Балконы, лоджии, террасы, беседки, гаражи, навесы. Шаг 1. Стройликбез (Г. А. Серикова, 2010)

Проект – в первую очередь

Наверное, не только автору, но и многим читателям приходилось видеть дома, которые бросались в глаза своей нелепостью. Мы имеем в виду то, что при взгляде на постройку понимаешь, что в ходе строительства застройщики воплощали сиюминутно возникшие идеи и просто пристраивали к уже имеющемуся строению какие-либо дополнительные элементы. В итоге получали строительное нагромождение. Если застройщики изначально ставили цель поразить окружающих именно этим фактом, тогда все ясно и не требует никаких комментариев. Но часто непонятное, непродуманное сооружение – это результат отсутствия проекта. А именно он позволяет разработать несколько альтернативных вариантов, выбрать оптимальный и только после этого приступить к строительству.

Конечно, нам могут сказать, что проект необходим при серьезном строительстве, например возведении дома, особенно многоэтажного. А что насчет гаража, террасы или навеса?

Достаточно прикинуть, где они должны располагаться, а дальше можно положиться на извечный авось и кривую, которая куда-нибудь да вывезет? Возьмем на себя смелость решительно возразить, поскольку продуманный план даст возможность избежать недоразумений, просчетов и ошибок, связанных с определением количества и спецификации строительных материалов. Предварительные изыскания позволят понять необходимость проведения дренажных работ и водоотведения от постройки.

А наличие плана не приведет к риску потери рабочего времени, когда буквально каждый день на счету. Наконец, составить смету можно только после выполнения проекта, потому что тогда вы поймете, на чем можно сэкономить, а где бережливость может обернуться дополнительными расходами, и выберите материалы, в которых разумно сочетаются цена и качество.

Допустим, мы строим, например, кирпичный гараж и необходимо определить, какое количество кирпича следует приобрести. Поскольку из проекта будут известны тип ворот и их размер, а также площадь кирпичного ограждения, то можно подсчитать количество требующегося кирпича.

Профессионалы советуют

Чтобы новые малярные кисти служили долго и стали мягкими, перед применением их вымачивают в холодной воде. Если щетина кисти чересчур длинная, обмотав ее несколько раз шпагатом, можно укоротить рабочую поверхность, а по мере износа следует снимать витки.

Еще один пример. Конструкция крыши находится в зависимости от того, какой кровельный материал будет выбран. Если предполагается накрыть постройку шифером, тогда при устройстве стропил нужно учитывать размеры листа, что влечет за собой и определенное количество леса для выполнения стропильных ног.

Но это только одна сторона дела. Нередки ситуации, когда наличие тех или иных стройматериалов влияет на проект.

Например, вы располагаете доской длиной 3 м. Но для обшивки постройки вам потребуется доска длиной 2,25 м, то есть на каждые 3 м вы будете иметь отход в 75 см, что составит 25 %. Если перевести это в потраченные напрасно средства, станет понятно, что ни о какой экономии речи быть не может. Хорошо, если вы найдете применение этим остаткам и сведете отходы к минимуму. Если нет, то можно найти различные выходы из подобного положения. Один из них предполагает внесение корректив в проект. Достаточно просто изменить длину постройки, чтобы доска использовалась целиком или хотя бы максимально.

Проект сориентирует вас не только относительно необходимых материалов, но и при определении некоторого запаса строительных материалов, особенно кровельных и стеновых. Все основные и дополнительные стройматериалы и крепеж следует закупать и завозить единовременно, чтобы не тратить средства на транспортировку, когда в разгар работ станет ясно, что чего-то не хватает. Но при этом важно помнить, что что-то можно купить за год (например, пиломатериалы), а что-то – по мере возникающей необходимости (например, цемент).

На стадии проектирования можно определить, какой материал предпочтительнее: дорогой и нуждающийся в минимальной работе, или более дешевый, но требующий значительных трудозатрат. Например, что выбрать для выполнения внутренней обшивки – вагонку или необрезную доску (при условии, что ее необходимо довести до соответствующего уровня)? Вагонка – материал достаточно дорогой, но максимально готовый к использованию. Доведение необрезной доски до кондиции связано с затратами труда и времени, то есть между стоимостью работ и стоимостью стройматериала наблюдается обратно пропорциональная зависимость. Так какой же материал окажется более экономичным? Не принимая во внимание наличие других возможных вариантов, в данном случае это будет определяться квалификацией строителя и качеством применяемого инструмента. Но чаще всего опытные строители склоняются к тому, что дорогой материал дешевле, несмотря на всю парадоксальность такого вывода.

Таким образом, выбрав материал, вы сможете заложить его стоимость в смету и понять, во сколько обойдется сооружение того или иного объекта.

Профессионалы советуют

Если кисть прокипятить в насыщенном растворе стирального порошка, после чего разъединить склеившуюся щетину и промыть, можно вернуть к жизни даже безнадежно засохшую кисть.

И последнее, о чем нельзя не сказать. О каком проекте мы все время говорим? Специализированные организации разрабатывают проектную документацию, чертежи, которые могут занять не один том, сопровождают их спецификациями, номенклатурой материалов, ведомостями, графиками и т. п.

Это настолько серьезно, что нельзя рекомендовать частному застройщику. Наш проект рассчитан на нас самих, то есть он индивидуальный, и должен отвечать на ряд вопросов:

1) что и каким образом необходимо производить на строительной площадке в каждый момент времени, на каждом этапе строительства;

2) какое количество материала для этого потребуется.

Если проект дает ответы на эти вопросы, то его можно взять за основу предполагаемого строительства, дополнив эскизами и всем прочим в зависимости от сложности постройки и опытности застройщика.

Не стоит пугаться слова «проект», поскольку, просто вникнув в это дело, вы поймете, что все не так страшно и вполне реально. Если уж беретесь за серьезное дело, подойдите к нему со всей ответственностью и начните с проекта. Не исключено, что вы будете благодарны автору за вовремя сказанные слова.

Технология – это важно

Способ выполнения строительных работ, то есть технология строительства, – вопрос далеко не праздный, напротив, он очень важный. С этим связана правильно выстроенная технологическая последовательность, предусматривающая организацию различных видов работ, непосредственно связанных с этапами строительства.

Если предполагается закладка фундамента, необходимо вести строительство так, чтобы успеть максимально нагрузить его до наступления холодов, поскольку оставление фундамента без нагрузки, на которую он рассчитан, может привести к его деформации, что особенно актуально для пучинистых грунтов.

Поскольку железобетонный фундамент набирает необходимую прочность в течение 28 суток, это время следует использовать для обработки исходных материалов и изготовления соответствующих элементов.

При каркасном строительстве рационально будет выполнить составляющие элементы, в чем поможет наличие спецификаций, в которых не только представлены эскизы деталей и узлов, но и указано их количество.

Кроме того, речь может идти об изготовлении, например, стропил, которые могут собираться на земле и устанавливаться в готовом виде (не исключен и противоположный процесс – поднятие деталей и сборка на месте применения).

Подобные работы связаны с определенной последовательностью технологических операций – таких, как разметка, отрезка, сборка и прочее, – что предполагает организацию и оборудование рабочего места, применение различных приспособлений, которые будут размонтированы сразу после того, как отпадет необходимость в их применении. Поэтому важно проделать соответствующую работу за один раз, не перенастраивая оборудование, что позволит изготовить максимальное количество единиц изделий за минимальное время.

А потом, когда возникнет потребность в этих деталях, их можно просто брать и использовать, что представляется более логичным, чем изготовление их по мере необходимости.

В пользу такой организации труда говорит и тот факт, что, когда несколько человек пользуются каждый своим инструментом (при этом не исключены погрешности), получаются детали, которые плохо подходят друг к другу и нуждаются в соответствующей подгонке, что требует дополнительных временных и трудовых затрат. Во избежание такой ситуации прибегают к пакетной обработке однотипных деталей, при которой они предварительно собраны в пакет, или к применению шаблонов для изготовления всех необходимых элементов. В качестве примера первого способа можно привести изготовление из обрезной доски материала для обшивки (рис. 1).

Для этого доски собирают в пакет, устанавливают наклонно и простругивают таким образом, чтобы плоскость верхней грани была строго горизонтальной и идеально гладкой, после чего пакет переворачивают и ту же работу проделывают на противоположной стороне.

Рис. 1. Пакетное выполнение работы

Если все эти операции нужно было бы проводить отдельно для каждой доски, то легко представить, сколько времени они заняли бы, поскольку необходимо было бы каждый раз настраивать оборудование, устанавливать специальные зажимные бруски, фиксировать доску и обрабатывать ее рубанком. Безусловно, выполнить всю работу за раз – просто оптимальное решение.

Профессионалы советуют

Сохранить масляную краску и не позволить пленке образоваться на ней можно, если накрыть ее кружком, вырезанным из плотной бумаги, и залить олифой.

Часто выбор конструкции детали зависит от инструментальной базы, которой располагает застройщик, и опирающейся на нее технологии. Предположим, что необходимо выполнить стенку из пятидесятимиллиметровой (или более толстой) доски. Подойти к делу можно по-разному:

1) соединить доски с помощью нагелей (рис. 2);

Рис. 2. Соединение досок нагелями

2) выбрать на досках четверти, а потом сплотить (рис. 3);

Рис. 3. Соединение досок с выбранной четвертью 3) набить доски на каркас (рис. 4).

Рис. 4. Сплачивание досок на стойках каркаса

Каждый из предложенных вариантов обладает как плюсами, так и минусами, которые наглядно представлены в табл. 1.

Таблица 1

Достоинства и недостатки разных способов выполнения стенки

Но есть способ, который может совместить достоинства предложенных выше вариантов (рис. 5).

Рис. 5. Нетрадиционное соединение стеновых досок

Для этого достаточно вместо четверти выполнить выборку глубиной 4–5 мм, а шириной – немного более половины толщины доски, что равно ширине пропила, который дает диск электропилы. Кроме того, фальц выполняется за один проход, что также выгодно отличает его от выборки четверти.

Профессионалы советуют

Перед работой краски рекомендуют тщательно размешать. Для этого можно воспользоваться электрической дрелью, на которую в качестве насадки прикрепить спирально скрученную проволоку.

И еще один положительный момент: благодаря такой выборке на стыке досок появляется своеобразный канал, который можно заполнить уплотнителем. В этом случае качество соединения не уступит традиционному – с гребнем и шпунтом. Более того, выполнение такой конструкции вполне доступно неспециалисту. Для этого достаточно иметь соответствующий инструмент – стационарную циркулярную пилу (рис. 6) или ручную пилу с необходимой оснасткой (рис. 7).

Рис. 6. Изготовление стеновых элементов с применением циркулярной пилы

Рис. 7. Изготовление стеновых элементов с использованием ручного электроинструмента

Независимо от того, какой инструмент имеется у вас в наличии, настраиваться он будет один раз, что также следует отнести к плюсам представленного способа.

