ВАЗ. Ремонт. ТРАНСМИССИЯ. НЕИСПРАВНОСТИ. РЕГУЛИРОВКИ. ЭКСПЛУАТАЦИЯ (Илья Мельников, 2012)

Характерными признаками неисправности сцепления являются: пробуксовка, неполное включение (сцепление "ведет"), резкое включение, шум и стуки в сцеплении.

Если при движении автомобиля возникает специфический запах гари фрикционных накладок сцепления, наблюдаются замедленный разгон автомобиля, снижение скорости или замедленное преодоление подъема, то причиной этого является пробуксовка сцепления, т. е. сцепление не полностью включается. Чтобы окончательно убедиться, пробуксовывает ли сцепление, необходимо при работающем двигателе затянуть рукоятку стояночной тормозной системы до отказа и включить передачу. Затем, плавно нажимая на педаль управления дроссельной заслонки, медленно отпускать педаль сцепления. Если при полностью отпущенной педали сцепления и открытой дроссельной заслонке двигатель останавливается, то сцепление не пробуксовывает, если же двигатель продолжает работать, сцепление пробуксовывает.

КАК УСТРАНИТЬ ПРОБУКСОВКУ СЦЕПЛЕНИЯ

Для устранения причин пробуксовки сцепления необходимо прежде всего проверить и при необходимости отрегулировать свободный ход педали сцепления. Если сцепление при нормальном свободном ходе педали по-прежнему пробуксовывает, то следует обратиться к специалистам на СТО. В случае, когда нет такой возможности, можно самому устранить причины пробуксовки сцепления. Для этого необходимо отвернуть болты крепления кожуха к маховику, предварительно сняв коробку передач. Затем снять кожух сцепления в сборе с нажимным диском. При этом освобождается ведомый диск с фрикционными накладками сцепления. В этом случае следует внешним осмотром тщательно проверить, не замаслены ли функционные накладки ведомого диска, нет ли увеличенного их износа.

Для устранения замасливания фрикционных накладок следует тщательно промыть бензином (керосином) накладки, насухо протереть их и зачистить мелкой шкуркой. Сильно замасленный ведомый диск заменить новым в сборе с фрикционными накладками и устранить также причины замасливания. При износе фрикционных накладок ведомого диска сцепление также пробуксовывает, так как свободный ход педали сцепления уменьшается.

При небольшом износе накладок ведомого диска (накладка полностью изношена, если расстояние между заклепками и рабочими поверхностями меньше 0,2 мм) пробуксовку сцепления можно устранить регулировкой свободного хода, а при большом износе только заменой ведомого диска в сборе с изношенными накладками. Фрикционные накладки следует также заменять при обнаружении на их поверхностях трещин, при их неравномерном износе (односторонних задирах) и прогорании.

Проверку состояния поверхностей трения маховика, кожуха сцепления, нажимного диска целесообразно производить на СТО, так как требуются специальные приспособления и приборы.

Пробуксовка сцепления может возникнуть из-за разбухания резиновых уплотнительных (манжет) колец и резинового кольцевого плавающего клапана поршня главного цилиндра и засорения компенсационного отверстия или разбухания резиновых уплотнительных колец рабочего цилиндра привода выключения сцепления.

ПРИЧИНЫ РАЗБУХАНИЯ МАНЖЕТ

Причинами разбухания резиновых деталей является применение тормозной жидкости плохого качества или несоответствующего состава или попадание в рабочую жидкость бензина, керосина, минерального масла. Для устранения этой неисправности необходимо снять главный и рабочий цилиндры привода сцепления, разобрать их, промыть всю систему гидропривода спиртом или свежей тормозной жидкостью, заменить поврежденные резиновые детали, очистить компенсационное отверстие мягкой проволокой и заполнить ее тормозной жидкостью соответствующего состава и качества.

НЕПОЛНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ-ВЫКЛЮЧЕНИЕ СЦЕПЛЕНИЯ

При неполном включении сцепления автомобиль движется рывками, затруднено переключение передач, так как при нажатии на педаль выключения сцепления его диски полностью не расходятся, а ведущий вал коробки передач продолжает вращаться.

Распространенным признаком неисправности сцепления является также неполное его выключение, т. е. сцепление "ведет".

