Волшебный запах полыни. Большая история (Юлия Ляликова)

Арабский путешественник Ибн Баттута, посетивший Маджар в 1333 году, оставил в путевом дневнике, известном как «Подарок наблюдателям по части диковин стран и чудес путешествий», запись:

«Город Маджар большой, один из лучших тюркских городов, на большой реке, с садами и обильными плодами. Мы остановились там в ските благочестивого, религиозного, престарелого шейха Мухаммеда Эльбатаиха, родом из Батиаха Иракского».

В своих заметках Ибн Баттута еще раз упоминает город Маджар, ставя его в один ряд с крупнейшими золотоордынскими городами. Характеризуя Узбек-хана, он говорит: «Владения его обширны и города велики. В числе их: Кафа, Крым, Маджар, Азов, Судак, Хорезм и столица его Сарай».

Хроника научных исследований

Развалины Маджара в 1793 г. (рис. П. С. Палласа)

1717 – посещение его развалин врачом Шобером по поручению Петра I. Молдавский князь Кантемир «начал переводить разноцветныя бумаги, найденныя в больших свертках близ Каспийскаго моря, в развалинах древняго города „Маджары“».

1723 – первое описание развалин Маджара капитаном артиллерии Иоганном-Густавом Гербером.

1742 – экспедиция в составе художника Михаила Некрасова и топографа Андрея Голохвостова для зарисовки развалин и составления их плана.

1772 – детальное описание развалин составил член Петербургской академии наук Самуил-Готлиб Георг Гмелин.

1773 – сделал описание и составил карту Маджара член Петербургской академии наук Иоганн-Антон Гильденштедт.

1773 – описание Иоганна Фалька, члена Петербургской академии наук.

1793 – описание и рисунки мавзолеев члена Петербургской академии наук Петра Палласа.

1798 – в Маджарах побывал почетный член Российской академии наук граф Ян Потоцкий. Его труд «Voyage dans les steppes d’Astrakhan et du Caucase» (Paris, 1829) описывает: «Руины Маджар занимают… до двух миль в диаметре… Малые Маджары отстоят от Больших на двенадцать верст.

1804 – Маджар посетил член Петербургской академии наук Яков (Исаак) Иванович Шмидт.

1808 – член Петербургской академии наук Клапрот описал гробницы и монеты. Клапрот известен своим истолкованием названия города, услышанном от местных жителей: «Их главный город, который должен был быть великолепным, назывался Кырк Маджар, который на их языке означает „сорок каменных зданий“ или „сорок четырехколесных арб“». «Мажарами» («маджарами») в южной России назывались большие четырехколесные телеги, своеобразные «дома на колесах».

1828 – посетил и упомянул в путевых заметках французский натуралист Шарль Годе.

1829 – оставил записи о Маджаре член Петербургской академии наук Петр Иванович Кеппен.

1830 – посещение городища Яном Шарлем де Бэссом.

1837 – посещение городища Карлом-Генрихом Кохом.

1841 – статья на немецком языке члена Петербургской академии наук Карла Максимовича Бэра «Старинное изображение руин Маджара».

1848 – описание городища арабистом Авраамом Самуиловичем Фирковичем.

1856 – инструментальная съемка развалин, составление плана с описанием членом Русского географического общества Агафангелом Петровичем Архиповым.

1877 – Шестаков П. Д. Напоминание о древнем городе Моджаре. – Труды IV археологического съезда. Казань.

1906 – «Мажары, один из древнейших городов Северного Кавказа» – статья Григория Николаевича Прозрителева.

1907 – археологические раскопки под руководством члена Московского археологического общества Василия Алексеевича Городцова.

1910 – статья Г. Н. Прозрителева «Развалины древнего хазарского города Мажары».

1925 – раскопки сотрудников Ставропольского краеведческого музея.

1927 – посещение членом Ставропольской этнолого-археологической комиссии Ф. Маметхановым.

1940 – раскопки под руководством Татьяны Максимовны Минаевой.

1953 – очерк Т. М. Минаевой «Золотоордынский город Маджар».

1960 – раскопки археологов А. Л. Нечитайло и Е. Е. Ивашова.

1961 – инженер Н. П. Ивлев передал в дар Ставропольскому краеведческому музею личную коллекцию маджарских артефактов.

1961—1970 – Эдвард Васильевич Ртвеладзе с группой сотрудников совершил около 20 выездных раскопок.

1962 – раскопки археологов Л. И. Лаврова, А. Л. Нечитайло, Н. Г. Волкова.

1965—1974 – периодические публикации Э. В. Ртвеладзе в журнале «Советская археология».

1967 – статья научного сотрудника института этнографии АН СССР В. П. Алексеева «Антропологический состав средневекового города Маджара и происхождение балкарцев и карачаевцев».

1972 – статья Натальи Григорьевны Волковой «Маджары. Из истории городов Северного Кавказа».

1989—1991 – раскопки археологической экспедиции кафедры археологии МГУ.

1993—1994 – работа археологической экспедиции МГУ. На берегу Кумы была обнаружена мощная стена из сырцового кирпича длиной около 10 метров.

1995 – публикация М. Г. Крамаровского «Драконоборец из Маджар» (Эрмитажные чтения 1986—1994 памяти В. Г. Луконина).

2004 – XXIII Крупновские чтения по археологии Северного Кавказа в Москве.

2008 – статье В. П. Лебедева и В. М. Павленко «Монетное обращение золотоордынского города Маджар».

Только в списке научных исследований, использованных мною при работе над текстом, 27 позиций. Какой богатейший материал для просветительской работы! Какой фантастически увлекательный материал хоть для учебника истории родного края, хоть для литературных произведений. Конечно, в последнее время появились доступные читателям книги, статьи. Интересуются ли теперешние школьники всем этим богатством, рассказывают ли учителя реальную историю родных мест?

У меня один вопрос – не знаю, к кому. Почему за десять лет учебы (1948—1958) в школе ни один учитель не рассказал об этом? Почему нас держали в невежестве? Почему история моей страны для нас, школьников, начиналась только с «Великой Октябрьской социалистической революции»? Ну, по царям и помещикам, кровопийцам народным, проходились. Да, было татаро-монгольское иго. И всё! Собрав толику имеющихся материалов, в какой-то момент я ужаснулась своему невежеству. Я мало что знала о родине, не о той большой и великой, а о так называемой малой, но на самом деле главной в жизни человека. Многие ученые и путешественники во всем мире в течение столетий интересовались, изучали, описывали события, происходившие в местах, где я провела двадцать первых лет своей жизни. Им было важно и интересно все, что здесь происходило в давнем-давнем прошлом, они искали и находили следы соплеменников, родственников, по крупицам собирали и факты и артефакты как свидетельства тех времен, пытались составить цельную, по возможности, непрерывную историческую картину; исправляли неточности и ошибки. Они спорили и до сих пор спорят между собой. Я топтала эту землю, по которой за тысячелетия прокатились известные просвещенному миру великие события, я дышала тем же воздухом, которым дышали люди, завоеватели и покоренные, и не подозревала, что только своим присутствием в этих местах уже составляю крошечное звено, от которого тоже должно что-то зависеть, иметь смысл и объяснять наше существование именно в этих местах, именно в эти времена. Невероятно! Но я ни о чем не догадывалась. Кума и Кума, степь и степь, пыль, жара – что здесь может быть интересного? Так думали и продолжают думать многие. Но, слава интернету, там сегодня можно найти очень много интереснейших сведений, узнать об энтузиастах изучения родной истории, которых становится все больше, высказать им благодарность за борьбу с забвением и невежеством. Было бы желание.