Или такой пример, когда изменение технологии не только снижает трудоемкость работ, но и позволяет замаскировать возможные дефекты. Предположим, вы возводите каркасную постройку. Традиционно каркас обшивают сначала снаружи, а потом изнутри, создавая при этом дополнительные трудности, поскольку приходится осуществлять операции по его обшивке в ограниченном пространстве. Почему бы не изменить последовательность этих операций, тем более что укладывать минеральную вату, используемую в качестве утеплителя, лучше и удобнее снаружи? итак, если обстоятельства и погода не создают дополнительных трудностей (если строительство осуществляется под дождем, естественно, после установки каркаса следует перейти к устройству крыши и кровли, выполнению наружных стен, чтобы потом спокойно приступить к внутренней отделке), облегчите себе жизнь и начните с внутренней обшивки каркаса, уложите утеплитель и закончите наружной обшивкой каркаса. Но это только один момент.

Внутреннюю обшивку лучше вести сверху вниз, что особенно актуально в том случае, если в постройке предполагается настилать пол. Дело в том, что нижнюю доску, примыкающую к полу, подогнать легче и удобнее, чем верхнюю, а все дефекты прикроет плинтус.

Наружную обшивку лучше осуществлять снизу вверх. Достоинства такого способа заключаются в том, что это, во-первых, даст возможность максимально качественно выполнить стык обшивки с цоколем (при ленточном фундаменте) или забиркой (при столбчатом фундаменте). Во-вторых, хотя и могут возникнуть (это совсем не обязательно) некоторые неудобства при подгонке верхней доски обшивки, возможные дефекты будут замаскированы подшивкой бокового свеса.

Профессионалы советуют

Масляная краска не ложится на поверхность, окрашенную водоэмульсионной краской. Снять предыдущий слой можно, если наклеить на него газеты.

Завершая разговор о технологиях, следует напомнить о необходимости организации самого процесса строительства, которая должна начинаться с обустройства рабочего места, приобретения инструментов и изготовления приспособлений, в первую очередь верстака. Его конструкция и оснащение зависят от цели, для которой предполагается его использовать. Например, верстак для столярных работ отличается от верстака, на котором будут производиться плотницкие, слесарные или жестяные работы и т. д. Поначалу его можно разместить непосредственно на стройплощадке, но если есть возможность, то лучше установить его под крышей. Для удобства использования на него наносят мерную шкалу, укрепляют упоры и прочие съемные приспособления, набор которых будет определяться производимыми работами.

Рис. 8. Строительные леса

Экономить стройматериал на верстаке не стоит, так как после окончания строительства его можно использовать по другому назначению. Кстати, последнее полностью относится и к сооружению строительных лесов, которые обязательно потребуются и при возведении стен (независимо от того, будут они кирпичными или деревянными), кровельных, покрасочных и других работ. общий вид строительных лесов, которые один человек в состоянии соорудить за несколько часов, представлен на рис. 8.

Для них можно использовать доски толщиной 20–25 мм. Этого вполне достаточно, чтобы они получились надежными и долговечными. А закончив строительство, вы легко найдете им другое применение (может быть, даже для отделочных работ).

Без инструмента не обойтись

Не боясь показаться банальными, скажем, что качество работ самым непосредственным образом зависит от качества используемого инструмента, особенно измерительного, который необходимо правильно не только хранить, но и эксплуатировать.

В результате нарушения этих требований снижается точность измерений, что приводит к дополнительным работам типа подгонки, устранения дефектов и прочего, а это влечет за собой неэффективную трату времени.

Итак, вам понадобятся инструменты:

1) для работы с деревом;

2) для электроработ;

3) для слесарных работ;

4) для кладки кирпича.

Предлагаем краткий обзор инструментов, без которых невозможно никакое строительство.

Для работы с деревом применяются:

1) линейка в виде стального или деревянного метра, имеющего шкалу, разбитую на сантиметры и миллиметры;

2) правильный брусок, представляющий собой деревянный брусок (100 х 2 х 3 см) или профиль, выполненный из алюминия, длиной 100 см;

3) рейсмус, который состоит из деревянной колодки, двух квадратных брусочков, фиксируемых в необходимом положении с помощью клина. Каждый из них снабжен металлическими штырями длиной 2–3 мм. Этот инструмент предназначен для нанесения линий, параллельных кромке обрабатываемой детали;

4) рулетка в виде стальной ленты с делениями;

5) складной метр, представляющий собой металлическую или деревянную линейку в виде 10 отрезков длиной 10 см, которые соединены шарнирами;

6) угольник, то есть линейка, вставленная под прямым углом в прямоугольную колодку, бывает металлическим и деревянным;

7) уровень, инструмент для проверки горизонтальности поверхности в виде деревянного бруска (длиной от 30 до 100 см) со вставленной в него дугообразной стеклянной трубочкой, наполненной спиртом с пузырьком воздуха;

8) циркуль;

Профессионалы советуют

Окрашивать потолок достаточно трудно. Дополнительная сложность состоит и в том, чтобы не оставлять на окрашиваемой поверхности следы кисти. Для этого последний слой краски нужно наносить по направлению к окну, а предшествующий – поперек.

9) шило для проделывания отверстий под шурупы и нанесения рисок, выполняемых при разметке деревянной детали;

10) бурав, металлический штырь со сверлом на одном конце, который предназначен для выполнения глубоких отверстий в дереве;

11) долото, с помощью которого выбирают гнезда, пазы и другие отверстия;

12) клещи и кусачки, которыми вытаскивают гвозди, откусывают проволоку и пр.;

13) молоток-гвоздодер;

14) киянка, то есть деревянный молоток, используемый при работе с долотом или стамеской;

15) ножи-косячки с двусторонней заточкой лезвий, которые вставлены в деревянную ручку;

16) пилы, которыми выполняют продольную или поперечную распиловку древесины и резание в торец. Имеются многочисленные разновидности (лучковые пилы, ножовки, лобзики), которые различаются размерами, формой и углом разводки зуба, способом крепления и длиной режущего элемента;

17) рубанки, представленные несколькими разновидностями и предназначенные для различной обработки деревянных элементов. В индивидуальном строительстве чаще всего используют шерхебель (для грубой обработки) и фуганок (для чистовой обработки);

18) стамески, долбежный инструмент, который имеет такое же применение, что и долото. Существуют такие их разновидности, как плоские, полукруглые, широкие и узкие;

19) струбцины (винтовые зажимы);

20) плотницкий топор весом 1–1,5 кг для рубки и тески древесины.

Для электроработ предназначены: 1) индикатор напряжения, который используют при необходимости определения фазы и наличия напряжения в электрической сети. Чаще всего применяют индикатор-отвертку;

2) контрольная лампа для проверки находящихся под напряжением электрических цепей и установочных элементов. обычно ее изготавливают самостоятельно;

3) омметр, представляющий собой прибор, с помощью которого определяют места неисправности в обесточенной электрической цепи и измеряют сопротивление образующих ее элементов;

4) бокорезы, применяемые для снятия изоляционного покрытия и откусывания проволоки;

5) зубило, которое, в отличие от слесарного, имеет более тупой угол заточки;

6) монтажный нож с односторонней заточкой и выступом на конце лезвия, применяемый для снятия изоляции с проводов и их обрезки;

7) пассатижи с изолированными ручками;

8) шлямбур для пробивания отверстий в стенах;

9) инструменты, общие с предназначенными для слесарных работ (метчики, плашки, сверла, тиски, молотки, ножовки по металлу).

Профессионалы советуют

При побелке потолка раствор может затекать по кисти в рукав. Для предотвращения этого неприятного момента на ручку кисти насаживают своеобразную юбку, вырезанную из жести (картона), а зазор заполняют замазкой или пластилином.

Для слесарных работ требуются:

1) кернер, инструмент в виде стального стержня диаметром 8-12 мм, применяемый для нанесения кернов (углублений);

2) металлическая линейка;

3) слесарный циркуль, состоящий из 2 шарнирно соединенных ножек, которые фиксируются винтом, со вставными иглами и предназначенный для вычерчивания дуг и окружностей на металлической поверхности;

4) чертилка, то есть стальной стержень с заостренным по углом в 15° концом диаметром 4–5 мм, предназначенный для проведения линий на металле;

5) штангенциркуль, который используют для определения внутренних и наружных размеров, глубины отверстий и выступов, а также параллельности сторон предназначенной для обработки заготовки;

6) дрель (ручная и электрическая). Если вы приобретете электрическую дрель со станиной, то получите в свое распоряжение небольшой, но очень удобный сверлильный станок;

7) заточной станок, который можно купить в магазине электротоваров;

8) набор зубил, рабочая часть которых заточена под разными углами (чем тверже металл, тем больше угол заточки);

9) комплект гаечных ключей, с помощью которых закручивают и откручивают гайки, болты и пр. они бывают накидными, торцовыми, разводными и др.;

10) метчики, предназначенные для нарезания внутренней резьбы. Для ручной нарезки их вставляют в вороток;

11) плашки (лерки), инструмент для нарезания наружной резьбы. Имеются разновидности: круглые, накатные, раздвижные. Во время работы плашки зажимают в леркодержателе (вороток специальной конструкции);

12) слесарные молотки, которые могут иметь круглые и квадратныей бойки. Каждый из этих типов подразделяются в зависимости отвеса. Молотки с круглыми бойками имеют 6 номеров, которым соответствует вес в 200 г (№ 1), 400 г (№ 2), 500 г (№ 3), 600 г (№ 5), 800 г (№ 5), 1000 г (№ 6) (последние используются редко). Молотки с квадратными бойками представлены 8 номерами с соответствующим весом: 50 г (№ 1), 100 г (№ 2), 200 г (№ 3), 400 г (№ 4), 500 г (№ 5), 600 г (№ 6), 800 г (№ 7), 1000 г (№ 8). Последние также используются редко;

13) напильники, которые в зависимости от числа насечек на 10 мм длины делятся на 6 номеров. Для грубой обработки заготовки используют напильники № 0 и 1, для чистовой – № 2 и 3, а для окончательной – № 4 и 5. Они бывают плоскими, трехгранными, квадратными, круглыми, полукруглыми, ромбическими и ножовочными. Небольшие по размеру напильники называются надфилями;

14) ручные ножницы, предназначенные для резки металла, могут быть правыми и левыми в зависимости от расположения режущей кромки лезвия. Можно приобрести и электрические ножницы;

15) ножовки по металлу, которые используют для разрезания листового металла, металлических труб, профилей и пр.;

16) отвертки, используемые для закручивания и откручивания шурупов, винтов и др. имеется много типов отверток, которые отличаются формой и размерами лопатки и лезвия;

17) пассатижи. в слесарном деле обычно используют плоско– и круглогубцы, хотя это универсальный инструмент, представленный различными модификациями;

18) паяльная лампа (бензиновая, керосиновая, спиртовая);

19) сверла, с помощью которых просверливают отверстия;

20) тиски, представляющие собой зажимное устройство. Зажатая в них деталь фиксируется в определенном положении. тиски бывают стуловые (используют редко, поскольку при зажиме детали может нарушаться параллельность губок), параллельные (могут быть поворотными, неповоротными, инструментальными) и ручные (для фиксации небольших деталей).

