Ваш сад: как добиться максимального урожая. Глава 2. Как устроить сад, который не придется переделывать (Н. И. Курдюмов, 2016)

Шаг 1

Если вы действительно решили применить планирование на практике… то я вами уже восхищен: вы – образец осознанности! Ну, тогда, пожалуйста, выделите пару часов времени. И вдумчиво читайте эту главу: скромный автор писал ее через много лет после того, как сам засадил сад как попало! А исправлять уже неохота и трудно!!! Возьмите бумагу, разные ручки-карандаши: нужно будет делать пометки, отвечая на вопросы, и даже что-то рисовать.

Цель этого шага – УВИДЕТЬ ЦЕЛЬ. Просто представьте себе свой сад в самых общих чертах. Детали – по ходу главы. Когда она кончится, у вас может получиться нехилый курсовой проект. Вешайте его на стенку и ставьте крестики о выполнении. И увидите: дело начнет двигаться именно в направлении задуманного.

Конечно, вы можете позвать специалиста. Но тогда используйте его как консультанта: активно участвуйте в процессе сами. Иначе и опыт, и творческий кайф (гонорар уже не в счет) получит он один.

Шаг 2. Очень важный!

Итак, общая цель уже есть. Но она пока только ваша. И если она мешает целям ваших близких, ваш проект накрыт медным тазом уже в зародыше. Обрушьте на родных все свое обаяние и постарайтесь склонить их к участию в обсуждении проекта. Жесткое правило: решающий голос за тем, чей участок. Добьетесь согласия – избежите споров и сможете заручиться поддержкой, и устройство сада станет вполне реальной затеей. Не получится – спокойно ищите запасные варианты. Например, другой участок поблизости. Или другой проект…

Шаг 3. Какой сад вы хотите создать?

Сначала выберем общий смысл сада. Вот основные варианты: а) лесопарк только для пикников, б) парк – образец садового дизайна, в) парк с крохотным огородиком для закуски и плодовыми деревцами для десерта, г) самый хитовый вариант – урожайный сад и огород со сквером и цветниками, д) производственно-урожайный участок, отделение личхоза «Трудовые резервы, пока они есть», е) специфические варианты (питомник, коллекция, дом 20 на 30, и т. д.). Делайте свой выбор! Скорее всего, мысль бродит от «В» до «Д», и, как компромисс, выходит «Г». Отлично! Тут есть все для всех, хорошо видны главные приемы и принципы.

Скажу сразу: создателям отдыхательно-расслабляющих садов нужно начать с тотального задернения (залужения) всего участка. Только взяли землю – сразу создавайте травяное покрытие. По мне, культурный газон не обязателен. Лучше, да и полезнее для участка, дикий луговой дерн. Первое, что для этого нужно – выбросить из головы идею тотальной вскопки. Второе – обеспечить регулярный, раз в две недели, подкос всей площади. Сорняки подкоса не выносят и постепенно уйдут. Останется разнотравный луг – устойчивый и красивый фон, на котором можно не торопясь воплощать свой проект. О задернении и газонах – в последней главе.

Дальнейшие шаги о том, сколько каких растений будет в саду.

Шаг 4. Сколько – чего?

Вы приготовились составить список желаемых растений. Пожалуйста, составьте его. А теперь внимание: вакцина против сажальной болезни.

1. Определите ДОЛИ участка: под огород и клубнику, под газон с цветниками, под сооружения и прочие компоненты, под сад. Палисадник, цветочки, барбекю, бассейн – это вокруг дома. Сад – в большинстве случаев, задняя часть и края участка.

Итак, сколько соток мы отводим под сад?

2. Для Юга и Черноземья: сотка сада вмещает максимум 6–7 свободнорослых[4] деревьев среднего роста (не выше 4–5 м). Формованных деревьев, сделанных низко (до 2,5 м) или плоско, на сотке располагается до 15, и остается место кустарникам. Столько же можно сажать и деревьев на карликовых подвоях. Но пока это в основном яблони: другие карлики еще очень редки.

Какую формировку, какие подвои вы выбираете?

Можете сразу открыть «Прививки» и прочесть главу о подвоях.

Нет смысла, да и возможности, делать маленькими абрикосы и черешни. Их нормальная высота на юге – до 6 м, посему сажать их надо по северной или западной границе. Или прикрывать ими постройки от солнца. Яблони, груши и сливы, а тем паче алыча, удерживаются обрезкой в пределах 3–5 м.

Кусты на черноземах сидят 1,5×1,5 м, малина – 1×1,5 м, ежевика и виноград – 3×3 м, не меньше. Да точно говорю – не меньше. Вы ведь радоваться сажаете, а не издеваться.

Есть карликовые подвои и их комбинации, позволяющее выращивать на сотке три десятка деревьев с нормальным плодоношением. Такие подвои есть для яблонь и груш, для вишен и черешен, но в продаже я их пока не видел. Есть колонновидные[5] сорта яблонь, но они требуют своих подвоев и агротехники. Есть колонновидные груши, вишни и алыча, но достать их пока очень трудно. Подробности об этом еще будут.

Для Сибири и Севера: наши карликовые подвои там вымерзают почти все. Но и проблемы нет: деревья и на дичках растут очень умеренно. На сотке можно сажать до 15 штук: вместе и опыление лучше, и ветра меньше – зиму легче переносить.

3. Юг: расстояния между деревьями должно быть заметно больше (в идеале – вдвое) их ВЗРОСЛОЙ высоты. Сначала саженцы не видны, и сад кажется пустым. Не покупайтесь на это! Занимайте его клубникой, цветами или кустарниками – чем угодно, только не новыми саженцами. Исключение – упомянутые карлики, если вы их сумели достать. Однако учтите: на Кубани и карликовые яблони растут, как сильнорослые в Смоленске.

Клиническое проявление сажальной болезни – «лишние» деревья. Видно уже на третий-четвертый год. После шести лет «древостоя» эффективно только жесткое операбельное лечение, вплоть до полной ампутации под корень. Отсюда южное правило: лучше недосажать, чем пересажать.

Нечерноземье: рост умеренный, но солнца мало. Расстояние также должно быть больше высоты, в крайнем случае равно ей.

Сибирь: очень много солнца и слабый рост. Видимо, даже лучше, если кроны немного смыкаются. Во, как все по-разному!

