Глава 2
Стекло
Химические и физические свойства
Стекло – это синтетический материал, обладающий благодаря своим химическим и физическим свойствам замечательной податливостью. Хотя он и отличается твердым состоянием, тем не менее его считают жидкостью. Основной составляющей стекла является кварц, или диоксид кремния.
Температура плавления обычного кварцевого песка достигает 1700 °C. В этих экстремальных условиях кристаллическая решетка кварца нарушается и он превращается в вязкую тянущуюся жидкость. Дальнейшее охлаждение приводит к тому, что молекулы вещества не восстанавливают своего положения в кристаллической решетке, а, будучи в своем роде «замороженными», представляют собой довольно хаотичную структуру. Подобная структура имеет место в жидкостях, но в отличие от них молекулы в стекле перемещаться не могут. Из-за этой особенности оно прозрачно, что роднит его с жидкостями. У стекла отсутствует фиксированная структура и нет точки плавления, т. е. материал по мере нагревания становится мягким и медленно плавится.
Значительную часть любого стекла (до 80 %) составляет кварц. Материал можно варить из 1-го диоксида кремния, не добавляя никаких примесей, однако для успеха мероприятия требуется температура более 1700 °C. К тому же кварцевый песок, расплавившись, обретает настолько густую и вязкую консистенцию, что удалять из его массы воздушные пузырьки и формировать изделия достаточно сложно. Полученное таким способом стекло называют кварцевым. Основное преимущество его использования в том, что ему не страшны никакие температурные скачки. Применяется оно, как правило, в технических целях.
Чтобы стекло приобрело необходимые эксплуатационные качества, а температура плавления понизилась, в дело идут различные присадки, которые можно разделить на стабилизаторы, флюсы и вспомогательные добавки. Первые увеличивают прочность и устойчивость материала к химическим воздействиям, вторые уменьшают температуру варки, а третьи обеспечивают его специфическими свойствами, например оптической прозрачностью, требуемой цветовой гаммой, особыми характеристиками преломления и т. д.
Основным потребителем стекла в настоящее время является строительная индустрия. Подавляющее большинство изготавливаемого материала идет на остекление зданий, а также на обеспечение транспортных средств: автомобилей, железнодорожных вагонов, общественного транспорта. Оставшаяся часть уходит на различные бытовые изделия.
Самым распространенным является натриево-кальциевое стекло, в которое в качестве флюса добавляют соду, а стабилизатором служит известняк. На данный момент подавляющая часть всего изготавливаемого в мире стекла именно такая. Особые свойства прозрачности отличают калиевое стекло, в которое добавляют не соду, а углекислый калий. Использование вместо соды окиси свинца приводит к получению хрусталя. Путем добавления в субстанцию окислов металлов перед нагреванием или в процессе него можно изготовить цветное стекло.
Полученный из стандартных сырых компонентов материал отличается отсутствием окраски и наличием едва заметного желтовато-зеленого или голубовато-зеленого налета, появляющегося от разнообразных минеральных примесей. Если примешивать окислы металлов, то можно добиться прозрачного стекла (добавлением марганца) или окрашенного в разные цвета.
Железистые соединения придают стеклу различную окраску от желтого до красно-бурого и голубовато-зеленого цветов; окись марганца – от коричневого до фиолетового и желтого; окись урана – желтовато-зеленый; окись хрома – травянисто-зеленый; окись никеля – от фиолетового до серо-коричневого; окись кобальта – синий; окиси сурьмы или сульфида натрия – желтый цвет. Наверное, самый красивый желтый цвет получают с помощью коллоидного серебра, красный – окиси меди, а золотистый – добавлением коллоидного золота.
Типология
Представленная типология основана на фактуре поверхности стекол, получаемых по разным технологиям.
Выдувное стекло
Этот вид стекла с древних времен и по сей день производят по 1 и той же технологии. Характеризуется оно особым сиянием, гладкой поверхностью и широкой цветовой гаммой; при этом внутри могут присутствовать пузырьки воздуха.
При намерении использовать данное стекло для изготовления витражей особое внимание следует уделить месту его производства. Дело в том, что французские изделия отличаются от аналогичных, выпущенных в Англии или Германии. Да и цветовая гамма у каждого производителя своя.
