Замбия
Глава 4. Немного о людях-страусах
Сколько денег нужно миру? Вечная нехватка!
Ещё домик не достроен, а машина «Вятка»
Срочно требует замены, вроде для порядка.
Да и шуба в магазине лучше той, последней
У соседки по квартире, сапоги заметней.
Сколько денег нужно мне? Видимо, не мало
Столько, чтобы было всё и на мечту хватало!
Замбия, Замбези, Виктория! Эти названия ещё в школьном возрасте представлялись мне загадочными, таинственными, а места совершенно недосягаемыми. Часами просиживала над географической картой, вновь и вновь всматриваясь в очерченные контуры африканских и латиноамериканских стран, нашёптывая сама себе их чарующие названия. Там было удивительным всё: непохожие на нас люди говорили на иноземных языках, неведомые тропы таили невиданных зверей, там реки низвергались радужными водопадами, а леса звенели многоголосием птиц, океаны и моря устилали берега разноцветными раковинами, а горы роняли каменные глыбы к зелёному подножию. Мне хотелось туда! Так хотелось, что просто до слёз! Я не знала, как это сделаю, но верила своей мечте!
Два года назад подруга посоветовала посмотреть фильм «Секрет», сказав, что он про меня. Посмотрела. Про меня ни слова. Это фильм о том, как исполняются мечты. Я была поражена, что на протяжении жизни я всё делала именно так, как тому учит фильм. Поэтому очередная мечта вновь становилась явью. Я ехала в Замбию, чтобы увидеть водопад Виктория!
***
Девять часов утра. Мой автобус из Танзании прибыл к замбийской границе ещё с вечера и ночевать пришлось кому где до следующего дня, так как ночью переход из страны в страну закрывается. Утром надоедливый дождь закончился и танзанийцы потянулись на границу. Длинная очередь со стороны Замбии тоже нарастала. Пограничный пункт устроен так, что сначала замбийцы проходят контроль, а потом танзанийцы. Судя по количеству желающих попасть в Танзанию, стало ясно, что подождать здесь придётся. Автобусы лениво выстроились друг за другом вдоль улиц, ожидая своих пассажиров. Торговки с подносами предлагали относительно съедобные продукты, только мне что-то ничего не глянулось. Варёные бананы и жареная кукуруза была нарасхват, а сахарный тростник грызли почти все вокруг, видимо, вместо утреннего кофе.
Решила позавтракать в Замбии, продолжая слоняться по приграничной зоне. Грузчики возили тюки и коробки с одной границы на другую. Их тележки напоминали деревянные лестницы с приделанным к ним колесом. Они были громоздки и тяжелы. Каких только в мире нет тележек! Колёса месили грязь, превращая её в непроходимую жижу.
Продавцы валюты напрягали, поставив своей целью поменять все мои доллары на свои замбийские квачи. Делать этого здесь не стоит, в банках Замбии хороший курс обмена валюты, а мудрецы на границе предлагали в четыре раза меньше. Неужели это от недостатка ума? Ведь ни один белый не станет менять деньги, не зная курса банка. Да и белых-то кроме меня не было, а свои уж точно знают всё. Эти денежные манипуляции так и не смогла понять.
Я лениво рассматривала жителей Замбии, пытаясь уловить разницу с танзанийцами, но одни от других ничем не отличались. То же равнодушное отношение к своему костюму, те же сланцы на босу ногу. Стоп! Я замерла. Странные ноги в максимально закрытых шлёпанцах попали мне на глаза.
Человек маленького роста в неопрятно спущенных брюках имел по два пальца на каждой ноге. Это даже были не пальцы, а два толстых обрубка без ногтей. Девушка из Ботсваны была моей попутчицей по автобусу, она сказала, что это человек из племени сапади. Я просто не могла поверить, что смотрю на ноги человека из племени двупалых! Проживают эти интересные люди на границе Зимбабве и Ботсваны, недалеко от г. Фейра. Фотографировать на близком расстоянии было неприлично, только потихоньку издалека получился не очень чёткий кадр, но он есть.
Знала ли я об этих людях? Конечно, знала. Я даже помню когда это племя обнаружили в джунглях и журнал «Вокруг света» опубликовал большую статью с лощёной фотографией, где в ряд сидели люди этого племени с выставленными вперёд ногами, а на каждой по два уродливых пальца. Та экспедиция в африканские джунгли была первой официальной экспедицией, где представители разных государств объединились, чтобы отправиться на поиски людей с синдромом клешни. Хотя были путешественники, которые встречали загадочное племя ещё 100 лет назад. Я только лишь не помнила его название. Ведь лет 45 прошло. А тогда по-детски подумала, что хочу их увидеть. И вот!
