Глава 2 Сад на участке
Планирование сада
Азы общего планирования, без которых никак не обойтись начинающему дачнику, мы с вами усвоили. Теперь распланируем сад.
Вы уже поняли, дорогие современные дачники и дачницы, что планирование – это основа всего. Создание красивого и продуктивного сада во многом зависит от того, насколько тщательно продумана его планировка. Верно составленный план позволяет не только эффективно использовать имеющуюся площадь, но и разместить деревья и кустарники таким образом, чтобы сад выглядел привлекательным и его было удобно обрабатывать.
При подборе видов и сортов плодово-ягодных деревьев и кустарников нужно учитывать следующие факторы.
Освещенность. Состав посадок зависит от освещенности или затененности участка.
Топография. Многие фруктовые деревья не высаживают в низинах, где происходит застой холодного воздуха. Воздействие холода выдерживают только морозостойкие растения. При проектировании сада на участке, подверженном действию сильных ветров, высаживают или сооружают ветрозащитные ограждения. Учитывают особенности рельефа при разбивке сада на склонах. Если большой уклон затрудняет уход за садом, прибегают к террасированию.
Состав почвы. Основой сада является почва. Ее состав следует учитывать. Не стоит на щелочных почвах выращивать растения, чувствительные к избытку извести. Растения, пригодные для щелочных почв, плохо будут расти на кислом торфе. Влаголюбивые культуры будут чувствовать себя некомфортно на быстро высыхающем песке.
Размер и форма. В оформлении сада участвуют не только окраска цветов, листвы и плодов, но и форма и размеры растений. При подборе саженцев надо учитывать форму и скорость роста каждого растения. Ограниченные пространства лучше засаживать деревьями с пирамидальной или тополевидной формой кроны, для заполнения пространства, наоборот, следует подбирать деревья с раскидистыми кронами.
Размещение. Посадку сада обычно начинают с деревьев, поскольку это его постоянные элементы. Деревья служат своеобразным центром, к которому привязываются все последующие посадки (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Деревья в саду
После того как размещены деревья, в композицию включают кустарники. Правильный выбор растений на этапе планировки поможет вам создать высокопродуктивный сад, радующий взор в любое время года.
Итак, у вас есть план. Все в сад!
Семь шагов к саду вашей мечты
1. Покупка саженцев.
Не покупайте саженцы на местном рынке или у обочины дороги по пути на дачу. Отнеситесь к выбору «жителей» будущего сада со всей ответственностью. Определитесь, какие именно деревья: яблони, груши, сливы, алычу, черешни, вишни, абрикосы – вы хотите видеть в саду вашей мечты, и отправляйтесь за ними в питомник.
Совет
Желательно купить по два сорта каждого вида плодовых деревьев – ранний и поздний. И тогда сад будет радовать вас урожаем четыре месяца в году.
2. Где какое дерево сажать?
Для того чтобы определить, где какое дерево сажать, нужно… иметь план. Эклектика здесь не подойдет, поэтому берем лист миллиметровки, рисуем на нем участок в масштабе и делаем разметку. А потом с этим планом приступаем к земляным работам.
Учтите, что высаживать плодовые деревья рекомендуется с северной стороны участка. Южнее разместятся ягодные кустарники и защищенные деревьями овощные культуры и цветы.
3. Копаем посадочную яму.
Прежде чем копать посадочную яму, следует определить ее размеры (рис. 2.2).
В этом вам поможет посадочная доска, длина которой равна диаметру ямы. В середине доски – отверстие для центрального колышка. За колышек привязана веревка, по которой легко разметить окружность будущей ямы. Выкапываем яму, складывая при этом землю в две разные кучки. В одну – верхний плодородный слой вынутой почвы, в другую – нижний.
Рис. 2.2. Посадочная яма
4. Обустройство.
«Домик» для дерева готов. Теперь необходимо его обустроить. В центр каждой ямы на глубину 20–25 см вбиваем предварительно очищенный от коры и сучков кол, к которому будем подвязывать дерево после посадки. Колья должны быть толщиной около 5 см, длиной от 1,2 до 1,5 м, чтобы их вершина после посадки дерева находилась ниже первого сучка кроны.
Теперь начинаем засыпать яму землей из кучки плодородного слоя, добавив в нее 10–12 кг перегноя, 1 кг суперфосфата и 1 кг древесной золы (на кислых почвах рекомендуется добавить еще 1 кг извести). Сыплем до тех пор, пока не получится холмик.
5. Посадка.
Дальше лучше действовать вдвоем. Один смачивает корни водой и ставит саженец на холмик с северной стороны вплотную к колу. Второй равномерно распределяет корни по поверхности холмика, а затем засыпает саженец землей. Важно, чтобы рядом с корнями не образовывались пустоты, для чего землю необходимо утоптать.
6. Полив.
Когда корни засыпаны на 10–15 см, проливаем яму 2–3 ведрами воды. После этого окончательно засыпаем землей из оставшейся кучки. Саженец аккуратно, но крепко подвязываем к колу, подложив между ними что-нибудь мягкое.
7. Уход.
Деревья, посаженные осенью, необходимо окучить землей, слоем не менее 20–30 см, для предохранения еще не полностью прижившихся корней от вымерзания.
Совет
Для защиты от грызунов «ножки» деревьев можно обвязать еловыми ветками, стеблями подсолнечника, полыни, камыша. Соломой лучше не обвязывать, иначе к вам в гости пожалуют полевые мыши.
И самое главное. Закладывайте сад в хорошем расположении духа. Представьте, каким будет ваш сад через несколько лет. Почувствуйте в ладони тяжесть спелого яблока, полюбите свои деревья, и они щедро отблагодарят вас.
Обрезка плодовых деревьев
Посадить сад – большое дело. Но не менее важно его вырастить – сделать так, чтобы фруктовые деревья не только плодоносили, но и органично вписывались в общую картину вашего участка, доставляли эстетическое наслаждение.
Так же как прическа делает человека привлекательным, крона деревьев, если она грамотно обрезана, придает им аккуратный и радующий глаз вид. Так что обрезка – абсолютно необходимая процедура, которую нужно проводить регулярно (рис. 2.3).
Важно
Бесполезные и лишние ветви нарушают воздушно-световой режим в кроне, забирают питательные вещества, которые должны использоваться на образование плодов.
Итак, как только вы посадили сад, приготовьтесь делать его обрезку. Когда и каким образом– на эти главные вопросы мы сейчас ответим.
