А почему бы не пройтись по Барселоне? Путеводитель-навигатор по 15 маршрутам бюджетного путешествия. День первый (Елена Соколовская)

Знакомство с Барселоной мы начинаем с ее истоков, Старого города, еще точнее – с Готического квартала. Затем к его достопримечательностям присоединяются особняки старинной улицы Монкада и церковь Санта Мария дель Мар. Далее маршрут следует по направлению к морю, проходит по набережной к памятнику Колумбу и возвращается к исходной точке через знаменитую Рамблу и рынок Бокерия.

Желающие воспользоваться дополнительным маршрутом смогут пройти по кварталам, включающим в себя старый район Сан Пер и Санта Катерина, и прежде всего Дворец каталонской музыки, а также Триумфальную арку и Парк Цитадели.

Первая часть маршрута 1 (маршрут 1.1) посвящена Готическому кварталу. Его архитектура отражает тесное переплетение времен, так что выстраивать наш путь по хронологии достопримечательностей не получится, придется переключать свое воображение с одной эпохи на другую. Поэтому, чтобы правильно все себе представлять и проводить параллели между историческими событиями и архитектурой, хорошо бы предварительно в общих чертах познакомиться с историей Барселоны, например, в Википедии (https://ru.wikipedia.org/wiki/Барселона).

Маршрут 1.1 начинается у станции метро Каталония (Catalunya) и заканчивается на площади Рамона Беренгера (Plaça de Ramon Berenguer el Gran), совсем рядом со станцией метро Жауме I (Jaume I). Чтобы не оказаться перед закрытыми воротами объектов, которые мы захотим посетить, рекомендую начинать маршрут не раньше 9 часов утра.

Описание маршрута 1.1

От выхода со станции метро Каталония (Catalunya) проще всего попасть в Готический квартал (Barri Gòtic), начиная со знаменитой Рамблы (La Rambla). Рамбла для Барселоны – это все равно, что для Москвы Арбат, а для Парижа Елисейские поля. Пока мы увидим только начало этой улицы, потому что пройти по ней предстоит всего 100 м (на Рамблу попадаешь либо сразу, выйдя из метро, либо, если пользоваться другим выходом, – перейдя улицу так, чтобы площадь Каталонии (Plaça Catalunya) оказалась слева). Пока левая сторона – определяющая.

Идем по левой стороне до первого поворота налево.

Проходим по Carrer de Santa Anna до номера 29.

Входим в открытые ворота.

Мы – на маленькой площади, скорее, во внутреннем дворе, названном в честь архитектора Рамона Амадеу (Placeta de Ramon Amadeu). Именно по его проекту была построена церковь Святой Анны, которая стоит перед нами. Это одна из самых древних построек Барселоны, начало ее строительства относится к XII веку, хотя завершилось оно почти три столетия спустя. Монастыря, который был здесь когда-то, давно нет, но за оградой скрывается монастырский клуатр – внутренний дворик с красивыми растениями, обрамленный по периметру галереями с арками. Наличие клуатров типично для соборов и монастырей Барселоны, их мы увидим еще не раз, поэтому пока не будем тратить время и деньги (здесь вход в клуатр – только через собор и платный, как, к сожалению, практически во все соборы Старого города).

Выходим из ворот, поворачиваем налево.

Продолжаем двигаться вперед (около 70 м).

Поворачиваем направо.

Теперь мы оказались на улице с красивыми зданиями и не менее красивым названием – Портал Ангела (Portal del Angel). По поводу этого названия есть легенда: в XIV веке, когда здесь были городские ворота, один монах увидел над ними ангела, который якобы был послан Богом в качестве хранителя Барселоны. В наши дни Портал Ангела от легенды далек – здесь воплощение самой реальности в виде сплошной линии магазинов известных, но не очень дорогих торговых марок. Однако шопингом мы займемся в другой раз. Сейчас же эта улица ведет нас к самым древним постройкам Барселоны.

Проходим 200 м.

Наш объект – справа от развилки

(по Carrer de la Cucurulla).

Это прекрасное многоугольное сооружение, выложенное керамической плиткой, напоминает фонтан. И, действительно, раньше жители города брали отсюда воду для питья. Построенный в середине XIV века, фонтан, как и церковь, которую мы только что видели, носит имя Святой Анны и относится к старейшим архитектурным памятникам Барселоны.

Возвращаемся к развилке.

Теперь обходим ее слева, по Carrer dels Arcs.

Перед нами Новая площадь (Plaça de Nova), которая, собственно, и считается началом Готического квартала. Вопреки своему названию Новая площадь существует с 1355 года. В то время здесь был сенной рынок. Город располагался за толстыми каменными стенами, часть которых оставалась еще от римлян – им Барселона принадлежала от III века до н.э. до V века н. э. Остатки римской стены сохранились и до наших дней, они послужили фундаментом для позже достроенных зданий, а две круглые римские башни III века, реконструированные в XII-м, образовали ворота, когда-то главный въезд в город. Справа от них – Епископский дворец (Palau Episcopal) эпохи барокко.

Полный контраст с древними сооружениями образует расположенное на противоположной стороне площади (со стороны Портала Ангела) современное (1961) здание Коллегии архитекторов с литыми фризами (Детский фриз, фриз Гигантов и фриз Флага), выполненными по проекту Пикассо.

Проходим через римские ворота.

Мы на Епископской улице (Carrer del Bisbe). В стене здания на правой стороне видны ворота, ведущие во внутренный двор (патио) Епископского дворца. Можно туда заглянуть, хотя дальше патио нас не пустят.

Поворачиваем налево – на улицу

Carrer de Santa Llucia.

