Глава 2
Составляем проект бани
Читая последующие главы книги, вы убедитесь, что построить баню собственноручно на самом деле совсем несложно. Самый первый шаг – выбор наиболее подходящего для нее места. Ведь от этого будет зависеть нарисованный проект бани.
Выбираем место
Идеальное место для возведения бани – пригорок на берегу реки или озера. Если же поблизости от вашего дома его нет, все-таки выберите место повыше. Так удобнее сливать воду при отсутствии канализации и устраивать дренажную систему. Пруд же можно выкопать позже, это не такая дорогостоящая и трудоемкая работа. В крайнем случае сделайте баню на сваях, подобное тоже кое-где практикуется. Правда, не стоит забывать и о скромности: в баню– то ходят отнюдь не одетыми. Поэтому деревья, кусты и иные подобные естественные ограды помогут вам сохранить хотя бы иллюзию романтического одиночества (рис. 2.1).
Рис. 2.1. Для бани идеально подойдет уединенное место
Если на участке есть крутой склон, то баню можно выполнить в виде землянки с террасой на сваях или столбах.
Как же ориентировать баню, что называется, по сторонам света? Тут тоже играют роль чисто практические соображения. Окна располагайте с юга и запада: южная сторона, что ни говори, теплее, а лучи заходящего солнца в парной весьма приятны для глаза и хорошо снимают усталость, создают атмосферу спокойствия и уюта. Баня, а особенно вход в нее, должны быть хорошо видны из окна дома. Все время лично находиться у печи совсем неудобно, а контролировать процесс необходимо. Мало ли что может случиться!
Теперь рассчитаем рекомендуемые расстояния между сооружениями в соответствии с санитарно-бытовыми условиями, которые перед проектированием бани и других садовых построек надлежит внимательно изучить, чтобы избежать проблем с «ответственными лицами» и соседями, которым ваша баня или даже сам дом могут чем-то мешать.
Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть следующими:
♦ от садового дома – 3 м;
♦ от постройки для содержания мелкого скота и птицы – 4 м;
♦ от других построек, например бани, – 1 м;
♦ от стволов высокорослых деревьев – 4 м, среднерослых – 2 м;
♦ от кустарника – 1 м.
Минимальные расстояния между постройками:
♦ от садового дома и погреба до уборной – 12 м;
♦ от душа, бани и сауны до уборной – 8 м;
♦ от колодца до уборной и компостного устройства – 8 м;
♦ от постройки для содержания мелкого скота и птицы до душа, бани, сауны – 12 м;
♦ от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы – ум.
Эти нормативы должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между сооружениями, расположенными на смежных участках.
Что нужно учитывать при создании проекта бани? Прежде всего, идеальное месторасположение бани – отдельно от других строений, на окраине участка, что диктуется пожарными соображениями. Как уже говорилось, ее желательно окружить растительностью, скрывающей сооружение от нескромных взглядов, и разместить рядом с водоемом, пусть даже искусственным (см. рис. 1 на цветной вклейке).
С другой стороны, баню можно пристроить и к жилому сооружению. Сделайте вход в нее непосредственно из дома или со стороны участка, спланируйте небольшую веранду. Если в доме есть канализация и водопровод, то таким образом можно сэкономить средства, да и подключить электропроводку будет не так сложно. Санитарные нормативы используются те же, только необходимо тщательно продумать пожарную безопасность, устройство вентиляции и гидроизоляции строений.
Иногда бани делают в цокольных этажах и подвалах дома. Как правило, в этом случае сталкиваются с дополнительными проблемами, с отводом сточных вод из моечного помещения.
Часто к бане пристраивают сооружения различного назначения, например летнюю кухню или теплицу. Выходящее из парной тепло будет их обогревать. Подобное практиковалось нашими предками уже много веков. Баню также часто используют как прачечную, фотолабораторию и для других хозяйственных нужд. Особенно удобно совмещать ее с тепличным хозяйством. В этом случае к теплице примыкает веранда или терраса, а наличие вьющихся или декоративных растений и цветов создает дополнительный уют и украшение.
Теперь о водоеме, который можно устроить прямо во дворе вашего дома. Небольшой бассейн располагают прямо перед входом в баню или рядом с ним. Выпускается множество видов таких сооружений, и вашей задачей будет всего лишь подготовить для него место. Бассейны бывают разборные, каркасные, монолитные и надувные. Даже если ваш участок совсем небольшой, место для водоема, на радость вашим детям, всегда можно найти.
Повторим, что от разного рода неприятностей, в том числе и от нежелательных «разборок» с соседями, вас застрахуют санитарные нормы и правила (СНиП), которые регламентируют возможное расстояние от вашей бани до соседнего садового участка, колодца или др. Этот документ нужно иметь всем застройщикам, поскольку санитарное согласование планируемых сооружений все равно делать придется, и лучше все учесть еще на этапе создания проекта.
Проектируем баню
Выбор проекта бани зависит прежде всего от предполагаемого числа членов семьи, одновременно посещающих баню, от планировки участка или помещения, приспосабливаемого под баню, и от финансовых возможностей. А вот русскую баню строить или сауну – это уже вопрос вкуса и пристрастий.
Дальше приходит время согласования проекта (естественно, уже на стадии его полной готовности). Но независимо от того, купили вы готовый проект в дизайнерском бюро или нарисовали свой, его нужно согласовать с местной пожарной инстанцией. В этом нет ничего пугающего. Согласование и утверждение проекта занимает, как показывает практика, не больше недели. На чертеже появится печать, и пожарных будет заботить, не является ли ваша баня «пороховой бочкой» ввиду неправильного размещения, например, печи-каменки либо по иной причине, или то, как расположены у вас входы-выходы (чтобы, если что-то случится, парщики смогли мгновенно эвакуироваться).
Это первый этап согласования. Второй, заключительный, будет иметь место, когда строительство завершится. Представитель пожарной службы придет к вам и посмотрит, отвечает ли устройство ваших локальных инженерных сетей требованиям противопожарной безопасности.
Вот и все. С той разницей, что, купив пустой участок и приступив к комплексному строительству, вам придется согласовывать с пожарными все подворье, а в случае, если вы уже обзавелись хозяйством, – только баню.
Итак, переходим к работе над проектом. Размеры, например, русской бревенчатой или каменной бани выбирают из расчета, что в ней одновременно будут париться несколько человек. Чаще всего она состоит из прихожей-тамбура, предбанника (раздевалки) и парной площадью 6–9 м2 для парения и мытья. Целесообразно устраивать баню с отдельным от парной моечным отделением, где можно стирать белье, а также купаться детям и людям, которым парилка противопоказана по состоянию здоровья.
Непосредственно у входа проектируют тамбур. Зимой он должен не давать холодному воздуху проникать в предбанник. Площадь предбанника – 4–6 м2, в нем необходимо сделать окно. Здесь же посетители бани располагаются для охлаждения и отдыха после парилки. Для этого устраивают скамью шириной 0,5 м и длиной 1,5–1,8 м. Дверь из предбанника не должна открываться в парилку, так как пар, попадая в более холодное помещение, увлажняет одежду. Следует сделать так, чтобы двери из парилки и из предбанника выходили в тамбур. Такое расположение позволит более рационально использовать площадь, и главное, все три помещения будут отапливаться одной печью.
Площадь парилки составляет чаще всего 7–9 м2. Ее лучше спроектировать квадратной. Чтобы тепло и пар не терялись, дверь в парильное отделение устраивают с высоким порогом и низкой коробкой, этакий своеобразный люк. Вдоль глухой стены располагают деревянные полки (в два-три яруса), их длина —160–200 см. Печь-каменку, отапливаемую дровами, обычно устанавливают в углу у двери. (Подробнее о печах для бани будет рассказано в одной из следующих глав.) У противоположной стены монтируются скамьи для мытья. Для такого типа бань оптимальным будет размер 2,5 х 4,5 м.
