существовала и тогда, а они не крупнее… В общем, загадка.

Добыванием личинок приходится заниматься собственноручно, в зоомагазинах и рыболовных магазинах они в продаже не встречаются (по крайней мере в Санкт-Петербурге), да и на птичьем рынке появляются редко. Запас лучше сделать с осени, на весь зимний сезон – выбрать пустырь, густо заросший полынью, принести домой как можно больше стеблей (выбирая самые толстые, – личинок в них больше и размер их крупнее), а затем провести вечер или два за раскалыванием. С чертополохом я лично предпочитаю не связываться, чтобы не отчищать потом одежду от его колючек.

Если сделанного запаса не хватило на весь сезон, можно возобновлять его в течение всей зимы, но «урожаи» будут уже не те, что осенью, – для мелких птиц личинки лакомая пища, и они активно расклевывают шишечки репейника и стебли полыни.

Мороза личинки не боятся, и хранят их, разделив на порции, в морозилке холодильника. При плюсовых температурах личинки начинают быстро темнеть, затем окукливаться, – процесс тем быстрее, чем выше показания термометра. Поэтому на рыбалке коробочки с чернобыльником от холода не берегут, наоборот, – держат на льду.

Подвижностью шустрого опарыша личинки репейной моли не обладают – оттаяв, передвигаются очень медленно, сокращая свое неуклюжее тельце, и не способны разбегаться сквозь вентиляционные отверстия в таре, где их держат. Поэтому какие-то особые вместилища для этой насадке на рыбалке не нужны – подойдет любая коробочка, лишь бы легко открывалась (в руках, естественно, а не выроненная случайно на лед).

Опарыш – личинка синей мясной мухи. Естественный цвет опарыша – беловато-серый или желтоватый, но в продаже можно встретить подкрашенных красных личинок. Не знаю, какой краситель используется, но в воде он не смывается и здоровью личинок по видимости не вредит. Но за кого принимает красного опарыша рыба в водоеме – для меня загадка, похожего естественного корма в наших водоемах не встречается… Но за кого-то принимает, раз уж клюет. А еще лучше клюют на красный цвет затоваривающиеся насадкой рыболовы.

В теплое время года опарышей можно выращивать самому, на балконе, хоть это не самое чистое и ароматное дело – пищей для личинок служат рыбьи головы и потроха, испорченное мясо и тому подобные деликатесы.

Но зимой, за отсутствием мух, этот способ приходится оставить до более жарких времен и пользоваться покупным опарышем.

Опарыши – весьма шустрые и пронырливые существа, склонные к побегам. Они умудряются так сжимать и истончать свое пухлое тело, что протискиваются в отверстия, проделанные в их хранилищах для вентиляции – при том, что на вид толщина опарыша в несколько раз превышает диаметр упомянутых отверстий. Протискиваются – и расползаются по холодильнику, где обычно хранят опарышей. И по продуктам, которые обычно хранят там же. Реакция женщин-хозяек на опарышей, найденных на сыре и колбасе, бывает самой разнообразной, но в основном не восторженной…

Поэтому не стоит держать опарышей в тех же коробочках, что и червей, лучше завести для них отдельную тару, а вентиляцию в ней проделать минимальную, тонкой иглой.

Рис. 34. Опарыш и способы его насаживания.

Опарыши очень живучи, но если их не подкармливать при длительном хранении, становится вялыми, тощими, а затем погибают. Для подкормки достаточно положить в банку большую ложку творога. При комнатной температуре с личинками случается другая беда (беда лишь с точки зрения рыболова) – они окукливаются, а если забыть тару с ними в тепле надолго, то куколки превращаются в мух.

В продаже встречаются опарыши крупные и мелкие – не знаю, происходят ли они от разных пород мух, или же мелких личинок растили на полуголодном пайке. Но отправляясь на рыбалку в февральское глухозимье, лучше при возможности выбора закупить мелких опарышей, вне зависимости от размеров рыбы, которую предполагается ловить. Особенно актуален этот совет для ужения не поплавочной, а мормышечной снастью с насадкой – игру крохотной мормышки (а в глухозимье именно такими и ловят) крупная личинка способна испортить напрочь.

Черви во времена Сабанеева были, пожалуй, основной насадкой для ловли рыбы как зимой, так и летом. В наше время для подледной ловли их используют значительно реже – для миниатюрных снастей и сверхчувствительных поплавков и кивков насадка эта все же крупновата. Да и большинство рыб в глухозимье страдают отсутствием аппетита, и столь крупный кусок им в глотку не лезет.

