Танзания
Глава 1. Одна за африканский экватор
Египетские авиалинии не подвели, задержек и накладок не случилось. Только самолёты маловаты, а потому трясло над морем в первую половину пути, а после пересадки от Каира до Дара трясло постоянно. Небо было затянуто чернотой, но тем не менее самолёт удачно приземлился на горячую африканскую землю в 5.30 утра. Вот-вот разразится дождь. Жаркий, плотный туман обволакивал тело и затруднял дыхание, но я знала, что через несколько дней я перестану его замечать.
И вот я снова в Африке! И снова «мзунгу» (белый) будут кричать дети вслед.
– Карибу, рафики! (Добро пожаловать, друг!)
А я бесконечно стану отвечать:
– Асанте сана! (Большое спасибо!)
Я больше не боюсь тебя, Африка! А твой суахили мне кажется песней.
Разовая танзанийская виза в аэропорту за $50 оказалась не как обычно вклеенной во всю страницу, а просто проштампованной, чему несказанно обрадовалась, переживая за место в паспорте. Будучи уже учёной, сразу за территорией аэропорта поменяла доллары на танзанийские шиллинги. Ведь курс валют в аэропорту Julius Nyerere наилучший в стране, и это вопреки всем привычным правилам международных аэропортов, когда вас встречают грабительские расценки на честно заработанные и, может быть, с трудом собранные денежки. Говорить о ценах всё-таки придётся хоть иногда. Понимаю, что время меняет расценки, но как оторвать путешествие от цен? К тому же сию повесть можно расценивать, как путеводитель.
Здесь же в аэропорту приобрела телефонную карту Tigo. Именно ею пользовались мои друзья в Танзании и мне советовали. В очереди за визой вместе со мной стояли волонтёры из Италии. Мишель с дредами ниже пояса и очкарик Кристиано работали на строительстве школы. В аэропорту у них заминка вышла, багаж не пришёл. Сотрудники аэропорта пообещали завтра доставить вещи, а ребята при случае заберут. Поэтому такси до автовокзала Убунго решили взять вместе, где их ждал друг с билетами к автобусу в город Иринга. Я чуть не поперхнулась, ведь мне тоже в Ирингу надо, там встреча с друзьями назначена! Только поеду туда завтра с утра, а сегодня решила отдохнуть в Даре. Сие совпадение сочла добрым знаком. Сложились по 10000 шиллингов ($4) втроём, добрались до автовокзала, где и расстались.
Оставшись одна, сразу сосредоточилась и первым делом билет до Иринги приобрела на утро, потом устало поплелась в «Ривер гестхауз», где останавливалась не раз. А там власть сменилась и старых знакомых уже нет, а только новые. Да и номер за 10000 шиллингов не отдали, только за 15000. Здесь заночевала, а утром поспешила к автобусу до Иринги, оставив предварительно тёплые вещи в «Ривер гестхаузе» до возвращения, если, конечно, не сносят. Как показалось, сотрудник гостиницы решил, что я их ему подарила. В общем, вернусь – узнаю.
Сейчас в Африке стоял сезон ананасов и манго, которые продавали вёдрами. Деревья цвели алым цветом, хотя похоже они цветут всегда. Свежая саванна залита дождями и не изнывает от жары. Куда только подевался знакомый мне жёлто-сухой пейзаж цвета осени? Жареные бананы привычно предлагали по дороге, орешки кешью разносили на подносах. Бананы сразу были куплены и розданы рядом сидящим пассажирам, чтобы сытенькие были, а они меня по приезду с собой позвали, думали, что ночевать негде.
Ехать было часов восемь в сторону знакомого уже города Мбея. Поэтому парк зверей Микуми я терпеливо ждала в надежде посмотреть на грациозных импал. Если ехать по той дороге на машине, то можно остановиться в ресторане парка, что прямо у дороги, и пообедать в приятном окружении животных. А наш автобус на всех парах катил без остановок по парку. Ведь только я ждала животных на дороге, а пассажиры во главе с водителем могли их даже не заметить.
Но что-то сегодня с газелями не везло, я уже и ждать перестала. Вдруг меня сзади окликнули:
– Мзунгу! Смотри, смотри!
Семья слонов паслась среди зонтичных акаций! Я закричала, забыв, что вокруг чужие люди.