Давайте рассмотрим три примерных банных проекта. Сразу оговорим обязательные условия совмещения банной постройки со всем жилым массивом: качественное выполнение гидроизоляции, продуманная вентиляционная система, грамотное расположение канализации и, разумеется, соблюдение норм противопожарной безопасности. Важно не только устроить комфортабельную баню, но и пользоваться ею так, чтобы не уменьшить ненароком срок службы всего дома, не сделать его сырым. С этой целью, например, не усердствуйте, обильно поливая камни водой, и затем не допускайте их чрезмерного охлаждения. Если баня пристроена к жилому помещению, особенно важно, чтобы воздух в ней был сухим и горячим, а также чтобы по окончании парения баня хорошо высыхала.
Баня, совмещенная с жилым помещением (смежная с кухней). Печь и канализационная система в такой бане будут общими и для нее, и для кухни. Преимущество – раскаленные стены печи-каменки будут регулярно очищать воздух всего жилого пространства, одновременно делая его суше. Еще один плюс – дополнительная вентиляция, осуществляемая через поддувало, расположенное на уровне пола.
Такой вариант может быть вполне комфортным, если соблюдать все санитарно-технические требования, в первую очередь к устройству канализации, вентиляции и гидроизоляции (рис. 2.2). Удобнее всего пристраивать к дому не влажную баню, а сауну.
Рис. 2.2. План небольшой бани
Большая семейная баня. Бревенчатую баню, состоящую из предбанника-раздевалки, моечного отсека и парилки, можно оборудовать П-образной печью, рассчитанной на 6 ведер воды. Вода и камни нагреваются от топки, а моечный отсек – от выведенного в него дымохода.
Классическая схема планировки бани исходит из ее назначения. Если это отдельно стоящее одноэтажное здание, то обычное решение для нее – терраса, небольшой тамбур, в котором оставляют верхнюю одежду, предбанник, иногда совмещаемый с душевой, и парильня (рис. 2.3).
В хороших проектах предусматривается возможность обогрева всех этих помещений одной печью. Если места на участке мало, можно ограничиться совсем простой конструкцией, состоящей из предбанника и парной.
Рис. 2.3. План просторной бани (предбанник и моечная совмещены с санузлом): 1 – кухня; 2 – туалет; 3 – раздевалка; 4 – душевая; 5 – парильня; 6 – веранда; 7 – жилая комната; 8 – окно; 9 – двери
Выбирая материалы для строительства (об этом речь пойдет далее), не стоит, конечно, забывать и о дизайне. Прежде всего он должен соответствовать физиологии человека, ведь, входя в парилку, вы оказываетесь в несвойственной для обычного времяпрепровождения среде, где привычные значения температуры и влажности воздуха изменены во много раз. Потому этот переход нужно сделать мягче, чтобы не вызвать болезненное состояние.
Лишних деталей при проектировании быть не должно. Чем меньше в помещении углов, тем просторней будет казаться баня. В двери, открывающейся в парную, стоит сделать окошко, забранное стеклом: это не только защитит вас от неожиданно пахнувшего горячего воздуха, но и повысит безопасность бани. Если в парной кому-то вдруг станет плохо, его увидят и придут на помощь.
Свет не должен быть слишком ярким и раздражающим, а лавки должны быть подходящей ширины и длины с просветом между досками настила в 1,5–3 см.
Печь нужно расположить так, чтобы никто не ожегся паром из ее устья, а пол (как и что-либо еще в парной) ни в коем случае нельзя покрывать лаком.
Если же вы хотите построить баню-люкс, предусмотрите также специальную комнату для отдыха, где можно посидеть с приятелями, распить по бокальчику пива. Для этого, конечно, можно использовать и предбанник, но тогда его площадь лучше увеличить.
Подбираем материалы
Итак, вы завершили первый этап подготовительных работ – нарисовали проект бани. Далее предстоит провести мысленный переучет и составить подробный список всего, что вам придется купить.
Выбор материалов – очень непростая задача. В данной главе описаны все основные материалы для постройки бани, ну, а дальше решать вам.
Преобладает мнение, освященное столетиями, что лучшая баня – срубленная из хорошо высушенных бревен и досок. Стены из дерева быстрее нагреваются и впитывают влагу. Поэтому в такой бане легче поддерживать нужный температурно-влажностный режим. Да и когда на богатой лесами Руси бани делали из камня?!
Сегодня для строительства бани используют дерево, камень, кирпич, пеноблок, цемент, глину, песок, шифер, древесно-стружечные и древесно-волокнистые плиты, минеральные и органические утеплители, стекла, асбестоцементные трубы, пароизолирующие пленки и листы, кровельное железо и некоторые другие материалы. Подробнее они будут описаны при рассмотрении отдельных конструктивных элементов бани: фундамента, стен, потолка, крыши, печи-каменки.
Все же для тех, кто ранее никогда не сталкивался со строительством довольно крупных сооружений, будет полезно заранее рассказать о некоторых свойствах материалов.
Древесина
Самый важный материал, нужный для строительства бани, – это дерево. Из него можно построить, как и много веков назад, всю баню, от фундамента до крыши.
Помните, что для хорошей бани годится далеко не всякая древесина. Например, опорные подушки, столбы для фундамента, первый венец стен и лаги для пола делают из дуба, причем не из сухостоя, а из здорового дерева, высушенного в полном соответствии с технологией (на специальных подставках под навесом).
Смолистая рудовая сосна, точнее, бревна, доски и брусья из нее служат для укладки 3-4-го нижних венцов стен, пола и матицы потолка. Древесина должна быть хорошо отбракована, не содержать смоляных полостей и подтеков с внутренней стороны бани. Прекрасно подходит для этих конструкций и лиственница, из которой можно построить фундамент.
Пиломатериалы (их основа – легкая белая ель и липа) используются для верхних венцов, потолка и обшивки стен. Они хорошо поглощают влагу и звуки; мастера говорят даже, что эта древесина «дышит, как живой организм».
А вот полки, скамейки и тому подобное лучше всего получаются из липовых досок и брусьев. Они приятны для тела, создают ощущение теплоты и мягкости.
Человеку, не связанному с лесным хозяйством и деревообрабатывающими предприятиями, довольно трудно найти полностью подходящие по размерам и по породам дерева лесо– и пиломатериалы. Но предаваться унынию не следует. Дело в том, что из древесины любой породы, даже осины, тополя и березы, можно получить отличный материал для стен, пола, потолка и других частей бани. Главное – выбрать качественное сырье, высушить и обработать его соответствующим образом.
Ассортимент «деревянных» материалов, которые вам предложат консультанты на строительных рынках и в специальных салонах, не так уж и широк. Прежде всего это качественная, уже подготовленная древесина, из которой можно сразу, без дополнительной обработки, начинать строить. Несомненные лидеры – оцилиндрованное бревно и профилированный брус.
Чтобы понять, зачем древесину нужно готовить к строительству, то есть в чем состоит выгода покупки такого дерева, давайте кратко рассмотрим структуру древесины (рис. 2.4). Представьте себе поперечный разрез древесного ствола. Во-первых, там имеется сердцевина, во-вторых, собственно «тело» дерева, так называемый камбий, в-третьих, заболонь, в-четвертых, кора. Сердцевина напоминает тонкую прослойку в центре ствола. Это наименее прочный его сегмент. Кроме того, именно она начинает гнить в первую очередь.
Рис. 2.4. Структура древесины
Камбий – сегмент древесного ствола от луба до сердцевины – легко опознать по так называемым годичным кольцам. В центре расположено ядро древесины. У хвойных пород оно и прилегающая к нему древесина пропитаны смолой (тем в большей степени, чем старше дерево), у лиственных пород – дубильными веществами. Это самый ценный участок древесного сырья, ведь здесь практически не происходит движение соков, следовательно, древесина твердеет и, превратившись в стены бани, практически не будет гнить.