Ради справедливости следует вспомнить ныне покойного учителя истории Владимира Яковлевича Сербиненко. По собственной инициативе с небольшими группами добровольцев старшеклассников он пытался организовывать что-то вроде раскопок на территории Маджар. Находили черепки, монеты.

На месте современного Буденновска люди селились с незапамятных времен, этнический состав жителей и государственная принадлежность города менялись в разные эпохи. Датой основания города официально принят 1799 год, с которого российские подданные жили здесь уже непрерывно.

Древняя хронология

2-е тысячелетие до н. э. – Майкопская археологическая культура.

VI—III века до н. э. – сарматское поселение.

II—III века н. э. – аланское поселение (в районе современного проспекта Буденного).

Средневековье

Развалины маджарского мавзолея в 1793 г.

VIII – нач. XVI века (1250 г.): на месте современного города основан крупный хазарский, позже золотоордынский город Маджары (Маджар), что в переводе означает «каменный дом».

1314 год – казнь князя Михаила Тверского в ставке Орды около города Тетякова (в нынешнем Дагестане, около города Дербента).

Между Средневековьем и Новым временем

Конец XVI – первая треть XVII века – Можаров Юрт является одной из главных ставок Казыева улуса (Малая Ногайская Орда).

1633, июнь – июль – Московское правительство организует большой поход на Казыев улус под руководством князей В. И. Туренина и П. И. Волконского. Маджары, заблаговременно покинутые ногаями, упоминаются как сборный пункт союзников: помимо московского отряда, по указу государя, к этой рати должны были присоединиться 20 детей боярских из «низовых» городов, 200 стрельцов из Астрахани, служилые люди с Терека, донские и гребенские казаки, Большие Ногаи, кабардинские князья и шамхал.

1670-е – возле Буйволы́ была найдена неучтенная деревня, в которой оказалось 70 человек мужчин и ни одной женщины. Все они назвались «лицами, не помнящими родства» и вскоре скрылись от властей в неизвестном направлении.

1688 год – около 1,5 тысяч беглых казаков староверов с Дона под руководством атамана Льва Маницкого и чернеца Пафнутия построили рядом с Маджарским городищем земляной город среди леса, со рвом, валом, а для обороны изготовили деревянные пушки с железными обручами. С той поры «воровской город Маджар» является убежищем для беглых казаков с Терека и Дона.

1689 год, июнь – совместный поход войска Маницкого и азовского бея на Дон с целью вывести донских казаков из-под контроля Москвы: «…Приходили в верхние казачьи донские городки раскольщики, чернец Пафнутий да Левка Маницкий со многими раскольщики и горскими черкасы…». В 1695-м Маницкий был схвачен и расстрелян в Черкасске.

1696 – с Кумы на Кубань во владения Крымского ханства ушла основная масса кумских казаков. В 1708 году, объединившись с некрасовцами, кумчане составили ядро кубанского казачества.

Середина XVIII века – последние казаки- староверы покидают Прикумье.

1769 – на Маджарском городище генералом де Медемом учреждается пограничный пост из одной роты Астраханского полка.

1785, 10 июля – начало заселения немцами Старых Маджар.

1789 – на территории Маджара проживало 347 человек из числа саратовских переселенцев.

1791 – большая часть немцев покидает Маджар, возвращаясь в Саратовскую губернию или переселяясь в другие населенные пункты Кавказского наместничества.

1797 – 50 армянских и 20 грузинских семей обращаются в Астраханское губернское правление об отводе им пустующих земель «по реке Томузловке и от устья ее вниз по течению реки Кумы, левого берега до устья реки Буйволы́». Правлением дано добро, и из 70 семей тридцать переселяются на это место, образовав поселение и назвав его Карабагла (по имени своей родной местности Карабах, в то время находящейся во владении Персии).

Эпоха «заштатного города»

1799 – указами императора Павла I от «1 дня генваря и 15 дня апреля» определялись условия выделения земель из казенных дач и необходимого количества леса для переселенцев из Персии и Дербента.

1799 – официальная дата основания города.

1819 – из маджарского кирпича возведена армянская церковь Святого Георгия Победоносца (1819—1935).

1822, 28 апреля – Сенат рассматривает вопрос об упразднении ввиду ничтожности населения «мнимого города» Святого Креста. Решение отложено.

1826, 28 апреля – Сенат принял решение город не уничтожать, но оставить «заштатным».

1833 – в городе Святой Крест проживает «армян и грузин 114 душ, немецких колонистов 78 душ» (по данным сборника «Наш край 1777—1917 гг.»). И. Ф. Бларамберг обозначает поселение как «деревня Грузинская».

1842 – в город переселяются 309 армянских семей, живших в армянских селениях Малахалинском, Каражалинском, Дербентском и Парабичевском.

Православный Мамай-Маджарский Воскресенский монастырь

1884 – основан православный Мамай-Маджарский Воскресенский монастырь, строившийся 12 лет (1888—1900). Слова архитектора Григория Кускова: «Поистине Дом Божий и Врата Небесные!»

Нельзя не согласиться с такой оценкой при виде этого величия и красоты.

1902 – построены первые три артезианских колодца для снабжения города питьевой водой.

1910, 28 декабря – перенесение уездных учреждений Прасковейского уезда Ставропольской губернии в город Святой Крест, преобразование города из заштатного в уездный, переименование уезда в Святокрестовский. В городе проживало 15154 человека, в том числе мужчин – 7147, женщин – 8007. Русских и украинцев было 10685 человек, армян – 4414, грузин – 86, поляков – 26, немцев – 13. В городе было 1987 домовладений, 4 церкви, 4 врача, 9 школ, 30 торговых заведений, 18 промышленных предприятий.

1914 – в мае сдается в эксплуатацию железная дорога от Георгиевска до Святого Креста.

Революция и Гражданская война

1917 – 31 декабря устанавливается советская власть советов в уезде.

Первый оратор в списке большевиков П. Сердюков – это мой родной дедушка Павел Иванович Сердюков, отец моей мамы. Так что революция не обошлась без нашего участия. Равно как и последующая Гражданская война, и коллективизация, и все голода́, и войны.