Рис. 2.3. Обрезка деревьев
Когда производят обрезку
Обрезка деревьев производится практически в течение всего года. Осенне-зимняя – с момента начала листопада до появления новых листьев, то есть когда дерево находится в состоянии покоя. Весенне-летняя – во время вегетационного периода.
Осенне-зимняя и весенне-летняя обрезка не заменяют, а дополняют друг друга.
Формирующая обрезка молодого сада
Однолетнее дерево обрезается сразу после посадки. Острым секатором отрезают верхнюю часть стволика. При этом на нижней части должно остаться минимум четыре почки.
Если деревце было посажено осенью, следующую обрезку проводят весной. При весенней посадке формирующую обрезку нужно начинать через год, за месяц до начала вегетации. Формирующая обрезка способствует быстрому образованию продуктивной кроны и проводится регулярно, в течение пяти лет с момента посадки. Главное при этом – укорачивание среднего ствола и скелетных ветвей, которые становятся мощнее и устойчивее к нагрузкам. А у дерева появляется строгая элегантная форма.
Рис. 2.4. Яблони
Обрезка яблони
Рассмотрим поэтапно обрезку двухлетнего саженца яблони (рис. 2.4).
Сначала выбираем центральный проводник – самую сильную вертикально растущую ветвь. Если рядом находится конкурент – побег, аналогичный по направлению и силе роста, – его необходимо удалить.
На двухлетнем деревце уже имеются три-четыре скелетные ветви. Их обрезаем примерно на треть. При этом обращаем внимание на то, чтобы оставляемая на ветке верхняя почка была на противоположной от центра дерева стороне.
То же самое делаем на 3-5-й год. Боковые ветки, не используемые в качестве скелетных, и побеги, выросшие в зоне штамба (ниже скелетных ветвей первого яруса), тоже необходимо удалять.
Продолжение центрального проводника подрезаем, сохраняя его лидирующее положение. Ветки, направленные внутрь кроны, безжалостно вырезаем.
Обрезка груши
Груша по характеру роста и плодоношения имеет большое сходство с яблоней (рис. 2.5).
Рис. 2.5. Груша
По этой причине подход к обрезке груши практически такой же. Только нужно более тщательно следить, чтобы центральные ветви не образовали тополевидную крону. Груша очень стремительно растет вверх, и если дать ей волю, может вырасти до 8-10 м. К тому же из-за усиленного роста центральной скелетной оси это дерево предрасположено к типу роста, характерному для тополя. Поэтому при обрезке груши необходимо «тормозить» слишком сильное отрастание верхушечных побегов и связанное с этим перерастание кроны.
Обрезка сливы
Во время обрезки сливы (рис. 2.6) выбирают и укорачивают самые сильные ветви с удачной ориентацией, а очень длинные плодовые веточки, соответственно, удаляют уже в первую зиму.
Рис. 2.6. Слива
При обрезке сливы молодые плодовые прутики и копьеца нужно удалять постоянно. Плодовые прутики – короткие побеги, часто изогнутые, длиной от 10 до 30 см. Копьецо – короткий прямой прирост длиной 5-12 см, который отходит от ветви под прямым углом и заканчивается плодовой почкой. Эти образования дают недоброкачественные плоды.
Рис. 2.7. Цветущая вишня
Кстати
Камедетечение – одно из проявлений дегенерации тканей, патологическое выделение на стволах, ветвях, корнях, плодах, листьях густой клейкой жидкости – камеди, застывающей в виде прозрачных стекловидных капель или потеков.
Обрезка вишни
Бытует мнение, будто косточковые, а особенно вишню (рис. 2.7), обрезать нельзя, поскольку эта операция провоцирует камедетечение, которое может погубить растение.
Это заблуждение объясняется тем, что садовод, не позаботившийся вовремя о правильном формировании и обрезке вишни, хватается за секатор, уже когда дерево слишком разрослось. Результатом этой операции будет именно камедетечение со всеми присущими ему последствиями, которое началось бы и без обрезки вишни.
Истина же заключается в том, что косточковые (и вишня в первую очередь) нуждаются в обрезке даже больше, чем семечковые культуры. При посадке вишни укорачивают центральный проводник, а побеги распределяют, устанавливая будущие скелетные ветви. Чтобы поддерживать небольшую высоту дерева, ствол подрезают на высоте 50–60 см. Центральный проводник позже переводят на боковую ветвь. Для этого скелетную ветвь срезают над боковой веткой, и он становится продолжением центрального проводника.
Кроме того, при обрезке вишни тщательно следят за тем, чтобы главные ветви не располагались вертикально, иначе кроне будет недостаточно света и воздуха.
Виды обрезки взрослого плодового дерева
Пятилетнее дерево можно уже считать вступившим в пору зрелости, а его крону – сформировавшейся. И теперь ему тем более необходима обрезка, которая бывает нескольких видов, ни в коем случае не исключающих друг друга.
Кронирование плодовых деревьев лучше проводить в зимне-весеннее и осеннее время, в слабоурожайный год. Кронирование необходимо делать раз в 2–4 года, уделяя при этом особое внимание сокращению длины приростов осевых частей.
Почки формируются на верхушках осевых побегов. Из некоторого количества этих почек в следующем году образуются новые побеги. После опадения листьев и до начала нового роста побег считается однолетним приростом, через год – двухлетним и т. д. Эти приросты нужно укорачивать до 20–30 см, параллельно уменьшая количество молодых плодоносных ветвей и вегетативных приростов.
Санитарную обрезку, при которой удаляют сломанные, сухие, пораженные болезнями или вредителями, поврежденные ветви и штамбовую поросль, проводят два раза в год. Санитарная обрезка позволит снизить или полностью исключить химическую обработку дерева, осуществляемую в целях борьбы со всевозможными вредителями.
При обнаружении на побегах признаков мучнистой росы (белого налета, сигнализирующего о начавшемся грибковом заболевании), «лягушечьей кожи» или цитоспороза (инфекционного заболевания, вызывающего усыхание косточковых плодовых деревьев, при котором на коре образуются некротические участки в виде камедетекущих язв) и других заболеваний их срезают, не оставляя «пеньков». Частично пораженные болезнями ветви вырезают с захватом от 2–3 до 10 см здоровой древесины. Срезы должны быть гладкими и не приближаться к почкам и развилкам ветвей.
Прореживание. Обрезка нужна и для прореживания слабых и затененных ветвей внутри кроны в целях недопущения ее слишком сильного разрастания. Основной урожай обеспечивают плодовые веточки прошлого года. Поэтому при прореживании необходимо оставлять как минимум 50 % годичных побегов.