В той же части древесины, которая расположена ближе к ядру, живые клетки еще есть, то есть соки движутся. Это заболонь. Она подвержена гниению, непрочная, ей свойственно быстро усыхать и коробиться.
Если наши предки добивались прочности и эстетики деревянных сооружений, кропотливо подгоняя бревно к бревну, а комель – к вершине, то теперь все нужно делать быстро, поэтому на продажу необходимо выставлять готовое бревно, диаметр которого неизменен по всей длине. Для этого применяют оцилиндровку бревна и профилирование бруса.
И дело не только в скорости и красоте. Конструкция, возведенная из оцилиндрованного бревна, получается более жесткой, то есть прочной. И оцилиндровка бревна, и профилирование бруса (прежде в продаже был только четырехкантный брус) сводятся к тому, что с материала срезается рыхлая заболонь. Остается лишь твердое, просмоленное либо продубленное ядро. Ведь если заболонь срезать заранее, нам удастся избежать возможных трещин в процессе высыхания древесины. Это напрямую связано с качеством теплоизоляции будущих стен. Чтобы трещины впоследствии не возникли, на каждом оцилиндрованном бревне делают неглубокий продольный пропил (рис. 2.5).
Рис. 2.5. Профилирование бруса (а) и оцилиндровка бревна (б)
Кроме того, и оцилиндровка бревна, и профилирование бруса позволяют сделать рабочую поверхность древесины очень чистой и гладкой (рис. 2.6). Возведя из такого материала стены, вы вряд ли захотите их как-то еще отделывать, например досками либо вагонкой: ведь подготовленная древесина, помимо прочего, сама по себе очень красивая.
Рис. 2.6. Оцилиндрованное бревно и профилированный брус разной толщины
Особенного крепежа для работы с оцилиндрованным бревном и профилированным брусом не понадобится: это традиционные нагели, болты, шпильки, скобы, анкеры с регулировкой. Еще один плюс: усадка банного сооружения после окончания строительства займет меньшее количество времени, чем если бы оно было сложено из необработанного материала. Кстати, ускорить ее еще в большей степени вы сможете, применив принудительную стяжку конструкции из подготовленной древесины.
Еще пару слов об усадке. В зависимости от породы дерева в древесине содержится от 25 до 30 % гигроскопичной влаги. В процессе ее испарения и создается такое явление, как усадка. Из-за усадки бревно потеряет около 6–9 % своего объема. Это совсем немного, хотя все равно является проблемой. Еще меньший объем потеряет при усадке профилированный либо клееный брус. Убытки же неподготовленной древесины будут значительно большими.
Самый дорогой и качественный деревянный материал – клееный брус. Это абсолютно готовая древесина, которая сразу же может стать балками перекрытий, стропилами либо лечь в банные стены. Клееный брус (сырье – ель, сосна) – это результат сращивания на шип досок, отсортированных и высушенных в паровой сушильной камере до 8-12 %-ной влажности. Их строгают с четырех сторон (рис. 2.7), чтобы придать безукоризненную геометрическую форму, а затем склеивают под мощным гидравлическим прессом.
Рис. 2.7. Клееный брус
Как правило, для возведения стен используется клееный брус толщиной до 20 см – это примерно пять склеенных досок. В результате усадка на выстроенной конструкции практически не сказывается. Как правило, она составляет 0,5 %. Работать с брусом тоже несложно: после того как ему придан профиль, его распиливают на нужные фрагменты, а затем в них вырезают венцовые «чаши» и сверлят отверстия под крепеж.
Теплоизоляционные свойства 10-сантиметровой стены из клееного бруса сопоставимы со свойствами метровой кирпичной стены. Отделывать такую баню тоже не обязательно: трещин нет, поверхность смотрится красиво. Клееный брус в меньшей степени подвержен воздействиям гнили и грибка.
Кстати, его максимальная толщина – 50 см, максимальная высота – 90 см. Если же собирать из клееного бруса балку, ее можно «дорастить» до 30 м!
Конечно, несмотря на все достоинства материалов, о которых было сказано выше, более дешевым остается необработанный лесоматериал. Как правило, это так называемые кругляши. К ним относят, во-первых, тонкие жерди, толщина которых в самом конце не превышает 7 см (замер без коры). Во-вторых, некрупные столбы. Это фрагменты древесины диаметром от 7 до 12,5 см. В-третьих, средние бревна. Это куски древесины, диаметр которых градируется от 12,5 ДО 24,5 см. Можно также приобрести и крупные бревна. Их диаметр – от 24,5 см и более.
Если вы не можете купить профилированный либо клееный брус, придется приобретать обычный. Из него у вас тоже получится замечательная постройка, с той разницей, что отделке бани придется уделить немного больше внимания (если, конечно, ваш интерьерный замысел распространяется шире, нежели сохранить традиционный «русский стиль»). Ширина и толщина таких брусьев (они могут быть двух-, трех– и четырехкантными), как правило, от 10 см. Максимальная толщина досок – также 10 см. Помните, что их ширина непременно должна быть в два раза больше!
Помимо лесоматериалов вам понадобятся пиломатериалы. К ним относятся, во-первых, пластины и четвертины, во-вторых, элементарные брусья, доски и бруски, а также шпалы и горбыли. Пластины — это плоские древесные поверхности, которые вкупе дают бревно, распиленное ровно по оси на две равные части. Для получения четвертины на две равные части распиливается, соответственно, пластина. Это «сырье» для стен и крыши деревянной бани.
Максимальная толщина брусков (не путайте их с брусьями!) – также 10 см. По ширине (для возведения стен и частично крыши) они подходят лишь в том случае, когда ее сантиметраж меньше, чем удвоенная толщина.
Горбыль — это боковые части бревен, которые остались в процессе распилки. Кстати, многие строители при возведении бани предпочитают их обычным доскам. Они, во-первых, дешевле, во-вторых, отвечают всем требованиям.
Для тех, кто хочет глубже окунуться в технологические тонкости, скажем, что фигурно оструганные в соответствии с назначением пиломатериалы называются струганым погонажем. Если вы, придя на склад, в разговоре с менеджером упомянете этот термин, он вас явно начнет уважать. Термин всего-навсего означает наличники – обработанные, иногда резные доски, которыми отделывают дверные и оконные блоки, плинтусы и галтели для заделки углов, поручни для перил, шпунтованные и фальцованные доски для настила полов.
У шпунтованных досок на одной кромке вырезан шпунт (выемка), на другой имеется гребень (выступ), входящий в шпунт следующей доски (рис. 2.8, а). У фальцованной доски на кромке вырезают выемки в противоположных углах, что обеспечивает перекрытие соседних досок путем ввода выступа одной доски в выемку другой (рис. 2.8, б). Эти материалы используются для устройства пола и потолка, а также внутренней отделки стен.
Рис. 2.8. Доска: а – шпунтованная; б – фальцованная
Обратите внимание, что из пиломатериалов в продаже бывает еще и штакетник. «Так это же только для забора», – скажете вы. В том-то и дело, что не только! Изначально штакетник, имея длину 50-250 см, ширину 4-11 см, толщину 1,6–3,2 см, предназначен для устройства изгороди. Но зачастую он служит для обшивки стен и потолка, изготовления полок. Толстый штакетник иногда используется даже для настилки пола, хотя его все-таки лучше делать из специально предназначенных для этого досок.
Камень, кирпич, растворы
Возможно, по каким-то причинам вы решили возвести баню все– таки не из дерева, а из камня. Что ж, это тоже достаточно распространенный метод, вспомним хотя бы римские мраморные термы, о которых говорилось в главе 1.