Современное старинное стекло
Представляет собой промышленное стекло, изготавливаемое в виде больших прозрачных листов. Материал отличается гладкой поверхностью с беспорядочными отметинами, создающими иллюзию дефектов стекла, которые должны присутствовать в изделии почтительного возраста.
В отличие от выдувного стекла старинное не может похвастаться таким же разнообразием цветовых оттенков, но оно пригодно для плавления.
Перламутровое стекло
Перламутровым называют художественное стекло любой разновидности. Дело в том, что и прозрачные, и матовые его разновидности можно обработать так, что они приобретут перламутровые оттенки. Эффект достигается с помощью металлической пыли, которую наносят на поверхность стекла.
При освещении такого стекла с обратной стороны оно начинает переливаться всеми цветами радуги. При падении световых лучей под углом поверхность стекла обычно кажется перламутровой.
Барочное стекло
Это достаточно дорогое стекло с поверхностью однородного цвета с заметными переливами, благодаря которым четко видны зоны света и оттенки, получающиеся от концентрации стекольной массы в отдельных местах. Как правило, данная разновидность стекла используется для передачи реалистичности изображения и детальной проработки фона, в связи с чем его часто применяют для осуществления различных драматических сюжетов.
Рельефное стекло
Отличается равномерной волнообразной поверхностью, как бы имитирующей слегка волнующуюся гладь воды, сверкающей под лучами солнца (в витраже). Окраска однородная, с одним ярким и насыщенным тоном.
Поскольку этому стеклу свойственна особая структура, то его, как правило, используют для воспроизведения водной поверхности, а область применения чаще ограничена фоновыми панелями и витражами с геометрическими рисунками.
Опаловое стекло
Из этого стекла обычно и делают витражи, а его название говорит само за себя: по плотности и окраске оно похоже на опал. Поверхность матовая, молочного оттенка, цветовая гамма весьма разнообразна, причем цвет бывает достаточно насыщенным, хотя, как правило, неоднородным (распределенным неравномерно), поэтому стекло по своей структуре напоминает мрамор. Оно может быть и монохромным (однотонным), и полихромным (достигается сочетанием разноцветных стекольных смесей в 1 пластине).
С опаловым стеклом любил работать американец Луис Комфорт Тиффани по преимуществу при изготовлении абажуров.
Глухое стекло
То же опаловое стекло, но более прозрачное, с опаловыми прожилками на поверхности, которые создают впечатление глубины. Переливчатые или с радужным отливом стекла получаются путем обработки их поверхности кислотой, чем достигается приятный перламутровый эффект.
Пятнистое стекло
Его появлением человечество обязано все тому же Тиффани. Это стекло и сейчас активно используют при изготовлении витражей, при этом оно является одним из самых необычных и красочных. Особенно красиво смотрится пятнистое стекло, когда лучи солнца падают на него под разными углами: тогда оно играет красками и переливается. Тот же эффект получается при освещении помещения изнутри.
Пятнистое стекло сильнее других меняет свой внешний вид в зависимости от интенсивности и направления света. Иногда хватает лишь 1 отблеска, чтобы разводы внезапно ожили и пришли в движение, то сходясь, то расходясь, растворяясь, искрясь и сверкая. Угол падения солнечных лучей влияет и на цвет, и на создаваемый эффект.
Окрашенное стекло
Отличается мраморной структурой, присущей опаловому стеклу, но не молочно-матовой, а прозрачной. Степень насыщенности цвета разная, при этом материал переливается различными яркими оттенками, разнообразие которых не может не поразить, – весь спектр 1 и того же цвета до причудливых сочетаний нескольких цветов одновременно.
Хотя стекло начали производить уже давно, по крайней мере 6000 лет назад, прозрачные и бесцветные образцы научились создавать только на подходе новой эры (чуть более 2000 лет назад). До того времени стекло было мутным, окрашенным в различные тона, а использовали его для изготовления мелких предметов: украшений, пуговиц, шахматных фигурок и пр.
У некоторых стекол этого типа бывает полупрозрачная структура, пропускающая свет лишь частично. Другие отличаются таким же насыщенным цветом, что и опаловые стекла.
Базовая структура стекла данной разновидности может быть как прозрачной, так и матовой. В поверхности имеются вкрапления мелких чешуек и волокон окрашенного стекла.
