Танзания
Глава 1. Если бы не огорчения, то мы не знали бы радостей
Маршрут второго африканского путешествия набросала наспех: Танзания – Малави – Мозамбик – Свазиленд – Танзания. Особенно стремилась в Свазиленд на ведьмовские обряды посмотреть, в школах колдунов побывать и всё такое прочее. Но ведь негоже из-за одной страны катить за тридевять земель. Поэтому решила начать с Танзании, продолжить путь через лежавшие на пути Малави и Мозамбик, а там рукой подать до Свазиленда.
Времени для изучения этих стран почти не оставалось. Решила – выживу! А если жутко страшно будет, то остановиться никогда не поздно. Билет был куплен и через 10 дней я вылетела в Танзанию, вернее в крупнейший её город Дар-эс-Салам. Но прежде предстояла посадка в Катаре. Русских пассажиров в аэропорту Катара было предостаточно. Кто-то спешил к следующему рейсу, едва успевая, а кто-то, вроде меня, вообще никуда не спешил. Найдя свободную одинокую розетку я уселась рядом с ноутбуком и углубилась в свои мысли, вновь переживая латиноамериканское путешествие. Я была одна. Семь часов ожидания пролетели, как мгновение.
По прибытии в аэропорт Julius Nyerere Дар-эс-Салама получила разовую визу за $50 и выход в страну посчитала открытым. Но…! При выходе меня остановил цепкий взгляд человека в синей форменной рубашке. Видимо, мой багаж в пять килограмм навёл его на дурные мысли.
Взяв паспорт с уже проставленной визой в руки, заявил, что всего две недели назад я прибыла из неблагополучных латиноамериканских стран, таких как: Бразилия, Боливия, Чили. Что я там делала и почему сразу в Танзанию? Вопрос совершенно не поняла.
– Куда хочу туда и еду и время выбираю для этого любое. Документы в порядке, что ещё надо?
Оказалось, что те страны криминальны по наркотикам и я могу иметь к этому отношение, возможно, даже везу их к ним. В общем, всё стало ясно, денег хотят. Не терпелось съязвить, что уже всё выгодно продала в России, но прикусила язык, заявив, что совершенно не против досмотра. Досмотр им не был нужен, они понимали, что ничего не найдут, а вот ради денег можно и спектакль разыграть.
«Синяя рубашка» стал звонить своему боссу, а я не спешу, я подожду, если босс такой же вымогатель, то начну звонить нашему «боссу» в посольство.
– У меня месяц впереди, могу и ночевать остаться тут, у вас в конторе.
Танзанийский босс оказался элементарно разумен и дал указку осмотреть вещи. Да, пожалуйста! Повели, осмотрели, но держат, а вдруг всё-таки денег дам? Не дам! «Синяя рубашка» вывел меня через служебный выход на улицу. Ксерокопия моего паспорта якобы была необходима, при этом предложил мне же и заплатить за неё.
– Ты что, «Синяя рубашка»? У меня же «ченча» нет!
Заплатил свои, понимая, что надо как-то расхлёбывать кашу. Одни траты со мной! А после этого ещё больше озлобился. Снял отпечатки моих пальцев рук для базы данных. Я стала разуваться.
– Зачем?
– Как? А отпечатки пальцев ног?
Зло улыбнувшись, заявил, что им необходимо знать название отеля, где буду проживать. Это меня озадачило, ведь название гостиницы мне было не вспомнить. Отель, где жила в октябре прошлого года, знала только с виду и по месту его расположения. Конечно, можно было бы назвать любой другой, но и никакого другого я тоже не знала.
И не поверите! На служебной машине «Синяя рубашка» с напарником по службе повезли меня показывать отель!
Я ликовала в душе. Хоть на такси сэкономить! С удовольствием вглядывалась в знакомые места, предвкушая отдых в приятной мне гостинице.
Пробок не было, середина дня, доехали за 20 минут. Показала планируемый мною отель, но мне не позволили даже оставить там вещи. Не положено! А значит, повезли обратно, продолжая усложнять мою, и так слишком событийную, жизнь, всё ещё надеясь, что денег дам. Но название Ривер Гестхауз я теперь никогда не забуду!
