Посадка винограда
Виноград – многолетняя культура, поэтому ошибки при расположении кустов на участке в большинстве случаев впоследствии поправить невозможно. Так что при выборе места для выращивания винограда нужно учитывать условия, которые способствовали бы раннему созреванию лозы и урожая, интенсивному накоплению сахара, а также предохраняющие растения от заморозков. Лучше всего под виноградник отводить участки с пологим южным или юго-западным склонами. Такие склоны хорошо прогреваются и освещаются солнцем, а в зимний период меньше подвержены действию мороза и северных ветров. На приусадебных и садовых участках для посадки винограда необходимо выбирать места, защищенные с севера и северо-востока строениями, плодовыми деревьями и хорошо освещаемые солнцем в течение дня. У построек кусты винограда следует высаживать на расстоянии не менее 0,75 м от стены.
1 – плодовая лоза; 2 – узел; 3 – пазушная почка (глазок); 4 – лист; 5 – соцветие; 6 – усик; 7 – пасынок; 8 – междоузлие
При посадке виноградных кустов на крутых склонах следует делать террасы, урожай с таких участков отличается высоким качеством. Нельзя сажать виноград по узким долинам и у подножия склонов. В этих местах кусты легко повреждаются осенними и весенними заморозками. Кроме того, виноградники, расположенные в низинах и балках, в большей степени подвержены заболеваниям. Не следует располагать виноградники на участках с близким залеганием грунтовых вод (1,5 м и выше) или непроницаемой для корней подпочвой. Хотя виноград растет на любых почвах, кроме болотистых, лучшими для него являются почвы легкого механического состава: легкосуглинистые, суглинистые, песчаные и черноземы. В таких почвах хорошо развивается корневая система, в них легко проникает кислород и влага к корням, они достаточно прогреваются солнцем. Виноград не будет расти на почвах с большим содержанием известковых отложений – более 5 %.
Под посадку винограда заранее готовят посадочные ямы или траншеи. Для весенней посадки ямы делают осенью или ранней весной, за 1,5–2 месяца. Густоту посадки кустов устанавливают с учетом природных условий, направления использования и т. д. При посадке винограда обязательно надо учитывать направление рядов. Они должны располагаться с севера на юг. При такой планировке кусты винограда лучше освещаются солнцем. На моем участке около 300 кустов винограда – 17 рядов, все они располагаются с севера на юг. Расстояние между рядами 2,3–2,5 м, между кустами – 1,8–2 м. Почва на участке – чернозем. Посадочные ямы копал глубиной 50–60 см, диаметром 60–70 см, на дно насыпал речной песок или щебенку мелкой фракции с Павловского карьера, можно битый красный кирпич или керамзит – для фильтрации. Для каждой ямы готовил такую почвенную смесь: по 2 ведра чернозема, хорошо перепревшего коровьего навоза и речного песка, а также ведро любой золы и 250–300 г одинарного суперфосфата. Такой же состав почвенной смеси нужно готовить для глинистых и суглинистых почв.
Но Воронежский край богат не только черноземами: много дачных и приусадебных участков расположены на песчаных и супесчаных почвах. На них делают ямы размером 80-80-90 см (т. к. на песчаных почвах земля промерзает на большую глубину, чем на черноземах). Яму готовят так. На дно укладывают слой глины толщиной 5-10 см, утрамбовывают. Засыпают почвосмесь, приготовленную по следующему рецепту: 2 ведра чернозема и перепревшего навоза, ведро золы и 400–500 г суперфосфата. Глину укладывают на дно для того, чтобы чернозем не уходил в песок.