Рис. 35. Черви и способы их насаживания.

Но при ужении по последнему льду, когда у рыбы просыпается аппетит, а в водоем вместе с ручейками талой воды попадают многочисленные черви, поудить на червя можно очень даже неплохо.

Чаще всего используется для насадки небольшой красный навозный червь (рис. 35.1), либо так называемый «калифорнийский» (рис. 35.2).

Первого нетрудно раздобыть в сельской местности (в настоящей деревне, а не в дачном поселке). Достаточно покопаться в парящей навозной куче возле какого-нибудь хлева, чтобы сделать неплохой запас; разрешение на промысел насадки легко получить за четвертушку дешевой водки, а то и вовсе бесплатно.

Калифорнийские черви похожи на навозных, но несколько больше размером – самые крупные для ловли мирных рыб не подходят (хотя очень пригодятся при ужении налима), поэтому приходится насаживать их половинки (рис. 35.4), либо вообще отдельные кусочки (рис. 35.9) – например, для ловли ершей или ротанов. Эти рыбы неприхотливы к насадкам и неплохо берут на обрывки червя, а при хорошем весеннем клеве не брезгают обрывками и окуни. Небольшим красным червячком по весне можно соблазнить даже гурмана-леща, но для этого у насадки должен остаться хотя бы один извивающийся кончик.

Раздобыть калифорнийских червей тоже просто – в любом рыболовном магазине или на птичьем рынке.

Выползки (рис. 35.3) – крупные черви, достигающие в длину свыше 30 см. На зимней рыбалке они употребляются крайне редко, разве что относительно некрупные, 10–12 см длиной при ужении налима, когда необходимо, чтобы насадку не трепала рыбья мелочь– но использованием резки (кусочков рыбы) аналогичный результат достигается с тем же успехом и с меньшими затратами. Самостоятельно добыть выползков посреди зимы возможности нет – приходится их или покупать, или запасать с теплых времен. Но покупать накладно – в сезоне 2009/2010 годов кучка из шести (не больше и не меньше) выползков стоила на птичьем рынке Питера сто рублей.

Запасать же… Сохранить с осени можно любых червей, и они даже будут размножаться в неволе – достаточно вместительный деревянный ящик засЫпать послойно черной садовой землей и прелыми листьями, запустить туда червей и регулярно подкармливать их – чайной заваркой, картофельными очистками, просроченным творогом… И время от времени поливать землю.

На практике – в условиях городской квартиры – червей разводят лишь самые большие фанаты рыбной ловли. И то если живут без жен и домочадцев: запах прелой земли и гниющей подкормки, излишки воды, сочащиеся из-под ящика после поливки, – все эти побочные эффекты вызывают справедливое неудовольствие людей, вынужденных делить кров с рыболовом.

Небольшие количества червей можно запасать в обычных цветочных горшках, стоящих на подоконнике, домашние обычно против такого не возражают.

Червей, оставшихся после рыбалки, можно сохранить до следующего выезда, переложив их коробку с крышкой большего размера, чем используемая при ловле. Лишнюю землю добавлять не надо, достаточно той, с которой продавались черви. Но в крышке коробки необходимо просверлить или проткнуть вентиляционные отверстия и держать ее в прохладном месте (но не при минусовой температуре), например в отделении холодильника, предназначенном для фруктов.

На рыбалке червей нельзя держать на морозе, но и во внутреннем теплом кармане они могут сопреть за несколько часов ловли, да и лазить туда за ними на холодном ветру неудобно. Оптимальный выход, на мой взгляд, – утепленная червячница, склеенная из пенопласта толщиной 8-10 мм, с выдвижной крышкой. Если держать ее в наколенном кармане, черви остаются живы-здоровы до конца ловли.

Другие животные насадки используются для зимнего ужения значительно реже, чем описанные выше, поэтому упомяну их коротко, без подробного описания.