В аэропорту подписала «очень важный документ», где, видимо, дала торжественное обещание не торговать бразильскими наркотиками в прекрасной Танзании. С английским было проблематично, а посему точный текст был неизвестен. Но то, что это не смертный приговор, я уверилась, когда «Синяя рубашка» после окончания двухчасового «спектакля» снисходительно провёл меня в обменный пункт валюты за пределами здания аэропорта. Интересно, что бы он мог для меня придумать ещё, если бы знал, что мешочек с листьями коки я возила за собой по трём странам Латинской Америки – Чили, Перу и Боливии, пересекла две границы, а уж жевала те листья вынужденно почти каждый день на виду у всех и в любое время? Таковы способы борьбы с горной болезнью в Андах.
Возможно, замуровал бы меня в стену, а может быть стал деньги собирать!
Курс обмена доллара на танзанийские шиллинги в аэропорту оказался самым выгодным. Такого курса больше не было нигде по стране. «Синяя рубашка» стоял рядом, пока я меняла валюту и раз за разом спрашивал:
– Ну я пойду?
– Идите, идите! Конечно, идите!
При этом продолжал плестись вслед.
Пока я добывала адрес посольства Малави в информационном центре, чтобы оформить себе здесь малавийскую визу, то «Синяя рубашка» стоял рядом и всё спрашивал, идти ему или нет? Бедолага ждал. Сколько прибывших рейсов пропустил зазря!
После выяснения всех важных вопросов отправилась на стоянку такси, где нагло скалозубили водители в белых рубахах. Я расспросила все цены на такси по городу и расстояния до нужных мне мест, а потом заявила, что их такса на проезд меня не устраивает и поеду я лучше на бодяджи.
Этот городской транспорт дешевле такси, вроде моторикши, очень удобный и легко проходимый в пробках. Мне хотелось отыграться на таксистах и не только за проделки экзекутора в синей рубашке. Решительной поступью отправилась к центральной проезжей части, где сновали машины с шашечками на крыше и по обочине выстроились вереницей бодяджи в ожидании клиента. Главный диспетчер «аэропортных» таксистов побежал вслед за мной и заявил, что сбросит цену в два раза. Остановилась, подумала и вернулась. В итоге меня доставили в Ривер Гестхауз за $18 вместо 30-ти.
Напротив моей гостиницы прямо через дорогу расположился тот самый ресторан, где в прошлый раз под моей подругой у стула отвалились ножки. Меня здесь тоже вспомнили, улыбаясь показали на два стула, вставленные друг в друга для безопасности, как пустые цветочные горшки. Обедала и ужинала в тот день именно здесь.
Ритуал с омовением рук тёплой водой с мылом происходит перед едой и после неё. Чайник несут прямо к столику, на перевёрнутой крышке которого насыпан стиральный порошок, или же положен кусочек мыла. А другой рукой держат тазик, над которым происходит данная процедура. Такой порядок во многих странах Юго-Восточной Африки, если в заведении нет обыкновенного дачного рукомойника. Разница только в том, что вместо чайника может быть кувшин или просто ковшик с водой.
В автовокзале встретила знакомого, что в предыдущем путешествии помогал с билетами до Найроби и устраивал выгодный обмен валюты. Конечно, он не поверил глазам, да и я никого не ожидала увидеть. Слоняясь по автовокзалу, подбирала для себя удобное время отправления автобуса в г. Мбея и выгодную цену на билет, рассчитывая в ближайшие дни отправиться на самый юг Танзании к озеру Ньяса, одному из самых красивейших озёр Великого Африканского Разлома. Конечно, я пообещала встреченному знакомому приобрести билеты в его компании.
А пока хотелось отдыхать после испытаний в аэропорту, ведь завтра с утра в посольство Малави поеду за разрешением на получение визы в их страну, а саму визу, говорят, на границе ставят.
Глава 2. В посольстве Малави
Стук в дверь, а потом в окно меня разбудил ночью. Сотрудник гостиницы настоятельно потребовал закрыть окна и убрать с глаз долой всё своё имущество, даже столик с моими кремами и мелкими вещицами откатить к двери. А утром доложили, что бывают случаи, когда у жильцов при помощи багра, предварительно разрезав сетку, местные «умельцы» через окно вытаскивают вещи. Вот и приходится по ночам делать обход номеров, заглядывая в окна и предупреждая об опасности.
Танзанийский чай – это особенный чай! Корица и гвоздика придают ему аромат и терпкость. Заказав себе утром этот национальный напиток, уже предвкушала наслаждение, но принесли поднос с бараньими языками, мясным бульоном и лимоном. Мне показалось это странным. Ведь слово «чай» на суахили тоже «чай». Впоследствии присматривалась к местному населению в странах моего следования и обратила внимание, что народ трудно соображает, а порой не может найти выход из совершенно простой ситуации, но пока я подумала, что ситуация с чаем и бараньими языками – это случайность.