Засыпав яму приготовленной смесью и залив ее водой, высаживаем саженец. Если он в контейнере, то я рекомендую поступить так. Срезать дно у самого основания контейнера (будь то пластиковая бутылка или стакан), сделать в почве лунку по размеру контейнера, насыпать на дно щепотку ячменя (принято считать, что при прорастании ячмень обеззараживает корневую систему винограда, а при выходе ростков на поверхность почвы увеличивает поступление кислорода к корням), установить контейнер с саженцем в лунку и засыпать землей, не доходя до зеленого побега на 2–2,5 см. Плоскость земли в ямке должна быть ниже плоскости участка на 7-10 см. Это занижение я использую для засыпки ямки мульчей: навозом, соломой или срезанной травой.
Осенью или весной следующего года раскапывают землю с одной стороны контейнера (стакана или бутылки), в котором был посажен черенок, разрезают его с одной стороны и вынимают. Такой метод посадки удобен тем, что не нарушается корневая система, а росяные корни развиваются слабо, что очень важно: впоследствии не нужно будет делать катаровку (удаление росяных корней), зато усиливается развитие пяточных корней.
Второй вариант посадки – когда разрезают контейнер и саженец высаживают без него. Но в этом случае за 5–6 дней до посадки саженец не поливают, чтобы земля в контейнере не рассыпалась и не нарушалась корневая система, а в дальнейшем следят за появлением росяных корней и вовремя их обрезают.
Росяные корни всегда растут сильнее, т. к. они располагаются ближе к верхнему слою почвы, который прогревается в первую очередь, что положительно влияет на их рост, но отрицательно сказывается на кусте винограда при их подмерзании, в малоснежную и морозную зиму. Вот почему я предпочитаю первый способ посадки и рекомендую его начинающим виноградарям.
Весной наступает время, когда начинающие садоводы задумываются над вопросом, какие сорта винограда приобрести и посадить на своем участке, чтобы они подходили по всем параметрам к нашей зоне выращивания, к условиям конкретного сада.
На моих участках прошли испытания более 170 сортов винограда, но я оставил из них 125, остальные же убрал как не подходящие к нашим климатическим условиям произрастания и не удовлетворяющие по своим вкусовым качествам. Оставил лишь те сорта, которые удовлетворили бы запросы любого виноградаря.
Сейчас на моем участке растут и плодоносят сорта на любой вкус и цвет, с хорошей морозостойкостью. Много сортов укрывных, но с крупными ягодами и гроздями, с превосходным вкусом и сахаристостью, есть и неукрывные, выдерживающие морозы от -27 до -45°С.
В моей коллекции есть укрывные сорта, на которых с 5-6-летних кустов получаю ягоды весом от 5 до 25 г, а грозди вырастают до 2 кг и более, урожай же с отдельных сортов собираю до 70 кг и выше. К таким сортам относятся: Аркадия, Лора, Айваз, Бежевый, Алешенькин, Костя, Кодрянка, Кеша-1, Золотой Дон, Фрумоаса Албе, Милош, Прим, Подарок Запорожью, Русмолета, Страшенский, Тимур, Эврика, Феномен, Евростандарт (в-52-46), В/60-29, Краса Никополя, Галбена, Иринка, все Восторги и много других сортов. Из новинок – Низина, Благовест, Тузловский великан, Белое чудо, Матрешка, Кеша обоеполый, Надежный, Новочеркаский красный, Мускат красный. Много кишмишных сортов – Гис-41, Г-342, Русбол, Кишмиш запорожский, Кишмиш лучистый, Кишмиш стратонавтов, БЧЗ-1, Северный бессемянный, Бессемянный розовый, Коринка русская. Из неукрывных сортов на моем участке растут и хорошо плодоносят Кристалл, Цветковый, Левокумский, Регент, Бессемянный черный, Мариновский, Платовский, Сеянец Злобина, Северный плечистик, Таежный и др.
Растущие у меня сорта также разнятся по срокам созревания: одни начинают созревать в июле (Нежность, Платовский, F-14-75, Кара Джиджиги, Коринка русская, Кишмиш стратонавтов), остальные созревают в течение августа и до середины сентября.
С описанием названных и многих других сортов читатель может ознакомиться в разделе «Характеристика сортов винограда» настоящей брошюры.