Некоторые виды рыб неплохо ловятся поплавочной удочкой на резку – т. е. на кусочки рыбьего мяса. Например, при ловле корюшки на Финском заливе главная насадка – кусочки мяса самой корюшки либо небольшой рыбы бельдюги. Ротан тоже не стесняется поедать мясо своих собратьев, попавшихся ранее на крючок. Кроме мяса, для насадки используются и другие детали рыбьего организма: плавники, кусочки жабр. Некоторые рыболовы насаживают рыбий глаз и вполне довольны результатами. На Дальнем Востоке, в речках, где нерестятся тихоокеанские лососи, лучшая насадка зимой и летом – красная икра, зачастую сваренная, чтобы лучше держалась на крючке. Да и на лососевых реках европейского Севера эта насадка весьма действенна.

Пригодны для насадки почти все водные беспозвоночные, попадающиеся в качестве прилова при добывании мотыля или мормыша: небольшие пиявки, ручейники, мелкие моллюски, личинки всевозможных насекомых, обитающие в иле или в гниющих остатках водорослей. Иногда маленькие пиявки-клепсины по одной-две штуки попадаются среди купленного мотыля. Не спешите их выбрасывать – окуни клюют на них даже охотнее, чем на мотыля, причем более крупные экземпляры; а выдерживают пиявки по десять и более поклевок.

Еще одна насадка, не слишком часто употребляемая: нарезанное мелкими кубиками мясо или мясные субпродукты: легкое, вымя и т. д. Кубики сала порой тоже приносят успех.

Растительные насадки зимой употребляются мало, в основном для ловли мелких карповых рыб. Некрупная плотва, уклейка, верховка (последнюю удят исключительно на живца) порой достаточно бойко клюют на тесто, всевозможные каши, просто на смятый мякиш булки; особенно успешна эта ловля по перволедью.

На озере Балхаш мне доводилось лавливать много воблы (местное название разновидности плотвы) и подлещика на недоваренные макароны, – причем одного лишь сорта, спагетти. Едва ли рыбы в Казахстане питают пристрастие к итальянской кухне, скорее кусочки спагетти длиной 1,5–2 см напоминали какую-то привычную им личинку.

Время от времени в рыболовной периодике попадаются сообщения об удачных применениях всевозможных экзотических насадок – например, раздавленных ягод клюквы, к которым питают слабость окуни Чудского озера. Но есть большие сомнения, что окуни в других регионах (и даже в других частях того же озера) столь же неравнодушны к кислому…

Искусственные насадки для поплавочной зимней удочки бывают двух видов.

Во-первых, достаточно грубые имитации чего-то, съедобного для рыбы. Небольшие кубики поролона или гранулы мягкого пенопласта, кусочки елочной мишуры, грубые подобия нахлыстовых мух из волоса и шерсти и т. д. Естественно, ловить на такие подделки можно лишь когда рыба держится густыми косяками и очень голодна, – и хватает все без разбора, пока не опередили конкуренты. Ну и еще на быстром течении, колеблющем насадку на длинном поводке; рыба на быстрине вообще смелее и хватает насадки без долгого предварительного изучения – чуть зазеваешься и еда уплывет.

Во-вторых, за границей выпускают очень искусные имитации естественных приманок: мотыля, опарыша, икры лососевых рыб и т. д. Сходство весьма велико – размер, форма, окраска в точности копируют оригинал, а специальные ароматизаторы придают соответствующий запах… Рыба обманывается, даже относительно сытая.

Я никогда не ловил на такие имитации. Отчасти из-за врожденного консерватизма, отчасти исходя из такого рассуждения: подделка всегда хоть чуть, но уступает оригиналу, – так зачем с ней связываться, если оригинал стоит в разы дешевле? Вольно иностранцам – в Европе ловля многих видов рыб на естественные насадки просто-напросто запрещена (либо запрещены отдельные насадки, та же лососевая икра). Но нам-то к чему?

Однако в прошлом сезоне произошел случай, поколебавший мое предубеждение: удил я плотву на опарыша, и казалось, что дело идет неплохо – пока не пришли и не устроились неподалеку еще два рыболова. Опуская подробности, перейдем к конечному результату: поймали они (в расчете на каждого) примерно в 2,5 раза больше, чем я. За тот же отрезок времени. На искусственного мотыля. Есть над чем задуматься…

Хотя, конечно, эксперимент чистым назвать нельзя: вот если бы я ловил на живого мотыля, или они на поддельного опарыша… Но повод для размышлений появился.

Прикормка

Рыболовная мудрость гласит: как прикормишь, так и наловишь. Особенно уважают этот принцип браконьеры, ловящие на продажу при попустительстве хорошенько прикормленной рыбоохраны. Но и простому любителю зимней поплавочной ловли успех без умелой прикормки будет сопутствовать редко и случайно.