1919 – 17 января в Святой Крест, оставленный без боя красными, вступает «Дикая дивизия». Захвачена в плен отступавшая часть кавказской бригады И. А. Кочубея. Военно-полевым судом командир третьей кавбригады 11-й армии Иван Антонович Кочубей приговорен к смертной казни через повешение.

1920 – 18 января в Святой Крест вошли красные. В городе 67% неграмотного населения.

В жилых и хозяйственных помещениях монастыря открылась городская больница.

Советская эпоха

1921 – город Святой Крест переименован в город Прикумск Терской губернии, Святокрестовский уезд – в Прикумский уезд.

В этом же году – начало НЭПа.

1933 – создается Прикумское отделение Противочумного института.

1935 – переименование города Прикумска в город Буденновск.

1941 – 22 июня фашистская Германия напала на Советский Союз. 23 июня со станции Буденновск ушел первый железнодорожный состав с мобилизованными.

В это время мы с моей мамой готовились к важному событию – моему появлению на свет. Оставалось каких-нибудь полтора-два месяца. А тут такое началось! Ведь, как уверяли и до сих пор уверяют власти, ничто не предвещало: коварно (!) без объявления войны (!) гитлеровцы вторглись на территорию СССР. Менее чем через год фашисты заняли родной Буденновск. Вот и думай, выходить в свет или пересидеть лихие времена? Но мама решила, что лучше пусть будет нас двое, а с Леной уже трое, как-нибудь переживем. Надо признаться, что время —12 августа 1941 года – мы выбрали для моего рождения не самое удачное. Да и место под стать: старый корпус городской больницы – часть разрушенного большевиками Мамай-Маджарского монастыря – известной уже в новые времена на весь мир после захвата бандой Басаева. Хорошенькое начало новой жизни, ничего не скажешь. Эмоции и мысли моей мамы в эти дни-месяцы-годы я представить не берусь.

1942 – 2 августа эвакуация учреждений и населения из города. 18 августа город занят оккупационными войсками, в нем расквартирована румынская часть.

Насчет эвакуации населения есть вопросы. Нам никто не предлагал эвакуацию. Семьи начальства, да, эвакуировали. Ценности вывозили. А население – какая ценность? У мамы на руках двое детей: пятилетняя Лена и годовалая я. И мамины родители. Пять месяцев под фашистами.

1943 – 11 января оккупанты оставили город, не приняв боя с подошедшими частями Красной Армии.

14 ноября город Буденновск переименован в город Прикумск в связи с запретом называть населенные пункты именами здравствующих вождей.

1964 – образовано предприятие «Прикумские электрические сети».

1969 – строительство нового больнично-поликлинического комплекса в районе старой больницы.

1973 – город Прикумск переименован в город Буденновск.

1975 – начато строительство Прикумского завода пластмасс (ПЗПМ).

1987 – пущена железная дорога Буденновск – Благодарный протяженностью 72 км.

1995 – нападение чеченских террористов на город.

Город, город, как тебя зовут?

Когда я начала писать для своих близких воспоминания о времени, местах, о родных мне людях, мне пришлось погрузиться в материалы, связанные с моей родословной, с историей и географией тех мест, откуда я родом. Мое погружение повлекло за собой удивительные открытия и породило множество вопросов, ответы на которые могли бы оказаться полезными не только для меня. Об одной из таких тем мне хочется порассуждать.

Только за время моей жизни в моем родном городе на протяжении 20 лет имя его по воле неизвестных мне людей поменялось трижды: родилась я (согласно записи в свидетельстве о рождении) в Буденновском районе Орджоникидзевского края. «Это где?» – спросит любой человек. А нигде! Нет такого места. А я, да и многие мои земляки, которые там родились в 40-е годы ХХ века, мы есть, а такого места рождения нет. Я всю жизнь в документах пишу, что я уроженка города Буденновска Ставропольского края. И всякий раз сомневаюсь в достоверности данного факта. Я жила и училась в Прикумске, а оканчивала среднюю школу уже опять в Буденновске. А мои бабушка, дедушка и моя мама родились в городе Святаго Креста. Дедушки и бабушки моих армянских сверстников хорошо знали, что по-армянски название города звучит как Сурб Хач, то же самое, что по-русски Святой Крест, начинался же город как Карабаглы, то есть основанный выходцами из Карабаха. Все это (далеко еще не все!) имело место на одном небольшом пятачке у пересечения реки Кумы и озера (реки) Буйволы́. И это если еще не заглядывать лет на 600—700 вглубь Средневековья, когда именно на этом месте кипели события, связанные с расцветом и закатом Золотой Орды и с возникновением и упадком Великого шелкового пути, а одним из важнейших центров, в силу своего географического положения, был золотоордынский город Маджар, располагавшийся точно в том же месте, что и мимикрирующий бесконечной сменой имен Карабагла – Святый Крест (Сурб Хач) – Прикумск – (Куйбышевск) – Буденновск – Прикумск – Буденновск. А куда девать документально подтверждаемую связь судеб Маджара и Михаила Тверского, чьи поруганные останки на пути из Орды на родину на ночлеге в Маджаре вызвали сполохи религиозных мифов и поклонения, а также способствовали присвоению городу спустя 480 лет после этих событий имени Святого Креста? Создается впечатление, что город пытается убежать от своего прошлого, сбросить тяжкий груз, возложенный историей за многие века, и с каждым переименованием начать жизнь с чистого листа.

Мне нравится, что народная память сохранила два названия районов моего города: Карабагла и Буйвола́. Этих имен нет в официальной документации ни советских, ни теперешних времен. Но местные жители всегда пользовались ими. Мои дедушка и бабушка жили на Буйволе́, а родственники моей подружки Нилы Лемзяковой – на Карабагле. А мы – просто в центре. Разве лучше было бы, если бы советская власть назвала районы, как по всей стране, – Ленинским да Октябрьским? Слава Всевышнему, что у них руки не дошли. А Кума? Ведь это название реки пришло к нам от жителей Карачаево-Черкессии, где она берет начало у горы Кум-баши (Песчаная Голова) Так что же, переименовывать? Кстати, Интернациональную улицу в моем детстве называли Армянской. Чем Армянская хуже Интернациональной? Я точно знала, что моя подружка Алла Хабарова живет на улице Армянской, и Юра Каракулов, и Гарик Саркисян – мои одноклассники. Но вслух произносить «Армянская» было почему-то нельзя. Только шепотом. А вслух – да, на Интернациональной. Сейчас это смешно и убого. Но так было. Большевики победили не только царизм, но и стерли с лица земли храмы всех предыдущих веков и даже ненавистные им имена. Местные жители могут еще добавить в эту народную копилку. Прикумчанин В. Мадатов в своих воспоминаниях о городе называет не только новые названия улиц, но и старые, пишет, кому принадлежали старинные дома в досоветское время. И это все сохраненное в памяти, милые, очеловеченные, очень теплые приметы родины. Как можно уничтожать имена? Человек не может жить без имени. Даже домашним животным мы даем имя. А что же за родина без имени, с которым ты вырос, которое навсегда впечаталось в твою память? А в нашем случае чуть ли не десяток имен, и на какое же ей, родине, отзываться, когда ее сын или дочь позовут на помощь в трудную минуту? Это все равно, если бы у матери и отца было бы по десятку имен, назначаемых, например, по поводу вступления в какую-нибудь партию, окончания школы или института, назначения на важную должность и т. д. Скажете, абсурд? А с городами, с которыми многие и многие поколения людей связаны вечными и неразрывными душевными, кровными нитями, мы не так поступаем? Просто берем и бездумно обрываем эти живые нити связи людей с родиной. Ну и еще о человечьих именах: иметь несколько имен, вероятно, удобно шпионам, разведчикам или преступникам. А человеку обычно дают одно, иногда два имени. Так должно быть и с именами городов, деревень. Имя города, деревни, села или хутора, улицы или переулка, речки, горы или озера, – это живая часть родины, память о ней. Уничтожать имена – значит уничтожать память, уничтожать родину. Если это делается по умыслу, то это преступление, а если по недомыслию, то этому должен быть положен конец.