Омолаживающая обрезка – сегодня наиболее актуальна. Большую часть плодовых деревьев на участках многих садоводов составляют старые деревья возрастом от 15 до 30 лет. Сейчас взгляды на продолжительность жизни сада в значительной степени меняются. Считается, что лучше старый сад заменить, используя для этого скороплодные карликовые или колонновидные сорта. Но что делать, если старый сад хочется сохранить и рука не поднимается удалить деревья под корень? Омолаживающая обрезка даст деревьям новую жизнь и продлит их продуктивный период.
Проводится такая обрезка после остановки ростовых процессов и подсыхания частей кроны дерева. То есть деревья, у которых в течение 2–3 лет не было прироста, а значительная часть кроны подсохла, омолаживают, укорачивая скелетные и полускелетные ветви на 3-4-летнюю древесину. Вместе с этой процедурой осуществляют «ревизию» плодовых веточек, часть удаляют, а оставшиеся укорачивают на треть длины.
У деревьев более старого возраста скелетные и полускелетные ветви укорачивают на 5-7-летнюю и даже 10-летнюю древесину, а плодовые веточки – на половину их длины и более.
На следующий год после обрезки в местах укорачивания ветвей появляются приросты. Их может быть 2–3 и более, а значит, поставленная цель омолодить дерево обрезкой достигнута!
Правда, если после омолаживающей обрезки восстановленных приростов много и они загущают крону, идут под острым углом, их следует прореживать, в первую очередь вырезая более сильные.
А это значит, что снова нужно брать в руки секатор и отправляться в сад.
Формовое садоводство
После двух удачных экспериментов я стала горячим поклонником формового садоводства. Это колоссальный творческий процесс с очень эффектным результатом. Не могу не поделиться опытом.
Формовым садоводством называется выращивание плодовых деревьев с искусственными формами кроны. Зародилось оно еще в XVI веке. А во второй половине XIX века распространилось по всей Европе и достигло небывалого расцвета. Плодовые деревья замысловатых и изысканных форм выращивали в Германии, Франции, Англии. До настоящего времени непревзойденными шедеврами рукотворного сада считаются сад-парк Версаля и образцовый формовой сад при Версальской сельскохозяйственной школе.
Добралось новшество и до России. Но революционные события XX века мало способствовали развитию «изящного садоводства». Сегодня, вместе с увлечением декоративным садоводством и применением его в ландшафтном дизайне, интерес к этому виду садового искусства очень возрос.
Достоинством искусственно сформированных плодовых деревьев является не только их декоративность. Они компактны, что особенно удобно для небольших садовых участков. Их кроны хорошо проветриваемы и освещены солнцем, благодаря чему плоды на них вырастают крупные, ровные, ярко окрашенные, словом, более качественные, чем на обычных деревьях.
Кстати
В плодоношение искусственно сформированные деревья вступают позже, чем обычные, – для выведения их кроны требуется определенное время. Зато урожай, в расчете на занятую деревом площадь, в 2 раза больше, а ухаживать за такими деревьями и собирать с них плоды – гораздо проще и удобнее.
На вопрос, не вредит ли плодовым деревьям чинимое над ними «насилие», приверженцы формового садоводства отвечают примерно следующее: «Все интенсивные формы эксплуатации растений, разумеется, сокращают продолжительность их жизни, но лет 25–30 они вполне могут служить».
Кстати
Что касается заболеваний, то подавляющая часть болезней плодовых деревьев: пятнистость, ржавчина, гниль, парша – относится к разряду грибковых. А наиболее благоприятные условия для размножения грибковой инфекции – плохое освещение, высокая влажность и застойный воздух. В кронах искусственных форм вентиляция и освещение лучше, чем в обычных, поэтому условия для распространения грибковых болезней – неблагоприятные.
Саженцы для формового садоводства
Большинство искусственных форм кроны разрабатывались для яблони и груши. Хотя веерную пальметту (см. ниже) можно сформировать и из саженца косточковых культур (вишни, алычи, абрикосов), и даже из ягодного кустарника, например смородины.
Однако не все сорта плодовых деревьев одинаково подходят для формировки. Некоторые сорта яблонь с очень сильным ветвлением («анисовка», «пепин литовский») и те, у которых основная масса плодов формируется на длинных однолетних ветвях (боковой тип плодоношения – «непобедимая греля», «ранетка пурпуровая»), плохо поддаются формированию.
Не стоит использовать для формового садоводства яблони летних сортов. Плоды на них созреют рано, листья опадут – и деревья утратят всю декоративность. Для создания деревьев с искусственными формами кроны лучше всего подходят яблони поздних сортов с ярко окрашенными плодами, радующими глаз до глубокой осени.
Сложно ли самому сформировать плодовое дерево? Конечно, нелегко. Но научиться этому можно, главное – начинать с простейших форм.
Для начала представим себе схему строения надземной части плодового дерева (рис. 2.8), чтобы без затруднений оперировать такими понятиями, как «центральный проводник», «скелетная ветвь» и др.
Теперь определимся с тем, что такое карликовый и полукарликовый подвой (поскольку основа формового садоводства – плодовые деревья, привитые на карликовых и полукарликовых подвоях) и как его получить?
Можно, конечно, вырастить подвой самостоятельно. Но не стоит усложнять себе задачу. Сегодня питомники предлагают широчайший ассортимент саженцев, привитых на специально выведенные клоновые подвои, которые размножаются вегетативно. По силе роста прививок клоновые подвои подразделяются на очень карликовые, карликовые, полукарликовые и сильнорослые.
Рис. 2.8. Схема строения надземной части плодового дерева: 1 – ствол; 2 – штамб; 3 – крона; 4 – скелетные ветви; 5 – скелетные разветвления; 6 – обрастающие ветки; 7 – ветки (побеги) продолжения скелетных ветвей и разветвлений; 8 – центральный проводник, лидер; 9 – ветка (побег) продолжения центрального проводника; 10 – корневая шейка; 11 – почки
Совет
Для создания «изящного сада» нам понадобятся слаборослые однолетние саженцы яблонь и груш, желательно поздних сортов, на карликовых и полукарликовых подвоях.
Для успешного выращивания формовых деревьев очень важно правильно подобрать место посадки. И чтобы получить задуманные формы, не забудьте перед началом посадочных работ установить соответствующие каркасы.
Искусственные формы крон плодовых деревьев
Если вы решили вступить в ряды «изящных садоводов», стоит узнать, какими же бывают искусственные формы кроны плодового дерева.
Искусственно сформированные кроны подразделяются на плоские, сферические и конусовидные (две последние относятся к объемным формам).