4. Рядом с постройками и взрослыми деревьями, особенно с северной стороны, деревья сажать не стоит: пока не перерастут помеху, их будет интересовать только метраж побегов.

Ветреные суровые области – продувные степи, для яблонь – сибирские, а для персиков – даже ростовские. Тут деревья, наоборот, надо прятать от ветра под заборами и домами. Особенно теплолюбивые. Но, разумеется, не с северной стороны. Вот и вертись, садовод.

5. Итого: жадность в кулак! Оставьте в списке только самое необходимое. Честно ответьте себе: без чего вы можете обойтись? – и вычеркните это из списка. Жалко? Погодите, мы еще не учли перспективность культур.

Шаг 5. Чего ждать от ваших растений?

Вторая пилюля от сажальной болезни. Доктор прописал!

Самое умное: разыщите хотя бы троих опытных садоводов, давно работающих в вашем районе с разными культурами. Попросите их рассказать о разных видах и сортах касаемо: а) их реальной ценности, б) надежности, и в) хлопотности возделывания. Иными словами, определите самое подходящее для вашего района. Здесь я могу привести такую оценку только для Кубани – как пример анализа. Особых пристрастий у меня нет, подход вполне прагматический. Что касается увлечений, то я их оченно уважаю. Но если вы засадили пять соток йоштой или аронией не потому, что любите и знаете эту культуру, а просто поверив кому-то на слово или запав на идею-фикс, – это явная разновидность сажальной болезни, и последствия могут быть плачевными.

Умышленно начну с второстепенных и третьестепенных культур.

ГРЕЦКИЙ ОРЕХ на шести сотках, вообще говоря – как слон в пивном ларьке. Маленьким его делать нет смысла: урожай будет мизерный. 90 % «карликовых Идеалов» оказываются обычными сильнорослыми. Съедает свет и пространство почти над целой соткой. Дерево глупое: вечно растет не там, где надо, особенно под проводами. Обожает жить и возле ленточных фундаментов или отмосток, кои взрывает корнями. Удачный орех – редкость. Он ничему не вредит, а его тень падает на дом или создает место отдыха. Плоды ореха – хорошая вещь, но, если честно, не все, а только тонкокорые, что хорошо от скорлупы отделяются. Кроме того, они у нас достаточно дешевы. Если лишней земли нет, более реальная роль ореха – тень. Но ее может давать, например, и виноград на беседке.

ФУНДУК, чтобы давать хороший урожай, должен быть сортовым и обязательно адаптированным к вашему климату. Взрослый куст занимает почти то же место, что и старая яблоня, – ему подавай чуть не четверть сотки. Выращивать лучше в 3–5 стволов, регулярно удаляя всю поросль. Из трех моих кустов два практически не плодят: северяне – просыпаются и цветут очень рано, а потом теряют завязи во время мартовских морозов. Если плоды не выдающиеся, урожаи редки, а земли мало, смысла держать его не вижу. У меня они сидят как защитка от ветра.

ОБЛЕПИХА, дав первый сверхцелебный урожай… быстро отбивает к себе интерес. Даже вера в ее чудодейственность не в силах противостоять силе роста, высоте, колючкам и неудобству снимать ягодки. А нужно ее – литра два, не больше. Проще купить. А если прибавить экспансию корневой поросли? Да нужду сажать и мужские, и женские растения? Да страдания от трутовиков[6]? Нет, купить у бабушки – святое дело. Исключение можно сделать для сортовой початковой облепихи, взятой и укорененной собственноручно (но не с рынка!). Срезал «початки», заморозил в морозилке и облупил. Все равно с сахаром молоть.

Иное дело – сибирские бесшипые крупноплодные сорта, которые можно есть без сахара, не морщась. Чудо! Но на югах им жарковато. Да и достать нелегко.

КАЛИНА плодоносит регулярно и хорошо, много места не требует. Лучше вести ее деревом, в два – три ствола, и располагать у заборов. Любит где помокрее. Поросль придется вырезать раза три в лето, но оно того стоит. Тень переносит легко. Очень украшает участок. Отличное средство от простуды. Одного дерева вполне хватит, два – если испытываете особую любовь и потребляете в огромных количествах. Есть отборные формы с крупными, почти не горькими ягодами и плотными гроздями. Я видел их в Мичуринском НИИ садоводства.

АРОНИЯ («черноплодная рябина») – высокий кустарник. В тени сажать нельзя: плодов будет мало. Культура тянет на плодовую только на северах – там облита ягодами, сочна и хороша для варенья. Там же – неплохой карликовый подвой[7] для северных сортов груш. На юге страдает от жары, сажают в основном для разнообразия и ради целебности: давление снижать. Но тут палка о двух концах. Будешь есть ее стаканами – давление, наоборот, может начать дико скакать: она кровь сгущает. Вообще, на своем опыте убедился: целебнее не доесть килограмм шашлыков, чем заесть его килограммом аронии, равно как и любой другой целебности, включая женьшень.

ИРГА – огромный куст или небольшое привитое дерево, летом все в ягодах. На югах не очень урожайна, хоть и вкусна. На вкус – черника с рябиновым ароматом. В Нечерноземье урожайна, но очень любима птицами. Хороший морозостойкий подвой для многих сортов груш.

РЯБИНА у нас на юге невкусная – если, конечно, мы не ухитрились обзавестись сладкой, невежинской, сортовой новосибирской или сортами финской рябины, например Ликерной. Парковая культура, декоративная, можно украсить ею палисадник. Рядом с березками создает «среднерусский» тон, которого так не хватает на юге. Сильноросла, и вверх отпускать не стоит, лучше пару раз подрезать центральный проводник[8]. Среднерослый подвой для многих северных сортов груш.

ЧЕРЕМУХА – также любительская парковая культура. Из ягод обычной черемухи получается отличная, ядреная наливка «амаретто». Есть формы из Мексики – крупноплодные, с вишню, но они даже в Ростове часто подмерзают. А вот виргинская черемуха из США, с красными ягодами, вполне съедобна и с ней ведут селекцию. В Новосибирском ботаническом саду В. С. Семагиным созданы сортовые черемухи. Декоративные – краснолистные, с красными побегами, особо крупными кистями и цветками, и столовые – крупноплодные, с улучшенным вкусом ягод. Но в продаже я их не видел.