Созданное в «знаменитой лаборатории» Тиффани, оно и сейчас обычно изготавливается вручную по той же самой технологии, что и раньше.
Стекло, имитирующее гранит
Стекло этого вида по сложившейся традиции делают вручную и используют обычно для воспроизведения объемного и скульптурного изображения. На поверхности хорошо различим беспорядочный рисунок, напоминающий грубую шероховатую фактуру камня.
Стекло может быть монохромным, хотя чаще в его окраске присутствует сочетание 3 или 4 цветов, искусно смешанных между собой.
Рекомендации по выбору стекла
После создания эскиза будущего витража нужно определиться с типом стекла, наиболее подходящим в каждом конкретном случае.
При выборе следует руководствоваться следующими критериями:
• прежде всего (и это самое важное) надо принимать во внимание условия освещения, т. е. представить себе, нарисовать или как-то смоделировать ситуацию, при которой данное стекло выглядело бы наиболее эффектно;
• прозрачное, а также светлое стекло любого оттенка отлично пропускает свет, тогда как темное или опаловое его отражает;
• при выборе стекол разных типов и цветов, которые будут использованы рядом, рекомендуется смотреть, как то или иное стекло вместе с другими выглядит при разном освещении, при отраженном свете и против света, чтобы таким образом оценить, насколько они сочетаются друг с другом;
• за основу витража лучше брать цветное прозрачное стекло, которое позволит передать глубину композиции, придать ей объем и визуально как бы отодвинуть задний план, играя на контрасте с менее прозрачными фрагментами;
• для воспроизведения сюжета композиции следует использовать опаловые стекла, поскольку они поглощают свет, делая изображение пластичным и объемным. Если не принимать во внимание указанное обстоятельство, то композиция будет казаться плоской, без объема, без глубины и контраста между предметом изображения и фоном;
• не стоит использовать более 4 или 5 типов стекла в 1 композиции. Куда эффектнее обыгрывать разные цвета и оттенки стекла 1 разновидности;
• белое, янтарное, зеленое и любое очень светлое стекло обычно оказывается более податливым (мягким) при обработке, его легче резать; тогда как красное, розовое и стекло насыщенных желтых тонов резать тяжелее, так как оно твердое, хотя и более хрупкое;
• на поверхности стекла чаще встречаются неровности, и найти 2 полностью одинаковых стекла вряд ли возможно;
• необходимо всегда приобретать столько стекла, сколько потребуется для создания всего витража, а лучше даже с запасом, ведь никто не может быть уверен в том, что через некоторое время вы сможете найти в продаже такое же стекло;
В России мода на оконное стекло стала распространяться после того, как в 1639 г. швед А. Койет поддержал доставшийся ему в наследство «скляничный» завод, расположенный в селе Духанино Дмитровского района Московской губернии. На самом деле заводом это предприятие назвать сложно, поскольку трудились там не более 8 человек; однако они производили оконное стекло и химическую посуду, так что начало было положено.
• как ни странно это звучит, но дефекты внутри стекла или на его поверхности не уменьшают эксплуатационной ценности; даже совсем наоборот, поскольку любые изъяны в этом материале (если его, конечно, собираются использовать в витражах) преломляют лучи света и создают цветовые блики. Отсюда совет: при выборе материала для витража не отказываться от стекла с умеренными недостатками.
Инструменты для обработки стекла
Прежде чем приступать к непосредственной реализации задуманного проекта, требуется подготовить стекло. Делать этого не нужно только в том случае, если оно обрезано в стекольной мастерской на заказ. Однако даже тогда может понадобиться устранить какие-то мелкие погрешности, небольшой брак в виде недостаточно закругленного угла и т. п. Не говоря уж о такой ситуации, когда решено полностью самостоятельно резать и обрабатывать стекло. В любом случае необходимо позаботиться о рабочих инструментах и принадлежностях.
Перчатки нужны для перемещения и резки полотен больших размеров (в целях безопасности их рекомендуется использовать при любых работах со стеклом даже незначительного размера). Естественно, тканевые перчатки здесь не подойдут. Материал не должен легко прорезаться и иметь дырочки или поры.
Сотовая пластмассовая основа с ячеистой структурой предназначена для того, чтобы в процессе резки все маленькие кусочки стекла оказались собраны на ней, а именно, в ячейках.