Плоские кроны
Плоские кроны называются так потому, что характерной их особенностью является размещение основных ветвей в одной плоскости. К ним относятся различные виды пальметт и кордоны.
Свободная пальметта представляет собой крону, состоящую из центрального проводника и двух-трех ярусов парных скелетных ветвей (рис. 2.9).
Рис. 2.9. Свободная пальметта
Название «веерная пальметта» говорит само за себя – крона такого дерева похожа на раскрытый веер (рис. 2.10).
Рис. 2.10. Веерная пальметта
Кроме того, пальметты могут быть:
• с горизонтальными ветвями (рис. 2.11, а);
• с наклонными ветвями (рис. 2.11, б)\
• круговые (рис. 2.11, в);
• двойные U-образные Верье без центрального проводника (рис. 2.11, г);
• тройные U-образные Верье с центральным проводником (рис. 2.11, д);
• канделябровые (рис. 2.11, е) и любых других форм, которые подскажет ваша фантазия.
Шпиндель плоский. Деревья в этой форме представляют собой веретеновидный куст, развернутый в одной плоскости на шпалерной опоре.
Рис. 2.11. Другие виды пальметт
Комбинированная крона сочетает элементы свободной пальметты и шпинделя плоского.
Кордон – это строго вытянутый, как по линейке, ствол или несколько ветвей, покрытых короткими плодовыми веточками. Кордоны могут быть самых различных форм:
• вертикальный (рис. 2.12, а);
• наклонный одноплечий (рис. 2.12, б);
• горизонтальный одноплечий (рис. 2.12, в);
• наклонный двуплечий (рис. 2.12, г);
• горизонтальный двуплечий (рис. 2.12, д);
• двойной U-образный (рис. 2.12, е);
• простой U-образный (рис. 2.12, ж);
• V-образный (рис. 2.12, з).
Рис. 2.12. Виды кордонов
Садовод-любитель из Таганрога Н. Скоробутов предложил конструкцию из двух сближенных рядов деревьев. Вдоль каждого ряда, влево и вправо от центра строчки, он установил наклонную шпалерную опору из трех рядов проволоки под углом 25–35° от вертикали. И назвал все это таганрогской (русской) лодочкой (рис. 2.13).
Рис. 2.13. Таганрогская (русская) лодочка
Практика формирования кордона
А теперь приступим к созданию нашего первого шедевра формового садоводства – простого горизонтального кордона.
Формировать простой горизонтальный кордон мы будем весной из однолетнего растения. В отведенном месте вобьем в землю два колышка высотой 50 см, один у основания кордона, второй – на расстоянии 2–2,5 м. Между ними, на высоте 40 см от земли, закрепим горизонтально деревянную рейку или толстую оцинкованную проволоку. По обеим сторонам получившейся опоры натянем еще по одной проволоке для последующего крепления обрастающих ветвей.
Возле первого колышка сажаем однолетний саженец и сгибаем его ствол под углом 90°. Если саженец не хочет гнуться, в месте изгиба с нижней стороны вырезаем треугольный кусочек коры с древесиной. Ранку нужно обмотать изоляционной лентой и обмазать садовым варом. Через 1,5–2 недели обвязку можно будет снять.
Совет
Если от слишком усердного сгибания стволик саженца сломался – не расстраивайтесь. Сделайте аккуратный косой срез в месте поломки и замажьте его садовым варом. «Плечо» будущего кордона прекрасно сформируется из сильного побега, который непременно появится у места среза. Профессионалы часто специально срезают верхушку саженца, чтобы формирование одного или нескольких «плеч» кордона начиналось с побегов.
Согнутый ствол подвязываем к опоре в нескольких местах. При этом верхушку оставляем чуть приподнятой. Все почки, расположенные на верхней стороне ствола, необходимо удалить, чтобы из них не выросли сильные побеги, от которых потом придется избавляться.
В начале лета пусть наш кордон растет свободно. Но как только длина боковых побегов (из оставленных с внутренней стороны почек) достигнет 15 см, наступает пора превращать их в обрастающие ветви. Для этого производим прищипку. В первый раз прищипываем каждый побег на такую длину, чтобы на нем остались только три хорошо сформированные почки.
Когда побеги из оставшихся после первой прищипки почек достигнут длины 8-10 см, их тоже прищипываем и оставляем по две почки. Чем дальше расположены побеги от места изгиба, тем слабее их рост. Нам нужно выровнять все побеги в силе роста, поэтому более сильные прищипываем больше, а слабые, соответственно, меньше. Верхушечный побег прищипывать не нужно.
Кстати
Если на стволике вблизи места изгиба появились буйно растущие побеги, их необходимо беспощадно вырезать или даже выломать вместе с «пяткой» (частью древесины у их основания).
Если обрастающих ветвей много, часть их необходимо удалить, начиная с больных, слабых и расположенных слишком близко одна от другой. Если их, наоборот, мало – формируем на каждой такой ветви большее число разветвлений. Следующей весной и потом ежегодно верхушку стволика укорачиваем, так как если на ней будет слишком много почек, часть не тронется в рост и верхушка окажется оголенной.
Не радуйтесь обильному цветению и образованию многочисленной завязи. Большинство непременно опадет, при этом сильно истощив дерево. Поэтому в каждом соцветии оставляйте только один центральный цветок. Таким образом, мы удаляем 80 % цветков, оставляя только 20 %. Не волнуйтесь, этого вполне достаточно для высокого урожая. На взрослых деревьях с обычной кроной в формировании урожая участвуют только 3-15 % цветков от их первоначального количества.
Итак, наш простой горизонтальный кордон готов (рис. 2.14). Его можно использовать для обрамления садовых дорожек, разграничения смежных участков, для создания беседок, павильонов или как подскажет ваша фантазия.
Рис. 2.14. Простой горизонтальный кордон
Объемные формы кроны
Любители формового садоводства изобрели множество объемных форм кроны, самые популярные из которых – сферические и конусовидные.
У сферических крон диаметр в любом направлении практически одинаков. Если центральный проводник сохраняют в течение всего периода формирования, кроны называются лидерными, а если вырезают в начале формирования – безлидерными. При расположении ветвей группами по 2–4 кроны называют ярусными. Когда ветви формируются одиночно – безъярусными. Конусовидные лидерные кроны формируются в виде конуса-пирамиды.
Наиболее популярны следующие сферические и конусовидные кроны:
• шпиндельбуш;
• грусбек;
• «ваза» с яблоками;
• пирамида;
• «стройное веретено».