Сошлюсь на основательный труд В. З. Акопяна «Город Святой Крест. Между прошлым и настоящим» (http://budennovsk.org/):

«Город, оставаясь на одном и том же месте, «переезжал», меняя «прописку» за время советской власти неоднократно. Красные создавали новые политические образования – советские республики: с лета 1918 года Ставропольская и Терская объединены в Северо-Кавказскую Советскую республику с центром в г. Екатеринодаре.

В августе центр республики «переехал» в г. Пятигорск.

В 20-е годы г. Святой Крест был приписан к Терской губернии.

В 1925 году создан Северо-Кавказский край с центром в г. Ростов-на-Дону.

В 1934 году Северо-Кавказский край разделен на два края: Азово-Черноморский и Северо-Кавказский, в котором остался уже теперь не Святой Крест, а Прикумск, при этом центр края «перемещался» из Пятигорска в 1936 году в г. Орджоникидзе, с декабря 1936 года – в Ставрополь, переименованный в 1937 году в Ворошиловск, а край – в Орджоникидзевский. Но с 1943 года край стал Ставропольским.

Теперь конкретно об интересующем нас городе.

Город Святой Крест по представлению Терского губисполкома переименован в Прикумск. Но коренные жители предпочитали, как и раньше, называть свой город Карабаглы.

Еще один казус: в 1935 году, как привыкла советская власть, от имени ничего не подозревающих трудящихся (но не по их поручению) власти хотели увековечить память В. Куйбышева и назвать теперь уже Прикумск Куйбышевском».

Складываем и это не состоявшееся не по вине жителей название в коллекцию.

«Как всегда, никто не возражал, продолжая называть город по-прежнему – Карабаглами!

Но вдруг в этом же году планы резко поменялись в связи с визитом в Прикумский уезд С. М. Буденного, только что получившего звание маршала СССР! И вместо Куйбышевска, опять же «по просьбе жителей города Прикумска», Прикумск превратился в город Буденновск!».

Похоже, что у этих таинственных «жителей неизвестно как теперь называемого города» семь пятниц на неделе.

Но и у начальства зуд переименования невезучего города никак не утихал.

А в 1956—1957 гг., когда потребовалось занять четкую позицию (на стороне Никиты Сергеевича Хрущева или на стороне оппозиции), 74-летний Маршал Советского Союза Семен Михайлович надумал уклониться от политических игр, то есть отсидеться потихоньку в сторонке, у него в 1957 году была отобрана игрушка – город его имени. Трудящимся, просившим назвать их родной город именем героя Гражданской войны, правда, не жившего и не воевавшего в наших краях, объяснили, что текущая политика партии направлена против увековечивания имен ныне живущих героев и крупных государственных деятелей. Город опять стал Прикумском, но не навечно.

Вот и В. Акопян интересуется, не знаю, у кого, вероятно, у тех таинственных жителей, от имени которых и по просьбе которых город никак не обретет свое настоящее имя, что наконец-то станет не только родным для жителей, но и символом их родины: «Надолго ли?»

Правильный ответ: ненадолго. Так как через 16 лет «по очередной просьбе граждан», но с подачи маршала Гречко (см. статью директора Буденновского краеведческого музея И. Г. Шакуна) городу в 1973 году, как раз вскоре после смерти Семена Михайловича, возвратили имя Буденновск.

Могу поспорить, что названия Карабагла, Кума и Буйвола́ и даже почти забытый Святой Крест переживут всю эту чехарду и останутся родными метками любимого города навсегда. И даже Маджары – как изюминка и привет из Средневековья.

Дорогие мои земляки! Может быть, в самом деле, как справедливо говорит Виктор Акопян, хватит экспериментировать? Давайте успокоимся, сядем за круглый стол, обсудим наши дела и обратимся к жителям с предложением всем миром честно выбрать имя нашему любимому городу из уже имеющихся. Хватит отдавать такие важные решения начальству, как это было всегда. Ведь имена нашим детям мы даем сами, не спрашивая мэра или губернатора. А чем имя города хуже? Тем более что от начальства мы уже имеем то, что имеем.

Если бы такой «стол» состоялся и меня пригласили бы участвовать, я бы высказалась за два варианта: город Святого Креста и Прикумск. У этих имен есть серьезные исторические и географические основания. В качестве запала для дискуссии я бы предложила, может быть, парадоксальные или, возможно, кажущиеся скандальными варианты: Святой Крест на Маджарах или Прикумск на Маджарах. Почему бы потомкам армянских переселенцев не предложить название основанного ими города на месте, имеющем древнюю историю, – Карабаглы?

В истории места всем хватит, не так ли? Павел I в своем указе не стеснялся в документах обозначать место, где надлежит основать новый город переселяющимся армянам: на Старых Маджарах. И ведь реальность такова, что часть зданий в моем родном городе – армянская церковь и православный монастырь, во-первых, возведены из материалов, изъятых из останков Маджар, а во-вторых, современные постройки города стоят в прямом смысле на Маджарах. Так почему мы стесняемся или боимся указания на прошлое? Неужели опасаемся, что потомки ханов Тохтамыша, Узбека, Мамая прискачут сюда с претензией на эти земли? Подземная часть древнего города навсегда погребена под кварталами современного города. И с этим, кажется, ничего поделать уже невозможно. Новое поглотило старое, не оставив о нем следов.

И еще мне показалось странным название православного Мамай-Маджарского Воскресенского монастыря, построенного в 1884 году (в разных источниках разные даты), не исключено, что с использованием материала из развалин Маджара, притом что Золотой Орды, которая когда-то здесь все определяла, нет уж лет триста! Тут тебе и Мамай, и Маджары, и Воскресение, и православие. И ничего, все уживалось. И только большевики не терпели даже упоминаний о ценностях, тем более духовных, прошлой, разрушенной ими жизни.