Полноту выключения сцепления можно проверить следующим образом. При малой частоте вращения коленчатого вала двигателя выжать педаль сцепления до отказа, и если первая передача включается бесшумно, то сцепление включается полностью. Если же при включении первой передачи слышен сильный шум шестерен и передача не включается или включается с трудом, то сцепление "ведет". При этом следует отрегулировать свободный ход педали сцепления.Если свободный ход педали сцепления в пределах нормы, то, возможно, в систему гидропривода попал воздух или появилась утечка рабочей жидкости. В этом случае необходимо удалить воздух из гидропривода системы в последовательности, указанной ниже.

Затем при нажатой до упора педали сцепления проверить герметичность трубопровода, его соединений и рабочего цилиндра.

КАК УСТРАНИТЬ УТЕЧКИ РАБОЧЕЙ ЖИДКОСТИ

При обнаружении подтекания рабочей жидкости подтянуть соединение до устранения утечки, а обнаруженные поврежденные детали гидропривода выключения сцепления заменить. Если при проверке выявлены утечки жидкости из рабочего цилиндра, его необходимо снять с автомобиля, предварительно отвернув два винта крепления его корпуса, подводящую трубку, толкатель и пружину и разобрать. Для разборки рабочего цилиндра с его корпуса следует снять защитный колпачок, толкатель и поршень. Чтобы заменить поврежденные резиновые детали (уплотнительные кольца), необходимо также разобрать и поршень, сняв стопорное кольцо, шайбу и пружину. Детали следует тщательно промыть свежей тормозной жидкостью или спиртом.

При отсутствии повреждений зеркала цилиндра и резиновых деталей вновь собрать рабочий цилиндр и проверить, нет ли течи. Если обнаружены повреждения резиновых деталей или имеются раковины и риски на зеркале рабочего цилиндра, следует заменить эти детали и установить рабочий цилиндр на место.

Утечка рабочей жидкости из системы гидропривода сцепления может происходить в результате нарушения герметичности главного цилиндра сцепления, из-за повреждения внутренних уплотнительных колец (манжет), зеркала цилиндров или загрязнения рабочих деталей узла. В этом случае необходимо снять главный цилиндр привода выключения сцепления, отвернув две гайки, крепящие его к кронштейну педалей, и сняв шланг, соединяющий цилиндр с бачком.

КАК РАЗОБРАТЬ ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР

Чтобы выявить причину нарушения герметичности главного цилиндра привода выключения сцепления, следует его разобрать в такой последовательности: снять резиновый защитный колпачок, стопорное кольцо, поршень, уплотнительное кольцо, кольцевой плавающий клапан поршня и пружину. Тщательно промыть все детали тормозной жидкостью и внимательно осмотреть их состояние. При отсутствии рисок, задиров и раковин на зеркале главного цилиндра, а также при исправных внутренних резиновых кольцах установить цилиндр на место. При необходимости заменить неисправные детали или главный цилиндр в сборе.

Если после проведения описанных работ сцепление по-прежнему "ведет", то вероятными причинами могут быть: неодновременное нажатие подшипника выключения сцепления на рычаги, коробление (перекос) ведомого диска сцепления или заедание ступицы ведомого диска на шлицах ведущего вала коробки передач. Устранять эти неисправности необходимо на СТО.

Характерным признаком неисправности сцепления является также неплавное его включение. Об этом свидетельствуют рывки и удары в трансмиссии при трогании автомобиля с места, несмотря на плавное отпускание педали сцепления.

КАК УСТРАНИТЬ ПРИЧИНУ РЕЗКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЯ

Для обнаружения и устранения причин резкого включения сцепления необходимо снять сцепление с автомобиля. При этом проверяют состояние ведомого диска с фрикционными накладками и нажимных пружин и устраняют. Состояние окон под пружинами гасителя крутильных колебаний, рабочих поверхностей маховика и нажимного диска, состояние и взаимное расположение рычагов выключения сцепления и кожуха рекомендуется проверять и устранять регулировкой или ремонтом с заменой изношенных или поломанных деталей на станции технического обслуживания.

Иногда при включении или выключении сцепления слышен шум в сцеплении. Для устранения шума следует проверить и при необходимости восстановить надежность крепления двигателя с коробкой передач. При этом болты крепления коробки передач к двигателю должны быть затянуты до отказа. Шум в сцеплении может быть также следствием заедания или увеличенного износа подшипника выключения сцепления. Обнаруженный неисправный подшипник следует заменить новым. Шум в сцеплении из-за повышенного биения пяты отжимных рычагов, износа деталей гасителя крутильных колебаний и других причин рекомендуется проверять и устранять на СТО.