Здание слева, которое граничит с Новой площадью, – Дом архидьякона (Casa del Ardiaca), служивший резиденцией церковной епархии с конца XII века. После двух реконструкций (в XVI и XIX веках) он был соединен с соседними сооружениями в один архитектурный объект, вобрав в себя таким образом стили новых эпох. В 1902 году здесь находилась Коллегия адвокатов, и по её заказу Льюис Доменек-и-Монтанер (Lluís Domènech i Montaner) – мы еще не раз вспомним имя этого архитектора – сделал на здании довольно оригинальный почтовый ящик в стиле модерн. На нем изображены три ласточки и черепаха. Говорят, сам архитектор объяснил, что так он показал систему правосудия. Ее идеалы, чистота и честность должны быть столь же высоки, как полет ласточек. Но из-за бюрократических препон, выраженных вьющимся плющом, она превращается в ползущую по земле черепаху, символизирующую медлительность правовых процедур. В наши дни в Доме архидьякона расположен городской исторический архив, и уж не знаю, как насчет ласточек, а старой черепахе, если угодно, можно отвести другую роль – тащить на себе груз веков.

Ворота слева от почтового ящика ведут во внутренний двор, точнее дворик, Дома архидьякона. Если ворота открыты, в них обязательно стоит зайти. Каменные стены внутри дворика снизу украшены панелями из керамической плитки с цветочным орнаментом Посередине – маленький, но очень симпатичный фонтанчик, рядом с которым растет тянущаяся ввысь пальма. Слева от входа – лестница, ведущая на расположенную по периметру дворика террасу, с перил которой свешиваются зеленые гирлянды лиан. С трех сторон терраса окружена стенами Дома архидьякона, а с четвертой, открытой стороны хорошо видна улица. Подобные дворики – не редкость в Барселоне. Здесь, в оазисе тишины и покоя, можно укрыться и от зноя. Такой архитектурный прием демонстрирует явное влияние культуры мавров, хозяйничавших в этих землях с начала VIII века вплоть до 988 года, который считается годом рождения Каталонии.

От Дома архидьякона идем направо

до Carrer del Bisbe.

Поворачиваем налево и проходим 50 м.

Площадка (Plaça de Garriga i Bachs) со скульптурной композицией у стены создана в память о погибших местных жителях – участниках мятежа 1809 года против захвативших город войск Наполеона.

Поворачиваем направо, не доходя до памятника.

Проходим 10 м по Plaça de Garriga i Bachs.

Продолжаем идти по Carrer de Montjuïc del Bisbe

(50 м).

Плавно поворачиваем налево.

Мы вышли на площадь Святого Филиппа Нери (Plaça de Sant Filip Neri). Эта тихая маленькая площадь со старинным фонтаном скрыта от посторонних глаз, здесь редко бывают туристы. Возможно, по этой причине сюда каждый день в последние месяцы жизни приходил великий архитектор, с именем которого в первую очередь ассоциируется Барселона, – Антони Гауди (Antoni Gaudí). Ну а может, здесь он вспоминал свои молодые годы, когда после окончания в 1878 году Барселонской высшей школы архитектуры работал в мастерской, расположенной в двух шагах отсюда – на улице El Call, в доме №11.

Во время гражданской войны в Испании на Барселону обрушилось около двух тысяч бомб и погибло почти три тысячи жителей города. В мае 1938 года бомба весом в 250 кг упала около церкви Святого Филиппа Нери (XVII век) и унесла жизни 47 человек, большинство из которых были дети. Следы этой трагедии до сих пор видны на ее стенах. Сейчас около церкви находится школа, и во время перемен на площади снова слышны детские голоса. Ну а наша дорога уходит в глубь веков.

До сих пор мы с Вами перемещались с помощью коротких инструкций, для удобства выделенных в путеводителе жирным шрифтом. Но Готический квартал состоит из сплошных лабиринтов, и, чтобы пройти, не заблудившись, на более длинные расстояния, уже желательно иметь перед собой карту. Дойти до следующего пункта назначения, церкви Санта Мария дель Пи, нам поможет карта 1—1.

Надеюсь, Вы благополучно добрались до площади, на которой… растет сосна. Дело в том, что «дель Пи» означает «при сосне». По-видимому, чтобы церковь оправдывала свое название, совсем недавно, в конце XX века, здесь было высажено это, пока еще небольшое дерево. Сама же церковь Санта Мария дель Пи (Santa Maria del Pi) появилась много столетий назад (в XIV веке). До сих пор она считается одним из ярких примеров готической христианской архитектуры. Наиболее замечательное в ней – окно-розетка с витражами, которое на сегодняшний день является одним из самых больших в мире: его диаметр около 10 м. 50-метровую колокольню, находящуюся рядом, можно причислить к особенностям Барселоны. Построенная в середине XV века, она имеет шесть колоколов, среди которых самым большим является колокол Антония весом 1806 кг. Когда слышится звон, отраженный от древних каменных стен, перестаешь понимать, в каком времени находишься, особенно если запрокинуть голову вверх и не замечать, что происходит вокруг.

А вокруг – туристы, проходящие мимо прилавков многочисленных торговцев. Здесь продают сыр, мед, чоризо – сырокопченую каталонскую колбасу, которую, уезжая из Барселоны, можно взять с собой в качестве угощения для родных и друзей. Но даже если пока не время все это закупать, кое-что стоит хотя бы попробовать – торговцы с удовольствием Вам в этом помогут.

Дальше мы пойдем к главной правительственной площади Барселоны – площади Святого Жауме. А идти будем по еврейскому кварталу Эль Каль (El Call), который и сам заслуживает внимания. Здесь располагалась еврейская община Барселоны – одна из древнейших в Европе, первые упоминания о которой датируются IX веком. Гонения на евреев с погромами, насильственным крещением и убийствами, прошедшие в странах Европы, дошли до Барселоны лишь в 1391 году. В конце XV века началась инквизиция и оставшиеся евреи были изгнаны из Испанского королевства.