Профессионалы советуют

Прикрыв раму стальной полоской или линейкой, можно быстро очистить стекло металлическим шпателем, если при окрашивании переплетов вы его испачкали.

Для кладки кирпича используются следующие инструменты:

1) кельма, специальная лопатка для нанесения раствора на кирпич, удаления излишка растворной массы и осаживания кирпича;

2) молоток-кирочка, предназначенный для колки и тески кирпича;

3) уровень для контроля вертикальности и горизонтальности кладки;

4) порядовки, то есть приспособление для привязки и контроля положения кирпичной кладки;

5) шнур-причалка, с помощью которого контролируют прямолинейность кирпичных рядов;

6) угольник каменщика для проверки прямоугольности углов возводимых стен.

Для стекольных работ, помимо уже названных молотка, стамески и линейки, используют:

1) стеклорезы, которые бывают как алмазными, так и с роликами, выполненными из твердых сплавов;

2) плоскогубцы, применяемые для ломки прорезанных полос стекла.

Для малярных работ предназначены: 1) кисти (маховые, ручник, флейц, торцовка, побелочная, макловица);

2) валики;

3) шпатель, лопатка из стали, резины, дерева или пластмассы, которая предназначена для нанесения шпатлевки, снятия старой краски, обоев и пр.;

4) краскопульт и пульверизатор (устройства для нанесения краски).

Для штукатурных работ, помимо правила, молотка, кисти и инструмента, применяемого при выполнении других строительных работ, используют:

1) штукатурную лопатку, которая служит для перемешивания раствора и состоит из стального лезвия (220 х 170 мм), закрепленного на ручке и деревянном черенке;

2) сокол, представляющий собой приспособление в виде деревянного или металлического щита для поддержания порции раствора или нанесения и разравнивания штукатурного раствора;

3) полутерок, состоящий из полотна, доски и ручки;

4) терку для затирки штукатурки (от полутерка отличается только размером);

5) отрезовку (напоминает штукатурную лопатку, но длина лезвия составляет не более 100 мм).

Профессионалы советуют

Окрашиваемой масляной краской поверхности можно придать матовость, если ввести в нее хозяйственное мыло, измельченное и растворенное в небольшом количестве воды (200 г на 3 кг краски).

Стройматериалы – дело серьезное

В строительстве используются разнообразные материалы, поскольку различны и элементы строительной конструкции, например стены могут быть выполнены из дерева, кирпича или бетонных блоков, крыша – из шифера, черепицы либо рулонных материалов. в каждом конкретном случае необходимо использовать такие стройматериалы, которые больше всего подходят для определенного конструктивного элемента, поскольку каждый раз вы будете стоять перед выбором – применить дерево или металл, дерево или кирпич, кирпич или бетонные блоки. Чтобы не допустить ошибки, необходимо знать основные особенности того или иного материала, о чем и пойдет речь дальше.

Древесина, используемая в строительстве, делится на хвойные и лиственные породы. в зависимости от прочности последние подразделяются на мягко– и твердолиственные. основные сведения о древесине некоторых лиственных и хвойных пород деревьев представлены в табл. 2.

Таблица 2

Древесные породы, идущие на изготовление строительных материалов

Примечание. Заболонь – это верхняя часть древесины в дереве, состоящая из живых клеток и содержащая питательные вещества. Ядро – это внутренняя, наиболее старая часть древесины.

Пиломатериалы, изготовленные из лиственных пород, используются в строительстве, хотя и не так активно, как пиломатериалы из деревьев хвойных пород. Они подразделяются на необрезную и обрезную доску, вагонку и брус. Чаще всего их используют для внутренней отделки. из них выполняют паркет, внутренние перегородки, оконные и дверные конструкции, различные детали и пр. они могут быть:

1) цельными;

2) склеенными по ширине, толщине или длине;

3) тонкими (менее 32 мм);

4) толстыми (более 32 мм).

5) I, II или III сорта.

Профессионалы советуют

Чтобы при работе на лестнице не перемещаться вверх-вниз за инструментом и предотвратить его падение, на лестницу накидывают кольцо из проволоки, в котором его и закрепляют.

Максимально допустимая влажность данных пиломатериалов составляет 22 ± 3 %.

Поперечная разрезка стволов на части (кряжи) называется раскряжевкой. ствол измеряют в самом тонком и в самом толстом месте. Минимальный диаметр стволов, пригодных для использования в строительстве, составляет 12 см в верхнем конце, длина – 4–9 м. Параметры ствола записывают следующим образом: 7 х 18. При этом первое число обозначает длину (в метрах), а второе – диаметр (в сантиметрах).

Ассортимент пиломатериалов из древесины хвойных пород весьма разнообразен (рис. 9).

Разнообразен выбор и имеющихся в продаже пиломатериалов (рис. 10).

Рис. 9. Ассортимент круглого леса: а – бревно; б – подтоварник; в – слега; г – жердь; д – кол; е – тонкая жердь

Рис. 10. Пиломатериалы: а – пластина; б – четверть; в – обрезная доска; г – необрезная рейка; д – двухкантный брус; е – четырехкантный брус; ж – горбыль; з – трехкантный брус; и – шпала

Пиломатериалы различаются по толщине и ширине на:

1) пластину – распиленное по продольной оси бревно;

2) четверть – продольно распиленная пластина;

3) однокантный брус – бревно, опиленное с одной стороны;

4) двухкантный брус – бревно, опиленное с противоположных сторон;

5) четырехкантный брус – бревно, опиленное с четырех сторон (ширина и толщина составляют более 100 мм);

6) трехкантный брус – половина двухкантного бруса;

7) шпала – бревно, у которого одна сторона опилена по диаметру ствола, а другая – такая же, как у однокантного бруса;

8) брусок – изделие толщиной до 100 мм;

9) планку – материал толщиной 60–80 мм и шириной от 120 до 160 мм.

Профессионалы советуют

Лестница, опираясь на стену, оставляет на ней царапины или пачкает ее. Для предотвращения этого на верхние концы стоек надевают рукавицы.

По раскрою пиломатериалы подразделяются на:

1) сердцевинные (чаще всего это одна доска);

2) центральные (обычно это две доски). их выпиливают из центра ствола, через который и проходит пропил;

3) крайние доски, расположенные между центральными досками и горбылями;

4) горбыли, представляющие собой наружную часть бревна.

Наглядно это изображено на рис. 11. Пиломатериалы из древесины хвойных пород различаются по сортам на:

1) отборный (в строительстве не применяется);

2) I сорт (изготавливают дверные и оконные конструкции, несущие балки, настилают пол);

3) II сорт (применение такое же, как и у I сорта, кроме того, изготавливают стеновые панели, потолки под штукатурку);

Рис. 11 Раскрой бревна: 1 – сердцевинная доска; 2 – центральные доски; 3 – боковые доски; 4 – горбыли

4) III сорт (применение такое же, как и у II сорта, а также идет на обрешетку, заборы и пр.);

5) IV сорт (изготавливают обрешетку крыш, идет на дранку, предназначенную под штукатурку);

6) V сорт (на временные постройки, ящики, щитовые перегородки).

Каждый сорт имеет определенный набор допустимых дефектов, которые определяются по худшей пласти или кромке.

Широкие грани доски в зависимости от того, в какую сторону она направлена, классифицируют на внутреннюю, обращенную к сердцевине, и наружную, обращенную к заболони. Более качественная поверхность доски называется верхней, а противоположная – нижней.

Обрезные и необрезные доски получили свое название по характеру кромки, которая у обрезной доски обрезается по всей длине или, как минимум, до половины длины. У необрезной доски и горбыля кромки не обрезаны.

Толщину обрезной доски измеряют, отступив от торца на расстояние, равное ее ширине (в отличие от толщины необрезной доски, которую измеряют на концах).

Ширина обрезной доски измеряется по широкой грани, которая называется пластью, на расстоянии не менее 150 см от торцов, у необрезной доски ширину определяют посередине длины.

Параметры пиломатериалов записывают в виде ряда цифр: 5 х 16 х 40, в котором первое число – длина в метрах, второе – ширина в сантиметрах, а третье – толщина в миллиметрах.

Размеры пиломатериалов устанавливают при влажности 15 %. Если этот параметр больше, измеряя ширину и толщину, делают поправку на усушку.

Из древесины изготавливают листовые материалы, которые также находят применение в строительстве гаражей, беседок, павильонов и навесов. К ним относятся фанера, древесно-стружечная плита (ДсП) и древесно-волокнистая плита (ДВП).

Профессионалы советуют

Подогнать оконные переплеты поможет копировальная бумага, для чего ее закладывают между створкой и коробкой. Оставшийся черный след укажет, где еще следует снять слой древесины.

Кирпичные и каменные материалы по происхождению делятся на природные и искусственные.

В современном строительстве из природных материалов наиболее широкое применение находят бутовый камень, представляющий собой куски известняка обычно неправильной формы, а из искусственных материалов – кирпич, шлакобетонные и бетонные камни.

При обработке горных пород (раскалывании, распиливании и пр.) получают природный камень. Результатом грубой обработки становится бутовый камень. Если она отличается тщательностью и даже некоторой деликатностью, то получают плиты, предназначенные для облицовки зданий и сооружений.

В индивидуальном строительстве для возведения стен и заложения фундамента используют бутовый камень. Его добывают при разработке плотных осадочных пород. По форме он делится на постелистый и рваный. Для строительства используют камень без трещин, наслоений и других дефектов. Масса 1 камня не должна быть более 50 кг. В противном случае кладка будет сопряжена со значительными трудностями и потребует применения соответствующей техники.

Валуны – это камни, которые могут иметь не только разную форму, но и различную массу. Для удобства использования их раскалывают на более мелкие. Природный камень часто покрыт землей или другими наслоениями, поэтому перед применением его моют и очищают.

Гравий – это мелкие камни. Он представлен такими разновидностями, как:

1) щебневидный;

2) слабоокатанный;

3) яйцевидный;

4) хорошо окатанный;

5) лещадный;

6) игловатый.

Кроме того, гравий неоднороден и бывает мелким (размер – 5-20 мм), средним (20–40 мм) или крупным (40–80 мм). Он служит заполнителем, поэтому к нему предъявляются особые требования: перед использованием он должен быть промыт и очищен от примесей и мусора.

Щебень – материал, размеры которого не отличаются от размера гравия, но получают его в результате дробления горных пород. Его тоже используют в качестве заполнителя при приготовлении бетона, поэтому к нему предъявляют такие же требования, как и к гравию. Невыполнение этого условия снижает прочностные качества бетона.