Привычную структуру сада и самого плодового дерева сторонники «изящного садоводства» пересматривают не только из дизайнерских соображений. Для обеспечения наилучших условий фотосинтеза и для максимального усвоения солнечной энергии сферические и конусовидные кроны подходят как нельзя лучше. Поэтому современная тенденция в развитии садоводства направлена на переход к малообъемным кронам и низкорослым подвоям. Ведь, как мы уже знаем, именно низкорослые полукарликовые и карликовые подвои являются лучшим материалом для создания неповторимого изящного сада.
Это интересно
Деревья, привитые на полу-карликовых и особенно на карликовых подвоях, более отзывчивы на уход, чем деревья на сильнорослых подвоях. Это объясняется размещением у них в поверхностных слоях почвы большого количества всасывающих корешков.
Некоторые приемы формового садоводства по характеру и степени воздействия на рост и плодоношение деревьев не менее эффективны, чем обрезка. Придание ветвям дерева положения, близкого к горизонтальному, ослабляет силу их роста за счет верхних почек. Почки пробуждаются почти на всем протяжении однолетнего прироста до его основания. Результат – повышение урожайности. И, конечно же, привлекательный и необычный вид вашего сада.
Шпиндельбуш.
Самой модной объемной формой сегодня, пожалуй, является шпиндельбуш – венгерская модификация веретеновидного куста. В отличие от свободнорастущего вертикального кордона, имеющего полускелетные ветви не длиннее 1 м, у шпиндельбуша длина ветвей может достигать 1,5–2 м. Шпиндельбуш формируют на штамбах слаборослых саженцев подвоем высотой 40–50 см. Расположение ветвей вдоль ствола безъярусное, на расстоянии через 10–12 см. Выращивают от 15 до 20–25 ветвей. В процессе формирования проводник ежегодно укорачивают до 30–40 см над верхней ветвью, чтобы вывести в этом интервале 4–5 ветвей. Со второго года после посадки саженца начинают отгибание ветвей в положение, близкое к горизонтальному, но нижним ветвям дают подъем 15–20° от горизонтали. Крона такого дерева в своем законченном виде представляет собой подобие винтовой лестницы, где все боковые ветви-«ступеньки» расположены горизонтально (рис. 2.15). Это красиво и практично.
Ветви в горизонтальном положении удерживаются с помощью подвязки. Подвязку производят в год посадки растений к 4–5 колышкам, вбитым в землю, с некоторым наклоном по отношению к штамбу дерева. Можно подвязывать и к проволоке, которую, в свою очередь, прибивают к четырем колышкам, размещенным под деревом.
Крайняя простота выращивания, низкая трудоемкость культуры, скороплодность и хорошая урожайность деревьев делают эту форму очень перспективной.
Рис. 2.15. Шпиндельбуш
Грусбек.
Для формирования грусбека – широко распространенной формы кроны в ряде зарубежных стран (Белыия, Болгария, Голландия и др.) – однолетний саженец обрезают на высоте 70–80 см, очень сильный – до 1 м. Все появившиеся ветки оставляют расти свободно. Весной следующего года удаляют конкурент и очень сильные ветки, укорачивают центральный проводник, если он слишком удлинился.
Срезы каждый год нужно делать так, чтобы они были попеременно то с одной, то с другой стороны. Это обеспечивает зигзагообразную форму центрального проводника (рис. 2.16).
Рис. 2.16. Грусбек
«Ваза» с яблоками.
Чтобы сформировать вазообразную крону, выбирают 3–4 ветки, образовавшиеся из смежных почек (лучше, если между ними расстояние 10–15 см), и над самой верхней вырезают центральный проводник. Обрезкой на одном уровне уравновешивают силу роста веток. Если основные ветки сильно растут, их ежегодно укорачивают, чтобы ни одна из них не доминировала. При слабом росте можно обойтись без укорачивания, особенно если деревья отличаются хорошей пробудимостью почек и побегообразовательной способностью. При обрезке надо удалять конкуренты и сильные ветки, образовавшиеся на верхних сторонах основных ветвей и растущие внутрь кроны. Это предупредит зарастание внутренней части кроны. Вместо обрезки можно пользоваться выломкой побегов.
Пирамида.
Карликовая пирамида предназначена для открытого пространства и не требует опорных проволок. С виду это небольшое дерево, напоминающее новогоднюю елку. Если деревья посадить тесно, как кордоны, то на относительно небольшой площади их можно разместить много. Но для сохранения пространства между скелетными ветвями и соседними деревьями необходима тщательная летняя обрезка, иначе ряд карликовых пирамид может вскоре превратиться в неплодоносящую живую изгородь.
Это формы кроны, достигаемые несложной обрезкой. Самые изощренные садоводы умудряются выращивать вот такие «вазы» и пирамиды на каркасах (рис. 2.17, 2.18).
Сотрудник Крымской опытной станции садоводства (ОСС) Л. Танкевич нашел остроумный способ создать сад, устойчивый к ветрам и засухе, начинающий плодоносить со 2-3-го года и не требующий больших затрат. Его изобретение – штамбовая пирамида.
Три саженца-карлика сажаются как пирамидка из ружей – под углом 45°, концами друг к другу. На высоте 0,6–1 м они связываются бечевкой или просто упираются друг в друга рогатками, сформированными заранее. Образуется устойчивая пирамида из трех наклоненных в разные стороны карликовых деревьев. Для прочности в первые годы на высоте 1,5 м можно переплетать ветки между собой и нагибать их.
Рис. 2.17. «Ваза» на каркасе
Рис. 2.18. Пирамиды на каркасе
Плюсы такой конструкции:
• большая якорность и ветроустойчивость – не нужны шпалеры и посадочные колья;
• при сращивании стволиков – повышенная устойчивость к засухе;
• очень ранняя скороплодность – из-за наклона саженцев. Фактически сад начинает плодоносить со второго года;
• деревья низкие, ухаживать и обрезать легко.
Сейчас на ОСС испытываются в форме пирамид несколько сортов яблонь и груш. Например, груша «таврическая» на 2-й год дала 3 кг с пирамиды, на 4-й – до 20 кг.
Наблюдается и повышенная устойчивость пирамид к заморозкам. Цикл плодоношения такого сада – 10–12 лет.
«Стройное веретено».
«Стройное веретено» является выращиваемой формой, предназначенной как для крупного производства, так и для садоводов-любите-лей. Подавляющее большинство современных «изящных садов» выращивается именно в этой форме. Она преимущественно применяется у яблонь и груш, но ее можно использовать также при формировании черешни, сливы, персика и абрикоса (рис. 2.19).