Пока я пила мясной бульон, горничная стояла в проёме двери номера и улыбаясь смотрела на мой завтрак. Надо было делиться или дверь настежь не открывать. Поделилась, а чай попила в заведении через дорогу, где ножки у стульев отваливаются. Теперь за малавийской визой пора.
Посольство Малави находится в столичном районе Микочон, решила попробовать добраться туда городским автобусом. Должна же я знать насколько это легко или сложно! Публичную остановку вычислила быстро, но вот очередь там совсем не понравилась. Впереди меня стоял интеллигентного вида мужчина. Он нехотя пояснил, каким маршрутом добираться и где сойти. Ну и пусть нехотя, а я всё равно к нему пристроилась и когда народ рванул в бешеном забеге к подошедшему транспорту, я ориентировалась на интеллигента, не уступая при этом африканцам в скорости. Растолкала орущую толпу и влезла в салон, двери которого уже не могли сомкнуться. Я выкрикивала свою остановку неоднократно, чтобы все лучше поняли, ведь здесь очень важно оповестить сразу вокруг стоящих пассажиров, тогда они её проехать мимо не дадут.
Шляпа у меня съехала на глаза и не поправить. Чёрные откровенно смеялись, говоря на суахили, из чего я улавливала только слово «мзунгу» – это про меня. Английский люди не понимали, а интеллигент скрылся в глубине салона, оставив меня в одиночестве. Вот тут я пожалела, что решилась на эксперимент. Собиратель денег только отрицательно мотал головой на все мои вопросы. Поэтому на следующей остановке, приложив максимум усилий, толкаясь и ругаясь, смогла покинуть жуткий транспорт, не успев даже узнать цену за проезд. Поправив красиво шляпу, одёрнув задравшуюся вверх блузку и помыв ноги минералкой, отправилась к рядом стоящему бодяджи. Он то и отвёз меня в посольство Малави.
Процедура получения визы оказалась несложной, но дорогой. Никаких предварительных разрешений не выписывают. Заполняются две анкеты на английском, прилагаются две фотографии, задаются формальные вопросы, а если вы не знаете как ответить, то сотрудник посольства это сделает за вас. Всё исправит и дополнит, ведь стоимость визы $100, а желающих её получить совсем не много. Беседуя со мной, работник посольства рассказал немного о Малави и о своём папе. Его отец имеет много жён, жёны рожают дочерей, дочери растут и папа охотно берёт их в жёны. Дочери-жёны вновь рожают дочерей, они тоже растут, папа всех берёт в жёны, пока жизни хватит.
Чувствовалось, что мой собеседник гордится своим папой. Смеясь, рассказывал, как он путает племянников, сестёр и братьев, частенько задумываясь над тем, кем они приходятся по родству.
Я смотрела в его глаза, не понимая, как можно работать в посольстве при таком папе? Да и вообще, как такое может быть?
Визу мне выдали через 15 минут. Красивая такая, во всю страницу и с ярким гербом Малави, но чувствую, что сама страна пострашнее Бурунди будет! Но это потом, а пока я, довольная результатом, возвращалась пешком в родную гостиницу. Идти далеко, но очень интересно! Вдоль дороги продавали разноцветные вазы и горшки, окрашенные под жирафов и зебр.
Всё многообразие африканской фауны было представлено в глиняных скульптурах и в натуральную величину. Многие отели и туристические агентства украшают свои территории статуями белых лебедей, розовых фламинго и гривастых львов.
Плетёная мебель выставлялась прямо на улице. О! Масаи стулья покупают! Цивилизация! Тут же рядом умельцы выплетали изделия, с удовольствием показывая свою работу и мастерство.
Повсюду с лотков продавали фрукты, купила огромный ананас и в отеле съели его втроём – я, горничная и босс.
Завтра рано утром я выеду в г. Мбея, чтобы посмотреть на озеро Ньяса, а затем пересечь границу с Малави, вблизи которой и находится Мбея. После чего посмотрю на то же озеро со стороны Малави. Но не буду загадывать, а просто завтра в шесть утра уеду из Дара, вечером в семь надеюсь оказаться на месте. Видимо, на ночлег остановлюсь в Мбее.
Глава 3. По дорогам Танзании
Раннее утро. Едва брезжил рассвет. Сотрудник отеля проводил меня по тёмному переулку до дороги, но редкие прохожие уже торопились к автовокзалу. Пожали мы друг другу руки и я пошла.