Песок бывает горный, озерный, речной или овражный. Наиболее чистым из них является речной песок, поскольку озерный загрязнен илом, а горный и овражный – глиной. При использовании для строительных целей он не должен содержать более 5 % примесей. В противном случае его промывают.

Профессионалы советуют

Точность строительного уровня проверяют следующим образом: его кладут на ровную поверхность и замечают положение воздушного пузырька. После этого уровень переворачивают на 180°. Если пузырек отклонился на ту же величину, то им можно пользоваться, не боясь допустить погрешность.

Частицы песка различны по своим размерам и колеблются от 0,15 до 5 мм, что позволяет классифицировать его на мелкий, средний и крупный. Песок, добытый в природных условиях, считается тяжелым, в отличие от песка, полученного при дроблении пемзы, доменного шлака и др.

Самым распространенным и доступным материалом для возведения стен является кирпич, который представлен несколькими разновидностями (табл. 3).

Таблица 3

Характеристика некоторых видов кирпича

Грани кирпича имеют разное название (рис. 12).

Кроме того, в индивидуальном строительстве находят широкое применение и стеновые камни из бетонов. Они так же, как и кирпич, могут быть сплошными и пустотелыми, лицевыми и рядовыми. Их изготавливают из тяжелых и легких бетонов (с пористыми заполнителями) с применением различных видов вяжущих: цементных, гипсовых, шлаковых или силикатных.

Рис. 12. Кирпич, его грани и части: а – наименования и размеры граней кирпича; б – целый кирпич; в – трехчетвертка; г – половина кирпича; д – четверть; 1 – тычок; 2 – верхняя постель; 3 – ребра; 4 – ложок

Существуют различные классификации бетонных камней в зависимости от следующих признаков:

I. По назначению:

1) для фундаментов и стен;

2) для перегородок;

3) для фасадов;

4) для теплоизоляционных стеновых вкладышей.

II. По строению:

1) сплошные;

2) пустотелые;

3) многослойные.

III. По применению:

1) основные камни;

2) дополнительные камни для перевязки швов;

3) для облицовки.

IV. По виду используемых материалов:

1) из обычных бетонов;

2) из легких бетонов;

3) силикатные;

4) гипсобетонные.

Профессионалы советуют

Если в торце ДСП просверлить отверстие, заполнить его клеем «Момент» или «Суперцемент» и оставить на сутки, чтобы он высох, то шуруп, вкрученный в это место, даст более надежное крепление, а сама плита не растрескается.

Бетон представляет собой затвердевшую бетонную массу, которая состоит из вяжущего вещества, заполнителей, воды и специальных добавок. от соотношения его компонентов, их вида, свойств и условий изготовления зависит и характеристика бетонов, которые отличаются большим разнообразием. При постройке небольших хозяйственно-бытовых сооружений (таких, как гаражи, бани и др.) используются:

1) конструктивные – для фундамента (прочность, как минимум, 50 кгс/см²). В качестве заполнителя используют песок (содержание глины – не более 3 %), щебень, гравий, кирпичный бой;

2) конструктивно-теплоизоляционные – для стен (прочность не менее 35 кгс/см²). Заполнителем служат пемза, вулканический туф, керамзит, вспученные перлит и вермикулит, доменный шлак и др.;

3) теплоизоляционные – для стен и потолка (плотность от 500 кг/м³). Заполнители те же, что и для конструктивно-теплоизоляционного бетона.

От насыпной плотности заполнителей зависят и марки полученных материалов. Они варьируются от 150 до 800 кг/м³, при этом чем выше марка, тем тяжелее материал и ниже его теплоизоляционные характеристики.

При заложении фундамента и кладке стен используются различные строительные растворы, которые готовятся путем затворения водой вяжущих материалов. Вещества, которые в результате физико-химических процессов переходят из жидкого (тестообразного) состояния в твердое, называются вяжущими. Их затворяют водой, после чего они, проходя через стадию схватывания, твердеют. схватывание – это процесс, во время которого пластичные массы постепенно густеют, но не приобретают достаточной прочности. Процесс, в течение которого пластичная масса превращается в камнеподобное вещество, имеющее необходимую прочность, называется твердением. Оно может осуществляться как на воздухе, так и в воде. В соответствии с этим вяжущие вещества классифицируются на воздушные и гидравлические.

Воздушные вяжущие вещества применяются в наземных сооружениях, не подвергающихся воздействию воды, в отличие от гидравлических вяжущих, которые твердеют и сохраняют необходимую прочность и на воздухе, и в воде. К первым относятся воздушная известь, гипс и глина, а к последним – гидравлическая известь и цементы.

Профессионалы советуют

При вбивании гвоздя в край доски она может растрескаться. Для недопущения этого древесину предварительно уплотняют легкими ударами молотка по пробойнику.

Воздушная известь образуется в результате обжига известняка, мела и других пород, в процессе которого выделяется углекислый газ, но спекания не наступает. она подразделяется на комовую (негашеную), пушонку (гашеную) и карбонатную (смесь молотой комовой извести и карбонатных пород в виде порошка).

Комовую известь загружают в творильный ящик, наполняя его на треть, после чего заливают водой (30–40 л на 10 кг извести) и перемешивают. Рядом располагается творильная яма, обшитая досками, в которую стекает известковое молоко – жидкая смесь гашеной извести. В яме оно содержится до полного гашения всех частиц, то есть примерно 2 недели. В течение этого промежутка времени часть воды просачивается в грунт, а часть – испаряется. В зависимости от количества влитой воды получают пушонку (при ограниченном объеме воды) или известковое тесто (при большом объеме воды). Последнее содержит примерно 50 % воды и имеет плотность 1300–1400 кг/м³, причем его объем в 2,5–3,5 раза превосходит исходный объем комовой извести.

Процесс гашения проходит очень бурно (поэтому гашеную известь называют кипелкой) и сопровождается выделением тепла.

Известковое тесто может находиться в яме достаточно длительно, поскольку воздушная известь при наличии воды не твердеет.

В соответствии со скоростью гашения известь делится на быстро-, средне– и медленногасящуюся.

При использовании гашеной извести в строительных растворах по мере высыхания она отвердевает в результате испарения воды и взаимодействия с углекислым газом, причем твердение сопровождается значительной усадкой. Чтобы предотвратить ее, в известковый раствор добавляют песок.

Строительный гипс является результатом обжига природного гипса – сернокислого известняка. Породу предварительно дробят и измельчают, после чего обжигают во вращающихся печах. Отличительные особенности гипса – при схватывании повышается его температура и увеличивается объем (примерно на 1 %). строительный гипс подвержен значительному короблению.

Глина относится к природным вяжущим материалам. Она состоит из мельчайших частиц, размером, как минимум, 0,005 мм и образуется в результате выветривания горных пород. При взаимодействии с водой глина превращается в глиняное тесто – своеобразную пластическую массу, которая после высыхания сохраняет форму и приобретает прочность, равную примерно 100 кгс/см². Во избежание значительной усадки в него добавляют песок и опилки.

В строительной индустрии глина используется для производства кирпича и в качестве вяжущего вещества в штукатурных и кладочных растворах, особенно часто применяемых для сухих частей строений, печей и дымоходов. Кроме того, ее вводят в цементные растворы, которые после этого становятся более пластичными.

Гидравлическую известь получают в результате обжига мергелистых известняков, которые содержат от 8 до 20 % глины. Она тоже гасится водой с образованием пластичного теста, твердеет быстрее, чем воздушная известь, используется при приготовлении растворов и бетонов, отличающихся невысокой прочностью.

Цементы получают в результате тонкого помола клинкера, который образуется в процессе равномерного обжига до спекания горных пород или доменных шлаков. Цементы необходимы при приготовлении бетонов и строительных растворов. Существуют следующие их разновидности:

1) портландцемент;

2) шлакопортландцемент;

3) пуццолановый портландцемент.

Профессионалы советуют

Затупив конец гвоздя, вы можете вбивать его даже в тонкую дощечку – она не лопнет.

Основным вяжущим материалом в строительстве является портландцемент, представляющий собой тонкомолотый порошок различного цвета и различающийся по видам и маркам (табл. 4).

Таблица 4

Виды и марки портландцемента

После затворения водой цемент начинает схватываться примерно через 45 мин, на отвердение уходит 10–12 ч, причем использование теплой воды ускоряет этот процесс.

При твердении на воздухе цемент подвержен усадке, в а воде он набухает. Чтобы предотвратить трещинообразование при использовании бетонов на основе цемента, его увлажняют.

Для кладочных и штукатурных растворов производят цементы марки 150, в которые добавляют до 80 % активных и инертных составляющих.

Чтобы получить качественный, но экономичный строительный раствор, вяжущие материалы смешивают с заполнителем – песком – и особыми добавками. Раствор, состоящий из одного вяжущего и заполнителя, называется простым, а из 2 вяжущих и заполнителя – сложным, или смешанным (например, цемент и известь, цемент и глина, цемент и гипс и др.).

Для кладки стен бытовых строений используют раствор из цемента марки 100, известкового или глиняного теста и песка в пропорции 1 х 0,5 х 5 соответственно. В раствор для фундамента глину добавлять не следует. Ее можно заменить гидравлической известью.

Вяжущие материалы входят в состав не только растворов, но и бетонов.

Одним из важных материалов, используемых в строительстве, являются теплоизоляционные. Чаще всего используют керамзит, минераловатные плиты и строительный войлок.

Керамзит представляет собой вспученный пористый материал в виде гравия, который является результатом ускоренного обжига легкоплавких глин.

Его используют в качестве заполнителя для легких бетонов, но его можно применять и как насыпной материал, при этом его насыпная масса составляет 150-800 кг/м³.

Минераловатные плиты имеют следующие параметры:

1) длина – 500-2000 мм;

2) ширина – 450-1000 мм;

3) толщина – 50-100 мм.

Они могут быть мягкими и полужесткими, а используют их для теплоизоляции стен и потолков.

Строительный войлок представляет собой полотнища со следующими параметрами:

1) длина – 1–2 м;

2) ширина – 0,5–2 м;

3) толщина – 12 мм.

Его используют для теплоизоляции потолков, стен, оконных и дверных блоков.

Важное место при строительстве уделяется кровельным материалам, поскольку от их качества зависят как долговечность постройки, так и сохранность отделки и оборудования, которое находится внутри самого строения.

Кровля является таким материалом, который испытывает максимальное воздействие природно-климатических процессов, включая атмосферные осадки (дождь, снег, лед и др.), влияние низкой и высокой температуры, УФ-излучения, напряжение от конструкции самого строения и механическое воздействие, связанное с эксплуатацией и ремонтом самого сооружения.

Профессионалы советуют

Сделать стыки между полотнищами линолеума минимальными поможет скотч, подложенный под основу.

Кровельные материалы классифицируются на основе различных признаков (табл. 5).