Сравнительно редко в сцеплении могут возникнуть и такие неисправности, как невозвращение педали сцепления в исходное положение после снятия с нее ноги, увеличение усилия, требуемого для выключения сцепления, дрожание педали в начальный момент выключения сцепления и др.

Эти неисправности возникают из-за поломки или ослабления оттяжной пружины педали сцепления, заедания в шарнирных сочленениях сцепления или его привода, повышенного биения пяты отжимных рычагов.

Устраняются эти неисправности заменой поломанной оттяжной пружины и других изношенных деталей привода сцепления или регулировкой положения пяты отжимных рычагов.

РЕГУЛИРОВКА СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ

Показателем исправности привода и механизма сцепления является определенный свободный ход педали сцепления и рычага вилки нажимного подшипника. Свободный ход педали сцепления в миллиметрах, замеренный по центру ее площадки при помощи линейки, должен соответствовать для автомобиля ВАЗ-2101 "Жигули", -2103, -2106, -2121 "Нива" – 20-30, ВАЗ-2105 "Жигули", 2107 – 25-35 ВАЗ-2108 "Жигули" – 3,5-4,0.

Если свободный ход педали сцепления окажется меньше или больше указанных значений, то требуется его регулировка.

У автомобилей ВАЗ свободный ход педали сцепления можно проверить следующим простым способом, установив автомобиль на эстакаду или смотровую яму. Для проверки свободного хода педали сцепления необходимо установить большой палец левой руки на толкатель рабочего цилиндра, а указательным оттянуть вилку к большому пальцу, преодолев полностью усилие пружины. Если при этом свободный ход вилки на толкателе будет 4-6 мм, значит регулировка не требуется. При необходимости свободный ход педали сцепления регулируется гайкой толкателя. Отвернув контргайку при помощи гайки, увеличьте или уменьшите свободный ход толкателя так, чтобы минимальное отклонение вилки выключения сцепления, удерживаемой пружиной, было равно 4 мм, а максимальное 6 мм, и заверните контргайку.

Регулировка свободного хода рычага вилки включения сцепления на автомобиле ВАЗ-2108 "Спутник" обеспечивается изменением положения нижней ветви троса относительно кронштейна.

Для регулировки хода рычага вилки необходимо ослабить гайки и установить щуп диаметром 1,5 мм в окошко поводка троса так, чтобы он расположился между кромкой поводка и гнездом рычага вилки выключения сцепления. Затем следует затянуть гайки до устранения зазоров в приводе выключения сцепления. Потом необходимо вынуть щуп и проверить свободный ход рычага вилки выключения сцепления. Он должен быть 3,5-4,0 мм.

КАК УДАЛИТЬ ВОЗДУХ ИЗ ГИДРОПРИВОДА СЦЕПЛЕНИЯ

Удалять воздух из системы гидропривода сцепления рекомендуется в такой последовательности:

заполнить питательный бачок жидкостью до нормального уровня (10-15 мм ниже верхней кромки);

очистить от пыли и грязи клапан выпуска воздуха рабочего цилиндра, снять защитный колпачок с головки клапана и надеть на головку резиновый шланг из комплекта принадлежностей к автомобилю;

погрузить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд вместимостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину, и резко нажимать на педаль сцепления 3-4 раза с интервалом 1-2 с и, удерживая педаль в нажатом положении, отвернуть на 1/2-3/4 оборота клапан выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух в виде пузырьков выйдет через шланг в сосуд с жидкостью;

плавно отпуская и резко нажимая на педаль сцепления, прокачивать систему до полного прекращения выхода из шланга пузырьков воздуха. Во время прокачки следует добавлять тормозную жидкость в питательный бачок, не допуская снижения уровня в нем более чем на 2/3 от нормального уровня;

удерживая педаль в нажатом положении, завернуть до отказа клапан выпуска воздуха, снять с его головки шланг, надеть на головку клапана защитный колпачок, а также добавить в бачок жидкость до нормального уровня.

Жидкость, выпущенную из системы гидравлического привода сцепления во время прокачки, не заливайте в питательный бачок без тщательного фильтрования и длительного отстоя, так как в ней содержится воздух и грязь.

Следует помнить, что обращаться с тормозной жидкостью нужно осторожно, так как она ядовита. После выполнения работ с тормозной жидкостью необходимо тщательно вымыть руки с мылом.

При правильно прокачанной системе гидравлического привода сцепления обеспечивается безударное включение первой передачи и заднего хода. Если при нажатой до упора педали сцепления имеется ударное включение передач, следует проверить и убедиться в исправности сцепления способом, описанным выше.