ЙОШТА, или «древовидный крыжовник» – гибрид крыжовника и смородины, и ЗОЛОТИСТАЯ СМОРОДИНА (почти крыжовенный листик и блестящая черная ягодка с длинным хвостиком) на юге очень выносливы и засухостойки, но урожаем особо не блещут. Правда, варенье из них чудесное. Кусты огромные. Если есть лишние участки вдоль заборов, можно посадить как живую изгородь. Любителям этих культур советую вовремя прореживать кусты и сдерживать их рост прищипкой.

ЖИМОЛОСТЬ я бы завел с огромным удовольствием – мы очень ее любим. Но на Кубани она вообще не плодит: чахнет от жары, не опыляется. А вот уже в Тамбове плодоносит по полной. Отличная коллекция отборных форм и гибридов съедобной жимолости есть в Мичуринском НИИ садоводства. В Сибири сортовая жимолость есть на каждой даче.

ВИДЫ ЛОХА: шиффердия и лох крупноцветковый (малиновые сладкие ягодки) красивы серебристой листвой. Кусты большие, нужно регулярно вырезать лишнее. На Кубани через два-три года вымерзают, потом отрастают. Большой необходимости иметь не вижу. Но ягоды вкусны, и в Сочи посадил бы обязательно. ГУМИ – сахалинский лох – вкусная и достойная, очень ранняя ягода. Зреет вместе с жимолостью уже в конце мая. Крупные кусты вступают в плодоношение на пятый – шестой год. Пару кустов можно посадить.

ХЕНОМЕЛЕС (айва японская) – невысокий, часто стелющийся кустарник. Ценна не только пахучими кислыми плодиками, отчасти заменяющими лимон и дающими изумительное варенье, но и ярко-красными цветками весной. Настоящее украшение! Хоть и с колючками, но южанам очень рекомендую. Стелющиеся формы отлично зимуют под снегом и в Пскове.

ЦЕДОНИЯ (айва китайская) – красивейшее южное дерево с идеально овальными, парфюмерно пахнущими плодами величиной с гусиное яйцо. Великолепно как отдельный элемент на газоне. У японской и китайской айвы роль в основном декоративная. Но я все же рекомендую вам сварить варенье из хеномелеса. Эксклюзивный закусон.

АКТИНИДИЯ и ЛИМОННИК у нас страдают от жары, но, если хорошо мульчировать почву листьями, все же плодят. Актинидия к тому же весьма красива, а у лимонника не только ягоды, но и побеги дают ароматнейший чай. За это я их уважаю, тем более что они хорошо переносят полутень. В Сибири запросто драпируют стены, как у нас девичий виноград.

КИЗИЛ – весьма и весьма достойная ягода юга. Лесообразующая порода Кавказа – мы раньше его ведрами собирали. Сейчас полно крупноплодных садовых форм. И что ценно: за восемь лет испытаний они ни разу не подмерзли в Мичуринске! Сейчас ВНИИС[9] собирается его раскручивать, как перспективную культуру для Черноземья. Два деревца я бы посадил.

ШИПОВНИК крупноплодный – признанное лекарство. Но есть и плодовые сорта. Во ВНИИСе есть Юбилейный с ягодами до 16 г – почти с теннисный шарик! Выведен на основе дальневосточного вида – розы морщинистой. Вполне годится на витаминное варенье.

Наконец, там же отобрали и крупноплодный БОЯРЫШНИК с ягодами до 3 г. А в горах Крыма есть дикий боярышник Поярковой – его оранжевые ягоды еще вдвое крупнее. Некоторые тамошние любители его разводят.

Много прекрасных крупноплодных сортов упомянутых ягодных редкостей вывел на Артемовской опытной станции (Донецк) коллекционер и селекционер В. Н. Межинский (www.mezhenskyjv.narod.ru/).

Мама дорогая! Я же хотел от сажальной болезни лечить! Пардон, любовь к растениям попутала…

МУШМУЛА ГЕРМАНСКАЯ относится к семечковым. Она весьма морозостойка в наших предгорьях, а возможно, и для Черноземья годится. Небольшие кисловатые «яблочки» с крупными семечками в основном перерабатывают. Но само деревце очень нарядно: лист длинный, блестящий.

А вот у НАСИ (груша грушелистная – «корейская» или «японская груша», на́ши, нашипа́ти) плоды сочные, весьма сладкие и крупные. В. Н. Меженский отобрал и размножает в Артемовске интересный сорт.

Так вот! Все упомянутые культуры хороши и интересны, но вряд ли нужно рассматривать их как плодовые. Лучше считать их декоративно-коллекционными. Удовлетворив наше любопытство, они чаще всего тихо дичают: просто руки не доходят до их плодов. Такова суровая правда.

А вот истинные плодовые экзоты: хурма, унаби (он же китайский финик, зизи́фус, юю́ба или жожо́ба), азими́на («пирожное дерево») и ки́ви (актинидия китайская). Настоятельно рекомендую их к освоению в южных зонах: урожай ценный, вид декоративный, морозостойкость вполне на уровне, и главное: почти ни один вредитель не жрет!

ХУРМА. В поселке Плодовом, что возле Новокаховки, под Каховкой, есть северное отделение Никитского ботанического сада. Там есть американские сорта виргинской хурмы и их гибриды с довольно крупными плодами и морозостойкостью до -27-28ºС. Есть и крымские сорта, уверенно переносящие до -25ºС. Если зима обычная, дерево облеплено ими как новогодняя елка.

Там же работают и с морозостойкой АЗИМИНОЙ – «пирожным деревом» (рис. 2). Американские сорта столь же морозостойки, как и виргинская хурма. Вкус плодов описать невозможно. Что-то кремово-сладкое с каким-то дынно-манговым ароматом. Я знаю деревья, регулярно плодоносящие в Краснодаре, под укрытием густого сада. А в Джанкое Н. Ф. Максимов вывел сорта азимины с рекордными плодами по 500–600 г!

Рис. 2

УНАБИ вполне морозостоек и в Ростове, и даже еще севернее. Легко формируется, очень красив мелким лаковым листом, удивительно неприхотлив и засухостоек. Плоды целебны: нормализуют давление и просто напичканы аскорбинкой. Есть сорта с плодами, как крупная слива. Размножают многие южные питомники и любители.