Рис. 2.19. «Стройное веретено»
Яблони с кроной «стройное веретено» выращиваются максимум до 2,2–2,5 м. Данная высота предполагает простой уход и сбор урожая. При правильном уходе минимум 80 % фруктов можно собрать, стоя прямо на земле.
Основные преимущества «стройного веретена» можно изложить в нескольких пунктах:
• простой уход – минимальная обрезка
в сравнении с классическими формами;
• удобный сбор урожая;
• более эффективная защита от вредителей и болезней;
• богатый урожай;
• высокое качество фруктов благодаря идеальным световым условиям;
• слаборастущие подвои и данный способ формирования кроны в результате дают быстрое вступление в плодоношение. Часто деревья имеют плоды уже на первый год. Полное плодоношение наступает на 3-4-й год.
Формирование «стройного веретена» базируется на трех принципах:
• основой конструкции дерева является мощный вертикальный проводник (ствол);
• все боковые ветви существенно тоньше ствола и отходят от него под прямыми или тупыми углами, что достигается их отгибанием;
• боковые разветвления после 3-4-летнего плодоношения заменяют новыми, формируя их из побегов, отрастающих после срезания.
В США практикуется американская модификация веретеновидной кроны под названием «хай-тек» или «зигзагоподобная крона». Но у отечественных садоводов она не прижилась.
Порядок формирования веретеновидной кроны
1. Формируем крону «стройное веретено» весной. Для этого приобретаем в питомнике слаборослый полукарликовый яблоневый подвой, подготавливаем почву, вбиваем кол и сажаем будущее «веретено» на ту же глубину, на которой подвой рос в питомнике. Привязываем к колу и начинаем критический осмотр (рис. 2.20).
2. В результате осмотра решаем, какие боковые ветви для образования первого яруса скелетных ветвей мы оставляем, а какие удаляем. Следует оставить 3–4 боковые ветви и обрезать их наполовину.
Рис. 2.20. Подвой для формирования веретеновидной кроны
3. Затем укорачиваем центральный проводник на третью почку, над верхней из оставленных четырех ветвей. Замазываем раны в местах «ампутации». Получается вот такое деревце (рис. 2.21).
Рис. 2.21. Подвой после укорачивания
4. К августу, когда оставленные боковые ветки удлинятся и подрастет центральный проводник, подвяжите его к колу. Оттяните толстой мягкой веревкой прирост боковых побегов до угла 60°. На этом формирование саженца в первый год окончено. Вот так должно выглядеть деревце в конце лета (рис. 2.22).
Рис. 2.22. Подросший саженец с побегами
5. На второй год весной укорачиваем центральный проводник, удалив одну треть прошлогоднего прироста на почку, обращенную наружу. Удаляем все вертикальные приросты. Обрезаем оставшиеся ветки на одну четверть (рис. 2.23).
Рис. 2.23. Саженец второго года с обрезанными ветвями
6. В третий и последующие годы процедуру повторяем. Центральный проводник обрезаем на четверть (если слабый, то на треть), чтобы стимулировать образование новых боковых побегов из нижних почек. Чем сильнее проводник, тем меньше следует его обрезать. Ветви должны отходить от ствола равномерно; оставлять нужно те, у которых широкий угол отхождения. Все остальные удалять.
7. Ветви, расположенные выше, нужно сохранять более короткими, чем находящиеся под ними, чтобы и до нижних ветвей доходил солнечный свет. И чтобы получилось собственно «веретено», которого мы добивались (рис. 2.24).
Кстати, необходимость в отгибании ветвей практически отпадает, после того как дерево начинает плодоносить, поскольку плоды сами оттягивают ветви книзу.
Рис. 2.24. Готовая веретеновидная крона
Декоративные сады. Устройство и уход
Одним из самых приятных мест на участке, бесспорно, является сад. Он успокаивает, лечит, радует плодами и удовлетворяет эстетические чувства. С оригинальным дизайном и тщательным планированием сад может выглядеть потрясающе.
Выбор растений и стилей оформления для декоративного сада огромен, а творческие возможности – безграничны. С помощью декоративных качеств растений и способов их размещения можно передать другим свое видение прекрасного.
Занятие садоводством – замечательное времяпрепровождение. Им можно наслаждаться всей семьей. Сегодня садоводство стало, пожалуй, самым популярным хобби для людей различных социальных слоев и возрастов.
Однако, как и в любом деле, для достижения успеха в декоративном садоводстве нужно приложить немного усилий, и в конечном счете вы добьетесь создания на собственном участке очаровательного сада.
Я познакомлю вас с основными стилями ландшафтного дизайна, которые используются в проектировании декоративных садов. Мы подробно остановимся на основных характеристиках и особенностях каждого стиля. А затем вам будут предложены практические советы по устройству декоративного сада. Давайте учиться творить красоту вместе!
Французский сад
Регулярный стиль, в котором выполнены французские сады, достиг своего расцвета в XVII веке. Наибольшую популярность он получил во Франции и связан в истории ландшафтного дизайна с именами Людовика XIV и его знаменитых придворных садовников (рис. 2.25).
Рис. 2.25. Французский сад
Для французского сада характерны следующие черты:
• большие пространства;
• слабо выраженный рельеф, вся композиция расположена в одной плоскости;
• ярко выраженная основная ось композиции;
• подчинение всех элементов и конструкций строгой геометрии и симметрии;
• оформление территории террасами, оканчивающимися подпорными стенками и соединенными между собой лестницами, которые являются одним из главных декоративных элементов сада;
• преобладание растений, хорошо поддающихся стрижке и долго сохраняющих форму.
В каком случае ваш выбор при оформлении декоративного сада может пасть на французский стиль? Если у вас много пространства, если вы любите гостей и желаете поразить их изысканностью и вкусом, если вас не пугают регулярные работы по озеленению и благоустройству сада – можно рискнуть.
Высаживать лучше следующие хвойные растения: туи, кипарисы, ель сизую и колючую. Из лиственных пород деревьев подойдут бирючина, боярышник, барбарис, бересклет, лапчатка, клен, кизильник, липа мелколистная, спиреи и декоративные плодовые деревья: сливы и яблони.
Английский сад
Вслед за возникновением регулярного стиля во Франции в начале XVIII века в Англии зародился пейзажный стиль садово-паркового искусства.
Английский пейзажный стиль ландшафтного дизайна предполагает естественность в размещении элементов и большую плавность линий, которые имитируют или повторяют природный ландшафт (рис. 2.26).