Сначала идем по карте 1—2 (выходим с Placa del Pi там же, где входили) до маленькой площади, которая называется Placeta de Manuel Ribé. Здесь находится центр еврейской общины, а также Музей квартала Эль Каль (MUHBA El Call). Расположен он в старинном доме XV века, известном как Дом алхимика (Casa de l’alquimista) или Дом раввина. Это одно из немногих зданий квартала, чьи первозданные черты остались нетронутыми.

Продолжаем идти (30 м) по Placeta de Manuel Ribé.

Поворачиваем направо на Carrer de

Sant Domènec del Call и идем 38 м.

Поворачиваем направо на Carrer de Marlet

и идем 10 м.

Перед нами — Главная синагога Барселоны (Sinagoga Major de Barcelona). Неизвестно, когда она появилась на этом месте – как показывают археологические раскопки, первое здание было построено, возможно, еще в III – IV веках. Но доподлинно известно, что в 1263 году синагогу посетил король Жауме I. После погрома 1391 года здание христианизировали, поместив на нем изображение Святого Доминика, затем оно использовалось в разных целях, а в XVII веке его надстроили новыми помещениями. После реставрации синагога была вновь открыта для посещения в 2002 году.

Улица Святого Доминика (Carrer de Sant Domènec del Call), по которой мы сюда пришли и пойдем дальше, – темная и узкая, даже при ясной погоде солнце сюда почти не заглядывает. Не знаю, как Вам, а мне здесь немного жутковато в окружении старых зданий с таинственными надписями, сохранившимися с давних времен. А ведь это была главная улица еврейского квартала.

Выходим на Carrer de Sant Domènec del Call.

Поворачиваем направо и проходим 45 м.

Поворачиваем налево на Carrer del Call.

Через 50 м оказываемся на площади.

Вот мы и на площади Святого Жауме (Plaça de Sant Jaume). Издавна она была одним из самых бойких мест. Во время правления римлян здесь, около пересечения двух главных дорог, находился Форум. В центре возвышался главный римский Храм Августа (о нем чуть позже). И сегодня площадь Святого Жауме считается политическим центром Барселоны. На ней стоят здания двух институтов власти – правительства Каталонии и муниципалитета (мэрии). Здесь часто собираются каталонские политики и борцы за свободу. А когда над площадью раздается многоголосие поющих гимн «Жнецы» (серп в свое время был единственным оружием местного населения в борьбе за независимость), невольно проникаешься уважением к их национальным чувствам. Если же Вы придете сюда вечером в субботу, то, возможно, увидите, как прямо на площади, в едином порыве взявшись за руки, жители Барселоны танцуют свой национальный танец – сардану.

Здание Дворца правительства Каталонии (Palau de la Generalitat de Catalunya) мы видим слева, едва появившись на площади Святого Жауме. Главный фасад относится к эпохе ренессанса – XVI веку. Над входом – статуя покровителя Барселоны Святого Георгия, побеждающего дракона. Кстати, слышала, что утром во второе и четвертое воскресенье каждого месяца дворец открывают для посещений.

Напротив – здание мэрии Барселоны (Casa de la Ciutat). На площадь выходит фасад XIX века, построенный в стиле классицизма. По бокам у входа, в нишах, – две статуи. Это изображения короля Жауме I и каталонца Жоана Фивеллера (Joan Fiveller). Первый в 1249 году разрешил барселонцам выбирать городской совет, а второй заслужил увековечения за то, что, будучи советником муниципалитета в 1406—1427 годах, не побоялся обложить налогами знать. Интересно посмотреть на готический фасад 1400—1402 годов – он выходит на Городскую улицу (Carrer de la Ciutat), по которой мы пройдем чуть позже, так что не пропустите. Внутри здания находится знаменитый Зал cта, место собраний «почтенных граждан Барселоны», который в наши дни используется в самых торжественных случаях. Говорят, что в здание мэрии пускают бесплатно каждое воскресенье, с 11 до 15 часов. Площадь Святого Жауме станет отправной точкой для следующих трех небольших перемещений на нашем маршруте.

Проходим 15 м мимо Дворца правительства.

Поворачиваем налево на Carrer del Bisbe.

Мы – на улице с уже знакомым названием. Да, именно с этой улицы, только с противоположной стороны, у римских ворот, начиналась наша экскурсия. На этот раз перед нами – древние строения, которые были восстановлены в 1925 году и потому неплохо сохранились.

Готический боковой фасад Дворца правительства, выходящий на Carrer del Bisbe, построен в XV веке. Верхняя часть стены украшена горгульями – вырезанными из камня скульптурами, как правило мифических существ, которые служат не только декоративными элементами, но и обеспечивают сток воды с крыш. Чуть ниже – полоса барельефов очень любопытных лиц, скорее масок, представляющих собой аллегорические изображения каталонцев – людей разных сословий, темпераментов и возрастов.

Справа от нас – Дом каноника (Casa del Canonge). Раньше здесь жили высокопоставленные священники. Сегодня это здание используется как городская резиденция Президента правительства Каталонии. Если на балконе вывешен флаг Каталонии, значит, Президент находится дома.

Впереди, метрах в 50, – очень красивый мостик, соединяющий Дворец правительства и Дом каноника, с поэтическим названием Мостик вздохов (Pont dels Sospirs). Никогда не подумаешь, что ему нет и ста лет, – так удачно он вписывается в древнюю архитектуру.

Возвращаемся на Plaça de Sant Jaume.

Поворачивая налево, проходим 11 м.

Поворачиваем налево на Carrer del Paradís.

Пройдя 57 м, упираемся в ворота

(Carrer del Paradis, 10).