Некоторые исследователи высказывают опасения по поводу необходимости переименования города, обосновывая их возможным возникновением претензий со стороны потомков кочевников на российские территории. Мне кажутся эти страхи сильно преувеличенными. Читая книгу, мне хотелось вступить в полемику по каждой позиции аргументов по этому поводу с В. Акопяном. Что же касается топонимической войны, то разве «гирлянда» имен города за такой короткий срок не возникла в результате более чем полувековой топонимической войны царских и большевистских властей по выкорчевыванию из памяти народа имени их новой обретенной Родины? И разве разумным потомкам основателей города с поддержкой разумных властей не пора ли прекратить эту войну? И поправить навороченное. Иначе кто даст гарантию, что следующим властителям города не захочется увековечить за счет нашей памяти имя еще какого-нибудь «героя»?

Включение имени прагорода Маджара, упоминание безымянных поселений и стоянок кочевников, оставивших хоть какой-то малый знак в наших краях, вписавшихся в общую историческую цепочку событий этих мест, никак не может «заменить» историю города Святой Крест, чего серьезно опасается В. Акопян. Но дополнить ее, отразить многообразие форм и граней человеческой истории на богатейшем историческом материале, имеющемся в распоряжении многих исследователей, вполне достижимо. Думаю, ни о какой «замене» никто и не мечтает. Речь может идти лишь о непрерывности истории наших мест, о передаче исторических знаний новым поколениям граждан города. Сортировать достоверно известные события, имевшие место в наших местах, на важные и неважные, позитивные и негативные, ненаучно и неперспективно. Учеными-путешественниками, исследователями – добыты сведения о 600—700-летней истории наших мест. Этим знаниям нет цены, поэтому наша задача использовать драгоценные сведения в целях просвещения, не допуская уничтожения памяти народной.

Своей роли и доли в уничтожении, наряду с татаро-монголами, казачьими дружинами, по мнению многих ученых, великого исторического и архитектурного памятника Средневековья не хочется признавать ни армянской, ни русской диаспоре. Не хочется оповещать мир о том, что стены армянского храма, православного Мамай-Маджарского монастыря, фундаменты, печи и другие постройки жителей сел Покойное и Прасковея, города Святой Крест сложены из растасканных зданий Маджара. Ни местные, ни краевые власти на протяжении двухсот лет не заботились не только о реставрации, но и об обозначении места, о неразграблении города-памятника. Кстати, царские власти, разрешая жить в этих местах новым поселенцам, ставили условие сохранения руин города Маджара. Но за отсутствием контроля местные делали, что хотели. Такой исторической жемчужины, каким был Маджар, поискать, а судя по нашему отношению – грош ей цена в базарный день.

Горько слышать, что спорят не о том, как сохранить хотя бы историческую память, если уж не получилось сберечь сам памятник древности, бездумно разрушенный целый город ради сиюминутных нужд. Согласна, не все версии и оценки разных авторов приемлемы, и можно продолжать спорить в поисках истины бесконечно. Спорить, приводить аргументы, а не подозревать друг друга в недобросовестных намерениях. И не делить утраченную историю на «нашу» и «не нашу», а восстанавливать ее по крупицам как единую историю, часть общечеловеческой. Я думаю, что в этой общей истории должно хватить места и Мамаю, и разным кочевникам: гуннам и хазарам, ногайцам и сарматам, аланам и половцам, как и Михаилу Тверскому, и новым переселенцам, и будущим жителям наших мест.

Я лично считаю, что не следует вычеркивать из истории ничего – ни людей, ни города. Не мы строили и не нам разрушать. А уж если так получилось, что разрушили, то не оправдываться, не сваливать вину друг на друга, а попытаться восстановить связь времен.

Для подкрепления моего непрофессионального взгляда приведу сведения о живших в наших краях народах, почерпнутых из книги Аджимамедова «Страницы истории Прикумья с древнейших времен», г. Буденновск, 1992 г.:

«Вероятные наши предки киммерийцы (условное название доскифских народов), потом явились скифы и их родня – савроматы и сарматы. В IV—V веках появились ираноязычные аланы, а в 375—378 годах аланов вытеснили гунны. Именно гунны, тюркоязычные племена, а также сарматы, аланы и другие народы во II—IV веках на территориях между теперешними Черным, Азовским и Каспийским морями стали участниками великого переселения народов. В итоге на территории Прикумья остались племена гуннов-акациров («лесных людей»). В VI веке сюда пришли тюрки, покорившие и аланов и утигуров. В VI—VII веках здесь появились булгарские племена. После нашествия гуннов из Восточной Европы явились тюркоязычные хазары. Хазары покорили гуннов, булгар и другие народы Северного Кавказа. Неоднократно делал попытки покорить эту территорию Арабский халифат, но ничего не получилось. В 965 году киевский князь Святослав разорил Хазарию, в результате усилилась кавказская Алания и заняла терско-кумские степи и Черные земли, где издавна основным занятием населения был выпас скота. Агрессивные тюркоязычные половцы, враждовавшие с русскими, прибыли из-за Каспия в 1055 году. В 1111 году Владимир Мономах сокрушил половцев и изгнал их за пределы своих южных границ и предпринял попытку загнать за «железные ворота» – в Закавказье. Отходя на юг, половцы закрепились на предкавказских степях (в зоне рек Кума, Маныч, Калаус, Егорлык). Они отобрали у алан, друживших с Россией, терско-кумские степи и Черные земли. Но окончательно половецкое господство в южных степях рухнуло только в 1117 году, когда там начались восстания подвластных половцам племен – торков и печенегов. Спасаясь, половцы повсюду уходили без боя кто куда: в Венгрию, за Дунай, в Грузию и Абхазию, даже за «железные ворота» кавказских перевалов. До XIII века юг России, избавленный от набегов половцев, жил своей, в основном кочевой, жизнью.

Но в XIII веке относительное спокойствие живущих здесь кочевых народов было нарушено нашествием новых грозных сил – татаро-монгольских завоевателей.

В 1222 году отряды войск Чингисхана под начальством Джэбе и Судэбея через Северный Иран вторглись в Закавказье. Разбив грузин, они вышли на земли аланов и кипчаков (половцев). Пообещав половецким ханам часть добычи за отказ от союза с аланами, монголы сначала разгромили аланов, а потом и «союзников» половцев, которые вынуждены были обратиться за помощью к русским. В сражении на реке Калке 6 июня 1223 года монголы разгромили русско-половецкие войска. Половцы бежали, бросив русских. Со стороны монголов эта битва была своего рода рекогносцировкой перед задуманными большими походами Чингисхана, в том числе перед полным завоеванием территории Северного Кавказа его внуком Батыем. Чингисхан умер в 1227 году во время похода против тангутского государства Си-Ся. Перед смертью он распределил свои владения между четырьмя сыновьями. Батыю достались наряду с Западной Сибирью и Хорезмом Кипчакская степь в Южной России. Вот и до наших краев добрались.