Из естественных и искусственных материалов для кладки фундаментов и стен бани широко применяют бутовый камень. Это куски известняка неправильной формы. В ходу также блоки шлакобетонные и бетонные, кирпич и гипсовые плиты для перегородок. Конечно же, наиболее доступен для приобретения кирпич, выпускаемый в разных видах. Поскольку он в любом случае будет вами применяться, если не для кладки стен, то уж точно для печи, поговорим о нем подробнее.
Итак, кирпич — это искусственный камень, полученный путем обработки качественной глины. В среднем масса кирпичины составляет 1700 кг/м3, то есть штучно от 3,3 до 3,8 кг. Продают его, как правило, кубометрами. В одном кубометре находится 480 кирпичей. Параметры средней кирпичины: 25 х 12 х 6,5 см (возможны варианты 25 х 12 х 88 см и 25 х 12 х 10,3 см). Разными бывают и пустоты внутри кирпича: как правило, круглые либо щелевые, а также сквозные либо несквозные.
Привезя кирпич домой, разберите и рассортируйте его. Тот, что показался вам лучшим по качеству, отложите для выполнения кладки печи и внутренних дымовых каналов.
Как правило, на строительных рынках представлены кирпичи двух видов: либо с гладкими ровными стенками, либо с конусообразными «вдавливаниями» на одной из сторон.
Главный критерий качества кирпича – хорошо выполненный обжиг. Это нетрудно определить на глаз: если кирпич кажется вам алым, значит, его обжигали меньше, чем требуется. На практике подобное означает, что он очень быстро утратит прочность, а возведенная из него стена или перегородка в скором времени расшатается и рухнет.
Непригоден для выполнения большинства строительных работ и пережженный кирпич, иначе говоря «железняк». На первый взгляд он кажется прочным, однако его выдают искривленная форма и видимая «оплавлениость». Отсюда и пошло название «железняк». К тому же он обладает буро-фиолетовым оттенком. Беда такого кирпича заключается в его повышенной теплопроводности, то есть вы запросто можете обжечься, случайно дотронувшись до стены печи.
При строительстве бани не поддавайтесь искушению использовать силикатный кирпич! Он пригоден исключительно для кладки тех стен и перегородок, которые ни при каких обстоятельствах не будут подвергаться воздействию влаги.
При устройстве бани вам могут понадобиться керамические пустотелые камни (даже на вид они куда как больше пустотелых кирпичей). Их параметры: 25 х 12 х 13,8 см (плоские небольшие), 25 х 13,8 х 13,8 см (полуквадратные), 25 х 25 х 13,8 см (крупные полуквадратные).
Для кладки печи-каменки непременно нужен шамот (огнеупорный кирпич). Он используется для кладки фрагментов стен и перегородок, которым предстоит выдерживать воздействие температуры от 1580 °C.
Очень важно, чтобы при работе с камнем вы четко знали правила и технологию его соединения. Если печь в бане связывается исключительно с помощью глины, то кирпич, бутовый камень, бетонные и другие блоки необходимо соединять, или, как говорят каменщики, «связывать» с помощью более надежных средств. Что же для этого используется?
При кладке фундаментов и стен здания для скрепления кирпичей и камней друг с другом применяют строительные растворы, которые обладают способностью затвердевать. Их получают, разбавляя водой вяжущие материалы. Если раствор затвердевает только на воздухе, эти материалы называются воздушными. К ним относятся воздушная известь, гипс и глина. Если раствор затвердевает и на воздухе, и в воде, то вяжущие материалы называются гидравлическими. К ним относятся гидравлическая известь, портландцемент и различные составы на его основе.
Информация, приведенная ниже, – для тех, кто желает получить более глубокие знания о вяжущих растворах. Пусть вас не пугает обилие специальных терминов: разобраться в приготовлении извести, глины и цементного раствора не так уж сложно, особенно если сначала посмотреть, как это делают опытные строители.
Известь строительная воздушная бывает комовая (негашеная), пушонка (продукт гашения комовой извести) и карбонатная (порошкообразная смесь молотой комковой извести и карбонатных пород).
Комовую известь гасят в творильном (гасильном) ящике, который заполняют ею на треть высоты и заливают водой из расчета 3–4 ведра воды на ю кг извести. Жидкая смесь в виде известкового молока стекает через боковые отверстия ящика (при открытии шибера) в творильную яму с деревянными стенками. После выдерживания в ней не менее 15 суток все частицы извести полностью гасятся, вода просачивается в грунт и частично испаряется. Остается тонкодисперсная масса с содержанием воды около 50 % – известковое тесто с плотностью 1300–1400 кг/м3. Его объем в 2,5–3,5 раза больше объема первоначально взятой комовой извести.
При высыхании гашеная известь твердеет не только из-за испарения воды, но и за счет взаимодействия с углекислым газом, содержащимся в воздухе. При твердении известковое тесто дает большую усадку. Для предотвращения этого в известковый строительный раствор добавляют песок.
Для сухих частей строений, печей и дымоходов применяется глина — доступный и надежный вяжущий материал. При затвердевании глиняное тесто приобретает прочность до 100 кгс/см2, при этом давая большую усадку. Для ее уменьшения в тесто при замесе засыпают крупнозернистые материалы: песок или опилки. Чтобы связующий материал стал более пластичным и лучше удерживал воду, глину добавляют в цементные растворы.
Известь строительная гидравлическая получается в результате обжига мергелистых известняков с содержанием 8-20 % глины. Смоченная водой, известь полностью гасится, образуя пластичное тесто. В отличие от воздушной, она быстрее твердеет, приобретая со временем водостойкость. Ее применяют для получения растворов и бетонов с невысокой прочностью.
Основной же вяжущий материал при строительстве — портландцемент. После смешивания с водой он начинает твердеть, образуя продукт, практически нерастворимый в воде.
Схватывается он не ранее чем через 45 мин после затворения, твердеет – не позднее чем через ю ч. Если использовать теплую воду (быстрее испаряется), раствор затвердеет за более короткий срок. На воздухе твердеющий цемент дает усадку, в воде – немного набухает. Чтобы не образовывались трещины, при твердении бетон на основе цемента необходимо увлажнять.
Вот несколько разновидностей портландцемента:
♦ быстротвердеющий (БТЦ);
♦ пластифицированный: более экономичен, повышает морозостойкость бетона;
♦ гидрофобный: не комкуется, дает бетон с повышенной водонепроницаемостью и морозостойкостью;
♦ сульфатостойкий;
♦ белый: для получения цветных цементов;
♦ расширяющийся: не дает усадку;
♦ пуццолановый;
♦ шлакопортландцемент.
Пуццолановый цемент образует камень с повышенной водонепроницаемостью, но с меньшей морозостойкостью. Шлакопортландцемент и пуццолановый цемент необходимо часто увлажнять во время твердения.
Для кладки камня и штукатурных работ промышленность выпускает кладочные цементы марки 150 с добавкой 70–80 % активных и инертных компонентов.
Прекрасный вяжущий материал при строительстве бань — гипсоцементно-пуццолановое вяжущее (ГЦПВ). Его недостатком является быстрое схватывание, поэтому при кладке кирпича мешкать и ошибаться нельзя: неудачно положенный камень придется отбивать ломом.
Как же приготовить вяжущий раствор? Надо сказать, что это целая наука. Вы познакомились лишь с ее азами, но этого вполне хватит для возведения стены, которая не будет испытывать большую нагрузку.
Чтобы у вас получился экономичный и качественный раствор, вяжущие материалы нужно смешать с водой, всыпав туда мелкий заполнитель (песок) и некоторые специальные добавки. Применяют и смешанные растворы. В них входят два вяжущих материала: цемент и известь, цемент и глина, цемент и гипс и т. д. В такие растворы, конечно же, нужно обязательно добавлять песок.