Характерными признаками неисправности коробки передач являются: затрудненное переключение передач, самопроизвольное выключение передач, шум и нагрев коробки передач.

Неисправности в коробке передач возникают очень редко, но и они могут привести к серьезным последствиям, поэтому очень важно уметь правильно определять основные причины указанных неисправностей и своевременно их устранять.

Работу коробки передач проверяют при движении автомобиля. Если переключение передач четкое и свободное и при этом нет шума и скрежета (равномерный легкий шум допускается), значит коробка передач работает нормально.

ПЕРЕДАЧИ ВКЛЮЧАЮТСЯ С ТРУДОМ

При затрудненном включении передач необходимо вначале убедиться в исправности сцепления и его привода и при необходимости отрегулировать их. Затем проверить коробку передач, обратив серьезное внимание в первую очередь на исправность механизма управления переключением передач.

Если переключение передач затруднено и требуется большое усилие для перемещения рычага в положение включаемой передачи, это является причиной того, что механизм требует регулировки.

Привод управления механизмом переключения передач автомобиля ВАЗ-2108 надо регулировать в такой последовательности:

ослабить гайку болта стяжного хомута, соединяющего тягу со штоком;

установить шток в нейтральное положение;

поднять защитный чехол и установить рычаг так, чтобы его нижняя часть была перпендикулярна полу кузова, а рукоятка рычага находилась от правого сиденья на расстоянии, равном 1/3 расстояния между сидениями;

удерживая рукой рычаг в заданном положении, затянуть гайку болта стяжного хомута до отказа.

При проверке механизмов управления переключением передач в коробке следует обращать внимание также на надежность крепления таких деталей, как вилок переключения передач, муфт ползунов и на состояние их поверхностей. При необходимости подтяните ослабшие крепления, очистите загрязненные отверстия фиксаторов и ползунов, а погнутые ползуны и вилки переключения замените на новые на СТО. Если же при осмотре окажется, что механизм управления переключением передач исправный, а переключение передач затруднено, то причиной такого дефекта является повышенный износ зубьев муфт синхронизаторов или зубьев шестерен, который лучше устранить на СТО.

Чтобы убедиться в износе подшипников, следует рукой покачать шестерни ни валах в осевом направлении или вертикально. Ощутимые стуки в подшипниках будут указывать на неисправность последних.

Для проверки износа шлицев вала и шестерен необходимо покачать шестерню в плоскости оси вала. Если при этом обнаружится ощутимый люфт, значит детали изношены и требуют замены на СТО.

САМОПРОИЗВОЛЬНОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕДАЧ

Чтобы определить причины этой неисправности, рекомендуется вначале проверить правильность и надежность крепления ко робки передач к картеру сцепления и при необходимости затянуть гайки. Если это не помогло, надо снять механизм переключения передач и проверить фиксацию ползунов, состояние и надежность крепления вилок переключения. Если пружина исправна, то шарик фиксатора передает ползуну резкое движение в осевом направлении. Ползун при этом устанавливается в положение фиксации. При ослабленной пружине ползун передвигается медленно. В этом случае пружину следует заменить. Когда изношены кромки канавки ползуна, необходимо заменить ползун на СТО.

В коробке передач может наблюдаться и такая неисправность, как одновременное включение двух передач. Причиной ее вероятнее всего является износ замков штоков или износ толкателя замков. В этом случае изношенные детали заменяют на станции технического обслуживания.

Нередко бывает так, что передачи вообще не включаются, хотя рычаг переключения передач перемещается свободно. Причиной такого положения может быть поломка кулака переключателя передачи, замков или фиксаторов. Устраняется эта неисправность на СТО заменой переключателя в сборе с кулаком.

ШУМ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

Характерным признаком неисправности коробки передач является повышенный шум во время работы. Услышав шум в коробке, необходимо проверить наличие и загрязненность смазки в картере, при необходимости долить масло до уровня контрольного отверстия. Проверить, затянуты ли гайки крепления крышек подшипников и фланцев карданного вала. Желательно проверить и подтянуть крепление двигателя на опорах, картера коробки передач к картеру сцепления. Если шумы не исчезли, надо снять крышку коробки передач и проверить подшипники, рабочую поверхность зубьев шестерен, валы. Обычно при разрушении зубьев шестерен слышны сильные стуки при работе коробки передач под нагрузкой и более слабые без нагрузки. Замену шестерен, валов или подшипников рекомендуется осуществлять на СТО. Шестерни заменяют комплектно, так как замена только одной шестерни приводит к неравномерному износу поверхностей зубьев и к увеличению шума в коробке передач.