Здесь находится Туристический центр Каталонии (Centre Excursionista de Catalunya). В его внутреннем дворе выставлены дошедшие до наших дней остатки упомянутого выше Храма Августа (Temple d August) — четыре колонны с капителями, части архитрава (прямолинейного перекрытия над колоннами) и подиума. Главный храм римского поселения Барсино был построен предположительно во время правления императора Тиберия (полное имя – Тиберий Юлий Цезарь Август) в I веке до н. э. Он находился в центре Форума на самой высокой точке поселения, холме Табер. Кстати, возле входа в здание Туристического центра висит табличка, указывающая высоту этого холма – всего 16,9 м над уровнем моря. Археологи воссоздали вид храма: это было внушительное здание с тремя десятками 9-метровых колонн по периметру и трехметровым подиумом. Демонстрируемые фрагменты обнаружены во время раскопок в XIX веке. Посмотреть их можно совершенно бесплатно, но до 10 часов входные ворота Туристического центра закрыты.

Идем обратно по Carrer del Paradís

до Plaça de Sant Jaume.

Переходим площадь и идем слева от мэрии

по Carrer de la Ciutat (37 м),

обращая внимание на ее готический фасад (!).

Поворачиваем налево на Carrer d’Hèrcules

и идем 61 м.

Мы оказываемся на площади Сан Жуст (Plaça de Sant Just). Это одно из самых старейших мест в городе. Расположенная здесь базилика Святых Жуста и Пастора (Basílica del Sant Just i Pastor) построена на месте, где с IV века проходили христианские богослужения. Эта церковь названа именами двух детей, христианских мучеников, небольшие скульптуры которых установлены над входом. Там же, посередине, – изображение особо почитаемой в Каталонии Черной Девы Монсерратской, образ которой хранится в монастыре Монсеррат (третий день нашего путешествия будет целиком посвящен этому монастырю).

Долгое время Базилика Святых Жуста и Пастора являлась сакральным местом и по другой причине. До 1995 года у барселонцев было исключительное право «устного завещания»: умирающий мог высказать в церкви свою последнюю волю в присутствии двух человек, и если один из свидетелей повторял ее под присягой, то просьба умирающего имела юридическую силу.

В противоположном углу площади, где начинается улица Льедо (Carrer dels Lledó), находится старейший в городе готический фонтан, служивший наряду с фонтаном Святой Анны питьевым источником с середины XIV века (нынешний вид он приобрел после реконструкции 1831 года).

Идем 80 м по Carrer de la Dagueria

(напротив Carrer dels Lledó).

Поворачиваем направо на Baixada de la Llibreteria

и идем 25 м.

Поворачиваем налево на Carrer del Veguer

и идем 24 м.

Перед нами – Королевская площадь (Plaça del Rei), самая популярная среди туристов в Готическом квартале, место действия многих исторических событий Барселоны. В IX – X веках, когда земли находились под владычеством франков, они построили здесь первый дворец для своего наместника на руинах бывших римских построек. После реконструкции с XIII по XV век Королевский дворец служил резиденцией для графов Барселоны и королей Арагона. Особенно привлекают внимание фасад, украшенный арками, и ведущая к нему лестница. Известно, что в тронном зале этого дворца 3 апреля 1493 года католические правители Фернандо и Изабелла приняли Христофора Колумба, вернувшегося из своего первого плавания в Америку.

С правой стороны дворец замыкает королевская часовня Святой Агаты (Capella de Santa Agata), слева – Дворец наместника (Palau del Governador), который в настоящее время является штаб-квартирой Архива Короны Арагона, с роскошным внутренним двориком в стиле ренессанс. Четвертую сторону площади образует старый Дом Падельяс (Casa dels Clariana-Padellàs). В нем расположен Музей истории Барселоны (Museu d Història de la Ciutat Barcelona (MHCB)), среди экспонатов которого особо выделяются археологические находки римского периода.

По Baixada de Santa Clara

(слева от Дворца наместника) идем 36 м.

Поворачиваем направо на Carrer dels Comtes.

Через 40 м выходим на Plaça de Sant Iu.

Впереди, по ходу движения, – вход в уютный тенистый дворик-цветник с апельсиновыми деревьями и фонтаном с золотыми рыбками, патио Музея Фредерика Мареса (Museu del Frederic Marès). Экспозиция музея, носящего имя каталонского скульптора и коллекционера, – это в первую очередь собранная и пожертвованная им городу в 1946 году коллекция скульптур от доримского периода до XIX века, а также другие произведения искусства XV – XIX веков. Музей расположился в одном из средневековых зданий бывшего дворцового комплекса. Ну а во дворике – спасение от окружающего величия: когда его слишком много, появляется некоторое ощущение тяжести. Не знаю, согласитесь Вы или нет, а лично мне мысль о том, что через пять минут представится новая возможность оказаться в укромном живописном уголке, греет душу. Но, как говорится, на вкус и цвет…

С площади Святого Иу (Plaça de Sant Iu) мы начинаем знакомство с Кафедральным собором Барселоны – Собором Святого Креста и Святой Евлалии (Catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia). Именно на эту площадь выходят самые старые ворота Иу, которые на протяжении пяти веков были главными воротами собора. По обе стороны от них – две одинаковые надписи, знаменующие начало строительных работ – 1 мая 1298 года. Вверху, на 50-метровой башне установлен трёхтонный колокол «Святая Евлалия».

Пройдем вокруг главного собора Барселоны и посмотрим на другие его ворота. А чтобы лучше представлять их расположение и соответственно наши перемещения, предлагаю взять в помощь схему Кафедрального собора (ворота Иу на ней имеют номер 2).

Идем по Carrer dels Comtes

в сторону, откуда пришли (40 м).

Поворачиваем направо на Carrer de la Pietat

и идем 76 м.

Мы упираемся в ворота Милосердия (на схеме номер 3). В их тимпане (архитектурной части над воротами) находится копия деревянного рельефа, созданного в XV веке, где изображена Пьета – знаменитая сцена оплакивания Богоматерью мертвого Иисуса, лежащего у нее на коленях (оригинал хранится в музее собора).