Готовясь к путешествию, нашла немного информации об этих людях, но встретиться с ними было нереально. Племя никому не показывают и к ним никого не возят. Старейшины племён не позволяют смотреть на свой народ, как на диковину. Но слабая надежда на Ботсвану всё-таки была, собиралась там о них хотя бы расспросить. И вот, пожалуйста! Совсем в другом месте я смотрю на эти ноги. Да, я довольствовалась малым, зная что мало кто даже слышал об этом феномене, а уж попасть в это племя совсем невозможно.
Обычная африканская внешность. Человек был чисто одет в полосатую рубашку, лишь брюки собрались на земле гармошкой. Значит цивилизация наступает и сапади учатся носить вещи, привычные нам.
Называют их ещё люди-страусы, именно по вине двух пальцев и по скорости передвижения, только тут уж пальцы ни при чём. Они прекрасно умеют лазить по деревьям, собирая плоды и проводя в кронах не одни сутки. Всегда боялись людей со стороны, были очень пугливы, а теперь сами выходят к нам.
Странная особенность этого племени ни что иное, как уродство. За сотни лет ген «уродливых пальцев» охватил всех представителей племени, передаваясь по наследству, формируя новые навыки и привычки. Люди были изолированы от мира, не предполагая о нём, а их взяли и нашли, то есть открыли. Вот и рассасываются они теперь по нему. Благо туристов к ним пока не возят. Хотя есть ещё племя каланга на границе с Зимбабве, оно имеет подобные уродства у некоторых соплеменников. Туда туристы просачиваются.
***
Очередь со стороны Замбии закончилась и стройная шеренга танзанийцев быстро выровнялась. Выездной штамп пропечатали в моём паспорте, а на замбийском пункте оплатила мультивизу в $80, получив очередной маленький штамп, и вошла в Замбию. Квитанцию об оплате сохранила, ведь мне потом в Ботсвану с Намибией надо и снова вернуться в Замбию, а квитанция станет подтверждением уже оплаченной визы.
Сразу заметила разницу в строениях. Домики здесь были глиняные и круглые под травяной, низко спадающей крышей, а оттого напоминали грибы. С завтраком оказалось сложно. Лепёшка под названием чапати (ужас) и кисель коричневого цвета (кошмар), благо в меру сладкий. Другой еды на стороне Замбии не было. Здесь ещё в приграничной зоне принимали танзанийские деньги и я смогла ими воспользоваться.
В 12 часов дня наш автобус собрал всех пассажиров и отправился в Лусаку. Рисунок пейзажа у Замбии оказался другой. Леса светлые и прозрачные в беспорядочно разбросанных домиках. Вдоль дороги дети продавали гигантские грибы размером со сковороду, держа в каждой руке по одному. Сразу в голову фильм пришёл «Грибной человек». Никогда не думала, что грибы такие бывают!
Дорога в Лусаку стала испытанием. Десятки аварий. В основном кувыркались фуры, а их водители и пассажиры забирались на перевёрнутый прицеп и ждали чего-то, предварительно набросав веток впереди и сзади на расстояние в пятьсот метров. Этим создавали нежелательные заторы, усложняя и так непростую дорогу. На границе странный инцидент произошёл. Огромный большегруз едва сдвинулся с места и у него спокойненько так выкатилось среднее колесо. Он ехать продолжал, а колесо рядом катилось. Ну просто нарочно не придумаешь! Народ закричал и за колесом рванул, а я подумала, что такое можно увидеть только в Африке.
Мой пакет с маракуйей из Танзании шёл по кругу, сглаживая напряжение от жуткой дороги. Автобус просто пробирался меж ям и ухабов. В Лусаку приехали глубокой ночью. Автовокзал угнетал своей убогостью и спящими где только можно людьми. Оставила вещи в автобусе, а сама отправилась принять душ. Он действительно существовал на этом ночном вокзале, как и сказала моя соседка по сиденью, а водители уверили меня, что автобус будет стоять здесь до утра. Когда вернулась, то с ужасом увидела, что автобус разгружают, и все мои вещи стоят без присмотра на улице. Пока я купалась, водители всё переиграли. Они решили автобус отогнать в отстойник, а не ждать утра, как обычно. При этом у людей исключалась возможность переспать в нём и нужно было искать ночлег в ночном городе.