Шум шестерен может возникнуть из-за неполного выключения сцепления, а также от неумелого переключения передач.

Шум может увеличиваться при совпадении частоты колебаний коробки и двигателя. В таких случаях следует изменить частоту вращения коленчатого вала двигателя и перейти на другую передачу.

Признаком неисправности коробки передач является подтекание масла из картера, которое устраняется доведением уровня масла до нормы, надежной затяжкой ослабленных болтов крепления крышек, пробок картера, очисткой сапуна или заменой поврежденных сальников и прокладок.

ПЕРЕГРЕВ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ

В процессе работы автомобиля может наблюдаться повышенный нагрев коробки передач. Степень нагрева проверяют на ощупь. Нагрев считается нормальным, если рука выдерживает продолжительное прикосновение к картеру коробки передач. Причинами нагрева коробки передач могут быть: малый уровень масла в картере или значительное уменьшение его вязкости, наличие металлических частиц или стружки в масле, перекосы в зацеплении шестерен или заедание валов в подшипниках. В таких случаях обязательно проверяют уровень масла в картере коробки передач через контрольную пробку и его загрязненность. Если в масле обнаружатся крупные металлические частицы, выясняют причину их появления на СТО и при необходимости заменяют поврежденные детали.

Чтобы обеспечить наименьший износ деталей коробки передач, необходимо регулярно подтягивать соответствующие соединения и при необходимости регулировать привод механизма управления переключением передач, своевременно очищать отверстие, соединяющее внутреннюю полость картера с атмосферой и предотвращающего тем самым возникновение в коробке передач повышенного давления, от пыли, следить за уровнем масла и его качеством в картере коробки передач, не допускать утечки масла через сальники и прокладки.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧИ

Характерными признаками неисправности карданной передачи являются рывки и удары при трогании автомобиля с места или при переключении передач, а также чрезмерная прерывистая тряска, дребезжащий шум, гул при движении автомобиля.

При обнаружении и устранении перечисленных неисправностей следует помнить, что дребезжание и неравномерный шум в автомобиле, которые иногда неопытные водители принимают за вибрацию карданного вала, могут быть вызваны ослаблением крепления двигателя, коробки передач, сцепления, износом резиновых подушек, рессор, неисправностями шин, неравномерной работой двигателя или неправильной установкой его на подушках или их повреждениями.

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ СВОИМИ РУКАМИ

Предположив неисправность карданной передачи, следует проверить и при необходимости подтянуть болты крепления фланцевой вилки к фланцу ведущей шестерни заднего моста, болты крепления упругой промежуточной опоры, болты крепления упругой муфты к фланцу вала коробки передач. При проверке необходимо убедиться, нет ли повышенного биения фланца ведущей шестерни заднего моста, люфта в подшипниках карданного шарнира (осевой свободный ход крестовины практически не должен ощущаться) и не погнуты ли карданные валы. Если при контроле окажется, что биение фланца ведущей шестерни заднего моста достаточно ощутимо при покачивании фланца рукой, надо снять фланец с шестерни, предварительно отсоединив карданный вал, повернуть фланец на 180° и снова установить его. Если этим биение не устраняется, то надо обратиться на СТО.

Наличие люфта в карданном шарнире можно проверить простым способом, поворачивая поочередно карданные валы и руками и выбирая свободный ход или толкая их снизу вверх. При наличии люфта в подшипниках кардана надо заменить изношенные крестовины и подшипники на СТО. При повышенном износе шлицев и скользящей вилки заменить изношенные детали на СТО и отбалансировать собранный вал. Погнутый вал также заменить на СТО.

Разборка карданной передачи своими силами нежелательна, так как при этом нарушается балансировка карданных валов. Валы балансируют на заводе при помощи балансировочных пластин. Нарушение балансировки приводит к биению карданного вала и к повышенному износу деталей карданной передачи.

УХОД ЗА КАРДАННОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

Карданная передача, как никакой другой механизм, требует систематической подтяжки крепления и смазки, потому что даже небольшое ослабление крепления фланцев, маленький люфт в карданных шарнирах вызывают биение карданного вала (биение карданного вала на допускается более 0,35-0,4 мм в любой точке по длине), а поврежденные сальники и защитные грязеотражатели приводят к повышенному износу подшипников и шлицевого соединения.