Запомните, что известь и глина придают раствору пластичность, не снижая прочности, устойчивости к морозу и воздействию воды, если, конечно, они добавлены в определенных количествах.
Отметим, что прочность раствора существенно не влияет на прочность кладки кирпича и камней правильной формы, а штукатурка практически не несет нагрузку. Поэтому при сооружении хозяйственно-бытовых строений типа бани или гаража раствор для кладки стен можно готовить из цемента марки 100, известкового или глиняного теста и песка, взятых в соотношении 1: 0,5: 5 по объему. Для кладки фундамента добавлять глину нежелательно вследствие ее усадки, вместо нее лучше применить гидравлическую известь.
Конечно же, вы знаете, что вяжущие материалы необходимы не только для получения строительных растворов, но и для приготовления бетона. Он, в свою очередь, служит в основном для заливки фундамента бани или приготовления различных блоков и плит.
Бетон — это искусственный камень, полученный в результате твердения бетонной смеси, состоящей из вяжущего вещества, воды, заполнителей и специальных добавок. Бетоны отличаются большим разнообразием. Их сорта зависят от количества, вида и свойств составляющих и условий приготовления. При строительстве небольших хозяйственных строений интерес представляют лишь некоторые из них:
♦ конструктивные: имеют прочность не менее 50 кгс/см2 (для изготовления фундамента);
♦ конструктивно-теплоизоляционные: имеют прочность не менее 35 кгс/см2 (для стен);
♦ теплоизоляционные: имеют плотность менее 500 кг/м3 (для утепления стен и потолка).
Рассмотрим, что представляют собой эти сорта бетона и как их можно приготовить.
Для приготовления конструктивного бетона в качестве заполнителя можно использовать песок с содержанием глины не более 3 %, гравий, щебень, битый кирпич, камень. Для замешивания конструктивно-теплоизоляционных и теплоизоляционных бетонов – пористые вещества: измельченную пемзу, вулканический туф, известняк-ракушечник и другие легкие горные породы, керамзитовый гравий, вспученный перлит, вспученный вермикулит, аглопорит, шлаковую пемзу, зольный гравий, шлак и иные искусственные материалы. Их марки определяются в зависимости от насыпной плотности и бывают в пределах от 750 до 800 кг/м3 и выше. Чем выше марка, тем тяжелее материал и тем ниже его теплоизоляционные свойства.
В следующих главах вы узнаете, какие работы надо проводить при укладке бетона, как рассчитать нужное количество, а также как повысить его теплоизоляционные свойства.
Кровельные материалы
Их в нашем распоряжении не так уж много, но изобретать велосипед и особо оригинальничать в этом деле не стоит. Конечно, можно, заплатив за кровлю больше, чем за всю баню, приобрести оригинальную деревянную черепицу или покрыть крышу простой дранкой, которая сгниет через несколько лет. Только стоит ли? Лучше обходиться давно проверенными материалами.
Они делятся на жесткие и мягкие. Жесткие кровельные материалы: черепица, которая бывает глиняной, цементно-песчаной, металлической, асбестоцементные листы (обычно их называют шифером) и листовая сталь (кровельное железо). К мягким относятся пергамин, толь и рубероид.
Хорошим кровельным материалом является оцинкованная листовая сталь. Более доступна по цене черная кровельная сталь. Однако при строительстве бани ее применять нельзя. Под действием пара она быстро разрушается, даже если покрыть такую сталь краской для наружных работ. Толщина листов – от 0,05 до 0,08 см, размеры листа – 71 х 142 см. В продаже они реализуются не по метражу, а по общей массе металла.
Черепица, как вы знаете, может быть натуральной и искусственной. К натуральной относятся керамическая и цементно-песчаная.
Это самый престижный и самый экологичный кровельный материал, в основе которого – глина, кварцевый песок, глинисто-карбонатные мергели. Я рекомендую вам в качестве банного покрытия цементно-песчаную либо керамическую черепицу. В основе последней – перемешанная до однородной массы гончарная глина, которой затем придается нужная форма. Черепичные плитки либо прессуются в металлических формах, либо нарезаются из сформированной ленты и затем обжигаются.
Цементно-песчаная черепица представляет собой изделия из смеси цемента, кварцевого песка, воды и красящих пигментов. Получаются формочки-полуфабрикаты с закругленными краями, которые затем выдерживаются в течение 28 дней, прежде чем наберут 70 % прочности (остальная толика прочности придет позже, уже после монтажа, под воздействием атмосферной влаги).
Конечно, это не легкий материал, следовательно, при возведении черепичной крыши вам понадобится более массивная стропильная конструкция. Однако в случае бетонных, кирпичных и мощных деревянных стен расходы на устройство стропил возрастут не более чем на 5 %.
Плюсы натуральной черепицы: долговечность и высокая сопротивляемость агрессивным воздействиям окружающей среды. Нанести урон такой кровле может разве что очень крупный град. Натуральная черепица медленно остывает и нагревается. Под вашей кровлей будет постоянно циркулировать теплый воздух, следовательно, не сможет образоваться конденсат. В прочности сцепки черепицы тоже не стоит сомневаться: она осуществляется благодаря трехмиллиметровому зазору между «формочками» (рис. 2.9).
Теперь познакомимся с искусственными черепицами. Сегодня распространена битумная черепица. Она производится из стекловолокна, пропитанного асфальтовой массой. Ее достоинство заключается в том, что такая черепица не гниет, недостаток – служит всего лишь 25 лет. Выглядит она как полоски из трех-четырех черепичек (форма бывает разной: от прямоугольника до фигурки) площадью примерно 100 х 30 см. Поскольку это очень легкий материал, рекомендуем приобретать его тем, как запланировал устраивать крышу с сильным уклоном.
Рис. 2.9. Кровля, выполненная из гибкой черепицы
Металлическая черепица — это алюминиевый (либо из оцинкованной стали) лист, на котором «нарисована» настоящая черепица. На листах имеется минимальное количество стыков, поэтому работать с этим материалом нетрудно. Покрыты листы слоями разноцветного защитного пластика, который практически не выгорает на солнце.
Это самый легкий из видов черепицы, поэтому использовать такой материал можно лишь для накрытия очень крутых крыш и никак нельзя – для накрытия плоских. Срок службы материала – 30–50 лет.
Композитная черепица — это усовершенствованная металлическая черепица, которая, помимо всего прочего, выглядит как листы гораздо меньшего размера, нежели листы металлочерепицы. В основе этого материала – стальной лист, покрытый алюмоцинковым защитным слоем (на практике дает длительную защиту от коррозии). Если говорить о внешнем виде, то цветные гранулы натурального камня помогают имитировать настоящую керамику.
Из кровельных материалов также часто употребим шифер, который иногда применяют не только для устройства крыш, но и как стеновой материал. Почему он так популярен? Шифер обладает высокой прочностью, легкостью, огнестойкостью и малой теплопроводностью. Выпускают листы марки ВО (волнистые обыкновенного профиля) и УВ (волнистые унифицированного профиля). Длина их соответственно 120 и 175 см, толщина – 0,55 и 0,6 см. Ширина зависит от числа волн и составляет 44,8-67,8 см и 72,5-112,5 см соответственно. Вместе с листами шифера поставляют еще и асбестоцементные детали для коньков крыш. Листы и детали реализуют в штуках.
Шифер обычно режут пилой. Делать это неудобно, да и инструмент быстро тупится. По мнению опытных людей, легче и быстрее разрезать его по намеченной линии, разрубая с помощью молотка и стальной пластинки толщиной 0,2–0,3 см. Ее кромка должна быть прямоугольной (незаостренной).