Таблица 5

Классификация кровельных материалов

Выбор того или иного кровельного материала определяется типом строения, его конструктивными особенностями, климатическими условиями, традициями, вкусом и возможностями застройщика. Кровельные материалы оцениваются по таким признакам, как:

1) долговечность;

2) морозоустойчивость;

3) внешний вид;

4) декоративность;

5) характер монтажа и демонтажа;

6) особенности и трудности эксплуатации и связанные с этим расходы;

7) экологичность.

По совокупности данных признаков первое место занимает черепица, отличающаяся:

1) долговечностью (около 100 лет);

2) устойчивостью к природно-климатическому воздействию;

3) экологичностью;

4) декоративностью (красивым внешним видом, разнообразной цветовой гаммой);

5) простотой и удобством как монтажа, так и демонтажа, а также замены при необходимости отдельных элементов;

6) пожаробезопасностью;

7) отличными эксплуатационными качествами, обеспечивающими вентиляцию кровли.

За долгие годы эксплуатации хорошо себя зарекомендовала кровля из листовой стали, к достоинствам которой относятся:

1) особая гладкость поверхности, что важно для стекания дождевых и снеговых вод;

2) небольшая масса, позволяющая использовать легкие опорные конструкции;

3) гибкость, что важно при выполнении крыш сложной конфигурации;

4) возможность предварительной заготовки элементов кровли с последующим их использованием;

5) пожаробезопасность;

6) простота ремонта и замены при возникновении такой необходимости.

Традиционно применяются такие кровельные материалы, как рубероид, толь и пергамин, выполненные на основе нефтебитума, но наблюдается отчетливая тенденция к замене их новыми материалами, так называемой мягкой кровлей: изопласт, филиизол, рубимакс и др. Последние производятся на основе стеклохолста или полиэстера, часто усиленного стеклотканью. отличительными особенностями новейших рулонных материалов являются высокие эксплуатационные характеристики (20–30 лет без ремонта) и больший (в 3 раза) вес: если традиционные материалы весят 1–2 кг/м², то современные – 3–6 кг/м².

Профессионалы советуют

Отрегулировав скорость вращения электрической дрели и вставив в нее отвертку, ее можно использовать в качестве шуруповерта.

По-прежнему популярны асбестоцементные волнистые кровельные листы (шифер).

Современными кровельными материалами, которые наиболее часто в последнее время используются строителями, являются металлопластиковые профили (металлочерепица, профнастил) и мягкая черепица.

Металлочерепица представляет собой профилированные листы с волнистой формой гофры, которые имитируют керамическую черепицу. Ее основу составляет горячеоцинкованный лист с нанесенным полимерным покрытием. Материал разнообразен по цвету (около 30 вариантов), виду покрытия, форме и высоте волн, ширине листа, отличается долговечностью (более 15 лет), износоустойчивостью, относительно небольшим весом (1 м² весит около 5 кг), механической прочностью, современным дизайном, легкостью монтажа и транспортировки.

Мягкая черепица – это плитки, выполненные из битумно-полимерных материалов, отличающиеся разнообразием цветов, формой и малым весом, что позволяет укладывать их поверх имеющегося покрытия.

Профнастил – это профилированный металлический лист или профили. Основными его достоинствами являются:

1) малый вес;

2) широкая палитра;

3) простота монтажа;

4) удобство транспортировки.

Профнастил производят из оцинкованной стали способом холодного проката. Хотя он практически не страдает от коррозии, его покрывают полимером. Он представляет собой полосы и доставляется заказчику любой необходимой длины.

Завершая краткий обзор строительных материалов, следует остановиться на лакокрасочных материалах. Чтобы покрытие было прочным и долговечным, необходимо правильно подобрать не только краску, но и грунтовку и шпатлевку. Для этого требуются знания о свойствах используемых материалов и практические навыки.

Различается несколько видов красок:

1) на водной основе, которые делятся на:

– клеевые;

– известковые;

– водно-дисперсионные;

2) алкидные;

3) масляные;

4) эмалевые;

5) эпоксидные и полиуретановые;

6) акриловые;

7) металлические.

Вкратце остановимся на каждом виде.

Клеевые краски представляют собой суспензии пигментов и наполнителей в составе водных растворов пленкообразователей, в качестве которых выступают карбоксиметилцеллюлоза, казеин, крахмал и др. Они предназначены для окрашивания оштукатуренных и деревянных поверхностей (первые должны иметь влажность не более 8 %, а вторые – не более 12 %), находящихся в сухих помещениях. Краски дают пористые неводостойкие покрытия (для повышения водостойкости в них добавляют олифу – 250 г на 10 л), но покрытые ими поверхности отличаются хорошей декоративностью.

Известковые краски применяют во вспомогательных материалов. Связующим элементом в них выступают известь, цемент и жидкое стекло. Поскольку содержащие известь покрытия поглощают углекислый газ из воздуха, они становятся водостойкими, что позволяет использовать их в помещениях с повышенным уровнем влажности. Для увеличения их декоративности в краски добавляют различные пигменты. Предполагается нанесение двойного покрытия.

Профессионалы советуют

Положить замазку ровно поможет обычный рожок для обуви, который даст ровную и гладкую поверхность, а также удалит излишек замазки.

Водно-дисперсионные краски (в быту их обычно называют водоэмульсионными, хотя официальное название правильно отражает их химический состав) – это суспензии пигментов и наполнителей в водных дисперсиях, или латексах (отсюда еще одно название – «латексные краски»), гомо– и сополимеров винилацетатов, акрилатов и др. Они обладают рядом положительных свойств:

1) не содержат растворителей;

2) не имеют запаха;

3) отличаются хорошей адгезией к различным материалам;

4) пожаробезопасные;

5) безвредные;

6) дают стойкое покрытие.

Такие краски применимы в сухих помещениях, хотя разработаны составы, которые можно использовать и в условиях повышенной влажности. Работая с водно-дисперсионными красками, необходимо помнить, что:

1) они не выдерживают отрицательных температур и утрачивают свои качества при замерзании;

2) их нельзя смешивать с другими красками;

3) для высыхания им необходимо 2–3 ч;

4) срок их службы составляет 5–7 лет;

5) перед нанесением на слой масляной краски поверхность грунтуют, а металл покрывают олифой.

Алкидные краски относятся к наиболее стойким и производятся на основе синтетических алкидных смол, получаемых чаще всего из глифталевых и пентафталевых смол. об этих красках можно сказать, что они:

1) почти не имеют запаха;

2) разбавляются уайт-спиритом;

3) высыхают за 4–6 ч;

4) наносятся на дерево, окрашенные или покрытые обоями поверхности;

5) несовместимы с каменными и оштукатуренными поверхностями.

Масляные краски состоят из сухих пигментов, наполнителя и олифы и используются как для внутренних, так и для наружных работ. основные их свойства:

1) содержат сиккативы и поверхностно-активные вещества;

2) применяются для окрашивания деревянных, металлических и оштукатуренных поверхностей;

3) хорошо покрывают поверхности, окрашенные водно-дисперсионными, алкидными красками;

4) издают сильный запах;

5) сохнут за 24 ч;

6) перед применением требуют тщательного перемешивания в течение не менее 15 мин;

7) делятся на цветные краски и белила.

Эмали – это составы, которые включают пигменты, которые растирают с применением олифы или растворителя и разбавляют лаком. Такие краски готовы к применению и предназначены для окрашивания различных поверхностей – металлических, деревянных, оштукатуренных, каменных. они образуют прочную, блестящую и гладкую пленку. Эмалевые краски используют для внутренних и наружных работ (на солнце нитроэмали быстро стареют).

Профессионалы советуют

Если вы купили мешок цемента и не использовали его весь, остаток можно сохранить в течение длительного времени, если упаковать в 2–3 полиэтиленовых пакета.

Эпоксидная и полиуретановая краски отличаются следующими достоинствами:

1) устойчивы к воздействию различных агрессивных веществ, включая кислоты, растворители и химикаты;

2) дают износостойкое, эластичное и прочное покрытие;

3) предпочтительны для поверхностей, подвергающихся различным нагрузкам (химическим или физическим);

4) наносятся на эмали, алкидные краски и грунтовки;

5) высыхают за 4 ч, а для достижения максимальной прочности покрытия должно пройти несколько дней.

Акриловые краски представляют собой растворы полиакрилатов (их производных) в растворителях органического происхождения либо дисперсии в воде. связующим веществом являются акриловые смолы, которые и дают твердую атмосферо-, свето– и водостойкую пленку. Акриловые краски имеют следующие характеристики:

1) бывают матовыми и полуматовыми;

2) применяются для окрашивания практически любых поверхностей;

3) высыхают за 4 ч;

4) не имеют запаха.

Металлические краски состоят из замедлителя коррозии и металлического пигмента и обладают следующими свойствами:

1) являются хорошими светоотражателями;

2) обеспечивают средне– и высокоглянцевое покрытие;

3) могут применяться в качестве грунтовки и внешнего слоя на металлической поверхности;

4) высыхают примерно за 12 ч;

5) имеют серебристый или золотистый цвет.

В магазинах металлические краски реализуются либо готовыми к применению, либо в виде порошка. В последнем случае их разводят соответствующими растворителями, в качестве которых используются:

1) уайт-спирит – для красок на масляном лаке;

2) целлюлозный растворитель – для красок на целлюлозной политуре;

3) вода – для красок на эмульсионной лессировке.

Лаки представляют собой растворы пленкообразующих веществ в органических растворителях, содержат модифицирующие добавки – такие, как пластификаторы, сиккативы и отвердители. Они предназначены для того, чтобы образовывать на покрываемой поверхности твердую пленку, основная функция которой – защита обрабатываемого материала. Лаки бывают высыхающими (шеллачные, нитроцеллюлозные и др.) и твердеющими (алкидные, полиуретановые, полиэфирные и др.). Основное отличие между ними заключается в том, что первые дают растворимую пленку, а последние – нерастворимую.

Все лаки отличаются следующими параметрами:

1) водоустойчивость;

2) большая вязкость (по сравнению с красками);

3) высыхание в течение 24 ч.

Они бывают алкидными, фенольными, полиуретановыми, эпоксидными и уретановыми, причем в данной последовательности каждый последующий вид является более прочным, чем предыдущий.

Лакокрасочные слои наносятся на загрунтованные поверхности.

Грунтовка – это суспензия пигмента или нескольких пигментов и наполнителей в связующем веществе. Она обладает высокими адгезионными свойства, благодаря которым они хорошо прилипают к основанию и образуют тонкую ровную водонепроницаемую и однородно впитывающую поверхность.

Более рациональным будет приобрести грунтовки, готовые к применению: они более жидкие, чем отделочные краски, поэтому высыхают за достаточно короткое время.