Автобус уже был полностью забит мешками, коробами и ящиками. Рядом со мной на сиденье посадили очень толстого человека, как-будто других не было. Вновь слышу знакомое «мзунгу», но и «джамбо» (привет) тоже слышу.
Выехали из города с трудом из-за большого скопления транспорта в Дар-эс-Саламе, но за городом дорога отличная, потому как главная. По обочинам замелькали поля и болота, в лужах лягушки кувыркались и кричали незнакомыми голосами, цапли вышагивали в водоёмах, народ с мотыгами уже на полях. Натуральная жизнь повсюду просыпалась и дикая природа радовалась. Мне в ней удивительно хорошо! А тут баптисты запели молитвы прямо в автобусе, фильм включили с толстыми актёрами, что для Африки является образцом благополучия и неописуемой красоты, в общем, гармоничная Африка сложным, но красивым аккордом ударила по струнам моей души.
Потом потянулась саванна с колючим кустарником на красной почве. Пассажирам раздали по бутылке кока-колы, что показалось странным. Ведь только в Латинской Америке, иногда в Азии, выдают бутылочки с колой-фантой и в этом я была уверена. Поэтому посчитала мой автобус удачным, перестала следить за дорогой, а ведь про дороги в Африке я уже кое-что знала.
За окном солидные термитники поднимали с корнями кусты, которые обвивали их, как щупальца-гиганты. Кактусовые деревья перемежались с посадками подсолнухов.
На каждой захудалой станции продавали кукурузу веером, связки апельсинов и ядрёных кокосов. И снова всё в моё окно! Поймала себя на мысли, что улыбаюсь. Саванна становилась всё суше, горы невысокие появились, редкие пальмовые рощи потянулись и речки каменистые потекли. Начался район Морогоро. На тот момент там шли дожди и целые леса раздутых баобабов выстроились, а среди них много поваленных деревьев с вывернутыми гигантскими корнями.
Спиленные великаны, беспомощно брошенные на землю со сломанными ветвями-руками, открыли всем на обозрение срезы тысячелетних стволов. Баобабовая древесина на срезе напоминала пчелиные соты, а центр пронзала сквозная дыра через весь ствол, как-будто там был стержень и его вытащили. Смотреть на страну через окно автобуса – это ли не великая забава на длинном пути?
Дорога пошла вверх, попрохладнело и вдруг стадо чёрных буйволов показалось справа! Я не поверила своим глазам. Неужели у дороги? Но когда слева появились стада рыжих газелей, я воззвала к толстому соседу. Он то и сказал, что проезжаем парк животных Микуми. Оказалось, что дорога идёт через него. Рыжих импал и газелей было не просто много, а очень много! Животные лежали повсюду под деревьями и в кустах. Пассажиры вяло реагировали на происходящее за окном, только я восклицала от восторга, не обращая внимания на танзанийцев. Повсюду подсолнухи и кактусы росли в дружном альянсе, зелёные мягкие горы поросли эвкалиптовым лесом, а подлесок из розовых кустов походил на заросли шиповника. Розовые цветы покрывали огромные пространства, постепенно переходя в обширные болота.
Потом стало совсем холодно, солнце садилось, всё небо сияло кромками позолоченных облаков. Каменистую реку укрывал вечер. Мой сосед-толстяк давно вышел, а вместо него разговорчивый мужчина подсел. Услышав, что в одиночку еду в Малави, только головой покачал. Видимо, ярко представил мои дальнейшие муки, а потому помог сориентироваться в городе Мбея, куда наконец-то приехали ночью. Все местные таксисты говорили на своих языках мне непонятных, но мой спутник позаботился обо мне и договорился о цене до отеля. Поехали! При помощи основных английских слов спросила водителя далеко ли ехать, а он совсем ни бум-бум.
– Ты что? Даже этого не знаешь? Давай обратно! Хотя нет, поехали! Я ведь тоже не говорю на суахили, тогда какая нам разница, как разговаривать?