Именно умелой, а не обильной – если бездумно сыпать в воду мотыль килограммами, рыба, конечно, рано или поздно под лунки придет и даже пообедает от души, но благодарности от нее не дождешься, – клевать, наевшись, будет реже и неохотнее, чем до прикармливания. Зато чужой щедростью может удачно воспользоваться посторонний рыболов, явившийся через день-другой на водоем и севший на позаброшенные, не оправдавшие надежд лунки: рыба еще под ними, аппетит у нее вновь прорезался, но мотыль уже частично съеден, частично зарылся в ил, а тут как раз спускаются сверху крючки с насадкой… Клев случается замечательный, причем чужая неправильная прикормка работает как привада.

От слишком обильных растительных прикормок даже такого незапланированного результата не бывает – их недоеденные остатки гниют на дне, портят воду, и рыба уходит из таких мест надолго.

Итак, два первых принципа сформулированы:

1. Прикармливать надо.

2. Прикармливать надо в меру.

Изложенные принципы разделяют почти все зимние удильщики (кроме тех, у кого денег для закупки мотыля килограммами хватает, а понимания, как его можно и нужно использовать – недостает).

А вот дальше начинаются шатания и разброд мнений, правые и левые уклоны… Нет единства по главному вопросу: чем прикармливать?

Правые уклонисты считают: следует употреблять прикормку значительно менее вкусную и питательную, чем насадка. Ловишь, например, на мотыля – прикармливай смесями на растительной основе: мука, манка, молотые сухари, растительное масло…

Левые уклонисты проповедуют иное: на что ловишь, тем и прикармливай. Но чтобы мотыля, насаженного на крючок, рыба заметила и выделила среди похожих личинок, выпавших из кормушки, ловить надо на крупного мотыля, а прикармливать мелким. При ловле на червя надо прикармливать кусочками червя и т. д.

Центристы утверждают третье: самое надежное – покупные кормовые смеси, в них есть и животные компоненты, и растительные, купить в магазине пакет – и дело в шляпе.

Кто тут прав, кто нет?

Все правы, бывает и так. Любое мнение на пустом месте не возникает – основано на чьем-то опыте, на чьих-то удачных рыбалках и увесистых уловах.

Другое дело, что нельзя возводить полученные результаты в абсолют, в догму. Рыбалка теоретических догм не терпит, рыбалка – живая практика, постоянный поиск и эксперимент. На каждом водоеме, при каждых условиях ловли рыболов подбирает свой ключик к успеху. Спору нет, встречаются универсальные «ключики», применимые для достаточно широкого спектра условий, – профессиональные спортсмены имеют готовые рецепты для большинства рыб и большинства условий ловли, ломать им голову не надо, достаточно открыть свои записи: «основа» прикормки, ее «скелет», добавки и ароматизаторы, – все расписано в долях и граммах.

Иногда рецепты срабатывают. А иногда дают осечки. Потому что никто не изобрел и никогда не изобретет Абсолютную Формулу Рыбьего Клева – действующую всегда и везде, для любой рыбы и любого водоема.

Как итог, еще один принцип:

3. С прикормкой надо экспериментировать.

С любой – с животной, с растительной, с комбинированной. Даже несъедобные вещества способны привлечь рыбу – например, комки земли или песок, брошенные в лунку (при ловле по последнему льду на мелких местах), заметно усиливают клев.

Поскольку абсолютной и универсальной прикормки не существует, об отдельных ее видах, предназначенных для той или иной рыбы, будет рассказано в соответствующих главах второй части. А пока что остановимся на одном общем моменте – как доставить прикормку на дно, причем желательно не просто на дно, а в ближайшие окрестности той точки, куда опускается крючок с приманкой.

При ловле на мели и без течения проблем с этим не возникает: можно без затей сыпать корм в лунку, если он тяжелее воды; если легче – смешав предварительно с тяжелым наполнителем.

Но на глубине метров в десять такой способ не сработает даже при отсутствии течения: корм рассеется на слишком большой площади и результат получится обратный задуманному – прикормка начнет отвлекать рыбу от насаженных крючков.

Для опускания корма на большую глубину служат кормушки – либо стационарные, постоянно находящиеся на дне, либо работающие на манер лифта: доставляющие порцию прикормки вниз, оставляющие ее там, и возвращающиеся обратно.