С Батыем на самом деле шло не войско, а целый народ в несколько сот тысяч человек со своими семьями, кибитками, табунами лошадей, стадами верблюдов и овец. До 1240 года длилась война с сопротивлявшимися захватчикам половцами, аланами и черкесами. Уцелевшие аланы перебрались в горы Центрального Кавказа. Прямыми потомками алан являются ираноязычные осетины.

Не дойдя до «моря франков» (Атлантического океана), как завещал Чингисхан, Батый повернул обратно и занялся основанием государства, известного как «Золотая Орда» со столицей Сарай Бату, или Старый Сарай. Границы Золотой Орды простирались от Иртыша до Дуная, включая Крым и Северный Кавказ до Дербента. Батый занялся организацией жизни, строительством торговых и ремесленных центров. Тут и понадобился центр на важном торговом пути, в том числе для администрирования новых территорий. Этот центр должен был находиться вблизи Нижнего Поволжья, быть достаточно удаленным от гор, заселенных непокорными горцами, а также иметь хорошие природные условия для скотоводства, земледелия, виноградарства и садоводства. Всем этим условиям отвечало Прикумье, поэтому здесь был размещен важный административный и торговый центр. Так возник город Маджар, остатки городища которого расположены на территории нынешнего Буденновска.

По своему торговому, административному и геополитическому значению город Маджар в источниках XIII—XIV веков сопоставим с такими городами, как Сарай, Азов, Кафа (Симферополь), Хорезм. Через Итиль (Волга), Маджар, Кумару, Клухорский перевал, Сухум пролегал кратчайший караванный путь из Хорезма в Византию.

В Маджаре чеканили свою монету, торговали с ближними и дальними городами и государствами; в городе работал водопровод, были построены великолепные дворцы, мечети, минареты. По значению и красоте город пытался спорить с Самаркандом и Бухарой».

Что имеем – не храним, потерявши – плачем

Об этом говорят многочисленные источники. И возникает вопрос: да не выдумки ли это? А если это правда, то куда все подевалось, оставив новым поколениям поселенцев лишь едва различимые контуры городища, обломки стен, битые черепки и кое-что по мелочи – монеты, глиняные фигурки. Помню, году так в 1950-м я, Нилка Лемзякова и Надька Пискунова в саду противочумного отделения хоронили мертвую птичку. Выковыряв небольшую ямку, наткнулись на что-то твердое. Глубже наши щепочки не проникали, да и силенок не хватало. Решили позвать на помощь мальчишек. Пришли Левка Шумков и Генка Лемзяков и в одну минуту выкопали статуэтку шестирукого Шивы! Привет из Золотой Орды и Индии! Статуэтку под каким-то предлогом забрал Генка, только мы ее и видели.

По мнению историков, походы завоевателей-разрушителей, время и невежество переселенцев, в последующие времена заселявших эти края (особенно в XVIII—XIX веках), ограниченность царских вельмож способствовали полному разрушению древней жемчужины. Ни местные, ни краевые (губернские) власти не препятствовали использованию древнего кирпича и камня для строительства домов новых переселенцев. Вот так мы, потомки, потеряли шанс любоваться прекрасными творениями древних зодчих. Остались лишь упоминания в исторических документах, собранные на развалинах артефакты – в витринах музеев, несколько рисунков.

Читателям, которые заинтересуются историей Прикумья более глубоко и для тех, кто захочет изучать историю на профессиональном и исследовательском уровне, имеется огромное количество исторических источников, перечисление которых заняло бы слишком много времени и места. Здесь поможет интернет.

Наш городок с нелепым названием Буденновск в годы моего детства и юности (до 1960-х годов) по своим показателям для жизни коротко можно охарактеризовать как место, которое следует покинуть при первой же возможности. Летом пыль и зной, весной и зимой – ветры, холод, грязь, безводье, полное отсутствие каких бы то ни было признаков развития. Почти никаких промышленных предприятий, учебных заведений (кроме педучилища и ФЗУ), из учреждений культуры – один ДК. Нас даже Ставропольский крайдрамтеатр – теперь он академический! – на моей памяти гастролями не удостаивал. Правда, были три библиотеки – детская, городская и районная. Вот здесь-то и находилось окно в большой и прекрасный мир. Для меня эти три места по мере моего взросления и были самыми главными в родном городе. Наиглавнейшей оставалась городская библиотека, размещавшаяся в старинном кирпичном здании на углу улиц Октябрьской и Павла Прима.

Я хотела коротко пройтись по обозримой для меня истории родного города, да на полпути ударилась в детали жизни своей в тех краях и забыла завершить, закруглить обзор трагических событий, сопровождавших жителей города на протяжении нескольких веков и не отпускающих и поныне. Как будто кто-то за что-то проклял и хочет добить, уничтожить это гиблое место.

Ну, посудите сами. Я уже писала о безработице и беспросветности городской жизни на протяжении десятилетий. Похоже, что даже власти как-то проснулись и, почесав загривки, однажды произнесли: что ж это наши бездельники ничем не заняты, надо бы им что-то этакое построить, пусть займут руки и головы производством товаров народного потребления. И начали строить знаменитый, вроде даже самый большой в Европе, как мы любим, Прикумский завод пластмасс. Теперь это называется «Ставролен». Заметьте, в городе Буденновске – Прикумский завод! Не успели достроить в Прикумске, как город стал опять Буденновском. Но это, в общем, пустяки по сравнению с тем, что, приступая к стройке, забыли спросить у геологов, на чем стоять-то будет гигант химической индустрии? То бишь на каком основании, что там за грунты?

Вы будете смеяться или плакать, я не знаю, но оказалось (уже потом оказалось, когда почти все возвели), что безобидные на вид лессовые суглинки, которыми сложены террасы и Кумы и Буйволы́, являются высокопросадочными породами, которые, при попадании в них воды, превращаются в натуральную жидкую кашу. У них красивое название – эоловы отложения. Этот Эол надул за многие века, а может быть, тысячелетия, столько пыли вперемешку с солью из Каспия и Маныча, что, как только попадает в этот грунт вода, она эту соль мгновенно растворяет, и тысячелетняя пыль, которая в наших отроду безводных местах держалась на этой соли, как на скелете, оплывает и никак не хочет держать на себе никакой тяжести. Эти эоловы отложения представляют собой соляной скелет, заполненный минеральной составляющей. Как мне рассказал самый большой специалист по просадкам, профессор, доктор геолого-минералогических наук, академик РАЕН Борис Федорович Галай, Буденновск, или Прикумск, я уже сама запуталась, является столицей мира по просадкам! При замачивании сооружение может провалиться на целый метр, а то и более! Знай наших! Так вот, пока всухую шла великая стройка, сваи, опоры и прочие конструкции держались в этом спрессованном лессе вполне устойчиво и вертикально, но когда пошли водные подпитки территории: протечки, утечки, – короче, замачивание грунта, то все конструкции на огромной территории зашевелились и поползли, и не дружно, например вертикально вниз, а вразнобой и как попало. Дорога из Ставрополя проходила мимо стройки века, и пассажиры автобусов могли видеть совершенно фантастическую картину «танцующих» свай, опор, плит и других конструкций, просевших в волнообразном ритме. Просели бы как-нибудь равномерно, так нет же… Легко вообразить ужас и отчаяние строителей, когда почти выстроенное гигантское предприятие вдруг ни с того ни с сего взбунтовалось и давай плясать камаринскую.