КИВИ представлять не надо: везде продаются его мохнатые плоды, такой же кладезь аскорбинки. А вот то, что он переносит морозы до -18–20ºС, знают немногие. То есть надежно укрытый, может зимовать и в Воронеже, как виноград. И растет на тех же шпалерах, и режется схоже. Нашего солнца ему хватает. Как любая актинидия, двудомен: женскому растению нужно мужское для опыления. Стоит заняться! Скорее всего, с помощью жесткого отбора на выживание из сеянцев можно отобрать более морозостойкие формы.

Можно было бы отнести сюда и ГРАНАТ, но его предел морозостойкости всего -14–15ºС. Как и у благородного лавра.

Остается ИНЖИР. Любители выращивают его на дачах Кубани, но все же это чистый сочинец: сколько-нибудь морозостойких форм пока нет, требует надежного укрытия на зиму. А при его быстром росте и мощи это напрягает сверх меры. Легче уж купить на рынке. То же скажу и о фейхоа: не переносит и малейших морозов. Пусть они пока остаются для оранжерей и комнат, как экзоты.

Что, снова аппетит разгорелся? Так еще об основных культурах не говорили!

ЯБЛОНИ и ГРУШИ, а также АЙВА, то бишь семечковые, – одни из надежнейших и постоянных «плодородителей». У нас чувствуют себя нормально. Хорошо отзываются на формовку, легко принимают любую форму и высоту. Лучше всего сажать по два-три дерева ранних, средних и поздних сортов. В идеале – привитых своими руками.

Айва – южное дерево, подмерзать может уже под Ростовом. В отличие от десертной азиатской, наша айва годится только на варенье, джемы и компоты, но именно в этом виде изумительно и неподражаемо вкусна.

Груша давно утеряла свою теплолюбивость, и северные сорта практически не уступают южным по вкусу. На северах можно прививать грушу на иргу, аронию и черноплодный кизильник. Эти подвои дают карликовые деревца, точнее – ветки, живущие обычно 6–8 лет, зато легко гнутся и укладываются под снег. На Южном Урале, на Алтае и в Хакасии неплохо себя чувствуют морозостойкие сорта груш, привитые на дикую уссурийскую грушу.

Яблони растут практически везде. Это самые надежные фрукты в любой зоне. Сортов – не меряно. Для Нечерноземья тут особенно продуктивны Мичуринский ВНИИ садоводства и Орловский ВНИИ селекции плодовых культур. В южной зоне отлично идут европейские сорта, иммунные к болезням. Сибирские сорта, в основном последних советских лет, уверенно выдерживают и минус сорок. Селекция яблони для Сибири – эпопея, начатая еще Мичуриным, – достойна отдельной главы. В новых книгах я обязательно о ней расскажу.

Здесь же хочу напомнить о мелкоплодных яблонях – КИТАЙКАХ (райских яблочках, «райках» Поволжья) и РАНЕТКАХ (мелкоплодных яблочек Сибири). На самом деле это не «недоделанные яблоки»! Это совершенно особая, полноценная плодовая культура. По сравнению со своими дикими предками, яблоней сливолистной (китайской) и сибирской ягодной яблоней, они ужасно крупноплодные и вкусные! Исключительная надежность и выносливость в любых условиях, вплоть до Кемерова и Новосибирска, огромный урожай и масса разновидностей – форма и цвет, вкусы и ароматы, которых не найдешь у крупноплодных яблок, – вот что такое ранетки и райки. Только облитые плодами ветки раек и ранеток вызывают у меня настоящий восторг (рис. 3). Именно они являют мне безграничную щедрость, как самую суть природы. Сеянцы ранеток дают ранетки же, только самого разного вида. Братцы мои, разводите райки и ранетки – они забыты нами просто по глупости!

Рис. 3

Особого восхищенного слова достойны потомки ранеток – ПОЛУКУЛЬТУРКИ сибирской и уральской селекции (рис. 4). Тут есть настоящие шедевры вкуса и аромата. Уверен, до сих пор нет ничего лучше для производства соков и яблочного вина – сидра. Не знаю, как им покажется наша жара, но начинаю выписывать их и прививать у себя. Рядом с ними наши южные яблоки – «сладкая вата».

Рис. 4

Теперь о косточковых.

СЛИВЫ на юге требуют детального ухода: регулярной формовки (иначе «улетают» вверх), эффективных мер против тли (на сливах ее обычно больше всего) и против плодожорок. Как и все косточковые, склонны поражаться трутовой гнилью древесины, очень «любят» и плодовую гниль. От жары большинство сортов теряет вкус. Исключение составляет, пожалуй, только легендарный древний Ренклод зеленый, за нежность и сладость называемый «медовкой». Чуть не половина сортов слив самобесплодна – без подходящих опылителей почти не вяжут плодов. Самая здоровая, вкусная и беспроблемная на Кубани – наша полудикая терновка. Плодит регулярно, почти не требуя формировки. Сорта, устойчивые и к весенним заморозкам, и к майской жаре, и сохраняющие десертный вкус в любой год, есть в Артемовской опытной станции возле Донецка. Их создала старейший селекционер, заслуженный агроном Украины Л. И. Тараненко.

В Сибири свои сливы – китайские. Они не дают крупных плодов, но вполне вкусны, а главное, очень морозостойки. Некоторые сорта сливы канадской плодоносят даже в Новосибирске. В микрозонах знатоки выращивают и некоторые десертные сорта.

АЛЫЧА – кажется, исконно кавказская порода – сейчас здорово изменилась. Благодаря усилиям академика Г. В. Еремина (Крымская ОСС[10]) она распространилась даже в Нечерноземье – в виде «русской сливы». Мы, кубанцы, называем русскую сливу «крупноплодной алычой». Это гибриды алычи и китайской сливы. Они исключительно щедры, вкусны и весьма морозостойки. В любой год облеплены плодами. Обычно сами формируют широкую, раскидистую крону. Плоды величиной с теннисный шарик, бывают с ароматом персика и абрикоса. Самый известный сорт – пожалуй, Кубанская комета. Но на Кубани ее не особенно не едят. Почему? Видите ли, «кожица кислая». Но есть сорта и со сладкой кожицей! И вообще, такого разнообразия вкуса, цвета и величины плодов достигают редкие культуры. Два дерева русской сливы – и компотами обеспечена вся родня с Урала!