Разные краски предполагают применение соответствующей грунтовки, поэтому различают следующие ее разновидности:

1) протекторная, практически полностью (на 90 %) состоит из цинкового, свинцового или цинково-магниевого пигмента, дает качественную непроницаемую пленку;

2) изолирующая, включающая в свой состав цинковые белила, железный сурик и образующая стойкую к агрессивным воздействиям пленку;

3) пассивирующая, дающая оксидную пленку, предохраняющую от коррозии;

4) эмульсионная (акриловая), используемая для покрытия оштукатуренной, деревянной, бетонной или кирпичной поверхности;

5) алкидная, которая считается самой лучшей основой под краску, она сохнет в течение 12–16 ч и дает полуматовую отделку, усиливающую глубину красочного слоя;

6) эпоксидная и полиуретановая, представляющие собой отделочные краски, разведенные особыми растворителями;

7) алюминиевая для древесины смолистых пород или обработанной консервирующими составами. Время высыхания – 24 ч.

Профессионалы советуют

Лист шифера можно распилить, но при отсутствии под рукой пилы в нем просверливают отверстия с шагом 20–30 мм, по которым затем переламывают материал таким же образом, как и стекло.

Для заполнения углублений и выравнивания поверхности применяют различные шпатлевки, которые представляют собой густую, вязкую массу, включающую в себя пигменты, наполнители и связующее вещество, в качестве которого выступают олифа, лак и пр. Шпатлевки делятся на:

1) тонкодисперсные (с размером частиц до 20 мкм);

2) среднедисперсные (с размером частиц до 80 мкм);

3) грубодисперсные (с размером частиц до 200 мкм).

Благодаря современным разработкам шпатлевки могут содержать целлюлозу, синтетические смолы и иное, что делает материал влаго– и биоустойчивым и безвредным.

Чтобы правильно ориентироваться в разнообразии лакокрасочных материалов, необходимо знать то, как расшифровываются обозначения на этикетках, которые бывают буквенными и цифровыми:

1) вид материала – «лак», «эмаль» и др.;

2) связующее (пленкообразующее) вещество – ВС (на основе сополимеров винилацетата), ФА (на масляно-фенольных лаках), ГФ (эмали на глифталевых лаках) и др.;

3) назначение лакокрасочного материала: для грунтовок, полуфабрикатных лаков и масляных густотертых красок – 0, для шпатлевок – 00;

4) особенности материала – ГС (горячая сушка), ХС (холодная сушка) и др.

В строительстве находят применение и металлические стройматериалы, к которым относятся:

1) трубы;

2) металлопрокат;

3) арматурная сталь.

Трубы имеют разный диаметр (от 10 до 100 мм) и могут быть выполнены как из черного металла, так и из алюминия, нержавеющей стали и др.

Профессионалы советуют

Для освещения балконы и лоджии можно приобрести спот – металлическую планку с вращающимися галогенными светильниками, которую прикрепляют к стене.

Арматурная сталь применяется при бетонных и сварных работах, а также в кирпичной кладке.

При постройке веранды или беседки для выполнения балок и столбов различного сечения применяют металлопрокат. Чаще всего используют уголок (Г-образное сечение), тавр (Т-образное сечение), двутавр (Н-образное сечение) и швеллер (П-образное сечение).

Помимо основных металлических материалов, используют и вспомогательные, к которым относятся гвозди, шурупы, болты, скобы, петли, гайки и шайбы.

При строительстве небольших сооружений – таких, как гаражи, веранды, беседки, – или оборудовании балконов и лоджий используются и другие строительные материалы:

1) для полового покрытия:

– линолеум. Это рулонный материал, который на рынке представлен во всем многообразии цветов, фактуры, ширины и качества, с утеплителем и без него, на тканевой основе и безосновный;

– пластикатные плитки. Наиболее часто встречаются плитки размером – 150 х 150 и 300 х 300 мм. Как и линолеум, они разнообразны по толщине, цвету, форме, бывают рифлеными и гладкими, глянцевыми и матовыми;

– керамические плитки. Ранее стандартными размерами плитки для стен были 100 х 100 и 150 х 150 мм. Теперь чаще выпускаются плитки размером 150 х 300 мм, а для пола – 400 х 400 мм;

2) оконное стекло. Для бытовых нужд обычно применяют листовое стекло, толщина которого составляет 2–6 мм;

3) пластиковые стройматериалы. К этой достаточно новой группе стройматериалов относят сайдинг, сетки, решетки и трубки.

Сайдинг применяют как для внутренней, так и для наружной отделки строений. Основными его характеристиками являются устойчивость к различным атмосферным воздействиям, долговечность, декоративность и легкость монтажа.

Все перечисленное в равной степени относится и к другим изделиям из пластмассы (следует добавить, что словом «пластик» объединяют различные полимеры – полиэтилен, полипропилен и др.).

Основные строительные работы

Поскольку практическое каждое сооружение начинается с закладки фундамента, в первую очередь необходимо поговорить о бетонных работах. Безусловно, они могут быть различными по объему. Например, количество бетона, необходимого для возведения навеса, не совпадает с теми объемами, которые требуются при постройке бетонного гаража. Но независимо от этого качество работ не должно страдать. Чтобы этого не случилось, поговорим о бетонных работах более подробно.

Их можно условно разделить на 4 этапа:

1) подготовительный;

2) подготовка бетонной смеси;

3) укладка бетона;

4) период твердения бетона. Подготовительный этап включает в себя:

1) земляные работы;

2) планировку участка;

3) устройство опалубки и изготовление форм под штучные бетонные изделия (блоки, плитки и др.).

Подготовка бетонной смеси – не менее важный период, поскольку ошибки при подборе компонентов или определении соотношения составляющих либо неудовлетворительное перемешивание скажутся на качестве бетона и соответственно на всем сооружении. Для приготовления бетонной смеси гравий или щебень, состоящие из частиц определенного размера, отмеряют и насыпают грядкой на щит (можно использовать и ящик, днище которого обито металлическим листом), выполненный из дерева и имеющий ширину не менее 1 м, и перемешивают. Отдельно в сухом виде смешивают цемент и песок, потом постепенно добавляют заполнитель и перемешивают до максимально однородного состояния. Для улучшения процесса заполнитель и цементно-песчаную смесь насыпают слоями.

Добившись необходимой однородности, все затворяют водой (объем влитой воды соответствует количеству сухих компонентов) и перемешивают. Полученная бетонная масса заметно уменьшается в объеме (до 0,59-0,71 м³). При небольших объемах бетонные работы можно осуществлять вручную, а при значительных необходимо использовать бетономешалку.

Укладка бетона является не менее важным процессом, который должен проводиться тщательно и добросовестно. Бетонную смесь укладывают в опалубку слоями толщиной не более 20 см и уплотняют трамбовкой. Благодаря такой процедуре внутри бетона не образуются пустоты.

Профессионалы советуют

Не рекомендуется проводить герметизацию в дождливую погоду, поскольку поверхности должны быть сухими, а температура воздуха – не ниже 10 °C.

Чтобы при уплотнении раствор не просачивался сквозь швы опалубки, для ее изготовления применяют обрезные доски, позволяющие сделать стыки максимально плотными. Кроме того, необходимо предусмотреть и такой момент: доски, из которых выполнена опалубка, могут впитывать воду из бетона, что снизит его качество. Поэтому предварительно (примерно за 3 ч) их тщательно смачивают водой.

Верхний слой бетона выравнивают по краям опалубки, горизонтальность которой проверяют с помощью гидравлического уровня или нивелира. Выравнивание и заглаживание верхнего слоя производят, используя правило. Направляющими служит опалубка. Эту работу проделывают первоначально довольно грубо, после чего выравнивают окончательно.

Качественное перемешивание и трамбование бетонной массы способствуют возрастанию прочности бетонного камня примерно в 2 раза. Уплотнение продолжают до появления на поверхности бетонной массы цементного молока.

Уплотнять бетонную массу можно с помощью вибраторов (обычно используемых при масштабном строительстве), погруженных в литую массу, которая самотеком заполняет форму. По мере уплотнения пузырьки воздуха поступают наружу. Однако при длительном использовании вибраторов бетонная масса может расслоиться.

Бетон готовят в непосредственной близости от места использования, куда его можно доставлять ведрами или тачками.

Твердению бетона предшествует схватывание, о котором было сказано выше. Сам же процесс твердения начинается примерно через 2 ч. Это подходящее время для разметки будущей кирпичной кладки на фундаменте.

Бетонные работы не завершаются на стадии заливки бетонной массы. Процесс твердения требует внимания, поскольку необходимо поддерживать определенную температуру и влажность в течение 1–2 недель после заливки. Благодаря предпринимаемым мерам повысятся прочность, долговечность и водостойкость бетона. В противном случае он будет слишком пористым и недостаточно прочным, следовательно, велика вероятность того, что он будет подвержен трещинообразованию, растрескиванию, выветриванию и другим разрушительным процессам. В результате уменьшится число допустимых циклов «замораживание – оттаивание», а прочность снизится наполовину.

В цементной смеси при затворении ее водой происходит реакция схватывания, которая называется гидратацией. При потере влаги в результате испарения в бетонной массе образуются пустоты. Хорошо и плохо затвердевший бетон различается количеством и размером этих раковин. Если процесс происходит правильно, гидратированный цемент, затекая в раковины и заполняя их, увеличивает прочностные характеристики бетона.

Важная роль при гидратации отводится и температуре: чем она выше, тем быстрее протекает реакция и прочнее бетон. Оптимальным температурным режимом является диапазон 10–32 °C. При более низкой температуре процесс замедляется, а полученный бетон является менее прочным. В случае более высокой температуры есть риск трещинообразования. При оптимальной температуре подогревать или охлаждать бетон не требуется.

Профессионалы советуют

Плесень и грибок можно удалить, если обработать поверхность составом, содержащий хлорный отбеливатель (1 часть отбеливателя на 3 части воды).

Итак, чтобы обеспечить качество бетона, необходимо поддерживать определенный уровень влажности твердеющей массы, что можно осуществить либо непрерывной подачей воды путем разбрызгивания, либо с помощью напыления специального состава, либо укрыванием влажной тканью, полиэтиленом и иными материалами, которые призваны предотвратить потерю влаги.

Рулонные материалы являются более предпочтительными, так как нанесенный состав не бывает абсолютно герметичным.

Частота полива твердеющего бетона водой зависит от температуры воздуха: при 15° с бетон поливают со 2-го дня в течение 7-15 дней; при 10° с – на протяжении 5-10 дней, причем первые дни поливают от 3 до 5 раз в сутки, а через 5 дней – 2–3 раза в сутки.

Умение выполнять бетонные работы необходимо при заложении фундамента (хотя не исключено и возведение монолитных стен), опалубка с которого снимается через неделю.