Вызвали, наконец, экспертов, геологов и т. д. Линии каркаса корпусов выглядели как американские горки. На спасение стройки были брошены лучшие геологические умы, возглавил эту работу профессор Борис Федорович Галай. Что-то пришлось разбирать, что-то спасли. Мороки было много, денег из-за безграмотности проектировщиков и изыскателей ушло пропасть. После этого Прикумск стали называть мировой столицей просадочности. Так приходит слава. Как-то поправили, что-то демонтировали, но скандал был на весь белый свет, денег ушло на ликвидацию этого ужаса много, а сколько голов полетело, не знаю. В конце концов завод достроили и запустили. Вот тут-то и начались райские кущи уже для аборигенов. По слухам, на стройку привлекали зеков, бывших или настоящих. Так как в городе не было специалистов химической промышленности, – откуда им взяться в городе, вся промышленность которого состояла из хлопкопрядильной и текстильно-галантерейной фабрик, – для приезжих специалистов построили целый микрорайон вблизи завода. Откуда только не понаехало народу, и всё бы ничего, да вечерами по городу, где до стройки все всех знали, стало ходить неуютно. Стали крепче запираться, а по темноте больше сидеть дома и детей с вечерних улиц отваживать. Но и это как-то пережили со временем.

Было и хорошее. Многие горожане устроились на работу не то чтобы специалистами, а разнорабочими. Тоже, если нет другой работы, неплохо. Какие-никакие, а заработки. Для многих образованных моих земляков появилась возможность пригодиться на родине и стать известными в городе и крае специалистами, руководителями. Завод, понятно, стал градообразующим предприятием, а это, сами понимаете, обязывает терпеть некоторые неудобства, связанные с его деятельностью. В общем, город из захолустья превратился в промышленный центр со всеми издержками, характерными для таких городов. Со временем стало напрягать, что дым от завода идет на город. А куда еще ему идти, если роза ветров вытянута с востока на запад, и восточный ее лепесток ложится прямо на город. Так что дышите, дорогие граждане, глубже, но, если можете, реже. Позже до меня стала доноситься тревожная информация: город выходит, вслед за Невинномысском, флагманом краевой химической промышленности, в лидеры по онкологии. Об этом стали говорить между собой, в основном с оглядкой, не только горожане, но и врачи, появились публикации в местной прессе. И что же народ? А что народ – мрет потихоньку. На площади не выходит, в суд на власть не подает. Страх? Медленно вымирать не так страшно, как сказать правду начальству? Это по-нашенски.

Вот и пожары, случавшиеся на этом предприятии с человеческими жертвами, никаких отрицательных воздействий, как уверяли власти, на экологию, здоровье населения не производят. Ну да, чисто оздоровительные события.

Меня, как и многих людей, поражало, что люди, вероятнее всего крупные специалисты и важные персоны, умудрились принимать решения по серьезным вопросам без достаточных исходных характеристик: геологическое строение, расположение объекта и возможное его влияние на здоровье населения, ну и многое другое, о чем мы не можем и догадываться. О каком здоровье населения мы говорим, когда о нем кто-то заботился? Ведь Буденновск не является исключением.

К примеру, в Ставрополе все предприятия в северо-западной промышленной зоне, включая химические производства, расположены строго по лепесткам розы ветров, несущим дым прямо на спальные районы, на реликтовые ставропольские леса с ветрами, окутывающими зловонным химическим дымом огромный жилой массив.

Сколько пустых, не обеспеченных содержанием слов тратится чиновниками, принимающими судьбоносные решения в «неустанной заботе» об обычных гражданах, об их счастье, благополучии и здоровье, и как же мало в них смысла и правды! В 1990-е годы все эти зловонные заводы почили с миром, люди потеряли работу, но приобрели чистый воздух. Как-то совместить хорошее с полезным у нас никак не получается. Или работа плюс болячки, или здоровье, но безработица.

Но вернемся в Буденновск. Кстати, завод стоит на хвостовой части нашего озера Буйвола́, то есть выше зеркала озера по рельефу. А как известно, вода стекает сверху вниз, поэтому, если кто-то станет уверять, что гигант химического производства никак не загрязняет воды озера: ни поверхностными стоками, ни фильтрационными, ни канализуемыми, – не все поверят. Я буду в числе неверящих. Уж если чудо природы мирового значения Байкал не сумели оградить от стоков ЦБК, то откуда возьмутся безупречно очищающие стоки химпроизводства в нашем случае.

И кто будет защищать никому неизвестное, кроме нескольких тысяч местных жителей, озерцо, тратить огромные деньги на надежные и дорогостоящие очистные сооружения? Сколько лет и какие люди бились за чистоту Байкала, пока удалось что-то сдвинуть с места?

И к слову, рискует ли кто-то ловить и есть буйволинскую рыбу? Помнится, водился и сазан, и белый амур, и всякая помельче рыбешка.

Шамиль Басаев (источник: Ставрополье ТV)

14—20 июня 1995 г. (фото ТАСС)

Парламентарии

Вывод заложников

Встреча родных

Четырнадцатого июня 1995 года боевики Шамиля Басаева захватили заложников в больнице Буденновска. Шесть дней они удерживали в здании местной больницы почти 1600 человек. Жертвами теракта стали 147 человек, около 500 были ранены.

Материалы, размещенные мною ниже, могут показаться читателю слишком объемными. Но я, прочитав не раз свидетельства непосредственных участников событий, людей, заинтересованно следивших за происходящим практически в прямом эфире, у всего мира на глазах, решила, что при сокращении будет искажена общая картина трагедии. Поэтому я прошу читателя набраться терпения и прочитать весь материал. Этого нельзя забыть. И я даже не знаю, извлекли ли мы, как народ огромной страны, какие-либо уроки из этой истории.

Освобождение заложников в Буденновске: документы и комментарии блогеров (из интернета)

Олег Орлов, член Совета правозащитного центра «Мемориал» (17 июня 2015, 14:05)

Двадцать лет назад, 18 июня 1995 года, в Буденновске в результате переговоров с Шамилем Басаевым, командиром отряда террористов, засевшего в больнице, удалось добиться освобождения более полутора тысяч заложников, которых заменили полутораста заложниками добровольными.