В горах Алтая, в Чемале, М. Н. Матюнин уже сорок лет выводит косточковые, устойчивые к ветреным морозам до -40 ºС. Его коллекция разных сортов и межвидовых гибридов, среди которых полторы сотни ценных отборных форм – национальное достояние. Сейчас они испытываются по всей России, продвигаясь в более суровые области. Например, некоторые сливо-алычи Матюнина выживают даже в Новосибирске.

ВИШНЯ – исконно русская порода. Но хорошая вишня – сейчас редкость. Особенно на юге. Такую, как в Поволжье – обильную и сладкую – всего пару раз пробовал. Говорят, что русские вишневые сады «вырождаются» от болезней. Но правда в другом. Вишня – в основном самобесплодная культура: для урожая нужны сорта-опылители. До появления новых, смертоносных рас болезней почти вся европейская Россия была засажена Любской – единственным самоплодным сортом. Как раз она – самая болючая. Есть сорта, весьма устойчивые к болезням. Но, представьте себе, они долго районировались без учета опылителей. И вот сажают массив одного сорта – а он не плодит. И его под корень! Часто и на дачах вишни раздражают нас единичными плодами, особенно крупноплодные «шпанки».

Вывод: сажайте всегда несколько сортов вишни. А лучшие опылители для них – черешни. Это точно установила Л. И. Тараненко. Именно она вывела Чудо-вишню и другие вишне-черешневые гибриды (дюки), а также массу прекрасных сортов черешни, устойчивых к морозам, весенним суховеям и засухам Донецка.

ЧЕРЕШНЯ – это да! Но есть два нюанса с подвоем. 1. Привитая на сеянцы антипки (см. чуть ниже), совершенно не переносит близости грунтовой воды; на слегка подтапливаемых участках чахнет и гибнет. Придется сажать на искусственную терраску или в большой холм – вывалить машину земли. 2. Антипка (вишня магалебская; похожа на черемуху с редкими гроздями и плотным листом) – самый обычный черешневый подвой, морозостойка и засухоустойчива. Но вот штука: в целом она не отобрана на совместимость с черешнями. Большинство сортов даже на хорошей почве мучаются: рано желтеют и сбрасывают лист, чаще гибнут и недолго живут. Совместимые антипки, со слов Л. И. Тараненко, отобраны на Россошанской опытной станции и в США. Они есть на Артемовской опытной станции. Но кто будет их искать, да еще охранять от переопыления, если у нас есть заросли дикой антипки?

Южанам хочу сказать о дикой черешне – вишне птичьей. С детства мечтаю посадить! Вкуснее никаких косточковых не ел. Черные ягодки хоть и мелкие, но набрал горсть – уже не оторвешься. А душистые – культурная черешня просто вода-водой! Никогда не мог пройти мимо, лазил на самые высокие деревья. Огромные старые гиганты растут в сочинских горах. Я видел их возле Красной Поляны. Да и в Адлере были вкусные деревья. Правда, не все сеянцы таковы: две трети с горькими ягодами, как у антипки или черемухи. Но даже из них получается классный продукт: своеобразная наливка «горький амаретто».

Черешню нет смысла делать маленькой. Можно сделать низкой, ежегодно убирая центральный ствол, но площади минимум 5×6 м – уж извольте. В сборе урожая придется соревноваться со скворцами. И они победят! Так что сразу покупайте укрывную сетку. Сейчас они уже продаются.

Самые морозостойкие и перспективные для севера, Южного Урала и микрозон Сибири – черешни М. В. Каньшиной (Брянский ВНИИ люпина). Их предел близится к -36–38 ºС. В Челябинске, у В. П. Пителина, они подмерзают не каждый год, и он видел отличные урожаи. Надо только найти подходящий, совместимый подвой по месту.

Остались два несознательных «трудных подростка», с которыми лучше не связываться без особого воспитательского таланта. Если вы живете на юге (саркастическое ха-ха).

АБРИКОС у нас на Кубани чужак. Ему потребна сухая весна, как в Средней Азии, и длинная холодная зима без оттепелей, как в Маньчжурии. У нас он продирает глаза чуть не в конце февраля, и цветки могут подмерзать. Но в любом случае почти ежегодно они сжигаются монилиозом[11]. Отцвели – побурели – почернели – каюк. На дачах и в станицах Кубани плоды бывают раз в четыре года. В теплых городских дворах – чаще и обильнее. Растет же буйно. Можно сажать только при особой любви и лишней земле, где-то с северной стороны. Очень редко, случайно, я встречал формы с хорошим плодоношением – видимо, устойчивые к монилии. Размножить тогда не смог, определить тем паче. Мне писали, что такие абрикосы есть в Дагестане, возле Кизляра. Но разжиться ими не удалось.

Иное дело – Сибирь: там монилии нет. И абрикосы в подходящих местах плодят обильно и регулярно. Не удивляйтесь, земляки-южане! Первый предок наших абрикосов – дикий маньчжурский абрикос. Как и у нашей жерделы, у него есть формы с весьма неплохими плодами. А морозостойкость и урожайность рекордные! Мало этого: сибиряки прививают на маньчжурец отборные десертные абрикосы, отбирают их на морозостойкость и создают целые абрикосовые районы. Например, такой «рай» был под Орском, а сейчас – под Саяногорском, возле Абакана. В Хабаровске ряд отличных сибирских сортов вывел академик Г. Т. Казьмин, в Абакане хорошие сорта отобрал И. Л. Байкалов. Саяногорцы часто продают абрикосы по цене картошки! Подробности об этом – в будущих книгах.

ПЕРСИК – думаете, из Персии? Ничего подобного – оказывается, тоже с Дальнего Востока! На югах влачит жалкое существование. Опыляется неплохо, монилии подвержен слабо, но требует кропотливой защиты от своей жуткой хвори – курчавости[12] листьев. К тому же рекордсмен по съедаемости трутовиком, усугубляемой потерей первых листьев. Отсюда необходимость грамотной обрезки и операций по усилению роста. Без постоянного ухода на урожай не стоит надеяться, а больное дерево глаз не радует. Более устойчивы и сильны сеянцы, выращенные из косточек разных сортов. Плоды их в основном далеко не экстра-класс: мельче, бледнее и с горчинкой. Но варенье и компоты – самые вкусные!