При строительстве не менее важно уметь осуществлять кирпичную кладку, поэтому считаем необходимым предложить информацию, связанную с этим процессом кладки. Поскольку данная деятельность имеет свою специфику, начать следует с терминологии:

1) вид кладки – схема, по которой кирпичи размещаются в кладке и благодаря которой достигается ее прочность. Кладка считается правильной, если вертикальные швы нижнего ряда перекрыты телом кирпича верхнего ряда. Она может иметь разную толщину, но она всегда кратна 0,5 кирпича. Различают кладку в 0,5, 1, 1,5, 2 кирпича (рис. 13) и т. д.;

2) лоток – углубление на верхней стороне кирпича, которая при кладке обращена вверх. Только заключительный ряд кладется лотком вниз;

3) тычок – торцы кирпича (соответственно, кирпичи, направленные тычками к наружной поверхности кладки, называются тычковыми);

4) ложок – длинные боковые грани кирпича. Кирпичи будут называться ложковыми, если они направлены ложковой стороной к наружной поверхности кладки;

5) постель – большая горизонтальная поверхность кирпича;

6) шов – слой раствора между кирпичами, бывает горизонтальным и вертикальным;

7) ряд – последовательность кирпичей в кладке. В зависимости от того, какой стороной обращены образующие его кирпичи, ряд бывает ложковым или тычковым;

8) верста – наружный и внутренний ряды кладки;

9) забутка – промежуточные между верстами ряды кладки.

Рис. 13. Кирпичная кладка: а – в 0,5 кирпича; б – в 1 кирпич; в – в 1,5 кирпича; г – в 2 кирпича; д – в 2,5 кирпича

Кладку ведут горизонтальными рядами, укладывая кирпичи на постель. Порядок их укладки относительно друг друга называется перевязкой, которая может быть как одно-, так и многорядной. Однорядная перевязка швов считается самой простой и выглядит так: тычковые ряды чередуются с ложковыми, причем поперечные швы в смежных рядах смещены на 0,25 кирпича, а продольные – на 0,5 кирпича (рис. 14).

Рис. 14. Сплошная кладка с однорядной перевязкой швов

При кладке немаловажным моментом является выполнение шва определенной толщины. Шов между кирпичами не должен превышать 8-15 мм. Качественной считается такая кладка, при которой высота каждого ряда вместе с толщиной шва на 12 мм больше толщины самого кирпича. Это означает, что для того, чтобы поднять стену высотой 220 см, необходимо выполнить 28 рядов кладки.

Ниже описан порядок действий при кладке стен:

1. Начать следует с закрепления порядовок по периметру будущего строения. Их устанавливают по углам и контролируют с помощью отвеса и уровня, добиваясь, чтобы засечки каждого ряда размещались в одних и тех же горизонтальных плоскостях. При необходимости устанавливают промежуточные порядовки.

2. На уровне первого ряда к ним привязывают шнуры-причалки, отступив от края стены на 4 мм (рис. 15).

3. Первый ряд – тычковый. Его укладывают на гидроизоляционный слой поперек фундамента. Второй ряд, как и первый, должен быть сплошным.

Рис. 15. Порядок кладки: 1 – установка порядовки; 2 – причалка; 3 – кирпич-маяк

Профессионалы советуют

Раствором с хлорсодержащим отбеливателем можно избавиться и от высолов на стене (осадков водорастворимых экстрактов).

4. Каждый ряд начинается с наружной версты, после чего кладут внутреннюю версту и выполняют забутку. Процесс кладки осуществляется следующим образом. Кельмой, которую держат в правой руке, берут раствор, а левой рукой – кирпич.

Раствор кладут на постель и разравнивают, равномерно распределяя. Затем в него вдавливают кирпич. Потом, постукивая рукояткой кельмы, осаживают раствор, чтобы получился шов соответствующей толщины. Операцию повторяют, но раствор слегка надвигают на ребро только что уложенного кирпича, кладут новый кирпич, вдавливают и осаживают, ориентируясь на причалку.

Раствор, который выступил между рядами, сразу же снимают. Данный способ называется «вприжим» и наглядно показан на рис. 16.

Профессионалы советуют

Стальные крепежи со временем могут покрываться ржавчиной. При возможности замените их, но если это невыполнимо, заглубите их, замажьте герметиком, обработайте шкуркой каждую шляпку, загрунтуйте и покрасьте.

5. Раствор не должен доходить до края стены 10–15 мм, его толщина равна 20–25 мм. Благодаря этому толщина шва между рядами составит 10–12 мм, а промежуток между кирпичами будет полностью заполнен раствором. Чтобы не допустить поглощения кирпичами влаги из него, их увлажняют.

6. Прежде чем приступить к укладке нового ряда, перевязывают шнур-причалку и перемешивают раствор, чтобы не допустить его расслоения.

7. Чтобы облегчить и ускорить процесс работы, сначала выполняют маяки – угловые части стен длиной 5–6 кирпичей.

Рис. 16. Кладка способом «вприжим»: а – ложковый ряд; б – тычковый ряд; 1 – разравнивание раствора; 2 – надвигание раствора на ребро только что уложенного кирпича; 3 – прижимание кирпича; 4 – удаление излишка раствора

8. Кладка углов – очень ответственный момент. При выполнении сплошных рядов, чтобы добиться ровных обрезов стены, по углам используют не целые кирпичи, а трехчетвертки (рис. 17).

9. Часть стены, которая перекрывает дверной или оконный проем, называется перемычкой, которая может быть различной по конструкции – клиновой, лучковой, арочной или рядовой. Последний вариант является самым простым в выполнении.

Для ее осуществления под нижний ряд кладут железобетонную плиту или стальные арматурные стержни диаметром, как минимум, 6 мм. Их должно быть не менее 3 штук.

Рис. 17. Выполнение углов и краев стен: а – первый ряд в 1 кирпич; б – второй ряд; в – первый ряд в 1,5 кирпича; г – второй ряд; 1 – трехчетвертка; 2 – четвертка

Кроме того, они заходят в кладку не менее чем на 25 см. в том случае, если стержни гладкие, их следует загнуть за кирпич. Стержни помещают в слой раствора. Для этого выполняют опалубку, используя доски толщиной 40–50 мм, которые кладут на выступающие части кирпичей.

Если используются более тонкие доски, под них подкладывают деревянные кружала, после чего опалубку заполняют раствором. Затем в него погружают стержни, выравнивают раствор и кладут поперек арматуры первый тычковый ряд кирпичей. выполнение перемычек показано на рис. 18.

10. во время кладки, используя специальный инструмент, о котором упоминалось выше, осуществляют расшивку швов, что сделает кладку красивой и защитит швы от атмосферного воздействия (рис. 19).

Рис. 18. Выполнение перемычки: 1 – перемычка; 2 – арматурный стержень; 3 – дощатый настил; 4 – кружало; 5 – раствор

Рис. 19. Разновидности швов в кирпичной кладке: а – впустошовку; б – вогнутый; в – вподрез; г – выпуклый

11. В процессе работы необходимо постоянно следить за горизонтальностью и вертикальностью стен и прямоугольностью углов, при необходимости корректируя их. для этого после каждого ряда его контролируют с помощью уровня и правила, а вертикальность проверяют, используя отвес. кроме того, нужно обращать внимание на положение швов каждого второго ряда, которые должны располагаться на одной вертикали. В результате в каждом ряду будет находиться одинаковое количество кирпичей.

Качество кладки зависит не только от навыков мастера, но и от раствора. Разработано немало рецептов строительного раствора. например, самым простым является смесь цемента с песком и водой. но он не отвечает главному требованию, предъявляемому к кладочному раствору, который должен быть пластичным максимально длительное время. Он быстро твердеет и при высыхании дает значительную усадку. Но его можно улучшить, если ввести в смесь известковое тесто или пластификатор, который предотвратит растрескивание раствора. В последнем случае необходимо выполнять требования и инструкции по применению.

Для приготовления кладочного раствора использую мелкий песок, который предварительно просеивают, чтобы очистить от примесей и крупных фракций. состав цементно-известкового раствора: 1 часть цемента, 1 часть известкового теста, 1–6 частей песка (его количество зависит от марки цемента и вида работ).

Если в течение 2 ч приготовленный раствор не использован и начал твердеть, его лучше заменить, поскольку необходимую прочность кладки он уже не обеспечит.

Чтобы подсчитать, сколько цемента потребуется для раствора при соотношении песка, известкового теста и цемента 6: 1: 1, нужно знать, что 50 кг цемента (стандартный мешок) хватает на 450 кирпичей.

Вместо самостоятельно приготовленного раствора можно использовать сухие смеси, но 50 кг такого средства хватает примерно на укладку 60 кирпичей. сравнив эти показатели, каждый решит, что для него более приемлемо.

При выполнении кладки не всегда используется целый кирпич, часто необходимы половинки, четверти или трехчетвертки, поэтому вопрос о колке и теске кирпича является весьма актуальным.

Качественно обожженный кирпич раскалывают без предварительного нанесения насечек. Если он покрыт волосяными трещинами, выполнение насечек обязательно. их глубина и ширина должны быть не менее 5 мм. Чтобы расколоть кирпич по намеченной линии, его держат поперек в левой руке и наносят по линии молотком-кирочкой достаточно сильный удар, направляя лезвие под углом в 90° к кирпичу. Чтобы не допустить произвольного его раскалывания, не следует наносить косые удары.

Профессионалы советуют

Если необходимо удалить дефектный слой краски, его надо обдуть феном для сушки волос. В результате этого он размягчается и соскребается шпателем.

При теске кирпича его держат в левой руке с упором на левую ногу. Сторона отески «смотрит» на работающего. В первую очередь молотком наносят сильные удары, выполняя грубую отеску, после чего мелкими частыми ударами доводят форму кирпича до требуемой (рис. 20).

Процесс можно и механизировать, если для резки кирпича применить отрезной диск по камню. При его использовании кирпич сначала размечают карандашом. Конечно, сделать это с каждым кирпичом невозможно, поэтому и тут можно использовать шаблоны, что значительно ускорит процесс.

Завершая разговор о кирпичной кладке, следует остановиться на вопросе о необходимом количестве кирпича. Если предположить, что стенка строящегося, например, гаража будет выполняться в 0,5 кирпича, то при длине 6 м и высоте 2 м потребуется 23 кирпича на 1 ряд (600: 26). Количество рядов равно 27 (200: 7,5). Общее количество кирпича на одну стенку – 621 штука (23 х 27). Нетрудно подсчитать общее количество кирпича, учитывая при этом проект. Для отдельно стоящего гаража потребуются 2 такие стены (621 х 2) и одна торцевая стена длиной 3 м (621: 2). Если для усиления конструкции выполнить по углам столбы сечением 1 х 1 кирпич, тогда нужно увеличить итоговое число еще на 54 кирпича. Кроме того, некоторое количество потребуется для кладки фронтона с воротами.

Рис. 20. Методика выполнения колки и тески кирпича: а – правильная поперечная колка; б – неправильная поперечная колка; в – колка вдоль; г – положение каменщика при теске; д – положение каменщика при околе

Практически никакое строительство (например, беседки, веранды, навеса и др.) не обходится без той или иной обработки древесины, то есть небольшие навыки выполнения плотницких работ необходимы. О них и поговорим, последовательно описав все плотницкие операции. обрабатывать бревно намного легче, удобнее и безопаснее, если оно надежно закреплено. для этого используют, например, обратные скобы (рис. 21), хотя имеются и другие способы фиксации бревна.

