3. Дворовые постройки
Разобравшись, естественно с какой-то степенью полноты, с ограждением участка, резонно перейти к внутреннему обустройству двора. Собственно говоря, к дворовым постройкам относится все, что строится и возводится во дворе. Но в данном случае нас интересует то, что строится вокруг дома и на территории участка. Какие-то объекты (бани, гаражи, водоемы и т.п.) заслуживают особого разговора, а потому им будет уделено отдельное место, а какие-то можно рассмотреть комплексно, чем в данной главе и займемся.
3.1. Деревянные сооружения в саду
Краткая справка. Согласно словарю пергола – увитая растениями беседка или галерея в парке, состоящая из рядов каменных столбов или легких арок, соединенных обычно поверху решетками. Перголы (решетчатые навесы) сооружают обычно над скамьями, дорожками, террасами. Их неотъемлемая часть – вертикальное озеленение.
Шпалера – ряд деревьев, кустов по сторонам дороги, решетка для вьющихся растений.
Трельяж – решетчатая загородка, беседка из виноградных лоз, шалаш, тонкая решетка для вьющихся растений.
Решетчатые стенки–ширмы служат надежной защитой от ветра; в большинстве случаев их возводят в комбинации с перголой.
Подпорные стенки строят для укрепления склонов и высоких грядок, сооружения лестниц в саду, устройства бордюров и дорожек. Подходящий материал для них – кругляк.
Из дощатых щитов получается великолепный настил пола для уголка отдыха в саду. Щитовой пол прекрасно смотрится и в течение длительного времени не требует специального ухода.
Перголы – великолепные «зеленые» беседки и уголки отдыха (фото 3.1.1–3.1.5). В южных странах перголами пользуются издавна для защиты от летнего зноя. Однако и в наших широтах бывает немало жарких солнечных дней, и пергола на приусадебном участке, конечно, не будет лишней.
Фото 3.1.1. Площадка, оборудованная перголами, с дощатым настилом и расставленной здесь садовой мебелью – отличное решение при благоустройстве садового уголка для отдыха
Фото 3.1.2. Уголок для отдыха. Досуг, проведенный в таком уголке, оборудованном со вкусом, будет особенно приятным
Фото 3.1.3. Два отдельно стоящих элемента перголы объединяет полукруглая арка. Большее из этих сооружений оборудовано удобной скамейкой и встроенными полками. Дополнительную тень дает вертикальное озеленение
Фото 3.1.4. Классическая пергола белого цвета здесь дополнена стенкой-ширмой
Фото 3.1.5. Пергола в виде озелененной аркады. Основные элементы изготовлены из клееных заготовок
Даже без «зеленого наряда» эта конструкция из стоек, продольных балок и верхних поперечин выглядит вполне прилично. Но во всей красе пергола предстанет, когда будет увита растениями, дополнена решетчатыми стенками, скамьей и другими деталями.
Конструктивно пергола может состоять из двух частей, соединенных полукруглой аркой. Озелененные аркада и решетчатые вставки декоративных колонн гармонично вписываются в садовый пейзаж.
Строим перголу (фото 3.1.6–3.1.9, рис. 3.1.1). Перголы, естественно, подвержены всем капризам погоды и сезонным изменениям температуры и влажности. Поэтому для их постройки годится только древесина, пропитанная антисептиком. Стойки из древесины, даже пропитанной антисептиком под давлением, следует крепить на анкерах так, чтобы стойки эти не касались земли. Возведенная из антисептированных материалов конструкция может прослужить более 20 лет. Однако и в этом случае время от времени защитное лакокрасочное покрытие придется освежать.