Сегодня набирает популярность и ондулин, иными словами, евро– шифер. Его преимущества: во-первых, качественная звукоизоляция (он практически полностью «съедает» звук барабанящего по крыше дождя), во-вторых, не выгорает на солнце.
Отличие ондулина от обычного шифера: на каждой плоскости не 12 «волн», а ю. Кроме того, рекомендую вам приобретать листы не коричневого цвета (они быстрее теряют вид новых), а коричневые с фиолетовым оттенком либо зеленые.
По своему составу ондулин – это битумный кровельный лист волнообразной формы. Его можно использовать даже в областях с очень суровым климатом. Он безвреден, так как состоит из безопасных материалов: битума, наполнителя, целлюлозных волокон и минеральных пигментов.
Служит этот материал примерно 50 лет. Правда, его водонепроницаемость производители гарантируют лишь в течение 15 лет. Зато данный материал не только выдерживает мощную снеговую нагрузку зимой, но и способен противостоять ураганному ветру скоростью до 190 км/ч.
Еще одно достоинство ондулина – его гибкость. Это очень важно, если радиус кривизны вашей кровли – от 5 м. Кроме того, с листом ондулина легко работать, он хорошо сгибается как продольно, так и поперечно относительно волны. Понятно, что укладываться этот материал также будет на деревянную либо стальную обрешетку с использованием теплоизоляционных материалов.
Скажем несколько слов и о легких кровельных материалах. Это материалы «эконом-класса».
Пергамин кровельный П-350 — это кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом. На поверхности он не имеет слоя битума и посыпочного материала. В рулоне содержится 20 м2 пергамина.
Толь кровельный — распространенный, особенно в прошлом, материал, который получают, пропитывая кровельный картон каменноугольными или сланцево-дегтевыми продуктами без посыпки (толь-кожа ТК-350 и гидроизоляционный толь ТГ-350), с песчаной посыпкой (ТП-350) и с крупнозернистой посыпкой (ТВК-420). В рулоне содержится 30 м2 толя ТК-350 или ТГ-350, 15 м2 толя ТП-350 и 10 м2 толя ТВК-420.
Паро-, тепло– и гидроизоляционные материалы
Задача систем гидро-, паро– и теплоизоляции банного сооружения – обеспечить своего рода «эффект термоса». Если мы хотим, чтобы баня простояла долго и прослужила еще нашим детям и внукам, стены и потолки влажных помещений должны иметь изнутри парогидроизоляционную защиту. В противном случае их ждет разрушение.
Гидроизоляция. При возведении фундамента, чтобы защитить его от поверхностных вод, то есть от снега и дождя, устраивают гидроизоляцию с применением преимущественно толя и рубероида. Более подробно о гидроизоляции и материалах, используемых для нее, рассказывается в соответствующей главе.
Пароизоляция. Основная задача, которая ставится перед пароизоляцией, – поддержание требуемого режима работы теплоизоляции. Пароизоляция не должна допускать проникновения в теплоизоляционный материал влаги, снижающей его свойства, а в ряде случаев ведущей к разрушению. Кроме того, пароизоляция препятствует накоплению влаги в теплоизоляционном материале и облегчает выход паров наружу.
С помощью чего это достигается?
Наилучшими пароизоляционными материалами являются алюминиевая фольга, бумага на фольге, фольга со стекловолокном.
Не пропускают водяные пары полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, пергамин, толь. Последний при высокой температуре издает неприятный запах, поэтому применять его, особенно в парилке, не следует. Пароизоляционные материалы обычно укладывают под внутреннюю деревянную обшивку поверх теплоизоляционных.
Для лучшей пароизоляции некоторые мастера советуют добавлять в еще теплый кладочный раствор лак либо керамзит.
Теплоизоляция. Теперь рассмотрим, какие материалы промышленность предлагает использовать для теплоизоляции бани.
От применения древесных, торфяных и арболитовых теплоизоляционных материалов, а также картона и строительного войлока лучше отказаться ввиду их недолговечности и нестойкости. Желательно применять материалы, изготовленные на основе синтетических смол. В первую очередь это вспенивающийся полистирол. Он не пропускает влагу, но хорошо ее поглощает, неподвластен размножению бактерий, может прослужить около 20 лет. Используют также и экструдированный пенополистирол. Его теплопроводность еще ниже, он прочный и практически не впитывает влагу.
Оба материала продаются в виде плит, которые остается лишь смонтировать, «подогнав» их по площади ваших поверхностей.
Сегодня стремительно набирают популярность фолъгированные утеплители. Это, наверное, самый современный и, как показала уже практика, перспективный вариант паро-, гидро– и теплоизоляции. Именно фольга позволяет получить эффект отражающей изоляции. Фолъгированные утеплители – комбинированные материалы. По сути, это все тот же вспененный полиэтилен, но фольгированный. Данный материал имеет весьма небольшую толщину, и именно благодаря этому у него низкая теплопередача и незначительное водопоглощение. Утеплитель может быть покрыт фольгой с одной стороны либо с двух.
Из этой же категории материалов и пароизоляционная пленка. Рекомендую применять ее для теплоизоляции банной кровли, а также мест стыка стен с потолком. Предназначение такой пленки – не допускать скапливания конденсата в изоляционных прослойках. Будучи проложенной под кровлей, она становится препоной на пути пара, одновременно сохраняя теплоизоляцию постройки. Правильно смонтированная пленка не допускает попадания влаги на теплоизоляционные материалы, равно как в стенные и кровельные конструкции.
Обратите внимание и на минеральную вату, как каменную, так и шлаковую. Она легко монтируется, практически не горит, кроме того, ее показатели тепло– и звукоизоляции тоже не вызывают нареканий. Но в процессе укладки этот материал очень пылит, к тому же его плиты крайне хрупкие.
Сооружая баню своими руками, лучше работать с минеральной ватой. Она представляет собой сбор теплоизолирующих волокон, для производства которых используются горные породы. Этот материал можно применять в бане еще и потому, что его максимальная температура эксплуатации – до 1000 °C.
Минеральная вата – гидрофобная. Она не впитывает влагу, так как та, попадая в нее, лишь заполняет воздушные поры. Сама же вата остается сухой, и ее теплозащитные свойства не страдают. Высокая паропроницаемость данного материала обусловлена тем, что водяные пары, которыми пронизан банный воздух, свободно двигаются «сквозь» нее, не становясь конденсатом. Сама вата при этом остается сухой.
Еще одно достоинство минеральной ваты: благодаря тому что ее волокна расположены хаотично и частично вертикально, материал может выдержать значительные механические нагрузки (прочность на сжатие при ю%-ной деформации – от 5 до 80 кПа).
Всеми преимуществами минеральной ваты обладает и стекловолокно, потому обратим ваше внимание лишь на недостатки. Оно недолговечно, кроме того, аккумулирует влагу. Стекловоло– конные изделия благодаря их доступности по цене применяются наиболее широко. Этот материал используется не только для теплоизоляции зданий, но и для производства оборудования, аппаратуры и трубопроводов.
Стекловолокно – мягкое и эластичное, поэтому изделия из него применяют в самых разнообразных конструкциях: от производства электронных плат до изоляции труб. Его получают из природного сырья: кварцевого песка, полевого шпата, отходов стекла. Основными достоинствами стекловолокна является то, что оно не горюче (из него даже производят противопожарные покрывала) и не поддается гниению.
Если говорить непосредственно о теплоизоляции стен, то из стекловолокна выпускают различные мягкие маты и стекловатные плиты, которые, как правило, покрываются крафт-бумагой, нетканым материалом и стекловойлоком с алюминиевой облицовкой. Маты применяют для утепления любых конструкций из дерева, металла, кирпича, бетона, а плиты – для стен, потолков и полов.