Штурм, предпринятый спецподразделениями ФСБ и МВД накануне, на рассвете 17 июня, провалился. Несколько попыток атаковать больницу, в которой засели прикрывшиеся «живым щитом» террористы, привели к потерям среди как нападавших, так и оборонявшихся, но более всего от огня пострадали заложники – до 30 погибших, много раненых.

Эта история наглядно проявила характер вечного противостояния в России двух непримиримых общественных сил – гуманистической и бесчеловечной. К великому сожалению, государство в лице своих военачальников всегда не на стороне населения. В данной ситуации размер трагедии и количество жертв удалось снизить только благодаря решительности премьер-министра Черномырдина, смелости правозащитников и добровольных заложников, подвергавших свои жизни смертельной опасности ради спасения пациентов и персонала больницы, мирных жителей города. Жаждавшие штурма военные готовы были не считаться с возможными жертвами, и в этом состоит ужас: мы все заложники этих «героев», готовых расплачиваться нашими жизнями за славу и звезды на погонах. Это подтвердили впоследствии и Дубровка, и Беслан.

Странно, очень мало говорилось и писалось о виновниках из госструктур, которые допустили, что бандитская колонна, прошедшая беспрепятственно многие километры и населенные пункты, взяла город. Мы, граждане любого города, села ли, беззащитны, хотя так называемых правоохраняющих развелось больше, чем правозащищаемых. Беда!

История пока получается не очень веселая.

Пора приступать и к географии

Следующая запинка случилась с определением части света, в которой расположен описываемый дорогóй моему сердцу кусочек Земли. В Европе или в Азии? Знающие люди скажут: да что здесь думать – в Азии, конечно! Ведь граница Европы на юге России проходит по Кумо-Манычской впадине, а всё, что южнее этой линии, – Азия. Ну, во-первых, не все даже очень ученые так думают, а во-вторых, не всем почему-то хочется считать себя азиатами. Как-то больше хочется считать себя все-таки европейцами. Тем более что европеоидная раса в классификации Я. Я. Рогинского и М. Г. Левина, она же кавказоидная или евразийская раса, укладывается в границы территорий частей света, спор о которых тянется давно и не утихает. Хотя все эти границы, как остроумно отметил историк Алексей Миллер, являются элементами воображаемой географии.

Во-первых, границ как таковых, означающих для государств линии, препятствующие проникновению «чужих» на их территорию, на планете Земля самой природой не предусмотрено, если не считать таковыми линии русел рек или горные цепи. Животным, птицам, насекомым наплевать на эти странные линии, нанесенные людьми на своих картах. Для них, насекомых и животных, не имеет никакого значения, европейцы они или азиаты.

Люди же, особенно в XXI веке, чудовищно политизировали эту тему, превратив ее из чисто географической в этнополитическую. Под этим подразумевается принадлежность и приверженность человека к религиозным, общественным канонам той или иной территории, той или иной национальности, обычаям, неписаным правилам поведения. В поисках научно обоснованного ответа на вопрос пришлось мне заняться изучением доступных источников. И поняла я, что граница на протяжении веков, с тех пор как стали ее наносить на карты, бегала туда-сюда, с юга на север и обратно, с запада на восток и обратно, многократно, но споры об истинном ее положении продолжаются и поныне, хотя, как я четко помню из школьных учебников, граница лежит по Кумо-Манычской впадине.

Но вспоминается в этом смысле и мнение, что следует южную линию Европы проводить по Главному Кавказскому хребту. Подобные споры велись и ведутся также и в отношении линии восточной границы – по Уральским горам, при этом, как и по Кавказу, спорят: по вершинам проводить линию или по наружной линии подошвы гор. Мне, как неспециалисту, уже смешно. Ведь каждая из приграничных сторон будет считать правильной наружную от себя границу. И будут вечно и бесконечно делить несчастную, ни в чем не виноватую гору. Похоже, что эта история конца иметь не будет, поэтому, пока специалисты будут продолжать искать истину в горах и на равнинах, я позволю сама себе определить местоположение моей личной малой родины – в Европе.

Теперь логично будет коротко сообщить читателю, что такое эта самая Кумо-Манычская впадина. Это линия, проведенная, не знаю кем первым, по руслу реки Кумы с переходом на ось Манычского озера. А тут уже рукой подать и до территории, ради которой и затеян этот разговор – города моего.

Если кому-то из моих случайных читателей захочется узнать, где же находится мой Богом забытый городишко, сделать это очень просто, даже находясь на другой стороне земного шара или, например, в космосе. В новостях о погоде показывают весь земной шар, в том числе можно видеть и точку между Каспийским и Черным морями, где расположен знаменитый, захваченный когда-то басаевцами город, на берегу незнаменитой речки Кумы, в месте впадения в нее речушки, под странным названием Буйвола́. По ходу течения Буйволы́ к названию добавляются «говорящие» определения: она то Сухая, то Мокрая. Озеро, образованное плотиной, по которой проложена дорога, соединяющая город с селом Покойным и далее со всеми степными краями, тоже называется Буйвола́. С Прикалаусских высот стекают и впадают в Куму речки Томузловка и Мокрая Буйвола́. Кума – самая мутная из всех рек края. А может быть, и не только края. Озеро Буйвола́, образованное путем запруды реки Мокрая Буйвола́ имеет зеркало площадью 540 гектар. В XVII—XVIII веках в этих местах было много лесов, даже строевых.

Вот что пишет Р. Аджимамедов: «Бассейн реки Кумы составляет 25,5 тыс. кв. км, что равно 33% от площади Ставропольского края. Длина речной сети, относящейся к бассейну Кумы, – 3982 км. Длина самой Кумы (Кум-Баши – Песчаная голова) 575 км. Притоки – Подкумок и Золка – горные».

Карта г. Буденновска

Северный Кавказ

Район «Буйвола́» на берегу озера Буйвола́. На том берегу – городок вертолетчиков

Завод пластмасс на берегу озера Буйвола́

Кума

Этимология

Название в основном производят от тюркского слова «кум» (песок). В своем нижнем течении Кума действительно протекает по пескам. В XI—XIII веках вдоль ее берегов располагались половецкие ставки, по названию реки половцы сами себя прозвали «куманами». Ныне живущие в северном Дагестане кумыки также носят имя, подаренное им рекой. Осетины называли реку Идон.

Характеристики

Кума берет начало на северном склоне Скалистого хребта у села Верхняя Мара́ в Карачаево-Черкесии. До Минеральных Вод Кума – горная река. С выходом на равнину приобретает спокойный характер с множеством меандров (протоков). При выходе на Прикаспийскую низменность разбивается за городом Нефтекумск на несколько рукавов, которые, как правило, не достигают Каспийского моря.

Река Кума у больницы. Здесь когда-то был «живой» мост

Конец ознакомительного фрагмента.