Фото 3.1.6. Отличный инструмент для копания ям небольшого диаметра – специальная двухрычажная лопата
Фото 3.1.7. Грунт вокруг фундаментного блока тщательно утрамбовывают, а положение закрепляемой в анкере стойки выверяют с помощью уровня
Фото 3.1.8. Шурупы удобно вворачивать с помощью аккумуляторного винтоверта, оснащенного сменными насадками-отвертками
Фото 3.1.9. Подкосы крепят к балкам шурупами, под которые заранее сверлят отверстия
Рис. 3.1.1. Типовые детали перголы: 1 – диагональный подкос, длина 460 мм; 2 – верхняя поперечина, длина 480 мм; 3 – верхняя поперечина, длина 1700 мм; 4 – балка, длина 1220 и 2430 мм; 5 – профилированная стойка, сечение 114Ч114 мм, длина 2360 мм;6 – стойка с пазом на торце, сечение 90Ч90 мм, длина 2900 мм; 7 – полукруглая арка, длина 1270 и 1870 мм; 8 – балка, длина 810 и 870 мм; 9 – верхняя поперечина, длина 600 мм; 10 – подкос, длина 450 мм; 11 – фундаментный блок с забетонированным анкером для крепления стоек; 12 – анкер для стоек, крепящийся к фундаментному блоку болтами
Перголу целесообразно дополнить легкой дощатой стенкой не только с целью защиты от порывов ветра, но и в случаях, если, например, место отдыха хорошо просматривается с улицы или из соседних домов. В закрытом от любопытных взглядов уголке взрослые могут спокойно отдохнуть, побеседовать или позагорать, а дети – поиграть.
Стенка-ширма – защита от посторонних взглядов (фото 3.1.10–3.1.12). По конструкции такие стенки бывают сплошными с плотно прилегающими друг к другу досками обшивки или решетчатыми. В последнем варианте стенка-ширма может быть одновременно использована и в качестве шпалеры для вьющихся растений. Открытую беседку желательно дополнить стенкой-ширмой, расположив ее с учетом розы ветров. Такое комплексное сооружение может быть как отдельно стоящим, так и примыкать к дому или террасе.
Фото 3.1.10. Освещенный солнцем и закрытый от посторонних взглядов и холодного ветра укромный уголок у садового домика. Здесь на открытом воздухе и взрослые, и дети чувствуют себя вольготно
Фото 3.1.11. Стенка-ширма белого цвета из элементов одинаковой высоты и ширины. Внимание привлекает фигурный карниз и декоративные планки, расходящиеся лучами
Фото 3.1.12. Здесь чередуются элементы стенки-ширмы с прямым и фигурным верхом. Даже такое длинное сооружение гармонично вписывается в садовый ландшафт
Строим стенку-ширму (фото 3.1.13–3.1.16, рис. 3.1.2). Стенки–ширмы должны выдерживать значительные ветровые нагрузки. Поэтому стойки, на которых их подвешивают, следует укреплять как можно прочнее. При сборке и установке стенок-ширм следует применять крепеж и метизы (крепежные уголки, болты, анкеры под стойки, шурупы, гайки, шайбы) только из нержавеющих материалов или имеющих антикоррозионное покрытие. Не стоит экономить на крепеже.
Фото 3.1.13. Деревянную шпалеру (решетку) для растений можно раскроить в нужные размеры собственными силами. Решетку заключают в раму из профилированных брусков
Фото 3.1.14. Навешивают шпалеры на стойки перголы с помощью металлических уголков и болтов
Фото 3.1.15. Доски с выбранным на торцах продольным пазом надевают на ребро Т-образной алюминиевой шины, вставленной в паз стойки
Фото 3.1.16. Торец стойки укрывает от дождя крышка, прикрепленная сверху к стойке шурупами
Рис. 3.1.2. Типовые элементы готовых стенок–ширм: 1 – квадратный элемент под вертикальное озеленение, размеры 1800×1800 мм; 2 – ветрозащитный элемент с полукруглым арочным верхом, размеры 1800×1800 мм; 3 – профилированный элемент с двойной поперечной накладкой сверху и снизу, размеры от 1370×1100 мм до 1780×2300 мм; 4 – квадратный ветрозащитный элемент, размеры 1800×1800 мм; 5 – элемент из строганых реек сечением 24×24×140 мм, длина 1100 мм и 2300 мм; 6 – профилированный брусок (сечением 38×38 мм) обвязки рамы, длина 2440 мм; 7 – элемент с решетчатой филенкой, 1100×410 мм и 2300×410 мм
Колья помогают обустроить сад (фото 3.1.17–3.1.20). Колья круглого, полукруглого и прямоугольного сечения (последние иногда называют садовыми шпалами), колья, соединенные между собой оцинкованной проволокой, – все это материалы, с помощью которых можно укрепить склон, соорудить подпорную стенку, разбить высокую грядку или клумбу, а на откосе – ступенчатые грядки, устроить лестницу, разграничить зоны сада или участка. Сосновые колья обязательно должны быть из древесины, прошедшей пропитку антисептиком, что делает их значительно более стойкими к воздействию влаги и гниению. Величина заглубления кольев зависит от назначения возводимого сооружения.