– Элефант! Элефант!
Уж не знаю, поняли ли пассажиры мои вопли, но восторг они точно поняли. Я почувствовала их расположение уже по тому, что все уставились в окна, высматривая животных для меня. Начались разные парнокопытные и меня постоянно дёргали соседи, тыча пальцем в стекло. А когда начались жирафы, я даже с места вскочила и в окно голову выставила:
– Жирафы! Жирафы!
Наверное, все подумали, что я сошла с ума, особенно жирафы. Они прядали ушами, медленно поворачивали головы с маленькими рожками и жевали жвачку. Жирафы были выше всей саванны! Такие красивые! Такие цветные! Руку протяни и достанешь!
Я была неудержимо счастлива, а пассажиры счастливы уже оттого, что счастлива я. Они были мне благодарны, что их Африка, не так уж и плоха. Когда закончился парк, горы пошли, усыпанные камнями. Обезьяны мусор подбирали вдоль дороги и пакеты проверяли, прыгая с ними по камням. Серпантин начался, каменное лоно реки далеко внизу. А вот и первая авария на дороге; большегруз завис на склоне кверху колёсами. Потом вторая, страшная. Кабина всмятку, колёса отлетели, всё искорёжено. Аварии встречались постоянно, похоже, что здесь этому никто очень-то не удивлялся. Привыкли.
Городок Иринга расположился на горе в прекрасной климатической зоне Танзании, да и сам весь в подстриженных газонах и клумбах, а на центральной пощади башня с городскими часами. Завтра я должна здесь встретиться с Леной и Андреем, которые живут в местечке Сао Хил, а сюда в Ирингу привезут семилетнего сынишку после выходных в школу-интернат, заодно и меня заберут к себе.
Оказавшись на улицах города, сразу была окружена «помогайлами». Это такие непрошеные помощники, каждый из которых обещал отвести в недорогой отель. Выбрала среди них одного с мыслью в глазах, а он моих надежд совсем не оправдал. Забежал далеко вперёд и уже на регистрационной стойке в отеле цену мне придумали. Я прямо с улицы спросила о стоимости и повернула обратно. Устроилась в маленький отель «Embalasasa» рядом с вокзалом в разы дешевле и без помощников. Всяких «надувал» надо сторониться и с просьбами к ним не обращаться, иначе будут ходить вслед и цены накручивать. Главное не ошибиться к кому с вопросом обратиться, ведь «помогайлу» не отличить от нормального человека. Они очень мешают и не дают проявить самостоятельность.
Ну, а пока суть да дело, в туристическом агентстве карту города взяла, чтобы завтра по историческим местам пройти, если можно так назвать несколько мусульманских и католических храмов вместе с местным кладбищем, считающимся национальным достоянием. Ведь Танзания входила в состав Германской Восточной Африки и на территории Иринги в конце 19-го века была сформирована база немецких войск, чтобы подавлять сопротивления местного населения. Именно с теми событиями связаны захоронения на кладбище в Иринге.
Остаток дня я провела в очень медленном интернете, а на утро мне даже предложили завтрак в отеле: чай и чапати (пресная лепёшка).
После лёгкого завтрака пошла по мечетям и костёлам, но всё было обычным и виденным мною не раз. Потом лениво на кладбище заглянула. Все надписи там на суахили, кто бы перевёл! Но видно, захоронены здесь лучшие люди города, которыми гордится Иринга. Участники былых восстаний и сопротивлений немецким колонизаторам покоились тут с миром.
Зелёные улицы города в вековых деревьях благоухали свежестью, а вот заборы оказались странными; они собирались из продольных досок и ограждали проезжую часть от жилых домов. Вокруг поселения громоздились сине-зелёные горы, а красивые камни монолитами возвышались над склонами.
Так и ходила бы я изнывая от скуки в ожидании встречи с друзьями, если бы вдруг недалеко от мечети не остановилась грузовая машина. Два разнаряженных в красное парня, оператор с камерой на треноге и режиссёр стали шумно выгружаться на красивую поляну в обрамлении стройных кипарисов. Стало ясно, что будет съёмка. Действительно, громоздкие колонки вдруг низвергли непривычные уху напевы, а парни в красном стали танцевать прямо на поляне. Снимали музыкальный клип под африканскую музыку. Парни танцевали на фоне кипарисов, красиво контрастируя со свежей зеленью своими красными рубашками.