Продолжаем движение по Carrer de la Pietat

(около 50 м).

Поворачиваем направо на Carrer del Bisbe

и идем 19 м до ворот (справа).

У ворот Святой Евлалии (номер 4) самое время сказать о той, чье имя носит Кафедральный собор. Вопреки представлению, которое может возникнуть, Евлалия – совсем юная девушка, которая жила в IV веке. За веру в Христа она была подвергнута пыткам и приняла от язычников мученическую смерть. Вдумайтесь: ей было всего 13 лет, детьми были Жуст и Пастор, а какая жила в них вера и сила! И какой ценой доставалось народам христианство. Гробница с мощами Святой Евлалии хранится в Кафедральном соборе Барселоны, к ней ведет широкая лестница, расположенная перед главным алтарем.

Через ворота Святой Евлалии мы входим во внутренний двор храма – клуатр Кафедрального собора, пристроенный в XIV – XV веках, и вот оно, новое освобождение, почти блаженство. Здесь властвуют тишина и покой: среди пальм и магнолий скрывается источник Святого Георгия. Рядом с источником – живописный водоем. Символизируя чистоту и невинность покровительницы Барселоны 13-летней Евлалии, около водоема живут 13 белых гусей.

Так не хочется спускаться на грешную землю, но, простите, придется. Поскольку обещала, должна сделать совсем не соответствующее обстановке объявление: в клуатре есть небольшой бесплатный туалет.

Продолжаем обход Кафедрального собора.

Выйдя из ворот, идем направо до угла здания.

Снова поворачиваем направо.

Ещё один вход в клуатр – через ворота капеллы Святой Лючии (на схеме под номером 5), которые мы видим сразу за углом. Эта небольшая часовня6 Епископского дворца была построена за 30 лет до начала работ по сооружению самого собора. Позже, при возведении клуатра, эти сооружения были объединены в одно.

Конечно, Вы уже заметили, что, пройдя по лабиринту Готического квартала, вернулись к его исходной точке. Нам осталось увидеть главный фасад Кафедрального собора Барселоны (его ворота на схеме имеют номер 1).

Идем мимо Дома архидьякона

до конца Carrer de Santa Llucia.

И вот наконец мы выходим на Соборную площадь (Placita de la Seu). Роскошный готический фасад Кафедрального собора сильно отличается от тяжелых стен, которые мы видели с других его сторон. Это легко объяснить – ведь появился этот фасад только в 1882 году, а центральный 80-метровый шпиль – лишь в 1913-м.

Наверняка Вы захотите посетить Кафедральный собор. Есть два варианта: 1) отстоять очередь и купить входной билет за 7 евро; 2) пройти в собор бесплатно в качестве прихожанина в субботу или воскресенье вечером (время лучше уточнить на Интернет-сайте https://catedralbcn.org/index.php?option=com_content&view=article&id=43&...).

Во время мессы, возможно, не удастся рассмотреть детали внутреннего убранства собора, зато Вы почувствуете атмосферу события, которое не должно оставить Вас равнодушным. Лично на меня наибольшее впечатление произвел момент, когда люди поворачиваются к совершенно незнакомым соседям и, независимо от их возраста, национальности и социального статуса, приветствуют рукопожатиями и объятиями. К сожалению, в наше время подобное проявление миролюбия и доброжелательности встретишь нечасто.

Если Вы отойдете подальше от фасада собора, спустившись по ступенькам вниз, то сделаете для себя еще одно открытие – Соборная площадь плавно переходит в уже знакомую нам Новую площадь. Но нам нужно идти дальше.

Прежде чем обозначить путь, скажу что на нем, а именно на Carrer de la Tapineria, встретятся два места, где можно перекусить:

Valor – шоколатерия, прежде всего для сладкоежек. В этом маленьком помещении подают прекрасный, очень густой, горячий шоколад и чуррос – пончики в виде палочек. Хочу предупредить, что одновременное поглощение того и другого (макая чуррос в шоколад, как это делают каталонцы) подойдет не всем, – на мой вкус, тяжеловато. Зато если уж подойдет, то Вы точно насытитесь, к тому же всего за 5 евро. Возможны и другие сочетания, например, круассанов с фруктами и кофе.

Spritz – чуть дальше, в двух шагах от «Valor», для тех, кто любит перекус посущественнее, но тоже «за дешево» (разумеется, не в ущерб желудку). Можно взять, например, испанский пирог с кофе. А бутерброды здесь – ну о-очень большие!

Если Вы еще не сильно голодны и к тому же предпочитаете нормальный обед, подождите примерно полчаса, когда можно будет зайти в ресторан «El Casal» (но только до 16 часов). Правда, если сегодня суббота или воскресенье, то придется все же выбирать из уже предложенных двух вариантов – в эти дни «El Casal» не работает.

Подходим к левой стороне фасада

Кафедрального собора.

Поворачиваем налево на Baixada de la Canonja

и идем 42 м.

Поворачиваем направо на Carrer de la Tapineria

и идем 77 м (по пути заходим перекусить).

Поворачиваем налево

и через 20 м выходим на площадь.

Площадь Рамона Беренгера (Plaça de Ramon Berenguer el Gran) – на самом деле небольшой сквер, расположенный около другого (восточного) участка сохранившейся древнеримской стены начала IV века. Весь же периметр стены составлял примерно 1,3 км, а окружавшаяся ею территория – около 9 га. Часть стены, которая сейчас перед нами, служит фундаментом для часовни Святой Агаты, построенной в ХIV веке (ее противоположный фасад мы видели на правой стороне Королевской площади). На фоне старых стен возвышается конный памятник графу Рамону Беренгеру III (1082—1131 гг.), названному Великим, – при его правлении средневековое графство Барселоны заметно расширило свои владения.

Таким образом, древнеримской стеной мы начали, ею же и заканчиваем наше путешествие по Готическому кварталу Барселоны.