Рис. 2.26. Английский сад
Английский пейзажный сад имеет следующие характерные признаки:
• неровный рельеф, чередование плоских участков, возвышенностей, склонов, оврагов, природных водоемов;
• отсутствие прямых линий и осей;
• первостепенное значение имеют композиции из деревьев и кустарников, созданные по принципу сочетания цвета и фактуры листьев, распределения света и тени в саду;
• использование ярусных композиций (деревья, кустарники, подлесок, цветы);
• использование пород деревьев и кустарников, которые растут в дикой природе данной местности;
• все водоемы, даже искусственного происхождения, носят ярко выраженный природный характер, который подчеркивается неровной береговой линией, и имеют естественное обрамление (галька, песок, околоводные растения);
• отдельные элементы сада объединены извилистыми дорожками, которые выполняются из природных материалов (дикого камня, спилов стволов деревьев);
• непременное наличие газона, устойчивого к вытаптыванию.
Английский пейзажный стиль сегодня часто используется при планировке ландшафтного дизайна современных загородных усадеб. Тонкий вкус, чувство меры, хорошее знание родной природы и стремление к самосовершенствованию – если вы обладаете всеми названными качествами, ваш стиль оформления сада – английский.
Мусульманский сад
Все в таком саду располагает к неге и наслаждениям: тихо журчащие фонтаны, струи воды которых искрятся на солнце, благоухающие цветы, птицы, поющие в золотых клетках… Попадая в такой сад, чувствуешь себя как в раю. Сады в мусульманских странах действительно ассоциировались с раем. И несмотря на все разнообразие приемов ландшафтного дизайна, устройство мусульманских садов строго регламентировано законами ислама (рис. 2.27).
Рис. 2.27. Мусульманский сад
Основу ландшафтного дизайна мусульманского сада составляют:
• один или несколько квадратов, которые, в свою очередь, делятся на четыре меньших (так называемый «чор-багх», в переводе на русский – «четыре сада»);
• строгая геометричность планировки, подчеркиваемая с помощью дорожек, растений и канальцев с водой;
• небольшие фонтаны или бассейны в центрах квадратов, облицованные мрамором, разноцветной керамической плиткой и стеклом, которые являются главным украшением всего сада.
Ислам наделяет воду особой, священной ролью. Вода – источник жизни, она питает, дает очищение и символизирует рай, поэтому райский сад без нее просто немыслим.
Квадратная форма мусульманского сада является отражением легенды о райском саде, из которого в четырех направлениях вытекают четыре реки. Возможно также, что прообразом такой планировки мусульманских садов стала древнейшая святыня, расположенная в Мекке. Она представляет собой черный камень, встроенный в стену здания кубической формы. Это здание считалось «божьим домом», и в нем еще до возникновения ислама поклонялись Аллаху. Таким образом, квадраты мусульманского сада должны символизировать присутствие Аллаха и его благословение.
Мавританский сад
В Испании, находившейся несколько веков под влиянием арабов, на основе мусульманских канонов сформировался свой тип сада, который позднее стал называться мавританским (рис. 2.28).
Рис. 2.28. Мавританский сад
В основу мавританского сада входит следующее:
• относительно небольшие по площади внутренние дворики (патио), которые представляют собой своеобразные комнаты на открытом воздухе;
• обрамлением мавританского сада служат галереи, увитые виноградом или плетистыми розами;
• деревья и кустарники не подвергаются стрижке и высаживаются свободно;
• особенностью ландшафтного дизайна мавританских садов является большое количество цветов и пряных трав;
• широко используется декоративное мощение свободных от посадок пространств, что придает садам особое изящество и изысканность;
• подобно мусульманским, в мавританских садах главным украшением является вода, заключенная в самые разные формы.
Внутри двориков или патио мавританского сада распределение воды было определяющим. Если сравнить мавританские сады с их мусульманскими «прародителями», водные запасы здесь на высоте. Именно это делает хитросплетения дорожек вокруг тишайших маленьких бассейнов и шепчущих фонтанчиков поразительно утонченными и таинственными, что так ценится в ландшафтном дизайне.
Сад в римском стиле
Сегодня в ландшафтном дизайне широко используются приемы, позволяющие говорить об итальянских чертах.
Каковы черты итальянского сада? Он, как и французский, имеет регулярную планировку, но располагается ступенями (рис. 2.29).
Рис. 2.29. Сад в римском стиле
Кстати
Вспомним Рим, который располагался на семи холмах. Сады в римском стиле до сих пор создаются по образу и подобию образцов римской архитектуры.
Естественно, при недостаточном перепаде высот сложный рельеф можно устроить при помощи искусственных земляных террас и каменных подпорных стенок. Обилие камня – еще одна особенность итальянского сада. А третьей особенностью является цвет. Темнозеленый оттенок листвы, камень, яркие пятна цветущих деревьев и великое множество роз – вот классический облик римского садика.
При устройстве римских садов широко используется прием формового садоводства, который применяется как к плодовым деревьям, так и к декоративным.
Кстати
Следует отметить, что прием искусственного формирования крон деревьев появился в Италии значительно раньше, чем во Франции. По крайней мере, упоминания об этом обнаружены еще в древнеримских письменных источниках.
В наших условиях вполне возможно использование фигурной стрижки быстрорастущих форм хвойных и лиственных деревьев и кустарников, к которым относятся туя, ель, барбарис, спирея и др.
Голландский сад в сельском стиле
В небольших городках Центральной Голландии, где из-за дороговизны земли участки составляют всего несколько соток, активно используется каждый сантиметр земли. Вот в таких «спартанских» условиях возник безумно популярный сегодня голландский сад в сельском стиле (рис. 2.30).
Рис. 2.30. Голландский сад в сельском стиле
Если дом расположен близко ко входу на участок, перед ним можно разбить небольшой партерный газон. Возле окон создайте клумбы с нарциссами, тюльпанами, гиацинтами, крокусами. Без этих цветов голландский садик просто немыслим.
А вот деревьев здесь немного – всего два-три, и те низкорослые. Можете посадить карликовые яблони и груши или несколько вечнозеленых хвойников.
Кстати
Сорта овощей, зелени, плодовых деревьев голландцы используют только самые высокоурожайные, устойчивые к болезням и вредителям, с самыми лучшими вкусовыми качествами. Это позволяет на маленькой площади получить обильный и качественный урожай.
В качестве украшения и «подтверждения» сельского стиля голландцы используют на участках деревянные бочки, тележки, колеса, игрушечные мельницы и прочий сельскохозяйственный инвентарь (рис. 2.31).
Рис. 2.31. Декоративное украшение голландского сада в сельском стиле
Неплотная живая изгородь делается невысокой. За домом разбивается небольшой огород, хозяйственные постройки маскируются вьющимися растениями. Здесь все ухожено, все «расставлено» по своим местам.