Я снимала тот же самый клип, а по дороге шли люди, ехали мотоциклисты, невольно становясь героями сюжета. Этот клип я увидела через полтора месяца по телевизору в рейсовом автобусе, когда вернулась в Танзанию из южных стран Африки. Я радовалась и смеялась, показывая всем своё видео, где те же два парня в красных рубашках выплясывали под монотонную танзанийскую музыку.
А пока зазвонил долгожданный телефонный звонок и я, помахав всей группе рукой, отправилась на встречу с Леной и Андреем. Ребята оказались улыбчивые и простые с уже готовым планом действий на сегодня. Два сына – четырёх и семи лет – неистовствовали на заднем сиденье машины. Старшего предстояло оставить в интернате, где проживание и обучение детей бесплатно. Таков здесь порядок – забирать учеников домой только на выходные, а в интернате целую неделю с ними будут говорить исключительно на английском языке. Андрей работал инженером на пилораме одной норвежской компании. Предприятие обеспечивало бесплатное обучение детей, предоставляло семьям дом на своей территории, оплачивало домработницу и ещё предусматривало много разных льгот, которые просто не запомнила.
А пока мы все вместе отправились на рынок за закупкой продуктов. Они заготавливались на неделю до следующих выходных. Лена торговалась со знанием дела. Многие продавцы были ей давно знакомы, особенно тот, у которого всегда была красная свёкла на прилавке. Он никак не мог взять в толк, что делают русские с той свёклой, которую скупают у него каждую неделю килограммами? Больше никто её в таких количествах не брал. В тот день у продавца не оказалось столь ценного овоща. Ну вот, всю семью без свёклы оставил!
Потом происходила покупка мяса, где мясники сшибались лбами при виде русской семьи, наперебой предлагая свой товар. Опять выбирала Лена, чтобы мясо не жирное было, молодое и приятно пахнущее. Когда закупка недельного рациона завершилась, то мы отправились на обед в индийский ресторан. Красивая территория благоухала цветами. Тихое место оказалось почти безлюдным но обслуживание достойным, а пища к удивлению была предложена танзанийская. Уже в последнюю очередь поехали в интернат, где встретила нас чёрная воспитательница с большим телом и улыбчивым ртом. Провела по комнатам для порядка, где было всё необходимое для жизни и обучения ребят, показала ухоженный зелёный двор за крепкой оградой, представила охрану на входе.
Ну, а после обязательной программы началась произвольная. Мне было очень комфортно с ребятами, они оказались чудными! Проехались по городу, полюбовались на камни в доступной близости, что монолитами свисали над склоном, а потом отправились за 15 километров в удивительное и необычное место.
Глава 2. Камни Исимиля (Isimila Stone) достойны удивления
Это место находится под охраной государства и является заповедником, а потому здесь положены гиды и кассиры, хотя кроме нас желающих смотреть на камни не было; возможно оттого, что сейчас сезон дождей и вязкая красная глина липла к ногам комьями, а стряхнуть её не так уж просто. И снова Лена была отправлена на торг к кассирам, которые увидев белых стали руки чесать. Мы с Андреем и маленьким Денисом «равнодушно» ждали результата. И Лена победила! За какие-то малые деньги нас пропустили, ещё и гида в придачу выдали. Молодая девушка шла впереди определяя путь. Едва заметная тропинка вилась в колючих зарослях, но даже здесь росли грибы. Неожиданно вышли на край каньона и я просто ахнула! Внизу, в русле древней реки стояли гигантские каменные столбы красно-оранжевого цвета, как будто специально вырезанные рукой великана и красиво расставленные.
60000 лет! Эрозия почвы благодаря древней реке, вымывшей гранитные столбы в своём русле, придавала месту экстраординарный шарм! Первое впечатление было настолько сильным, что сразу вспомнила пустыню Татакоа в Колумбии, которая просто перевернула моё сознание. А в этот момент даже не поняла, что надо спуститься в каньон и стояла в удивлении над обрывом, пока меня не окликнули и не прервали оцепенение. Настолько сильным было очарование.