Угольник (с гипотенузой или без) предназначен для проверки перпендикуляра (угла в 90°). У этого инструмента давняя история. Когда-то его изготавливали из дерева, а в настоящее время, как правило, угольники делают пластиковыми.
Ключевым требованием к качеству угольника является точный прямой угол, форма и размеры инструмента при этом особого значения не имеют. Вроде бы, очевидно, что угольник просто обязан быть с углом 90° и в том, чтобы так оно и было, нет никаких видимых трудностей. Однако довольно часто изготовители умудряются или немножко недобрать или перебрать. Пусть это и незначительная величина, но она может оказаться критической. Если непосредственно около угла погрешность не заметна, то потом она становится все более явной, и чем длиннее ребра стекла, тем большим будет искажение его пропорций. Объяснение поведения недобросовестных производителей довольно простое.
Прямогубые пластмассовые щипцы-захваты, у которых поверхность нижней части бугристая, причем этот рельеф должен находиться с обратной стороны надрезанной поверхности стекла; нужны для обломки стекла после надрезания. На верхней части таких щипцов также есть 2 выступа.
У криволинейных щипцов-захватов на нижней части имеется 1 выступ, который необходимо расположить на обратной стороне надрезанного стекла, а на верхней части – движущийся сегмент.
Плоскогубцы так же, как и предыдущие инструменты, могут использоваться для обламывания стекла.
Роликовые щипцы, или ножницы, тоже используют для удаления излишков стекла, как правило, мелких.
Защитные очки предохранят глаза от попадания стекольной крошки и пыли.
Абразивный брусок потребуется для шлифовки стекла.
С помощью щипцов для шлифования можно перемещать на шлифовальном круге куски, в том числе и очень малого размера.
Электролобзик для стекла позволит резать стекло по криволинейному контуру.
На самом главном инструменте для резки стекла – стеклорезе – стоит остановиться поподробнее, поскольку это основное, что понадобится для работы со стеклом.
Стеклорез
Это ручной инструмент для резки или, лучше сказать, контролируемого ломания плоского или листового стекла, снабженный колесиком диаметром примерно 5 мм и изготовленный из закаленной стали или карбида вольфрама с кромкой сечением в виде буквы V.
Ручную обрезку стекла, как правило, не производят при работах с крупными или многочисленными его полотнами – в этом случае лучше обратиться в соответствующую мастерскую. Вполне разумно сделать заказ на приближенное к необходимым формам стекло, которое потом по мелочи дорабатывать самостоятельно. Следует учесть, что резать можно только обычное стекло, но не закаленное.
На режущую часть инструмента или иногда на само стекло наносят специальную смазку либо парафин. Далее стеклорез аккуратно приставляют к обрабатываемой поверхности и с помощью направляющей проводят линию для создания разметки, которую впоследствии можно несколько расширить, бережно постукивая по обратной стороне полотна чем-нибудь твердым, однако при этом уменьшится четкость границы разлома. В любом случае далее стекло ломают по разметке. После чего грани разломанного стекла полируют, сглаживая острые углы. Если оно отломилось не строго по разметке, подкорректировать разлом можно путем отламывания лишнего стекла с помощью специальных щипцов или используя пазы в стеклорезе.
Возможность ломки стекла зависит также от его толщины. Причем тонкое полотно резать сложнее. Придется потратить немало усилий, чтобы сломать по разметке стекло толщиной 6 мм. Если стекло очень тонкое (0,15 мм), то сломать его по разметке порой не получается даже у мастера независимо от уровня его квалификации и опыта.
В качестве режущего элемента у стеклореза может быть мелкий алмаз. Причем данный инструмент считается 1 из самых эффективных и ценится высоко, несмотря на появление новых высокопрочных материалов. Для фиксации в державке исключительно твердого драгоценного камня используют серебряный припой. Таким образом обеспечивается требуемая прочность соединения. У державки есть прорези для отламывания узких полосок стекла. Деревянная ручка делает работу с инструментом более удобной.
Толщина стекла, разрезаемого орудием с алмазом, достигает 1 см, при этом дистанция, на которую хватает 1 резца, превышает 10 км. Когда 1 ребро инструмента затупляется, в дело вступает 2-е. Для чего специальный винт на державке нужно немного открутить, повернуть резец на 90°, потом снова затянуть винт. Тем не менее даже алмаз со временем изнашивается, поэтому инструменты нужно подтачивать.