На этом завершается первая часть основного маршрута 1. ▲

Замечание для тех, кто сегодня решил ограничить себя первой частью маршрута: отсюда легко дойти до метро Жауме I (Jaume I). Для этого

Встаньте спиной к стене и поверните направо.

Пройдите 100 м.

С остальными продолжаем наш маршрут.

Итак, вторая часть основного маршрута первого дня начинается на площади Рамона Беренгера, что в 100 м от станции метро Жауме I (Jaume I). Мы продолжаем знакомство со Старым городом. Сначала по старейшей улице Монкада выйдем к одному из самых красивых готических соборов Каталонии – церкви Санта Мария дель Мар. Затем по улице Виа Лайетана спустимся к набережной, пройдемся по ней и «уйдем в море» по деревянному настилу улицы Рамбла дель Мар, а вернувшись, осмотрим памятник Колумбу. И наконец, почувствуем атмосферу самой многолюдной и оживленной улицы Барселоны – Рамблы, посетив расположенный рядом с ней рынок Бокерия, а также мимоходом взглянув на ранние творения Антони Гауди.

Описание маршрута 1.2.

Мы находимся на площади Рамона Беренгера (Plaça de Ramon Berenguer).

Поворачиваемся спиной к римской стене

и переходим улицу.

Идем направо (около 70 м).

Поворачиваем налево на Carrer de la Princesa

и идем 210 м.

Поворачиваем направо на Carrer de Montcada.

▼ Улица Монкада (Carrer de Montcada) начала свое существование еще в XII веке. В средние века на ней селилась городская аристократия, представители знатных родов. Многие особняки были со временем перестроены, но некоторые, сохранившиеся, до сих пор служат украшением Барселоны. Это уже не крепости, а сравнительно небольшие жилые здания из тесаного камня с высокими арочными воротами – в них проезжали кареты и всадники. За воротами – внутренний двор – патио, около одной из стен которого располагается открытая лестница, ведущая на второй этаж, в помещение для господ. В наше время в этих родовых домах размещены музеи, галереи, магазины.

Буквально в 33 м от начала улицы Монкада, с левой ее стороны, находится вход в Музей Пикассо (Museu Picasso) – один из трех главных музеев мира, посвященных творчеству великого художника. Больше всего в музее его ранних работ, написанных в период жизни в Испании (1890—1917). Музей Пикассо считается одной из самых посещаемых достопримечательностей города. Изначально (с 1963 года) он размещался во Дворце Беренгера д’Агилара (Mansió Berenger d’Agilar) – готическом особняке XIII века (его давность подтверждена фресками, обнаруженными при реставрационных работах во дворце). Со временем коллекция работ Пикассо увеличилась и музей стал занимать пять прилегающих друг к другу особняков, среди которых Дворец Финестрес (Palacio de Finestres), тоже относящийся к XIII веку.

На улице Монкада также выделяются Дворец маркизов Де-Льио (Palau del Marquès de Lió) XVI века с Музеем ткани и костюма (Carrer de Montcada, 12), Дом Сервильо-Гидисе (Carrer de Montcada, 25). Особой популярностью пользуется у туристов барочный Дворец Далмасес (Carrer de Montcada, 20) с красивым патио и лестницей, украшенной скульптурными изображениями мифологических героев, – по вечерам, кроме понедельника, здесь играет испанская гитара и танцуют фламенко.

Идем по Carrer de Montcada 120 м

до ее расширения.

Идем вперед по Placeta de Montcada 29 м.

Поворачиваем направо на Carrer dels Sombrerers

и идем около 50 м.

Поворачиваем налево – мы на Plaça de Santa Maria.

Санта Мария дель Мар (Santa Maria del Mar) – единственная полностью законченная готическая церковь Каталонии (XIV век), сохранившаяся до наших дней. Ее строительство связано с именем Альфонсо IV (1299—1336), графа Барселоны, короля Арагона. Именно он после победы в войне с Сардинией, отличавшейся сражениями на море, приказал возвести эту церковь. Дель Мар как раз и означает, что церковь морская, а Санта Мария (Святая Мария) – пoкрoвитeльница моряков. Нa рeльeфах вxoднoй двeри мoжнo рaзглядeть сцeны рaзгрузки каорябля – так запечатлели свое участие в строительстве храма пoртoвые грузчики. Ведь, что важно, Санта Мария дель Мар возводилась «всем миром», исключительно на пожертвования населения. И результат не заставил себя ждать: церковь была построена в необычно короткий срок. Именно поэтому она является образцом чистоты стиля. Красивейшее окно-розетка датировано XV веком. Благодаря высоким сводам внутри церкви прекрасная акустика, здесь, как и в Кафедральном соборе, установлен орган.

Наша прогулка по улицам старой Барселоны была очень насыщенной (один Готический квартал чего стоит!), так что пора уже расслабиться, ну а тем, кто еще не успел подкрепиться, перейти от духовной пищи к пище для желудка.

Если на часах все еще время обеда (до 16 часов) и к тому же не суббота или воскресенье, то, согласно многочисленным мнениям пользователей Интернета, хорошим решением для Вас (и вкусно, и недорого) будет посещение ресторана El Casal в минуте ходьбы от Santa Maria del Mar. Ресторан находится на первом этаже 7-этажного здания (около него размещены столики под зонтиками).

Но даже если заходить в ресторан Вам вовсе не обязательно, все равно проделайте указанный ниже путь, чтобы вместе двигаться дальше:

Выходим с Plaça de Santa Maria

на Carrer dels Sombrerers (откуда пришли).

Поворачиваем налево на Carrer dels Abaixadors

и идем по ней 87 м.

Выходим на небольшую площадь

(ресторан – слева).

А дальше мы пойдем к морю и для этого воспользуемся картой 1—3.