Внизу оказалось очень жарко. Белая меловая речушка текла по дну, но в полноводье река поднимается метра на два, о чём свидетельствовали прибрежные кусты, затапливаемые водой. Камни-столбы сокрушительной высоты в причудливых формах выстроились повсюду, куда ни глянь. Я чувствовала себя слабой и совершенно не значимой в окружении мощной природы. Мы шли за нашим гидом затылок в затылок, чтобы не наступить во влажные зыбучие пески, но Денис это сделал первым, утопив кроссовки, которые всё-таки достали, потом и я попала в трясину, но тоже благополучно.
А столбы нависали над нами то приближаясь, то расходясь, образуя ниши, гроты, замкнутые пространства. Стены каньона меняли свой цвет от белого до красного и широкие каменные пласты плавно переходили из одного оттенка в другой. Даже здесь среди песка и мокрой глины зелёная сороконожка выжила, устроившись у нас на пути. Тысячи лет река вымывала этот рельеф с необычными фигурами и удивительно причудливыми берегами, а сама иссякла, оставив нам такое наследие!
Шли очень долго обходя влажные колонны в глиняных подтёках, заходя в ниши и забираясь в гроты, было сыро и скользко, но необыкновенно до самозабвения. Многие столбы здесь увенчаны каменными глыбами, которые грозили сорваться в любую минуту. Совершенно потрясающее место усиливало своё магическое действие полной тишиной, лишь редкая птица где-то в зарослях кричала. Сюда спускаться надо группой, как мы, а одному или вдвоём жутковато будет.
Прошли более километра по вязкому грунту и наша обувь стала тяжёлой от красной глины, но возвращаться не пришлось. Сопровождавшая нас девушка вывела русских к месту входа, умело выбирая путь среди многих ответвлений и рукавов фантастического каньона.
Дорога в Сао Хилл под впечатлением столбов-гигантов оказалась мгновенной, и вот мы уже приехали. Рабочий посёлок в окружении рощи эвкалиптов был не многолюден. Именно вырубкой и распилкой сосен здесь занимались. Не многим танзанийцам посчастливилось работать на предприятии, пользуясь теми же льготами и имея хороший дом. Вырубленный лес организация вновь засаживала соснами, он подрастал и ожидал своей очереди, поэтому варварской вырубкой этого не назовёшь в отличие от соседней Малави, где муланджийский кедр уничтожался безвозвратно компаниями из Конго, Мозамбика.
Эвкалиптовые рощи оставались нетронутыми, оттого они тёмно-зелёной стеной высились в округе. Слишком сложно в обработке это красивое дерево. Его ствол, высыхая после спиливания, идёт трещинами по спирали, по рисунку сплетения стволовых волокон, а использовать можно только то дерево, которое высохло на корню, коих не так уж много. Вот и красуются эвкалипты повсюду, достигая невероятных размеров и не переживая за собственную жизнь.
Я видела, что Андрею нравится его работа и он с удовольствием о ней рассказывал, как я о своих путешествиях. Приехала его семья на работу в Танзанию благодаря своим друзьям, тоже молодой семейной паре. Муж подруги Лены являлся директором данного предприятия по заготовке строительных материалов, родители которого в своё время также работали в Африке. В общем, нам было о чём рассказать друг другу!
У их дома нас встретила добрая собака и уютный дворик в клумбах. Ну Денис, понятное дело, сразу на качели, а мы по маленькой, потом по второй, но это никак не мешало Андрею одновременно разделывать мясо для завтрашних шашлыков. Затем и Лена компанию поддержала, а заодно рассказала, что ещё в России увлекалась изготовлением тортов.
Но в Танзании торты не покупают, а что подешевле высматривают, вот и пришлось ей этот маленький бизнес прекратить, лишь от случая к случаю она готовила десерты для своей семьи. Фотографии её шедевров посмотрела с удовольствием. Андрей тоже любезно предоставил в моё пользование несколько интересных видео и фото. Среди них, конечно, и та, с которой началось наше знакомство.