Фото 3.1.17. Красивые и практичные бордюры грядки (клумбы) из кольев, зарытых в землю с учетом рельефа местности
Фото 3.1.18. Частокол высотой 1 м отгораживает уголок для отдыха от остальных зон сада. Площадка перед ним – подиум высотой 30 см, вымощенный деревянными чурками и укрепленный рядом кольев
Фото 3.1.19. Укрепляющая откос ступенчатая стенка из уложенных друг на друга коротких двухкантных брусьев (необрезных шпал) с закругленными торцами
Фото 3.1.20. Место для игр. Русло ручья образовано кольями, берега – деревянные, а все это так притягивает
Строим из кольев (фото 3.1.21–3.1.24, рис. 3.1.3). При устройстве бордюров грядок и террас на склоне их вкапывают на глубину, равную, как правило, одной трети их длины. При укреплении же склонов глубина должна быть несколько большей.
Фото 3.1.21. Траншею для подпорной стенки выверяют с помощью шнура-причалки. Траншею роют на глубину, равную половине длины кольев
Фото 3.1.22. В траншею отсыпают щебень и выравнивают его. Толщина слоя щебня примерно 200 мм
Фото 3.1.23. Колья устанавливают на щебень вплотную друг к другу. Со стороны склона под колья подкладывают рубероид
Фото 3.1.24. Прежде чем закапывать траншею, основание кольев проливают водой
Рис. 3.1.3. Распространенные виды кольев: 1 – круглые заостренные колья, ∅60 мм, длина 400 мм; 2 – полукруглые колья, ∅100 мм, длина 500 мм; 3 – длинные колья, диаметр – от 30–50 до 60–80 мм, длина 1000–2500 мм; 4 – круглые колья, ∅90 мм, длина 500, 750, 1000, 1250 и 1500 мм; 5 – брусья двухкантные (шпалы садовые), сечение 94×130 мм, длина 2500 мм; 6 – рубероид; 7 – оцинкованные крепежные скобки; 8 – «рулонные» колья, ∅70 мм, длина 2500 мм, высота 200, 300 и 400 мм
При возведении подпорной стенки или какого-либо другого сооружения на склоне со стороны его вершины между кольями и грунтом прокладывают влагозащитный слой (рубероид). Забивать колья кувалдой не следует, поскольку при повреждении их головок вода будет быстрее проникать в древесину, ускоряя ее разрушение.
Сооружение из кольев прослужит дольше, если в основании его будет уложен дренажный слой щебня. Для песчаного грунта толщина дренажного слоя должна быть примерно 150 мм, а для влажного или глинистого – примерно 300 мм.
Деревянные щиты (фото 3.1.25–3.1.27) – мостовые и полы открытых террас. Элегантно смотрится открытая терраса, садовая дорожка, подиум с настилом из дощатых щитов. Желательно, чтобы доски, из которых сделаны щиты, были пропитаны антисептиком. Щиты из неантисептированных досок в любом случае необходимо будет обработать защитным составом. Средства защиты (пропитки) древесины ядовиты не только для грибков и насекомых-вредителей, но и для человека. Поэтому работать с ними следует в резиновых перчатках. Растениям же эти средства не повредят.
Фото 3.1.25. Элегантно смотрятся открытая терраса, подиум …
Фото 3.1.26. … садовая дорожка с настилом из дощатых щитов …
Фото 3.1.27. «…где мостовые скрипят как половицы…»
Из деревянных щитов можно, кстати, собрать и кушетку, на которую, подстелив что-нибудь мягкое, уютно улечься с любимой книжкой или просто позагорать.
Щиты укладывают не прямо на землю, а на выверенные по горизонтали лаги сечением 90×90 мм, которые крепят к металлическим анкерам фундаментных блоков.
Укладываем деревянные щиты (фото 3.1.28–3.1.31, рис. 3.1.4). При устройстве настила террасы или подиума, примыкающих к дому, опорную конструкцию делают с легким уклоном в сторону от дома для отвода дождевой воды.