Смазка карданной передачи авгомобилей ВАЗ имеет ряд особенностей. Так, игольчатые подшипники крестовин карданного вала и шариковый подшипник промежуточной опоры требуют пополнения или замены смазки Литол-24 через 60 000 км пробега, а шлицевую часть со стороны коробки передач смазывают после 30 000 км пробега смазкой Фиол-1 через резьбовое отверсгие.

Основными неисправностями ведущего моста являются: увеличенный люфт вала ведущей шестерни глазной передачи, часто сопровождающийся стуком или повышенным шумом во время движения; подтекание масла через сальники или в разъеме кожухов полуосей ведущего моста.

Устранение основных неисправностей ведущего моста требует выполнения сложных регулировочных или ремонтных работ (регулирование взаимного расположения шестерен главной передачи, регулирование предварительного натяга подшипников, замена подшипников и др.). При этом часто возникает необходимость демонтировать полуоси, снимать картер редуктора в сборе главной передачей и т. п. В связи с этим рекомендуется для устранения неисправностей ведущего моста прибегать к услугам станций технического обслуживания или ремонтных мастерских.

КАК ОБСЛУЖИВАТЬ ВЕДУЩИЙ МОСТ

С появлением повышенного шума надо остановить автомобиль и проверить на ощупь температуру картера моста. Обычно она не должна превышать 50-60° С. Если температура выше, необходимо убедиться в наличии в картере ведущего моста масла, обратив внимание на его качество. Если масла недостаточно, его следует долить.

Затем следует проверить герметичность и состояние картера. При обнаружении подтекания масла через сальники и прокладки, что свидетельствует об их износе, неисправные сальники и прокладки заменить, подтянуть крепления, очистить и продуть сапун картера, чтобы обеспечить сообщение внутренней полости моста с атмосферой. При необходимости подтянуть крепления крышек и картер редуктора.

Если повышенный шум не исчез, следует искать другие причины. При этом следует хорошо знать характерные признаки, сопровождающие те или иные повреждения. Так, пульсирующий шум моста свидетельствует об ослаблении крепления ведомой шестерни и ее биении. Эту неисправность необходимо устранять на СТО.

Если в ведущем мосту появился шум высокого тона или "вой", то может быть неправильно отрегулирован контакт между зубьями новых шестерен. В этом случае следует отрегулировать пятно контакта. Для выполнения регулировки по пятну контакта требуются высокая квалификация специалистов, специальные приспособления и инструмент, поэтому данную работу рекомендуется выполнять только на СТО.

Сильный шум, возникающий со стороны колес, является характерным признаком чрезмерного износа подшипника полуоси, который требует замены. Устранение этой неисправности советуем также провести на СТО.

Повышенный скрежещущий шум со стуком в мосту, появляющийся при торможении автомобиля двигателем, свидетельствует о разрушении или износе подшипников ведущей шестерни. Проверку и замену поврежденных подшипников необходимо выполнять на СТО.

Возникновение сильного металлического стука в картере моста при резком нажатии на педаль управления дроссельной заслонкой после движения по инерции, на поворотах или на неровностях дороги происходит из-за неисправного дифференциала.

КАК ПРОВЕРИТЬ ДИФФЕРЕНЦИАЛ

Дифференциал можно проверить следующим образом. Поставить рычаг переключения передач в нейтральное положение, поддомкратить ведущий мост, используя домкрат и подставку, и вращать одно колесо рукой вперед или назад. Если противоположное колесо вращается без шума и стука в обратную сторону, то дифференциал исправен. Вращение обоих колес в одну сторону свидетельствует о неисправности дифференциала. Возможно, в нем возникло заедание из-за поломки шестерен сателлитов и полуосевых шестерен или из-за их повышенного износа. Устраняют эти неисправности заменой поврежденных и изношенных деталей на СТО.

Появление сильных ударов и стуков в мосту нередко происходит из-за поломки зубьев ведущей шестерни или увеличенного износа подшипников. Устранить эти неисправности можно только заменой неисправных деталей на СТО.

Иногда новый задний мост работает бесшумно, но после пробега автомобиля 3-5 тыс. км появляется шум. Чаще всего это происходит из-за нарушения регулировки или преждевременного износа конических роликовых подшипников в результате попадания мелких частиц металла и грязи, либо тугой их затяжки и применения недоброкачественной смазки. В этом случае картер моста надо промыть керосином. Если шум не исчез, то необходимо обратиться на СТО для проверки состояния подшипников и при необходимости их регулировки или замены.