Очень необычными оказались фотографии с кузнечиками, где народ собирал их в мешки. Такое нашествие кузнечиков – именно кузнечиков, а не саранчи – случилось летом. Проснувшись утром, рабочий посёлок Сао Хиль с удивлением и радостью обнаружил свою территорию сплошь покрытую зелёным, живым и шевелящимся покрывалом из кузнечиков. Машины ездили по кузнечикам, которые громко хрустели. Мотоциклисты в них просто вязли, как в песке. Население посёлка вырядилось в высокие сапоги и защитные шапки-сетки. Люди горстями набивали ими мешки и пакеты. Оторвав лапки и крылья, их жарили, мариновали в рассоле и коптили впрок. Каждые 5—7 лет происходит подобный катаклизм. Кузнечики любят влажную, тёплую и песчаную почву, туда и яйца откладывают, а когда их популяция достигает своего пика, то в поисках пищи тучи насекомых отправляются на её поиски. Зелёному массиву они не вредны, но цитрусовые сады могут оказаться слегка погрызенными. Кузнечикам свойственно смешанное питание. Наряду с растениями необходимы всевозможные личинки и яйца насекомых. Именно плотоядность заставляет их мигрировать, передвигаясь днём и ночью. При этом стоит шелестящий шум от их крыльев. Африканский зелёный кузнечик умудряется вырасти до десяти сантиметров! Но так высоко, как саранча они не взлетают. Двигаются на свет. Те, которые выживают, исчезают через пару дней. Кстати сказать, органы слуха находятся у них на передних коленях! Этот период для африканцев считается благодатным, вкусное лакомство обеспечено для всей семьи на длительное время.
Поздним вечером пришли друзья Андрея по работе. Один из них по любопытству всю округу изъездил на мотоцикле и разное с ним случалось. Быть бы ему путешественником, если не работа! Но как-то долго у нас друзья не задержались. Возможно, так принято здесь уходить через час, а может быть встреча со мной их не впечатлила. Но в любом случае им спасибо за визит.
Позвонить из Танзании в Россию дело не шуточное, а тут мне вдруг такое право было предоставлено. Я и позвонила с рабочего телефона Андрея. Теперь моя семья знала куда я исчезла после новогодней ночи. Я слышала довольные голоса без капли удивления. Надо же, как приучила!
Глава 3. Водопад Кимани, где много диких обезьян!
Комната для гостей оказалась с мягкой кроватью, которую я заняла. Всю ночь шёл дождь, и утром тоже. На сегодня планировали посетить водопад Kimani, а дождь просто стеной. Ребята были там дважды с друзьями, но в сухой сезон. Ехать по трассе до поворота на водопад 150 километров, а потом 10 километров по лесистому бездорожью, пересекая горные речки с крутыми каменистыми берегами. Андрей был настойчив и мы поехали, собрав предварительно всё, что могло понадобиться для пикника. Предварительно заехали на пилораму, всё осмотрели, со всеми простились. Извините, поздоровались! А дождь не заканчивался. С нами собака Зури, чтобы обезьян отпугивать, а может ещё кого.
По дороге нас остановила полиция вроде нашего ГАИ. Женщина не очень трезвая открытым текстом денег попросила в честь Нового года. Дали. Потом важный железнодорожный узел с вокзалом Макамбако промелькнул. 150 километров проскочили, а дождь всё продолжался, укрыв огромную территорию серым непроглядным небом. Мы с Леной приуныли, высказывая мысли вслух, что хотели бы вернуться. Я чувствовала себя виноватой, потому как мой приезд послужил поводом для подобной авантюры. Андрей был неумолим. Но когда мы поехали по бездорожью, тут уж мне совсем стало плохо. Ругала себя, как никогда.
Дороги, как таковой, не было, лишь едва заметные её контуры. Повсюду камни под колёсами. Местность гористая и мы ремнями пристегнулись, а нас из стороны в сторону так бросало, что Зури головой о стены билась в своём собачьем отделении за решёткой. Речки начались с каменистыми крутыми спусками и подъёмами, которые надо было переезжать. Камни порою совсем не были видны в высокой поросли, как и берега речек, ведь в сезон дождей травой зарастает всё. Это становилось опасным. Размытый дождями грунт, слоёные плато, серьёзные горы как будто испытывали нас. Повредили глушитель и пришлось его оторвать совсем, а тут ещё на пути дерево упало. Объехать его по зарослям просто никак и давай распиливать под дождём это нежданное препятствие. Сучья растаскивали около часа, дорогу в траве протаптывали, благо было тепло. Поворачивать обратно уже не было смысла и я подумала, что на такие подвиги отправляться в одиночку нельзя, ещё пара машин должна идти в связке.