Это интересно
Однолетняя ипомея за одно лето может обвить опору высотой до 4 м. А девичий виноград в течение 2–3 лет полностью заплетет непрезентабельную стену сарайчика для инструментов.
Как видите, для создания красоты совсем не обязательно иметь огромный участок. Приемы устройства голландских сельских садиков являются оптимальными как раз для владельцев небольших земельных наделов.
Сад в стиле модерн
Модернисты считают, что дом и сад являются не чем иным, как «машиной для жилья». Поэтому для сада в стиле модерн характерны различные спортивные сооружения: бассейны, корты, площадки. Они располагаются на самом видном месте, прямо возле дома, и содержат по возможности простые, четкие линии (рис. 2.32).
Рис. 2.32. Сад в стиле модерн
Черные кованые ограждения, увитые плетистыми растениями, минимум буйства красок… Минимализм – основной девиз садового модерна. Скульптур и прочих украшений вы в таком саду не увидите. Не найдете вы здесь и сорняков. Тщательный уход – основа сада в стиле модерн.
Совет
Появления сорняков на участке можно избежать или значительно сократить их количество, посадив почвопокровные растения (они подавляют рост сорняков) или мульчировав почву.
Какие растения наиболее подходят стилю модерн? Крупные хосты, декоративные травы, ирисы, гладиолусы. Цвета чистые и свежие, детали – строго контрастные, растений – минимум. И обязательно присутствует эффектный солитер.
Солитер – это растение, которое помещают в гордом одиночестве, в отдалении от других «собратьев». Делается это для привлечения особого внимания к его исключительным декоративным качествам. Солитер нужно выбирать особенно тщательно, поскольку он, по сути, является лидером, конкурирующим с остальными элементами дизайна сада.
Кстати
Основной планировочный прием в таком саду– принцип подобия. Сад в стиле модерн отличает повторяемость мотива. Композиция с одним мотивом обыгрывается во множестве различных вариаций, поэтому не допустите эклектики и разнородных материалов в оформлении сада.
Для мощения дорожек в саду стиля модерн используют плиты контрастных тонов, уложенные в виде геометрического рисунка (рис. 2.33).
Рис. 2.33. Контрастные плиты
Для контейнерных растений используют сосуды из бетона. Реже применяют терракотовые горшки простых форм – квадратные или цилиндрические кашпо. Мебель – классический модерн строгих линий, без украшений, из дерева или современных материалов – пластика и алюминия.
Японский сад
Японцы, нация суровых и благородных воинов, в мирное время всегда страстно увлекались природой и поэзией. Эти две составляющие легли в основу японского стиля. Японскими садоводами созданы сады изысканной, изумительной красоты.
Основные характеристики японского сада:
• назначение – создать миниатюрную модель пейзажа, плоского или холмистого;
• обязательно присутствие водоема: с островком, с мостиками, оригинально размещенными камнями и декоративными каменными лампами, создающими необычное освещение;
• основной растительностью являются карликовые сосны, можжевельники, рододендроны на фоне мха, камня и воды;
• еще одной особенностью японского сада можно назвать клади, извилистые цепочки камней для перехода через ручьи и протоки;
• удивительный живописный эффект получается в результате продуманного отражения самых интересных мест пейзажа в воде;
• и главное – каждый японский сад имеет свой потаенный смысл, свое духовное начало (рис. 2.34).
Рис. 2.34. Японский сад
Искусство садоводства Страны восходящего солнца уходит своими корнями в Индию, через Китай и Корею. Буддийский храмовый сад нашел в Японии благодатную почву. Так появился новый тип сада – японский ландшафтный парк. В XIV–XVI веках были заложены знаменитые сады Киото: Тенриуи, Гинкакуй, Риоани.
Формирование современного облика японских садов относится к рубежу XIX–XX веков. Садоводство древней страны испытало на себе влияние европейской цивилизации, но сохранило своеобразие.
Перед тем как разбивать сад, подумайте, сможете ли вы уделять ему большое количество времени. Это важно сделать на предварительном этапе, так как от этого зависит не только подбор растений, но и сам стиль сада. Регулярный сад, например, требует наибольшего ухода. В нем нужно тщательно следить за партерными цветниками и газонами, заботиться о капризных растениях, подстригать живые изгороди, топиарные фигуры, не допускать разрастания растений и самосева. То же относится и к мусульманскому и мавританскому садам. Если у вас не будет времени осуществлять полноценный уход за садом, то лучше устроить пейзажный сад, приближенный к природе. Он может быть максимально естественным, поэтому растениям в пейзажном саду предоставлена свобода. Пейзажный сад хорош и тем, что для него не обязательно наличие определенного набора элементов, требующих большого ухода, наоборот, сад в пейзажном стиле предполагает наличие растений, характерных для местной флоры.
Устройство садика в японском стиле
Японские сады создаются прежде всего для проведения чайных церемоний. Они состоят из внешней и внутренней частей и являются одним из самых популярных видов садов. Внешний сад включает входные ворота и каменную дорожку, ведущую во внутренний сад. Во внутреннем садике располагаются водоем и собственно место для проведения чайной церемонии.
Такой тип сада хорошо подойдет для двора среднего размера или может являться составляющей частью большего японского сада.
Это интересно
Практически все жители Японии регулярно участвуют в чайных церемониях, большинство которых проводятся дома. Группы людей иногда собираются для этого в ресторане, другие же арендуют чайные дома общественного пользования в парках. Декоративное оформление земельного участка в стиле чайного сада можно встретить в Японии вокруг не только чайных домов, но и обычных жилых домов и ресторанов.
Японский садик невелик по площади, но каждая его деталь – будь то мостик, фонарик или зонтик – несет сложный внутренний смысл. Европейцу японский сад может показаться излишне театральным. В эпоху глобализации мы отвыкли от миниатюр, акцентов, мимолетных ощущений. Тем более ценным для нас является основной принцип японского сада – миниатюризация, акцент на ощущении спокойствия и отдыхе, созерцании природы.
Итак, вот пять основных принципов создания японского сада.
1. Пейзаж японского сада далек от естественной природы, но именно ее образы берутся за образец. То есть мы искусственно создаем пейзаж, очень похожий на настоящий.
2. Изящный изгиб искусственно выращенной ветки дерева, величина, форма и положение камня, материал покрытий, имитация волн на песчаном или гравийном покрытии – все это в условной форме рассказывает о вашем дизайнерском замысле.
Конец ознакомительного фрагмента.