В стеклорез могут быть вставлены как настоящие драгоценные камни, так и их синтетические аналоги. Стоимость последних конечно же существенно ниже, а эффективность остается на том же уровне. Впрочем, у синтетики есть недостаток – такие инструменты не способны резать стекло толщиной более 5 мм.
В России расписные стекла и витражи не обрели такой популярности, как в Европе. В XVI–XVII вв. их можно было встретить лишь в домах богатых и знатных семейств. Например, у князей Голицыных или боярина К. Нарышкина, которому витраж подарил Петр I, привезя его из Нарвы. В храмах витражи распространения также не получили – такие случаи можно пересчитать по пальцам.
В продаже имеются роликовые стеклорезы, резцом в которых является вольфрамо-кобальтовый ролик, отличающийся особой твердостью. «Пробег» 1 ролика в среднем составляет 350 м стекла, а его доступная толщина колеблется в пределах 1–4 мм. Количество роликов может быть разным – 1, 3, 6. Если режущий элемент затупился, его можно заострить на точиле с мелкозернистым абразивным диском.
Этот инструмент может быть изготовлен с автоматической функцией подачи масляной смазки, для чего в ручку встраивают резервуар. Смазка через фитиль поступает к ролику, тем самым уменьшает его трение, увеличивает срок службы инструмента, обеспечивает плавное движение и сцепление очень мелких частиц стекла. Такие стеклорезы способны резать (облегчая обламывание) стекло толщиной до 2 см, а «пробег» резца превышает 5 км. Затем головку придется поменять.
Чтобы резчики смогли делать правильные круги и овалы, были придуманы стеклорезы, функционирующие по принципу циркуля, и даже целые комплексы из нескольких инструментов. В стандартном циркулеобразном стеклорезе есть присоска, неподвижно фиксируемая на стекле, регулируемая шкала, по которой можно установить требуемый радиус, и конечно, сам стеклорез (обычно масляный).
Создание овала облегчается использованием системы из пересекающихся под прямым углом штанги с присосками и непосредственно орудия резки. Выставление радиусов происходит с расчетом на то, что при их пересечении получится правильный овал, после чего стекло режут и отделяют ненужные детали.
Выбор стеклореза
Стеклорез с алмазом бывает оборудован резцами 2 видов: с 4-гранной пирамидой и с криволинейной режущей кромкой. Пирамиду выбирают профессионалы, а вот неспециалисту в домашних условиях лучше пользоваться инструментом с криволинейной режущей кромкой.
Масляные стеклорезы изготавливают с фиксированной или крутящейся головкой. Второй случай больше подходит для шаблонной резки, в которой требуются кривые линии. Впрочем, в инструменте предусмотрено, чтобы даже крутящийся резец можно было обездвижить при необходимости.
Что касается стеклорезов для создания овалов и кругов, а также составленных из нескольких инструментов, то ими, как правило, пользуются профессионалы, поскольку получаемые с их помощью формы практически всегда требуют специальных навыков, в связи с чем формы редко встречаются в бытовых условиях.
Работа с инструментом
Работу над чистым и сухим стеклом следует производить на ровной поверхности. При этом инструмент с алмазом зажимают в руке, как пишущую ручку, берясь за основание и практически не надавливая, по линейке или шаблону проводят линию, получая тонкий неглубокий и почти невидимый надрез. Сопровождающий резку характерный потрескивающий звук говорит о том, что все делается правильно. При использовании роликового стеклореза давить на стекло нужно намного сильнее, чем с применением алмазного, в результате чего образуется белая и достаточно глубокая линия.
Независимо от вида используемого орудия есть общее правило: повторно резать по уже сделанной ранее линии нельзя. Когда до конца отрезка остаются 3–5 мм, давление на стеклорез уменьшают, иначе можно не успеть остановиться – резец по инерции сойдет с поверхности и повредится о кромку стекла.
После того как надрез выполнен, стекло ломают о край стола или по размещенной под ним линейке. Может помочь легкое постукивание с обратной стороны стекла – в этом случае надрез становится глубже. Для отделения узких полосок стекла используют пассатижи (специальные щипцы) или боковые прорези в державке стеклореза.