Если вы возводите баню из кирпича, то для утепления воздушных прослоек, возникающих в процессе кладки (при качественном выполнении они не превысят 4 см), вам понадобится минеральный войлок либо пенопласт (во втором случае теплоэффективность будет вдвое выше).
Какие же материалы и для каких конструкций и помещений бани лучше всего использовать?
Наиболее приемлемые пароизоляционные материалы для всего помещения – полиэтиленовая и полипропиленовая пленка, пергамин, алюминиевая фольга.
Категорически запрещено использовать в пароизоляции парилки рубероид, пергамин и толь (из-за сильного неприятного запаха). Только фольгированный материал! Для пароизоляции всей бани подходит полиэтиленовая пленка (плотностью от 140 мкм), моечного отделения и парилки – фольга, комнаты отдыха – крафт-бумага.
Для теплоизоляции стен бани допустимы плиты и маты из минеральной ваты, стекловаты, а также теплоизоляционные материалы на пластмассовой основе: различные пенопласты и пенополистиролы.
Последние используются и для утепления потолка бани, а также для внутренней тепловой защиты стен раздевалки. Из-за высокой гигроскопичности и легкой воспламеняемости их категорически запрещается применять в парилке. Для утепления полов и крыш рекомендуем использовать мягкие маты из стекловолокна, покрытые с одной стороны алюминиевой фольгой.
Телоизоляция кровли. Едва ли не самое важное в современной индивидуальной бане – утеплить крышу. Устраивая кровлю из новых современных материалов, вам необходимо не просто утеплить ее, а выполнить многослойную изоляционную систему, дающую возможность защитить банное сооружение от разрушительного воздействия конденсата, являющегося результатом скопления излишков влаги.
Крышу лучше всего защищать с помощью подкровельных пленок, а также комбинированных материалов для утепления и пароизоляции – фольгированного вспененного полипропилена.
Задача системы утепления – снизить количество пара, поднимающегося изнутри, с теплой стороны всего сооружения. Оно не должно превышать объема теплого воздуха, двигающегося извне. Проще говоря, задача утеплителя – выпуская из банного помещения теплый воздух, не впускать его обратно.
Это достигается за счет устройства сквозной чердачной системы, которая позволяет излишкам влажного тепла оставаться за пределами крыши. При этом циркуляция воздуха должна осуществляться с обеих сторон утепляющего слоя, следовательно, необходимо оставить так называемые «продушки» – воздушные прослойки, вентилирующие кровлю и не позволяющие конденсату застаиваться.
Здесь есть нюанс: важно не допустить, чтобы коньковая накладка, становясь на пути влаги, которая может проникнуть под кровлю, одновременно препятствовала циркуляции воздуха. Именно для этого коньковую доску нужно монтировать не напрямую, а на специальные прокладки: они образуют пустоты, через которые и станет поступать свежий воздух.
Устраивая фронтоны, имеет смысл делать слуховые окна побольше. Чтобы облицовка «дышала», можно оставить в ней отверстия достаточной для вентилирования площади.
Переизбыток конденсата – не единственная причина того, что крыша бани вдруг начинает «парить». Это может произойти и в случае, если система утепления и гидроизоляции изначально была устроена не вполне качественно. Так это или нет, вы сможете узнать наверняка в зимнее время. Если все хорошо, с обрешетки на чердаке не будет свисать «паутинообразный» иней. Но если он образовался, знайте, что на месте его появления постоянно движется нерегулируемый поток теплого воздуха, направляющийся из банного помещения наружу. Следовательно, здесь придется заново устраивать теплоизоляцию.
Как это можно сделать? Например, полить всю площадь обильным слоем жирной глины, предварительно смешав ее с опилками. Такой гидрощит не пропустит влагу, к тому же опилки помогут утеплить помещение. Это «скорая» помощь вашей гидроизоляции. Дождавшись лета, вам нужно будет полностью разобрать некачественное утепление (возможно, там есть невыявленные пустоты) и залить раствор заново.
Если вы использовали гидроизолирующую пленку, ее придется восстановить, а затем сделать еще один утепляющий слой. Кроме того, нужно (особенно в сильные морозы) чаще заглядывать на чердак, чтобы быть уверенными, что крыша бани по-прежнему плотно примыкает к стенам, а все стыки хорошо промазаны глиной.
И самый последний нюанс: для герметизации швов и стыков фрагментов пароизоляционного материала рекомендуем использовать скотч из алюминиевой фольги.
Антипирены и антисептики
Дерево, как бы мы ни превозносили его качества и красоту, – материал весьма беззащитный перед гниением и огнем. Если со второй напастью можно бороться, тщательно выполняя требования пожарной безопасности, то первая – результат атак не только насекомых, но и грибков, бактерий.
И в том, и в другом случае вам нужны антипожарные и антибактериальные пропитки. Пренебрегать обработкой древесины – значит сознательно рисковать своей баней.
Начнем с огнезащитных составов. В чем их назначение? Как выбрать по-настоящему эффективные антипирены? Означает ли, что обработанные огнезащитными составами деревянные конструкции не загорятся наверняка? Чтобы быть уверенными в средстве, которое вы купили (а это недешевые составы!), нужно убедиться, что соблюдены следующие позиции: к вашему огнезащитному составу должны прилагаться, во-первых, сертификат пожарной безопасности (то есть должно быть сказано, что состав обеспечивает 1-ю либо 2-ю группу огнезащитной эффективности), во-вторых, санитарно-эпидемиологическое заключение на него.
Итак, вы купили средство и уверены, что теперь ваша баня точно не сгорит. Отметим, какие фрагменты банной конструкции и банного интерьера категорически запрещается обрабатывать огнезащитным составом.
Во-первых, это все места контакта дерева с человеческой кожей: банные лавки в раздевалке, стол для закусок (в ней же), любая другая мебель, которой вы будете пользоваться обнаженными, например лежанка для отдыха и массажа, а также «начинка» парилки (полки, деревянные табуретки). Во-вторых, этими составами нельзя обрабатывать деревянный банный пол.
Теперь поговорим о том, как сэкономить. Ведь защита от огня – это только одна часть защиты древесины, которую вам важно правильно обеспечить. Вторая ваша задача – предохранить деревянные конструкции бани от грибка, плесени и нашествия древесных насекомых. Следовательно, вам имеет смысл сэкономить и купить дорогой качественный состав, который одновременно является защитой и от огня, и от грибка, и от жучков и плесени.
Приобретать средство следует, когда все расчеты уже произведены и вы точно знаете объем своего древесного массива (за исключением досок, отложенных, к примеру, на изготовление полков для парилки). Лучше отправиться за ним в фирменный салон производителя. Консультант поможет рассчитать вам необходимое количество состава исходя из того, что наносить защитное средство придется неоднократно, то есть в два-три слоя.
Однако помните, что покрывать деревянные конструкции защитным составом не следует по принципу «лей, не жалей!». Переборщите – дерево станет липким и жирным. К тому же вы не сможете покрыть декоративные части облицовки краской и лаком там, где это допустимо. Следовательно, используя состав, держите наготове шпажную ветошь для удаления излишков.
Теперь рассмотрим алгоритм нанесения защитного состава.
1. Старательно зачистите деревянные поверхности от пыли и грязи. Особенно постарайтесь удалить (соскрести) лак и краску со старых досок, если вы такие используете (для этой цели лучше купить специальные химические смывки, тогда сошлифовать либо соскоблить лак будет куда как легче).
2. Возьмите кисть (если баллон без пульверизатора) и нанесите первый слой. Независимо от того, распыляете вы средство либо наносите его кистью, очень тщательно нужно покрыть торцы досок и их торцевые спилы, ведь именно через эти места особенно интенсивно впитывается влага. Торцы придется покрасить 3–4 слоями состава.
Если вы обрабатываете целые бревна, лучше делать это методом окунания, предварительно покрыв торцы бревен воском, парафином либо смолой. Это дает значительную экономию защитного состава.