Моя соседка знала, что мне надо в Ливингстон, где водопад Виктория обрушивает свои воды в пропасть. Она пошла искать для меня автобус. Я даже не предполагала, что автобусы из Лусаки идут круглосуточно по всем направлениям. Транспорт в Ливингстон стоял рядом, и отправлялся через 30 минут, пообещав взять и меня. Я была безмерно рада, что покину это страшное место, где в полном сумраке происходил хаос среди людей, багажа и машин. Моя вновь обретённая подруга видела, что я шарахаюсь в сторону от внезапно появлявшихся из темноты людей, она чувствовала мою панику. Девушка заявила, что в Ливингстоне всё совсем по-другому. Было около часа ночи.
Глава 5. Водопад Виктория
Ехать до Ливингстона девять часов, а это значило, что совсем не ранним утром буду там. Автобус стал моим спасением от пугающего хаоса и неразберихи на ночном автовокзале в Лусаке, и я твёрдо решила, что на обратном пути должна быть здесь днём.
До утра выспалась не спеша, маракуйю смакую, небо прояснилось, дожди отступили. Прекрасная дорога стелилась впереди с разбегающимися повсюду домиками в травяных крышах, на которых сушились выстиранные вещи. Куда только подевались ухабы и выбоины с лужами и непроходимой грязью? Слоновая трава набирала силу, через месяц она вырастет до трёх метров и эти домики будут утопать в ней вместе со своими крышами, завешанными стиранными цветными накидками замбийских женщин.
Ливингстон уже из окна автобуса оказался приятным городом. Европейский стиль в одежде местной молодёжи удивил, а цветные национальные накидки женщины здесь не применяют из каких-то своих соображений. Вышла в самом центре города. Огромный супермаркет блистал витринами вдоль главного проспекта, что для Африки не совсем свойственно, даже в танзанийском Даре супермаркеты много скромнее. А проспект здесь был самым настоящим с разделительной полосой в цветах, с банками и офисами вдоль него. Я воспрянула духом, радуясь приятным переменам. К тому же в Ливингстоне совершенно отсутствовали надоедливые «помогайлы».
Шла вдоль проспекта, рассматривая город. Было утро, и можно не спешить. Вещи меня не обременяли, благо, их необходимый минимум. Замбия вокруг меня говорила на английском и не надо было думать над суахили. В этом городе всё было под рукой, дело за ночлегом. Знала, что здесь нет экономного проживания. Ведь весь мир едет на Викторию смотреть! Какая уж тут экономия? Поэтому палатку купила в канун Нового года.
Навстречу мне шли корейцы – дочь с отцом. Они-то и подсказали, где лучше остановиться. Вместе со мной повернули обратно, чтобы показать дорогу. Встреча с этой семьёй, а их была именно семья из четверых человек, стала для меня знаковой. Впоследствии нам ещё не раз предстояло встретиться в разных местах и странах, при этом помогая друг другу и давая нужные советы. Пути Господни неисповедимы!
А пока они привели меня в Jolly boys – гостиница вместе с местами под палатку на её территории. Здесь всё оказалось занято, и надо было ждать 12-ти часов дня, когда туристы выезжают и освобождают места. Хотя под палатку место было, но я поленилась ею заниматься, тем более, что пообещали кровать в общей комнате, где я буду одна. За ночлег заплатила $16, оставила вещи на хранение до освобождения места, а впереди был целый свободный день. В этом кемпинге все останавливаются на один день и одну ночь, чтобы побывать на водопаде, поэтому всегда есть шанс в него устроиться. К середине дня он совершенно пустой.
Мне тоже надо на тот водопад, который входит в список величайших водопадов мира. Но как? Всё оказалось не по-африкански просто. Привыкла здесь бороться и добиваться, а тут надо было просто в списке на стене прописать свою фамилию. Список составляется каждый день, для учёта желающих попасть на водопад, согласно которого заказываются бесплатные автобусы к десяти часам утра. Я успевала к сегодняшнему автобусу, который подойдёт через полчаса, а ещё через полчаса высадит меня у заветного места. Но обратно туристов он не забирает, добираться надо на пригородном автобусе.
Здесь я в первый раз за время передвижений увидела белых туристов. Их было предостаточно, ведь кемпинг предлагал номера на любой вкус. Прошла по его территории. Бунгало с громкими названиями «Слон», «Жираф», «Лев» были стилизованы под африканские хижины с травяной крышей до полу. Бассейн сверкал голубизной, а в самом центре территории под навесом расположился ресторан и место для дневного отдыха, заваленное подушками, тюфяками и матрасами.
Конец ознакомительного фрагмента.