С одной стороны, кормушка-лифт вроде бы предпочтительнее – рыба пугается относительно крупных незнакомых предметов на дне. Особенно такая осторожная, как лещ (в большинстве регионов именно лещи самая желанная добыча для поплавочников-зимников).

С другой стороны, на дно наших водоемах, особенно в окрестностях мегаполисов, столько всего набросано… Если бы рыба там шарахалась от всего незнакомого и теряла при виде аппетит при виде непонятных предметов, давно бы банально вымерла от голода. Однако не вымирает, ко всему привыкает, питается. Привыкнет и к стационарной кормушке – если не за час, то за два, за три, "лещатники" люди неторопливые и обстоятельные, зачастую целый день дожидаются короткого и интенсивного вечернего клева.

Стационарная кормушка чаще всего изготавливается из жестяной банки с просверленными или пробитыми многочисленными отверстиями. Банка окрашивается снаружи под цвет грунта (при ловле осторожных рыб) и утяжеляется залитым на донце расплавленным свинцом. Назначение отверстий – выдавать наружу небольшие порции корма, поэтому их диаметр зависит от конкретного вида прикормки: для мотыля около 3 мм, для личинки репейной моли несколько меньше, для растительных смесей – соответственно размерам фракций корма. Живые личинки выбираются из кормушки сами, остальной корм вымывается течением.

Но если течения нет, то приходится пользоваться открывающейся на дне кормушкой. Изготавливаются эти кормушки обычно конической формы, из нержавейки, с шарнирно откидывающимся донцем, зафиксированным специальной защелкой (рис. 36). Отверстий в них меньше, чем в стационарных кормушках (служат они только для того, чтобы кормушка быстрее заполнилась водой и ушла на дно).

Такую кормушку можно открыть, резко дернув за леску – причем открыть на любой нужной глубине, если требуется прикормить стоящую в толще воды рыбу. Опытные «лещатники» никогда не опускают конусную кормушку на самое дно, даже если рыба держится в самом нижнем горизонте, – дергают за леску, когда от кормушки до дна остается около метра, а то и двух.

Рис. 36. Коническая кормушка.

Если прикармливать рыбу живым мотылем, то он норовит быстренько зарыться в донный ил. Во избежание этого иногда замораживают мотыля в ледяные брикеты: в небольшую формочку засыпают в качестве будущего балласта слой песка, сверху кладут порцию кормового мотыля, заливают все водой и замораживают в морозилке холодильника. Оказавшись на дне водоема, брикет (опущенный в воду без формочки), медленно тает – мотыль из его вымывается уже мертвый, не способный никуда зарыться, но свежий и привлекательный для рыбы.

Такие же брикеты делают и из мормыша, но рачков перед этим варят в круто подсоленном кипятке – считается, что соль и красный цвет, приобретаемый бокоплавами при варке, лучше привлекает рыбу.

Мормыш вообще передвигается в воде быстро. Если прикармливать живыми рачками, то они очень скоро покинут зону ловли. Мертвые же бокоплавы быстро разлагаются и рыбу не приманивают. Поэтому уральские рыболовы придумали остроумный способ прикормки: кладут порцию рачков на одну ладонь и хлопают по ней другой, аккуратно соизмеряя силу удара. Бокоплавы остаются живыми, но травмируются или оглушаются и уплыть из-под лунок уже не могут.

Еще один уральский способ подкормки – вполне живым, «ходовым» мормышем. Опускается он в лунку часто, но небольшими порциями, без применения кормушки. Направлен на рыб, стоящих не у дна, а в толще воды – встречая регулярно опускающихся сверху рачков, рыба поднимается в более высокие слои, почти к самой лунке.

Для ловли плотвы и подлещиков, если под рукой нет кормушки, можно доставлять прикормку на глубину до 4 метров в бумажных импровизированных кормушках: на листок бумаги насыпают прикормку, сворачивают лист «фантиком», затем осторожно и медленно опускают в лунку, прицепив к отцепу, или крючку удочки для блеснения. На дне (или на заданной глубине) леску резко дергают, пакетик раскрывается, и прикормка высыпается из него. Если не раскроется, а свалится с крючка – при донной ловле не страшно, скоро бумага размокнет и корм так или иначе выполнит свое предназначение.

Конец ознакомительного фрагмента.