Последние пять лет у меня растет «черный персик» – старый народный сорт из горной Сирии, завезенный на Кубань в середине 80-х. Поздний, не крупный и сильно опушенный – не рыночный. Но зато исключительно вкусен, с малиновой мякотью, заметно более морозостоек и, главное, почти не болеет курчавостью. И на 100 % воспроизводится из косточек! В поучительном 2005/6-м, когда у нас в предгорьях было до -38 ºС, он вымерз по снег, но быстро и мощно отрос от пня. Учитывая аномальные годы, хороший урожай через год-два. Но это – при полном моем невмешательстве.

Ну, теперь о ягодниках.

За редким исключением, все они беспроблемны севернее Ростова, а еще благодатнее в Нечерноземье: не любят жары, а любят дождики и прохладу. Как картошка. В Сибири им просто курорт! У нас же они радуют урожаем только при огромном количестве перегноя (ежегодно – тачку под куст в виде мульчи), достатке света (в тени плодят скверно), обильнейшем поливе и своевременной вырезке старых веток. Большинство сортов смородины и крыжовника поражаются мучнистой росой, а это напряжно. Так что если уж браться, то всерьез: хорошая почва, устойчивые и отобранные по месту сорта, хорошая система полива. Несомненный плюс: все кустарники, включая ежевику, очень легко размножаются черенками и отводками.

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА в описании не нуждается. Я был просто огорошен, узнав, что коренные кубанцы ее не любят. Но потом увидел причину. Смородина у нас может буквально выгорать летом, особенно на суглинках. Тут ее надо сажать в большие удобренные ямы, регулярно поливать, мульчировать перегноем и частично притенять. Как и малину. И все равно стеклянница[13] не дает веткам жить больше трех лет. Урожаи не радуют. Зато на севере смородина – у себя дома! Ведрами собирают, ягодой с вишню никого не удивишь. И сорта там есть замечательные.

КРАСНАЯ СМОРОДИНА, БЕЛАЯ СМОРОДИНА и КРЫЖОВНИК более устойчивы к южному лету, и при хорошем поливе и навозной мульче плодят нормально. Но без ухода так же чахнут. Под Москвой и в Сибири им вдвое комфортнее. Огромная коллекция этих культур собрана в Мичуринском ВНИИСе.

МАЛИНА везде вполне плодородна – дай только перегной да воды побольше-побольше. Влаголюбива рекордно! На юге без системы полива мучается даже на рыхлых черноземах. Особенно удобна и плодовита современная малина ускоренного развития, или ремонтантная – сорта В. В. Кичины и В. И. Казакова. Они плодоносят с августа на летних побегах. Реально лучше собирать один урожай – осенний. Собрал, срезал по щиколотку, и нет проблем ни с морозом, ни со стеблевой галлицей[14]. Оба урожая – только если каждый год машина полупрелого навоза на мульчу, еженедельный обильный полив, подвязка и тщательная вырезка лишних отпрысков. Но, думаю, и это будет издевательством над кустами – и там, и тут потеряете. Лучше уж посадить и ремонтантную, и обычную.

ЕЖЕВИКА – по сути, малина, но впятеро мощнее и урожайнее, и с другим вкусом ягод. Впрочем, вкусов и ароматов тут тьма: в США ежевика – старая промышленная культура. Зимостойких сортов у нас очень мало либо они колючие. У неколючей садовой морозостойкость не выше -18–20 ºС – она даже у нас требует укрытия. Но есть сорта и более морозостойкие, и рекордно урожайные. Я знаю одного настоящего специалиста в ежевике – Вячеслава Якимова из Самары.

О ЗЕМЛЯНИКЕ тут сказать нечего, кроме того, что она требует такого же ухода, как томаты – если, конечно, вы хотите от нее полной отдачи. Сейчас сердца дачников стремительно завоевывают ремонтантные сорта, плодоносящие все лето до морозов.

ВИНОГРАД требует грамотной обрезки и формировки, причем столовый – минимум дважды за сезон. Многие сорта желают укрытия на зиму, почти все столовые требуют минимум двух-трех опрыскиваний, иначе кусты сгорят от ми́лдью[15]. Это у нас, на юге. В Сибири-то болезней нет – там виноград ранних сортов, укрытый на зиму, благоденствует и отлично зреет. Самые выносливые винные сорта можно пустить на беседку и трогать раз в год. Подробно о винограде – в «Умном винограднике для всех».

Вот так. Беспроблемный кубанский сад – это яблони, груши, айва, алыча и терновка. Ну, и самый нетребовательный виноград. При самом минимальном вмешательстве они меньше всего вас разочаруют. Набор надежных культур для других областей, видимо, не шире. И вот ваш первый практический шаг: не поленитесь – выясните его. Тут вам помогут не журналы, а соседи и местные умельцы.

А если хотите иметь любимые культуры назло природе, придется искать особые сорта – они есть, и учиться их выращивать. В общем, изобретать свой собственный успех.

Шаг 6. Куда нельзя сажать урожайные культуры?

Кубань, обычная ситуация.

«Уважаемый Николай Иванович! Я купил 80 яблонь и 70 груш на среднерослом подвое. Земля у меня хорошая. По совету продавца саженцев посадил их по схеме два на три – через два метра в ряду и три метра между рядами. Принялись хорошо и дали сильный прирост за лето. Посоветуйте, пожалуйста, что с ними делать дальше?..»

«Дорогой мой человек! Как хорошо, что вовремя написали! СРОЧНО удаляйте каждый второй ряд, а потом удаляйте каждое второе дерево в оставшихся рядах. При Вашей схеме они должны быть НЕ ВЫШЕ 1,5–2 м. Но у вас же среднерослые подвои, а не карлики. Да еще земля хорошая, да еще Кубань! В сумме имеем фактически сильнорослые деревья. Никак не получится ограничить их рост ниже 4 метров.

Поэтому 4 на 6 м – как раз нормально для них, и то при условии сниженной формировки. Иначе за два года все превратится в непроходимый ЛЕС, где почти весь урожай – дрова для костра. Обрезкой при такой теснотище ничего не исправишь! Слава богу, деревья росли всего год, и их можно пересадить без ущерба. Пожалуйста, спасайте свой сад! Искренне, Николай».