Рис. 21. Способы фиксации бревна: 1 – подкладка; 2 – обратная скоба; 3 – клин; 4 – бревно

Если бревно нужно перерубить, в первую очередь его закрепляют, намечают линию переруба, после чего топором наносят удары под углом в 90°, потом под углом в 45° (рис. 22).

Рис. 22. Перерубка бревна

Для выполнения сопряжения бревен или брусьев под углом прибегают к приему, который называется «врубка вполдерева». Последовательность действий такова: закрепляют бревно, намечают место врубки и наносят по меткам вертикальные удары, срубая древесину (рис. 23).

Отесать бревно – дело нехитрое, но требующее определенной сноровки и соблюдения последовательности всех операций.

Рис. 23. Выполнение врубки вполдерева: а – разметка бревна; б – засечки; в – вырубка древесины; г – собственно врубка вполдерева

Чтобы выполнить отески, его закрепляют на 2 подкладках и отбивают линии отески, используя натертый мелом шнур. Через каждые 40–50 см выполняют надрубы на глубину стесывания, для чего вгоняют топор в древесину и, нажав на топорище, отгибают щепу в сторону. Закончив грубую отеску, бревно зачищают легкими ударами топора. обработав один кант, переходят ко второму, а при необходимости и к последующим.

Профессионалы советуют

Кромки фанеры гигроскопичны, поэтому даже при отсутствии неблагоприятного воздействия окружающей среды их следует обработать.

Если требуется разметить брус, поступают следующим образом: закрепляют бревно, находят центры торцов и меньшим диаметром вычерчивают окружности на торцах.

Используя отвес и угольник, проводят перпендикулярные линии диаметров через центры окружностей. квадратное сечение бруса будет намечено после того, как будут соединены все найденные точки. По ним же закрепляют натертый мелом шнур и отбивают линии отески, что наглядно представлено на рис. 24.

Рис. 24. Разметка бруса: а – квадратного; б – прямоугольного

Очень часто при выполнении плотницких работ требуется выбрать четверть или паз. Для этого бревно закрепляют, размечают выборку на торцах, после чего натягивают натертый мелом шнур и отбивают линии выборки. Между ними выполняют насечки и выбирают древесину (рис. 25), а затем зачищают стамеской.

Рис. 25. Выполнение выборки четверти: а – разметка; б – нанесение насечек; в – выбранная четверть

Примерно таким же образом выбирают прямоугольный паз (рис. 26).

Рис. 26. Выполнение выборки прямоугольного паза: а – разметка; б – ход работы; в – выбранный паз

Поскольку не всегда имеются в наличии бревна или брус необходимой длины, часто их приходится наращивать как по горизонтали (например, при выполнении балок и пр.), так и по вертикали (при выполнении стоек и др.). Разработано несколько способов наращивания бревен, среди них самыми распространенными являются следующие:

1) впритык;

2) с помощью накладок и болтов;

3) с помощью прямой и косой накладок;

4) прямым замком и др.

Профессионалы советуют

Покрасочные работы нужно начинать только после ознакомления с инструкцией или консультации специалиста по использованию краски.

Наращивая впритык, торцы бревен обрезают и, найдя центры, выполняют в каждом буравом отверстия. в один из них плотно вставляют деревянный штырь (на 2–3 см короче общей длины отверстий), на который с помощью кувалды надевают вторую деталь (рис. 27).

Рис. 27. Наращивание бревен впритык

Нарастить бревно можно с помощью накладок, длина которых должна быть равна 4 диаметрам бревен, которые соединяются, а ширина – двум третям диаметра. их выполняют из досок либо пластин, врубают примерно на пятую часть диаметра бревна с противоположных сторон и фиксируют болтами (рис. 28).

Рис. 28. Наращивание с помощью накладок и болтов

Сращивание деталей можно осуществить путем выполнения прямой или косой накладок (рис. 29) либо прямым замком (рис. 30). основная задача – точно разметить и тщательно подогнать поверхности сопрягаемых элементов.

Плотницкие работы обязательно связаны с пилением досок, при этом используются разные пилы, поскольку линии не всегда бывают прямыми. Часто требуется выполнить и кривые распилы (рис. 31).

Как и в других строительных работах, в плотницких часто прибегают к помощи шаблона, который называется стуслом. оно особенно необходимо при распиловке досок под соответствующим углом (рис. 32).

Рис. 29. Наращивание прямой и косой накладками

Рис. 30. Сращивание с помощью прямого замка и натяжных клиньев

Рис. 31. Пиление древесины

Рис. 32. Стусло

После возведения строения выполняют штукатурные работы, которые должны:

1) утеплить помещение;

2) повысить его пожаробезопасность;

3) защитить поверхность стен и потолка от разрушения;

4) декорировать внутренние поверхности.

Профессионалы советуют

При работе с латексными или алкидными масляными красками соблюдайте рекомендованный температурный режим – не ниже 10 °C и не выше 32 °C.

При выполнении штукатурных работ используют растворы, которые могут быть приготовлены самостоятельно или приобретены в виде сухих строительных смесей. Их состав представлен в табл. 6.

Таблица 6

Штукатурные растворы

Толщина штукатурки колеблется от 15 до 60 мм. Более толстый слой предназначен для выравнивания поверхности. Штукатурные растворы перед использованием протирают сквозь сито, а поверхность соответствующим способом подготавливают.

Кирпичные, бетонные и шлакобетонные поверхности покрывают насечкой глубиной до 10 мм для обеспечения более прочной адгезии с раствором.

С той же целью на каменной кладке в швы вбивают гвозди и выполняют проволочное плетение, которое можно заменить щелочестойкой сеткой. Деревянные поверхности покрывают ею же или дранкой. При применении сетки она должна быть на треть погружена в штукатурный слой.

Штукатурный раствор необходимо использовать в течение 20–25 мин после приготовления. Техника его нанесения зависит от покрываемой поверхности. Если на потолок раствор наносят штукатурным соколом, совершая движения на себя, то на стены его набрасывают кельмой (намазывают полутерком или соколом) снизу вверх.

Как только слой штукатурки начнет схватываться, на что обычно требуется примерно 1 ч, поверхность выравнивают рейкой по маякам. В результате раковины и углубления заполняются, а также удаляется излишек раствора. на этом же этапе с помощью угловых кельм обрабатываются углы и откосы.

Профессионалы советуют

Только латексные краски допускают некоторую влажность окрашиваемой поверхности. При несоблюдении этого правила обработанная поверхность вряд ли долго сохранит свой первоначальный вид.

Примерно через 15 мин оштукатуриваемую поверхность затирают, для чего ее смачивают водой и затирают, выполняя кругообразные движения, жесткой губчатой или войлочной теркой. После того как она станет матовой, ее заглаживают, используя для этого широкий шпатель или гладилку.

На оштукатуренную таким образом поверхность можно наклеивать обои или выполнять окраску. Шпатлевания не требуется.

Если предполагается нанесение еще одного слоя, пока раствор еще мягкий, его обрабатывают зубчатым шпателем.

После затвердения первого слоя (примерно через 1 сутки) наносят еще один слой штукатурки и выполняют описанные выше мероприятия.

Малярные работы относятся к отделочным и проводятся по сухим поверхностям, которые предварительно подготавливают, выполняя:

1) очистку (на старых поверхностях). Оштукатуренные поверхности зачищают наждачной шкуркой, металлические – стальной щеткой;

2) частичную подмазку (на старых поверхностях), то есть устранение мелких дефектов;

3) шпатлевание, осуществляемое для выравнивания поверхности.

4) грунтование, которое предназначено для создания нижнего слоя покрытия, благодаря которому обеспечивается хорошая адгезия верхнего слоя с окрашиваемой поверхностью;

Технология окраски не отличается особой сложностью, но требует некоторого навыка. во время работы используют различные кисти, размер и форма которых подбираются в соответствии с поверхностью, на которую наносят слой краски. Понятно, что значительную поверхность очень трудно окрашивать, используя узкую кисть, а широкой трудно обрабатывать узкие детали или элементы сложной конфигурации. Кроме того, можно указать на следующие тонкости:

– не следует брать на кисть больше краски, чем та может удержать, поскольку она просто забьется и станет непригодной;

– дешевые кисти обычно не отличаются высоким качеством;

– чтобы на границе окрашиваемых участков не образовывался более толстый слой, который сморщится в ходе сушки, слои краски перекрывают до того, как начнет подсыхать предыдущий участок;

– чтобы эмаль не создавала наплывы и потеки, на кисть следует нажимать достаточно сильно, чтобы краска более равномерно распределялась по поверхности;

– вместо кисти можно использовать малярный валик, следя за тем, чтобы каждая полоса, наносимая им, на 35–50 мм перекрывала предыдущую. Направление работы – вертикальное;

– при использовании краскопульта струю направляют под углом в 90° к поверхности, выполняя круговые движения на расстоянии примерно 75–80 см.

Остекление веранды, балкона или лоджии – дело вполне реальное, хотя и требующее некоторого опыта, который можно приобрести в ходе стекольных работ. Стекла вставляют в фальцы рамы, которую предварительно следует очистить от пыли и проолифить. Сам процесс остекления складывается из ряда операций, которые состоят из подготовки стекла, его раскроя, резки и вставления в раму.

Грязное или влажное стекло не должно использоваться, поскольку оно плохо режется и портит инструмент. Только подготовив его, можно приступать к работе.

Профессионалы советуют

Отложите покрасочные работы на поверхности, находящейся под воздействием прямых солнечных лучей, иначе краска будет пузыриться.

Стекло кладут на твердую ровную поверхность и раскраивают, не забывая о том, что стекло должно перекрывать фальцы на три четверти. Кроме того, между кромкой стекла и бортом фальца должно быть не менее 2 мм свободного пространства, что дает возможность не только легко поместить стекло, но и предотвратит разрушение стекла при разбухании рамы.

Режут стекло по линейке, используя алмазный стеклорез, который оставляет на поверхности стекла тонкую линию.

Сила нажима на инструмент определяется остротой грани (роликовый стеклорез требует приложения большей силы). Если с первого раза надрез не удался, стекло переворачивают и повторяют операцию. способы резки стекла и положение рук при этом показаны на рис. 33.

Рис. 33. Резка стекла:! – алмазный стеклорез; ii – роликовый стеклорез;1 – резка алмазным стеклорезом (а, в – неправильно, б – правильно); 2, 3 – резка роликовым стеклорезом

Проведя разрез, стекло передвигают таким образом, чтобы проведенная линия совпала с краем стола, после чего резким нажатием его отламывают. Бывает так, что стекло отламывается не сразу. в этом случае по его нижней стороне начинают слегка постукивать, пока не возникнет трещина. описанным способом ломают большие куски стекла, а мелкие отламывают стеклорезом или плоскогубцами (рис. 34).

Конец ознакомительного фрагмента.