Наконец-то с деревом справились, а за ним речка, да с такими берегами, что точно шины порвёшь! Мы из машины вышли, а Андрей её один штурмовал. Уж если он в деревне Матема проехал после разлива озера Ньяса, то и здесь справится. В тот момент он мне показался каким-то всемогущим. Честь ему и хвала! Дорога стала трудно преодолимой, каменистым рекам не было конца. Мы с Леной напряглись, даже не до разговоров было. Красивый чистый лес нас окружал, заброшенное кладбище в нём просматривалось, дрофы мирно паслись в траве, а дороги нет. Сказать честно, я думала мы никогда не приедем к месту, а про возвращение даже думать боялась. А что, если тот водопад не стоил всех этих мук?
А тут дождь закончился, солнышко вышло и новая напасть приключилась. Рой! Целый рой мух цеце увязался за нашей тёплой машиной. Они лезли во все щели, куда только можно. Сначала мы пытались их выгонять из салона, а потом вовсе плотно закрыли окна не в силах справиться с их нашествием. Кстати, мухи не кусают полосатых зебр, движущиеся полоски они не видят. Да и заразны лишь те мухи, которые вместе с кровью антилоп всасывают опасный фермент, становясь разносчиками заразы. Борьба с ними ведётся постоянно, даже радиацией облучали самцов цеце и после спаривания самка инстинктивно считала себя зачатой, а потому других контактов не допускала, значит и яйца не откладывала. Но, видимо, мух так много, что ещё не один способ борьбы с ними придётся использовать.
К моему величайшему стыду непрофессионально забыла репеллент в Сао Хиле, с которым практически не расставалась. Расслабилась, значит, после вчерашнего, но Лена взяла свой, а он оказался в багажнике. Чтобы в него попасть, надо было выйти из машины, а мухи облепили все стёкла, тщательно ища вход в салон. И стали мы откручивать собачью решётку, чтобы попасть в багажник изнутри. Намучились добро, достигнув наконец-то рюкзака. С трудом его развернули пока я на вытянутых руках держала подставку с тяжёлой собакой, весила она не мало. Защита от назойливых африканских мух была достигнута! Тут вскоре Андрей заявил, что приехали. Я подняла голову и увидела ещё одно природное чудо, которое струилось, плескалось и пенилось прямо по верхушкам густых деревьев на противоположном склоне.
Наскоро намазалась репеллентом и вышла первой, посчитав себя виновницей того дня и решившись на встречу даже с мухами цеце. Гора напротив рождала прекрасный водопад! Сверкая на солнце, он перекатывался через слоёные горные пласты, чтобы исчезнуть где-то в зарослях девственного леса. Его пороги плавно переходили друг в друга, а там, у подножия, водопад успокаивался рекой среди непроходимых зарослей. Вокруг высились зелёные склоны в синем мареве, уходящие куда-то в небо. Мухи исчезли, лишь яркие бабочки порхали, да неизвестные птицы кричали. Обезьяны тявкали в кронах и ревели, время от времени мелькая в них.
Пока Андрей занимался шашлыками и облагораживал место для пикника, мы с Леной взяли собаку и отправились куда-то вниз, где склон таил пещеры и гроты. Было немного не по себе и мы признались друг другу, что боимся подобных мест. Зури бегала за мелькавшими обезьянами и лаяла во весь голос. Путь нам преградила речушка, которую я перешла, взяв в руки палку для устойчивости. И за ближайшими кустами открылось совершенно гладкое каменистое плато, отшлифованное водой, а напротив он – прекрасный Микуми. Подойти близко не получилось, следующая река была широкой и глубокой, а одна идти вброд просто не осмелилась. Дикое, нетронутое место, но я никак не могла придти в себя от пережитой дороги, а потому всю его прелесть я оценила гораздо позже. Я поняла, что видела нечто первозданное, сокрытое от людских глаз, лишь только дикие обезьяны и чудные птицы были хозяевами тому водопаду. Для них он искрился и струился, для них блистал, изливая каскадами прозрачные воды. Фантастически живописный лес! И прав был Андрей, сказав, что сие место достойно съёмки фильма о Тарзане. Это действительно оказалось так!