Вот такая наша южная беда. У торговца саженцами конфликт интересов с природой! Намного чаще мне приходилось исправлять то, что вымахало из таких посадок лет через семь, а то и десять. УЖАС. То есть работаешь не садовником – лесорубом! Приходится выпиливать полсада под корень, чтобы остальное смогло вырастить более широкие и низкие кроны. Это я к тому, что упаси вас господи экономить землю на юге. Сажая, надо видеть не тростинки саженцев, а ВЗРОСЛЫЕ ДЕРЕВЬЯ, которые вырастут за шесть-восемь лет. Пожадничаете – получите лес. И чем лучше саженцы и качественнее посадка, тем дремучее будет чаща!

Как уже сказано, на северах и в Сибири ситуация противоположная: рост слабый, а мороз его сдерживает еще больше, и даже сад прореживает. Если бы упомянутое письмо писал сибиряк, можно было бы только посоветовать укоротить саженцы – сформировать «кусты», да удачи пожелать. Там густые посадки вполне нормально цветут и плодоносят, и даже зимуют лучше.

Но все равно, сажать их можно не везде.

Определенно деревья нельзя сажать в тень от дома. В тени растение бросит все силы на свою главную цель: выйти в зону прямого и постоянного солнечного освещения. Оно будет тянуться, не закладывая плодовых почек, пока не перерастет помеху. На наших южных дачах треть, а то и половина растений почти не плодоносит только потому, что посажены не там, где нужно: под кронами старых деревьев, вплотную к стенам. Даже виноград умудряются приткнуть с северной, абсолютно теневой стороны! Часто их сажают, чтобы только не дать засохнуть. Но ткнуть растение куда попало – не подарок для него. Если оно вынуждено бороться за жизнь, за свет, отнимаемый другими, оно так и не окажется дома – как дикий зверь в клетке. И позже вы от него избавитесь. А ведь сами сделали его бесплодным.

Поэтому сперва нарисуем запретные теневые зоны.

А) Нанесем на план ваши большие деревья, ограды и ворота, дома и постройки (пусть это еще в будущем!), особо обязательно – провода. Цифрами укажем высоту всего, что дает тень. И укажем, откуда в обед светит солнышко. Это юг.

Б) Теперь нарисуем ваши тени. Ширина теней – примерно половина высоты. Тенью считается место, где солнца нет полдня или больше, то есть северная сторона. Западные и восточные стороны дают непостоянную тень, на схеме она уменьшается к югу (рис. 5). Готово?

Рис. 5

Закрасьте тень и узрите, что осталось. Именно тут могут быть плодовые посадки. А в теневой зоне место только отдыхательной беседке и мангалу, цветникам, дорогам и дорожкам, газону с элементами дизайна, хозяйственным приспособлениям и постройкам. Отсюда задача: учитывая стороны света, расположить будущие постройки так, чтобы солнечной земли осталось как можно больше. Например, баню и хозблоки можно вынести на северную сторону.

Итак, именно светлая зона – собственно сад. Мало? Но и это не все. Учтем: деревья реагируют не только на тень, а вообще на частичное перекрытие «небесного купола». Если даже рядом что-то высокое, дерево будет «шарахаться» к светлой части неба. Отталкиваются деревья даже от южных стен – ведь они затеняют их собой. Плодить такие деревья будут, но потребуют доформировки с учетом преграды.

Север, и особенно Сибирь, диктуют иные требования. Тут главная беда – морозные ветра. Деревья, страдающие от мороза, тут надо формировать кустом и сажать под защиту стен и заборов. Планировка участка становится задачей с двумя параметрами: и от ветра спрятать, и солнце дать! Но ветер страшнее. Даже в Ростове вымерзают именно те персики, что обдуваются ветром. Спрятанные за забором, остаются целыми и дают хороший урожай на освещенной части кроны.

Итак, доска расчерчена. Поиграем в шахматы!

Шаг 7. Что – куда – и как?

Вы, видимо, уже махнули рукой на свой список культур: не поместится! Думаю, не так все страшно.

Северные сады растут умеренно, 3–4 м – их обычная высота. Тут вообще лучше никак не формировать и не резать: меньше ран – выше устойчивость к морозу. Вырезал центр в первые два года, сформировал куст – и все. Можно сажать такие «кусты» через 3–3,5 м: гуще сад – лучше опыление и меньше ветра.

Юг – все наоборот: морозов нет, а рост просто дикий, особенно, пардон за каламбур, на дичках[16]. Да и карлики у нас не особо низкие – на черноземе метра четыре минимум. Отсюда куча своих конструкторских нюансов.

а) Деревья могут быть в виде плоской стены высотой в 2–2,5 м, в виде шара или чаши той же высоты. А могут быть средней высоты – до 4 м, и шириной в 5–6 м.

Из них самыми вольными будут черешни и абрикосы. Даже 5 м для них – нормально. И те и другие плодят по всей длине 2–4-летних ветвей; у черешен урожай слишком хорош и вкусен – нет смысла делать их маленькими; абрикос почти не плодит, но вдруг? – и опять нет смысла. Есть смысл просто формировать широкую шаровидную крону: с ней удобно работать.

Остальные деревья нормально отзываются на регулярное прикарливание обрезкой и формовкой[17], и урожай от этого только крупнеет. Как формовать деревья, мы поговорим позже. А все детали моего южного опыта – в книге «Формировка вместо обрезки».

б) Чтобы дерево могло образовывать боковые ветви и охотно плодоносить, расстояние до соседнего дерева должно быть не меньше его удвоенной высоты. Двухметровые «шарики» сидят на 4 м от ствола до ствола. «Стенки» можно сдвинуть до 3 м между рядами, сохраняя в ряду 4 м. Они очень удобны, но их не создать без нужного подвоя, каркаса или шпалеры. Да и труд, я вам скажу, совершенно не ленивый.

А «таганрогская лодочка»?.. Это когда карликовые деревья сажают в один ряд через каждый метр, но по мере роста отклоняют через одно в разные стороны. Как, спрашивают, она у нас себя ведет? Да очень просто ведет. Если это именно карлики, да трижды в лето формовать – отгибать, прищипывать и вовремя удалять лишние побеги – будет лодочка. А если нет, вымахивает стена длиннющих приростов – «таганрогский фрегат». А представьте, если посадить в лодочку не карлики. Это уже «таганрогский ледокол Ленин»! Точнее, дровокол…

в) Все низкие формы, «шарики», «чаши» и кустарники, умнее располагать не в углах квадрата, а в углах треугольника – в шахматном порядке. Это экономит четверть места и улучшает освещение крон.