Резка и обработка стекла
Прежде всего нужно пройти стадию предварительной подготовки, выполнить эскизы и шаблоны. Для чего понадобятся соответствующие приспособления для рисования, окрашивания и вырезания: карандаши, ластик, линейка-угольник, стандартные ножницы с длинными и прямыми режущими кромками, скотч, фломастеры средней толщины, в качестве основы для рисования подойдет тонкий картон или ватман. Когда шаблоны будут уже под рукой, можно приступать к работе со стеклом. Этот материал вполне оправданно считается достаточно опасным, поэтому необходимо постоянно помнить о предельной осторожности в обращении с ним, иначе можно получить серьезные порезы.
Чтобы обеспечить сохранность и долгую службу стеклореза, его головку следует всегда держать в смазанном состоянии. Для чего отвинчивают болтик на ручке и заливают в резервуар нужный объем специального смазочного масла. Причем для смазки инструмента не рекомендуется использовать какие-либо иные смазочные вещества, потому что в этом случае срок эксплуатации головки сократится, так как она сделается менее прочной.
Во время резки стекла инструмент надо держать немного под наклоном, причем именно немного. Здесь главное не перестараться – чем больше наклон, тем больше должен быть нажим на стекло. Далее нужно прислонить край угольника к кромке стекла, оставив между ними зазор в несколько миллиметров, чтобы колесико стеклореза двигалось по центру отмеченной линии.
Сначала инструментом проводят по поверхности стекла без надавливания, чтобы сделать царапину. Потом следует установить головку соответствующим образом, соблюсти наклон и, несильно нажимая, медленно и непрерывно провести стеклорезом по линии надреза сверху вниз.
Не рекомендуется использовать стеклорез точно так же, как карандаш, сгибая запястье, так как тем самым увеличивается угол наклона и вместе с этим автоматически усиливается давление, тогда как оно должно быть постоянным, пока стеклорез движется по намеченному линии (рис. 1).
Рисунок 1. Надрез по линейке
Центральный выступ губок щипцов необходимо разместить под полотном стекла в соответствии с направлением надреза на обратной стороне. Губу с 2 боковыми выступами следует расположить на лицевой поверхности полотна. Далее щипцами скользят вдоль линии надреза, надавливая как можно сильнее. При этом следят за тем, чтобы центральный рельеф совпадал с линией разреза. Не делая никаких движений щипцами, уверенно нажимают на их рукоятки до тех пор, пока стекло не расколется по разрезу (рис. 2).
Рисунок 2. Разламывание прямолинейного надреза щипцами
Чтобы разметить стекло по геометрическому шаблону, последний нужно приложить к полотну и обвести его по периметру маркером, перенося контуры. Резать следует по внутренней стороне намеченной линии для того, чтобы края отрезанного стекла в итоге совпали с контурами шаблона. Любой надрез, который планируется сделать на стекле, нужно начинать и заканчивать на его краях.
Чтобы проверить соответствие шаблона и отрезанного куска стекла, их совмещают, при этом они должны идеально совпадать друг с другом. Если стекло окажется больше картонного шаблона, придется устранить этот недостаток шлифовкой.
Искривленные линии режут следующим образом: переносят на стекло контуры картонного шаблона, затем, держа стеклорез в руке практически вертикально, заводят большой палец другой руки позади инструмента под его головку. Линию ведут, медленно скользя по центру отметки снизу вверх, чтобы ее можно было видеть. Сила нажима обязана быть постоянной (рис. 3).
Рисунок 3. Положение стеклореза при резании искривленных линий
При использовании щипцов после прорезывания кривых линий губу с перемещающимся пластиковым элементом нужно располагать сверху и перпендикулярно линии надреза. Причем губа с выдающимся вперед выступом должна совпадать с обратной стороной надреза. Стекло разделится вдоль линии надреза, если уверенно нажать на рукоятки. Можно легонько постучать по линии надреза с обратной стороны полотна (рис. 4).
Рисунок 4. Использование щипцов при криволинейных надрезах
Если траектория кривой, по которой предстоит резать, вогнутая, то стекло после резки может треснуть не так, как ожидается. Чтобы этого не произошло, в пределах вогнутого куска нужно сделать несколько мелких надрезов (но только не перпендикулярных наружной кромке удаляемого фрагмента) (рис. 5).