Лена меня ждала под склоном, вернулись той же дорожкой, а вскоре шашлыки были готовы. Расселись вокруг угасавших углей и с удовольствием пообедали на природе. Мухи цеце больше не донимали, лишь только Зури время от времени пугала нас, с диким лаем бросаясь в заросли в погоне за приматами. Боковым зрением я видела мелькающих в лесу обезьян, но нам они были не помеха.
Всё хорошее быстро заканчивается и пришло время ехать обратно. У меня сжималось сердце, ясное дело, паниковала, но дождя уже не было и где-то внутри теплилась слабая надежда, что выехать обратно будет проще. Действительно обратный путь был много лучше, ведь дорога уже была знакома. На трассу выскочили без глушителя. Рёв нашего мотора огласил окрестности. Я скисла, настроение было сложным. А тут ещё маленький Денис без конца спрашивал:
– Мы что? Гонки?
Благодаря оптимизму Андрея, мы побывали на водопаде Кимани в столь сложный дождливый сезон. Я безмерно благодарна этой замечательной паре, что они вновь открыли мне Танзанию. Показалась она мне совсем неизведанной. Сюда можно приезжать много раз, удивляясь затерянным мирам и наслаждаясь ими.
Ну, а вечером состоялись скромные посиделки, ведь завтра я уезжаю в Лусаку, столицу Замбии. Лена с Андреем отвезли меня утром в Ирингу на машине без глушителя, распугивая на обочинах кур, собак и коров. По пути купила целый пакет с маракуйей в дорогу, которая зреет в этих местах и больше нигде мне не попадалась. Даже когда в Замбии угощала попутчиков, они безошибочно определяли, откуда сей замечательный фрукт.
Автобус в Лусаку отправлялся в два часа дня, а пока оставалось время. Пообедали в кафе вкусными пирогами и вернулись на автостанцию. Билет стоимостью $60 продали за 30 минут до прибытия автобуса, который идёт из Дар-эс-Салама, а чтобы продать на него билет, сотрудники служб звонят водителям, спрашивая о свободных местах. Места всегда оставляют для транзитных пассажиров, но при этом плата на билет взимается за весь путь из Дар-эс-Салама. Вот и в этот раз сотрудник по имени Форд звонил водителю ожидаемого автобуса и оформлял мне продажу. Форд – имя неслучайное. Давно заметила, что в Африке любят громкие имена: Ленин, Владимир, Помпиду, теперь вот Форд, а у Лены служанка по имени Хеннеси. Такие вот африканские шуточки!
Мой транспорт подошёл и я тепло простилась со ставшей мне очень близкой семьёй, обещая писать и звонить. Обещание выполняла всегда, где бы я не находилась. А пока ехала в Лусаку, заняв удобное переднее сиденье с личным окном и розеткой для зарядки телефонов. Автобус большой, комфортный, переднее стекло с хорошим обзором, а главное колени ни во что не упирались!
Трасса на Лусаку оживлённая. На границе быть предполагалось в девять вечера, но переход из Танзании в Замбию закрывается в 19.00, поэтому предстояла ночёвка у границы, а в девять утра следующего дня я перейду в Замбию.
За окном шёл проливной дождь, перевёрнутая фура преградила дорогу и всем приходилось её объезжать по бездорожью, хотя сама дорога была не лучше. Водитель пострадавшей машины надел шапку Деда Мороза, взял в руки мачете и давай зелёные сучья рубить, разбрасывая их по обе стороны вместо аварийных знаков. Сцена напоминала праздничный спектакль под дождём, хоть и Новый год позади. Но ведь дожди, голова мёрзнет. Что хорошей шапке зря пропадать? Ведь жизнь продолжается!
Да и вообще в Танзании народ не очень-то думает во что одеться с утра? Свет здесь часто отключают, а поэтому, что найдут в темноте, то и наденут.
На боду (границу) приехали в десять ночи. Дождь, грязь, темнота. Попробовала выйти под дождь и поискать гостиницу, но всё уже было занято, а потому вернулась в полупустой автобус, залезла в спальник и прекрасно выспалась.
Утром я отправлюсь в Замбию. Как оно там? Не знаю. Но в Танзанию в этот раз я вошла с другой стороны, совершенно для меня неожиданной и волнующей. Жизнь полна сюрпризов!