г) Как «стенки», так и ряды «шариков» и кустов лучше протягивать на север – юг, чтобы они давали меньше тени и междурядья можно было бы использовать. Идеально, если этот север – юг окажется перпендикулярным главному злому ветру. Иначе придется отгораживаться от него отдельной изгородью из высоких деревьев. А лучше небольшой плотной лесополосой.

…Как видим, места у нас не так уж и мало! Последняя вводная: и кусты смородины и крыжовника, и ряды малины следует располагать не у́же, чем в 1,5 м друг от друга. Ежевике, киви и винограду нужна шпалера высотой не меньше двух метров и междурядье не меньше трех.

Что получается? В самом простом случае – что-то вроде амфитеатра, открытого на юг, с высокими деревьями по северным границам, а чем южнее, тем ниже; между рядами – клубника и кустарники на первые 4–5 лет; огород – отдельное солнечное место, а газоны и цветники мирятся с полутенью и окружают дом.

Вообще, попробуйте создавать сад так же, как обустраиваете дом. Не просто «вот тут будет десяток деревьев», а буквально так: «Вот здесь будет обрамлять вот так, тут накрывать сюда, здесь тянуться туда и свисать вот отсюда. А вот тут будет висеть яблоко, которое я буду срывать, проснувшись в свой день рождения и лениво потягиваясь из окна!»

Примерно так же конструируется и огород. Упомянем самое главное:

1) Умные дорожки – не уже 60 см и расположены так, чтобы ходить, таскать и возить было как можно короче. Самое неудобное – прямые углы. Сколько еще мы будем за них цепляться? Смело устраивайте косые, треугольные, радиальные и скругленные грядки, если того требует удобство.

2) Умные грядки приподняты над почвой, надежно обордюрены, заполнены органической почвой и укрыты такой же мульчой. Высота коробов – от 10 до 30 см, овощных контейнеров – до метра. Ширина – чтобы всем было хорошо: для капусты, корнеплодов и кустовых бобовых – около метра; для огурцов, высоких томатов, дынь и плетистой фасоли – не шире 60 см, и по центру – шпалера для овощной «стены». Низ такой грядки используется под раннюю морковку, свеклу, горох, салаты и зелень. Шпалеры можно соединить общей «крышей» и устроить перекрытые огуречные, тыквенные, фасолевые аллейки (рис. 6).

Рис. 6

Палимые солнцем южане сэкономят влагу, если, наоборот, заглубятся в почву – превратят грядки в траншеи с органикой, укрытые мульчой. Но капельный полив снимает эту поправку.

3) Такие же грядки делаются вдоль восточных и южных стен. Под южной стеной все растет заметно быстрее, чем на воле. Да и стена декорируется. Надо только принять меры, чтобы мокрая почва стену не портила.

4) Для тех, кому огород почти не нужен, самое лучшее – круглые грядки. Разбросайте по газону обордюренные островки разной высоты и формы. Оптимальная ширина – метр-плотора. Красиво и удобно (рис. 7 и 8). Плетистые овощи отлично плодоносят на пирамидах: в основании – округлая грядка, по центру – опора. Полтора десятка растений лезут по веревочкам и оплетают конструкцию. Разумно, если наверху для них устроен «зонтик». Такие грядки можно устроить и вокруг стволов усохших деревьев.

Рис. 7

Рис. 8

5) Наконец, приствольные круги всех нестарых, достаточно осветленных деревьев также можно огородить, заполнить перегноем и превратить в отличные грядки для зелени, многолетних сортов лука, а если дерево достаточно низкое и прореженное, то и для фасоли с огурцами. Или просто в цветнички, как на рис. 9. Урожай не велик, но глаз радует. С другой стороны, органическое мульчирование приствольных зон и дереву на пользу.

Рис. 9

Все подробности про огород – в книге «Умный огород в деталях», а еще втрое больше в «Энциклопедии умного огородника».

6) ВСЕ, кроме огороженных гряд и цветников, никогда не трогается железом. Это – газон косимый, то есть дернина. Самый нетрудоемкий, красивый и экологически грамотный способ содержания земли в саду. Фон для остальных растений, поверхность для хождения и валяния. С его создания и начинается сад-сожитель!

Шаг последний. Сколько земли обрабатывать?

Теперь посчитайте, какая площадь земли будет обрабатываться. Если в общей сложности сотка – нормально. В нашем случае больше и не должно быть. Если эта сотка – умный огород, овощей можно вырастить достаточно. Обрабатывать же сотку легче, чем пять. В пять раз! А вы думаете, из пяти соток обрабатываться должно пять?.. У-у-у!.. Это симптом копальной болезни, батенька мой. Да где вы их нашли? Сад – тут копка только вредит, тут нужен дерн. Огород: реально под растениями треть, максимум половина участка. Только эту часть – то есть сами грядки – и нужно обрабатывать. И чем меньше, тем лучше! Потому что обработка почвы – это а) потеря структуры[18], б) иссушение, и в) эффективное разведение сорняков. Именно с этими проблемами мы так усердно и боремся, усердно их создавая!

Ну что, последние штрихи внесены? Теперь повесьте план на стенку.

И добавьте какую-нибудь изюминку, чтобы в нем была какая-то заманчивость. Прудик, фонтанчик, альпинарий, арку какую-нибудь. Неудобство, одно: это же сколько строить надо! Но эта проблема кажущаяся. Вспомните: именно потому, что мы ничего не устраиваем, мы и мучаемся, и часто без толку. Устроив сад один раз, мы не будем мучаться долгие годы.

Не спешите. Берите из перечисленного то, что вам подходит. Не рассчитывайте сделать все за год! Реально хороший участок можно довести до ума за 4–5 лет. Начать нужно с главного: научиться каждый месяц все косить. Потом – план, постепенная посадка деревьев, кустов и винограда. И одновременно понемногу – огород, грядки и дорожки. Внимание: чем более ваш план будет вырисовываться в натуре, тем больше новых задумок будет в голове. Не заболейте!

Итак, план есть. И сразу вопрос: где взять хороший посадочный материал?

В практике есть только два варианта: вырастить самому (укоренить черенки или привить) или купить. Рассмотрим сей вопрос с должной скрупулезностью и правдивостью.