Если вам нужна и противопожарная, и противогрибковая защита, выдержите древесину в защитном составе в течение пяти минут (расход средства: 280 г на 1 м2).
Если вам нужна только противогрибковая защита – в течение 2–3 с (расход средства: 120 г на 1 м2).
3. Подождите, пока высохнет первый слой. Только тогда можно наносить следующий. Время высыхания, как правило, составляет сутки. Точно с таким же интервалом нанесите, если это нужно, и третий слой.
Еще один нюанс: прежде чем обрабатывать составом древесину, нужно проверить ее влажность. Чем она выше, тем хуже впитается состав, поэтому понадобится нанести на 2–3 слоя больше.
Приобретаем необходимые инструменты
Теперь, когда вы, в общем, разобрались с материалами для постройки бани, познакомьтесь, с помощью каких инструментов и приспособлений будете их использовать.
В зависимости от выбранного вами варианта строительства потребуются самые различные инструменты.
Топор необходим при рубке, тесании древесины, выборке пазов и гребней. Он должен быть насажен на прочную, удобную для работы ручку-топорище. Чем острее топор, тем легче им работать.
Пилы применяют при распиловке древесины. Они могут быть двуручными, одноручными (ножовки), лучковыми, для смешанной распиловки. Значительно ускорит работу применение бензо– и электропил.
Стамески и долота необходимы для долбления различных отверстий в древесине.
Бурава и сверла используют при работе с деревом или по металлу.
Струги необходимы для строгания древесины. Они по-разному называются, имеют неодинаковую форму железки и длину колодки.
Кроме того, применяют: шпунт — для выборки шпунтов; рейсмус — для проведения линий-рисок и т. д.
Кельмой укладывают и разравнивают раствор, заполняют швы и удаляют его излишки.
Молоток-кирочку применяют как в каменных, так и в печных работах для колки, тески и перерубки кирпича.
Молотком и кувалдой остроносой откалывают камни, придавая им нужную форму, или вбивают их немного в грунт и щели между ранее уложенными камнями.
Печной молоток — это стальной молоточек, закрепленный на деревянной ручке. Он состоит из квадратного обушка и носика в виде очень острой (для тески кирпича) лопатки-кирочки. Закрепленная на ручке так называемая «мочальная» кисть используется для затирки либо швабровки печной кладки, то есть для удаления шероховатостей и потеков глиняного раствора.
Правило — это фугованная древесная линейка длиной 2 м и сечением 40 мм для проверки ровности печной кладки, а также для разбивки формы печей.
Отвес — это приспособление для выверения вертикальности поверхностей. Выглядит как подвешенный к крепкому узкому шнуру длиной 7-10 см грузик цилиндрической формы, острый снизу и полукруглый сверху.
Уровень тоже необходим, чтобы выверять горизонтальность либо вертикальность, имеет вид бруска (металлического либо деревянного) со вставленными в него двумя стеклянными трубочками (рис. 2.ю). Если он не очень длинный, в процессе проверки его накладывают на правило.
Рис. 2.10. Строительный уровень
Ватерпас — рейка-отвес, которая заменяет уровень. Это две отфугованные деревянные рейки длиной от 60 см до 1 м. Маленькая под прямым углом врезана в большую и скреплена с ней с помощью прямого шипа. Это приспособление нужно, чтобы по рейкам проводить линии для вбивания шпилек, указывающих правильное направление отвеса.
Угольник — строго деревянный, длиной 100–120 см, шириной 50–60 см. Это приспособление для выверки прямоугольности рядов кладки.
Деревянное весло понадобится при приготовлении растворов (рекомендуемая длина – 150 см).
Для замешивания растворов необходимы большие ящики с ручками для переноски. Рекомендую выбрать ящик рабочим объемом 80 х 50 х 30 см.
Чтобы готовить раствор было легче, хорошо иметь одно сито с ячейками для просеивания песка и сухих вяжущих материалов, второе – для процеживания приготовленного раствора.
И, конечно же, вы не сможете обойтись без электрических инструментов: перфоратора, дрели, болгарки, степлера, шуруповерта и даже лобзика, если решите украсить вашу баню резными деталями.
Перфоратор — электроинструмент, имеющий несколько режимов работы (рис. 2.и): дрель, дрель-перфоратор и собственно перфоратор. Кроме вращательного, обладает и ударным действием, что позволяет увеличивать мощность дрели; в режиме перфоратора инструмент можно использовать в качестве зубила.
Рис. 2.11. Перфоратор
Дрель позволяет сверлить отверстия в различных материалах.
Болгарка — инструмент, с помощью которого можно разрезать и обрабатывать (шлифовать) различные твердые материалы, например металлы и бетон (рис. 2.12).
Степлер — инструмент, заменяющий молоток. Если для того чтобы забить один гвоздь, требуется несколько ударов молотком, то, работая со степлером, надо лишь слегка нажимать на рычаг пускового устройства, и специальный гвоздь или скоба заходят с одного раза.
Шуруповерт — электрическая отвертка. С его помощью можно быстро заворачивать шурупы и саморезы.
Лобзик — устройство для прорези фигурных отверстий в деревянных поверхностях небольшой толщины (рис. 2.13). Применяется в основном для работ по внешнему и внутреннему дизайну.
Рис. 2.12. Болгарка
Рис. 2.13. Лобзик
При строительстве вам непременно понадобятся расходные материалы: гвозди, шурупы, саморезы, дюбеля и др. Их необходимо подбирать исходя из того, в каком помещении они будут использоваться. К примеру, в парилке и моечном отделении, где большая влажность, лучше применять шурупы и гвозди с антикоррозийным покрытием.
Обзаводимся приспособлениями для сооружения печи
Что еще, кроме проекта, материалов и инструментов, нужно для кладки печи? Для работы на высоте необходимы подмости, для воды — ведро, для хранения и приготовления раствора — ящики и т. д.
Несколько подробнее поговорим о ящиках. Их изготавливают различных размеров из теса или любого подходящего материала. Для приготовления глиняного раствора нужны большие ящики размером 150 х 100 х 30 см с четырьмя ручками для удобной переноски. Хранить его на рабочем месте удобно либо в ведре, либо в ящике поменьше (80 х 50 х 30 см). Замачивать кирпич лучше в ящике размером 60 х 30 х 30 см или в какой-либо другой высокой емкости.
Сито необходимо для просеивания сухих материалов (подойдет с ячейками от 0,1 х о,1 см до 0,15 х 0,15 см) и для процеживания раствора (с сечением 0,3 х 0,3 см).
Рамки для смачивания кирпича в воде и его подноски могут быть из деревянных брусков или из стальной проволоки. Размеры рамки – 50 х 25 см. Кирпич укладывают в рамку на ребро.
Наиболее удобная для кладки высота подмосток — 60–80 см над полом. Можно стоять на полу и выкладывать печь до этой высоты, затем требуются подмости. Они должны быть прочными, так как на них создается нагрузка не только от самого рабочего, но и от материала.
Для удобства работы стоит подумать и о специальной скамье с двумя полками размером 150 х 25 х 50 см. Ее устанавливают параллельно кладке, на расстоянии 50–60 см от нее. На верхнюю, толстую и прочную полку ставят воду, ящик с раствором и кирпич; более легкая нижняя служит только для инструмента.
Направляющие стойки изготавливают из досок или брусков, устанавливают в углах печи строго по отвесу и прочно прикрепляют к полу и потолку планками так, чтобы стойки нельзя было сбить во время работы. Тогда не потребуется проверять точность кладки по вертикали. Если же на стойках разметить ряды кладки, нанеся пропилы в соответствующих местах, то можно отказаться и от горизонтальной проверки.
Конец ознакомительного фрагмента.