Рисунок 5. Надрезы внутри вогнутых элементов
Далее мелкие части отламываемого куска необходимо убрать. Упростить задачу можно, несильно постучав стеклорезом с обратной стороны всех линий надрезов.
Ни в коем случае нельзя резать стекло на коленях и случайных подручных предметах. Если используются пневмоприсосы для изъятия частей стеклянного полотна, то необходимо помнить, что они надежно удерживают только сухое и чистое стекло. Разламывать стекло нужно исключительно в сторону, противоположную той, на которой сделан надрез. Губки пассатижей должны быть защищены резиновыми наконечниками, обмотаны тканью, кожей или изоляционной лентой.
Пассатижами с широкими губками надо захватить соответствующие части стекла и уверенным движением отделить кусок. Начинать следует с внешнего мелкого фрагмента. Далее поступают аналогичным образом с остальными элементами, а последним отламывают самый внутренний фрагмент.
Данный тип резки отличается повышенной сложностью исполнения, в связи с чем при создании чертежа рекомендуется не делать слишком вогнутых линий.
При наличии готового проекта крутизну изгибов лучше уменьшить или прочертить линии разреза несколько иначе, сохраняя тот же рисунок (рис. 6).
Рисунок 6. Надломы внутри вогнутых элементов
Если нужно резать по выпуклой кривой (например, вырезать круг), то исходный лист стекла надо подобрать так, чтобы он максимально подходил по размеру и его не жалко было бы изрезать полностью. Далее следует повсеместно прочертить непрерывной линией касательные к размеченному контуру, после чего выполнить несколько надрезов по ним к размеченной окружности. Данные надрезы должны завершаться на краю стекольного полотна. Кусочки стекла удаляют щипцами, а грани контура обрабатывают точильным камнем (рис. 7).
Рисунок 7. Надрезы для выпуклых форм
Не стоит сразу резать дорогое стекло, например кафедральное. Лучше сначала потренироваться на обычном. Только при наличии практических навыков в резке стекла можно приступать к изготовлению витражей.
Щипцами для криволинейных надрезов поочередно захватывают отделяемые фрагменты стекла, прилегающие к выпуклой части заготовки, и уверенными движениями отламывают их. Начинать надо с части, ограниченной линиями надрезов, идущими от 1 края стекольного листа к другому (рис. 8).
Рисунок 8. Обламывание выпуклых форм
Использование механического стеклореза позволяет резать материал сидя – сила нажима обеспечивается машиной. Сначала с помощью специального регулятора надо выставить положение резца в соответствии с толщиной стекла, потом указать силу прижима. Чем тверже стекло, тем больше усилие.
Не менее удобно резать стекло электролобзиком. С его помощью можно выполнить разнообразные мелкие изящные разрезы, чтобы выполнить, например, контуры пламени с языками огня.
Если края вырезанного по шаблону стекла получились неровными, то потребуется их дополнительная обработка для удаления всего лишнего.
Для чего берут пассатижи для отделки с узкими или широкими губками (широкими можно одновременно захватить больше неровностей), крепко сжимают инструмент в руке, захватывают край стекла в том месте, где следует сгладить неровность, и уверенным движением, направленным сверху вниз, отламывают излишек (рис. 9).
Рисунок 9. Отламывание излишка стекла пассатижами
Для отламывания можно воспользоваться щипцами с роликами. Для чего их нужно крепко зажать в руке, потом установить 2 ролика вертикально таким образом, чтобы они приходились как раз на те неровности, которые планируется удалить, и с усилием надавить на ручки.
Желательно убирать мелкие неровности по краю контура аккуратно, поочередно, одну за другой, в противном случае стекло способно отколоться не в том месте.
Теперь вырезанное по шаблону стекло нужно окончательно отделать. Можно сделать это наждаком или с помощью наждачной бумаги, но шлифовальный круг существенно упростит и ускорит процесс. Перед работой необходимо обязательно надеть защитные очки, чтобы осколки стекла не оказались в глазах; включить аппарат, следуя инструкции производителя.
Обрабатываемое стекло надо разместить на сотовом основании так, чтобы неровности соприкасались с вращающейся головкой с алмазным покрытием. Кромки стекла отшлифовывают, попеременно сверяя деталь с шаблоном, пока они полностью не совпадут (рис. 10).
Рисунок 10. Обработка шлифовальной машиной