Фото 3.1.28. Фундаментные блоки устанавливают на подушки из щебня слоем толщиной 300 мм. Блоки располагают с шагом 1–1,2 м. Расстояние между лагами – 600–800 мм
Фото 3.1.29. Обрезки фанеры толщиной 5–6 мм обеспечивают одинаковую ширину щелей между досками настила
Фото 3.1.30. На досках размечают линию, обозначающую продольную ось лаги, вдоль которой располагают шурупы
Фото 3.1.31. Отверстия под нержавеющие шурупы сверлят только в досках. Ввернуть большое количество шурупов значительно проще с помощью электрошуруповерта
Рис. 3.1.4. Типовые детали деревянных настилов: 1 – доски 21Ч94 мм; 2 – доски 21×120 мм; 3 – доски 28×145 мм; 4 – бруски 38×68 мм; 5 – лаги (брусья) 90×90 мм; 6 – прямоугольные щиты размерами 80×160 см; 7 – квадратные щиты размерами 80×80 см; 8 – шурупы-глухари (с головкой под гаечный ключ); 9 – фундаментные блоки с анкерами
3.2. Беседка
Построить беседку можно по всякому, ибо известно великое множество их конструкций. Но если душе захотелось хоть немного романтики и воображение рисует классический ажурный бельведер эпохи английской королевы Виктории, познакомьтесь с конструкцией, изображенной на фото 3.2.1. Быть может, этот изящный образец – как раз то, что вам нужно.
Фото 3.2.1. Изящный бельведер с кружевными решетчатыми арками и ограждением станет украшением любого сада
Для постройки беседки потребуется всего несколько видов пиломатериалов, а именно: брусья сечением 100×100 мм – для стоек; доски 50×150 мм и 50×100 мм – для арочных дуг, каркаса решеток и стропил; бруски и рейки сечением 10×45 мм и 30×45 мм – для решеток ограждения и арок и, наконец, вагонка – в качестве гонта для кровли.
Строительство начинают с выбора площадки и обустройства основания. В данном случае это монолитная бетонная плита, при заливке которой необходимо позаботиться о посадочных отверстиях, с помощью которых стойки каркаса будут соединены с основанием.
Возведение самой беседки, несмотря на кажущуюся сложность, не вызовет затруднений даже у начинающего мастера, если последовательно и точно выполнить подготовительные операции: отрезать «в размер» и отстрогать стойки, изготовить составные, с изломом стропила, а также собрать секции решеток нижнего ограждения и арок. Отметим, что главная особенность сооружений подобного типа – множество однотипных деталей.
В конструкции предлагаемой беседки пять групп элементов. Это стойки, стропила, решетчатые щиты нижнего ограждения и арок, а также дощечки гонта. Разумеется, такой тип конструкции диктует и наиболее оптимальные способы работы, при которых обеспечивается идентичность деталей одной группы. Наиболее традиционный и простой прием, позволяющий этого добиться, – использование первой готовой детали (или элемента) в качестве шаблона для остальных деталей группы.
Особое внимание следует уделить изготовлению сборных стропил, поскольку от точности соответствия их формы и размеров зависит, получится ли крыша ровной и красивой. Большой аккуратности в работе требует узел соединения основного несущего стропила с кобылкой свеса (врубка вполдерева).
Чтобы беседка прослужила как можно дольше и не потеряла при этом своего привлекательного вида, ее элементы необходимо защитить от влаги. Для этого еще до монтажа конструкции следует загрунтовать и покрасить все детали и сборочные единицы: стойки, стропила, решетчатые щиты и доски для гонта.
Когда подготовительные работы будут завершены, приступают к возведению самой беседки. Вначале собирают четыре из восьми ее стен, скрепляя щиты нижнего ограждения и арок с несущими стойками. Использовать при этом можно различные виды соединений: с помощью шурупов, на гвоздях либо на шкантах с клеем. А работать надо на твердом и ровном основании беседки.
Когда панели собраны, в нижние торцы стоек забивают стальные шпильки длиной 30 см, а затем, работая вдвоем, устанавливают собранные стенки на плиту основания. Для этого отверстия в бетонной плите, в которые вставляют выступающие за торцы стоек шпильки, заполняют быстротвердеющим раствором.
Конец ознакомительного фрагмента.