При выходе с улицы Жоана Массана (Carrer de Joan Massana) на Виа Лайетана (Via Laietana), сразу обращают на себя внимание красивые здания. Прямо напротив – мостик, соединяющий здания отеля «Колониаль» и Центрального почтового отделения Барселоны. Это, конечно, не Мостик вздохов в Готическом квартале, но мы не прочь полюбоваться и таким. Фасад Главпочтамта можно рассмотреть с площади Антонио Лопес (Plaça d’Antonio López), куда ведет путь на карте.

Однако Барселона – это не только средоточие монументальных сооружений. Это необыкновенно артистический город, достойно представляющий творчество наиболее ярких кудожников, привнесших в искусство новое видение: наряду с Музеем Пикассо здесь находятся всемирно известные Музей Миро и Музей современного искусства (MACBA). Существует также большое количество арт-объектов под открытым небом, которые разбросаны по всему городу, – ходи и любуйся.

А вот и один из таких объектов под названием Барселонская голова, или Лицо Барселоны (El Cap de Barcelona). Эту сюрреалистическую скульптуру – улыбающуюся физиономию с растрепанными морским ветром волосами и развевающимся галстуком (по крайней мере, таково мое восприятие) – мы видим слева, как только переходим проспект Колумба по направлению к набережной. Она была создана к Олимпийским играм 1992 года Роем Лихтенштейном (Roy Lichtenstein), американским художником, основоположником направления поп-арт. Скульптура сделана из цемента, скоб из нержавеющей стали. А покрыта она типичной для каталонцев керамической мозаикой – тем самым автор выразил свое уважение городу и ее самому знаменитому архитектору Антони Гауди, с творчеством которого мы обязательно будем знакомиться на протяжении всего нашего путешествия.

Не пройдя и ста метров, мы увидим над собой навес из изогнутых балок, а над ним – оглянитесь назад – скульптурное изображение некоего гигантского ракообразного. Скульптура называется La Gamba – креветка, хотя больше напоминает лобстера или омара. Своим появлением здесь она тоже обязана подготовке к Олимпиаде. Портовые склады, затруднявшие выход к морю, снесли, а всю прибрежную зону вдоль проспекта Колумба застроили кафе и ресторанами. На крыше одного из таких заведений под названием «Gambrinus» была возведена эта скульптура. Ее автор, испанский художник и дизайнер Хавьер Марискаль (Javier Mariscal), завоевал признание публики в 1988 году, когда другой его сюрреалистический персонаж, щенок Коби, был выбран в качестве официального символа Олимпийских игр в Барселоне 1992 года.

Сооруженные к Олимпиаде кафе и рестораны вскоре после ее окончания демонтировали, однако «креветку» мэрия Барселоны решила оставить на прежнем месте. Ее создателю Хавьеру Марискалю в 2011 году правительство Каталонии присудило национальную премию в области дизайна.

Чтобы оказаться поближе к морю, мы, все еще следуя по карте 1—3, сворачиваем на красный мостик, перекинутый над автотрассой.

Старый порт, Порт Велль (Port Vell), место, где мы сейчас находимся, – древнейшая часть барселонского порта, история которого насчитывает свыше двух тысячелетий. Именно здесь он зарождался. К Олимпиаде Порт Велль был полностью изменен и превращен в многолюдную туристическую зону, оживленную днем и ночью. На небольшом мысе за бухтой Дарсена Насьональ (Darsena Nacional) с многочисленными яхтами находится торгово-развлекательный центр Маремагнум (Maremagnum), который, кстати, в отличие от всех других торговых центров Барселоны, работает по воскресеньям. Там же расположен самый большой в Европе Аквариум с длинным тоннелем протяженностью 80 м.

Но, пожалуй, наиболее интересное место в порту – Рамбла дель Мар (La Rambla del Mar), «улица», уходящая в море и ведущая к Маремагнуму. На самом деле это система подвесных пешеходных мостиков, изогнутых в виде волн. Мостики – разводные и регулярно поднимаются, чтобы пропустить пришвартованные в порту яхты. Проследовав по пути на карте 1—3, мы оказываемся как раз у начала этой необыкновенной улицы. Когда идешь вперед по ее деревянному настилу, так и кажется, что ты – на палубе корабля, который вот-вот оторвется от берега и унесет тебя вдаль… Нужно только вовремя вернуться.

Мимо здания порта проходим

к памятнику Христофору Колумбу.

Памятник Христофору Колумбу (Monument a Colom) расположен на площади Портал де ля Пау (Placa Portal de la Pau), что означает «врата мира». Считается, что именно на это место Колумб прибыл, когда вернулся из Северной Америки. Идея же увековечить знаменитого мореплавателя в камне была воплощена перед Всемирной выставкой 1888 года.

По композиции монумент довольно сложный, с большим количеством разных символов. Так, статуи, восседающие на фоне четырех из восьми граней пьедестала, олицетворяют области Испании: Каталонию, Арагон, Леон и Кастилью. В верхней части – скульптуры грифонов над носами каравелл, держащих курс в разные стороны света. Грифоны символизируют мощь и силу, и в то же время бдительность, которой должны обладать моряки, ведущие свои корабли в дальнее плавание. Крылатые богини как бы разгоняют своими крыльями злые силы, покровительствуя морским путешественникам.

Скульптурные композиции по разным сторонам пьедестала изображают сцены из жизни Христофора Колумба, людей, которые сыграли в ней особую роль. А на цоколе – барельефы с изображениями эпизодов его первого путешествия к берегам Америки, включая прием королевской четой в Барселоне. У круглого подножия памятника с 20-метровым диаметром расположены четыре лестницы, вход на которые с обеих сторон охраняют каменные львы.

Общая высота монумента составляет 60 м. Семиметровая статуя Христофора Колумба возвышается над колонной и обращена лицом к морю. В его левой руке зажат свиток карты, а правой он указывает на морские просторы, открывая путь к новым берегам.

Площадь с памятником Колумбу замыкает улицу, с которой мы начинали сегодняшний маршрут (см. маршрут 1.1), – Рамблу, самую главную туристическую улицу Барселоны. Теперь, наконец, настало время ее увидеть, и не беда, что пройдем мы по ней, начиная с конца. Каталонское слово «рамбла» происходит от арабского «рамла», что означает «высохшая земля». На самом деле высохла не земля, а река, которая, представьте себе, когда-то здесь протекала.

До XVIII века Рамбла (La Rambla) была единственной большой улицей Барселоны. После того как к Старому городу стали присоединяться бывшие предместья, она превратилась в бульвар. Сейчас Рамблу можно назвать главной артерией города, не дремлющей ни минуты. Да Вы сами это увидите и почувствуете постоянно бурлящую здесь жизнь. Хотя я не вполне разделяю мнение, что Рамбла является лучшей улицей в мире, но понимаю, почему так ее назвал Сомерсет Моэм, автор известного романа «Театр»: ее колоритная атмосфера с бесконечным числом типажей, включая торговцев сувенирами и цветами, музыкантов, художников, актеров, изображающих «живые скульптуры», а еще и снующих среди людской толпы бродяг и карманников, – это тоже своего рода театральное представление.

Проходим 500 м по левой стороне бульвара.

Поворачиваем налево на Carrer Nou de la Rambla

и проходим около 50 м.

Пройти мимо такого здания просто так невозможно. И это неудивительно. Ведь Дворец Гуэля (Palau Güell) – одно из первых серьезных творений великого Антони Гауди (Antoni Gaudí). Мало того, – это здание, которое сделало его знаменитым. Строительство дома для Эусеби Гуэля (Eusebi Güell) – крупного промышленника и политика, сыгравшего в судьбе Гауди решающую роль, началось в 1885 году. По-видимому, работа молодого архитектора над реконструкцией Усадьбы Гуэля (ее мы увидим завтра) так впечатлила хозяина, что он не побоялся доверить ему и основное свое жилище, хотя у многих отношение к Гауди было тогда скептическим. Поскольку дворец (по-другому это здание не назовешь) изначально предназначался для приемов, то очень скоро после завершения строительства в 1890 году вся высокопоставленная Барселона имела возможность признать, что Гуэль не ошибся в своем протеже.

К сожалению, у нас нет времени для посещения Дворца Гуэля, чтобы оценить его великолепие изнутри. Но даже при созерцании одного лишь фасада получаешь сильное впечатление, и в первую очередь, от кованых элементов: решетчатых ворот с вензелями инициалов Эусеби Гуэля и большого герба Каталонии между ними.

Возвращаемся на La Rambla.

Переходим улицу и плавно поворачиваем

на Carrer de Colom.

Идем до Королевской площади (Plaça Reial).

А сюда мы пришли, чтобы увидеть работу Антони Гауди, датированную 1879 годом, – самую первую в Барселоне, после того как в 1878 году он получил диплом архитектора. Нет, это не арочные галереи по всему периметру площади, и не фонтан (его название – «Три грации»). Это всего лишь фонари, но и они, конечно, необычные, как все, что ни делал Гауди.

Выходим на La Rambla и,

поворачивая направо, идем дальше.

Смотрим в левую сторону.

Достопримечательностью Рамблы, несомненно, является Большой театр «Лисео» (Gran Teatre del Liceu). Местоположение этого оперного театра легко определить по имеющимся рядом входам в метро с тем же названием Liceu. Хотя главный фасад здания достаточно скромен, внутреннее убранство театра таковым не назовешь – зал «Лисео» принадлежит к самых роскошным и большим в мире. Занимающий площадь 360 м² и рассчитанный более чем на 2000 мест, он является вторым по величине в Европе после миланского «Ла Скала». Но, конечно, главное достояние театра – прославленные артисты, выступавшие на его сцене. Всех их перечислить невозможно, но двоих, для которых этот театр считается родным, нужно назвать обязательно: это всемирно известные каталонцы Монсеррат Кабалье и Хосе Каррерас.

Пройдя мимо входов в метро Liceu,

смотрите под ноги!

Нет, это не предупреждение, чтобы Вы не споткнулись. Это для того, чтобы Вы увидели мозаику каталонского художника-абстракциониста Жоана Миро (Joan Miró i Ferrà). Она появилась здесь, прямо на дорожных плитах центрального бульвара, в 1976 году, когда художнику было уже 83 года. Не знаю, права я или нет, но, по-моему, Миро на закате своей жизни, хотел изобразить мир своего детства, такой округлый, лишенный каких-либо неровностей и зазубрин, и такой яркий и жизнерадостный. А с другой стороны, пусть это не покажется странным, он проявил себя как настоящий реалист, наделив свою работу грустной жизненной правдой (повторяю, это лишь мое мнение). Правда эта в том, что детство, как все в жизни и как сама жизнь, кончается. Именно в стремлении выразить эту мысль художнику было важно, чтобы изображение под ногами прохожих со временем стиралось. И место для мозаики выбрано неслучайное – неподалеку от улицы, где он родился. На одной из плиток (кажется, белого цвета между двумя серыми) Миро оставил свой автограф.

Чтобы переключиться с философских рассуждений на более конкретные, осязаемые вещи, в буквальном смысле не нужно далеко ходить. Посмотрим на угловое здание на правой стороне улицы. Оно известно как Дом Бруно Куадроса (Casa de Bruno Cuadros). Дом был построен в середине XIX века, но ничего особенного собой не представлял до тех пор, пока за его реставрацию не взялся каталонский архитектор Жозеп Вилазека (Josep Vilaseca i Casanovas). Это произошло всего за несколько лет до Всемирной выставки 1888 года. В то время начинался период расцвета каталонского модерна и в Барселоне было создано множество интересных зданий.

Конец ознакомительного фрагмента.