Мой очередной отель тянул на «звёзды». Везде росли цветы. Идеальный европейский номер имел всё: мебель в белых чехлах, перевязанных красными лентами, тапочки для душа, хотя они имеются во всех гостиницах, горячая вода, одноразовые салфетки, мыло, шампунь, увлажняющий крем и зубная паста с щёткой. Но самым роскошным оказался капроновый полог с большим бантом. Именно он придавал кровати вид королевского ложа, легко охватывая её по периметру. Проживание в номере оценивалось в $6.5. Возможно, кто-то скажет, что он видел ещё не то в своих зарубежных поездках, да и я видела, но нельзя забывать, что это была Африка. В какой-то момент показалось, что меня заманили в ловушку и как-то хотят обмануть, ведь так дёшево быть не может. В отеле имелся ресторан, отдельный бар и терраса на улице. Утром проснулась цела и невредима. Стало стыдно, что я так мало заплатила, а ещё и плохо подумала.
Глава 4. О том, как могут быть опасны африканские озёра
Озеро Ньяса, входящее в цепочку озёр Великого Африканского Разлома, было моей целью, которую должна была достигнуть вопреки всем преградам. Знала о нём совсем мало, но те из немногих, кто видел озеро, восторженно заявляли:
– Оно прекрасно!
В подтверждение своих слов показывали красивые и волнующие фотографии в интернете. Об опасности тех мест никто не сказал ни единой фразы.
Чтобы попасть на Ньясу, приехала я на юг Танзании в городок Мбея. Находится он в приграничной зоне с Малави. Было удобно потом отправиться в эту страну и продолжить запланированное путешествие.
Гулять по городу Мбея было неактуально, поэтому решила сразу ехать на озеро, но оказалось, что до его красоты не так просто добраться. В Африке все красоты труднодоступны и их надо достигать. Для начала выехала в деревню Кьела, а там посмотрю, куда меня ещё направят.
Облачные пейзажи расстилались по горам, природа вокруг свежая и чистая. Низкие облака затянули кроны пальм и травяные крыши хижин. Народ жевал печёные бананы, грыз жареную кукурузу и каждый второй вёз живую курицу под сиденьем, а то и две. Куры громко кудахтали, если на них наступить.
По приезду в Кьелу выяснилось, что теперь надо ехать в деревню Матема. Хотя попасть туда можно прямым автобусом из Мбеи, только водители маршруток об этом не говорят, ведь каждый пассажир – это деньги, а то что у него будут лишние хлопоты, так пусть не ездит и хлопот не будет. Африка в этом смысле совершенно непорядочна, многие советы надо перепроверять, я об этом часто забывала и попадала в разные неприятности. Мир Африки совершенно отличался от того, к которому я привыкла.
До Матемы ехать три часа, а билет стоил всего 1000 шиллингов! Подозрительно низкая цена насторожила, но какой бы она не была, а ехать надо, только оставалось дождаться автобус. Ожидание в Кьеле оказалось долгим. Народ прибывал с детьми и пожитками, я нервничала. Неужели все в Матему? Точного расписания прибытия транспорта не было – когда захочет, тогда и придёт. Жаркое солнце не собиралось садиться, люди изнывали от жары и тут на всех скоростях на территорию терминала ворвался автобус с пронзительной сиреной.
Девчата из местных мне крикнули:
– Матема!
Я вместе с толпой побежала. Все расталкивали друг друга и я тоже. Удачно влезла, сумку оставила впереди сидящему мужчине на сохранение, шляпу положила на колени немцу, сидевшему в автобусе, ведь он пришёл из Мбеи уже с пассажирами. Сама пробралась в салон.
Народ набивался и набивался, при этом тянул за собой всё имущество. В автобусе давно были вырваны с гвоздями все поручни и люки, держаться можно только за воздух и друг за друга, даже ноги поставить некуда. Перегнувшись, уцепилась за раму открытого окна, все пассажиры висели как умели, ругались, толкались. Это что, все три часа так?
Да, угадала, но ради ожидаемых красот Ньясы я потерплю. Мы неслись с сумасшедшей скоростью. Чувствовалась глубинка. На остановках народ лез в окна, подавал свои баулы и детей, даже пропихнули телевизор и всё это держалось на коленях у сидящих. Выходили точно так же. По салону здесь не ходят, даже страшно было подумать, что кому-то вздумается это сделать. Вздумалось одной толстой тёте, так от её телодвижений стонали все и ругали почём зря.
Сам водитель входил и выходил тоже через окно, даже когда остановила транспортная полиция, платить штраф он полез через него. Здесь нельзя возить стоящих пассажиров, а уж лазающих в окна и подавно, но полиция закрывает глаза на водительский беспредел, собирая нещадно штрафы.
По обочинам паслись коровы с окрасом долматинцев, рыжие в чёрную полоску, похожие на зебр. Они были привязаны хозяевами к вбитым в землю колышкам, но при виде нашего автобуса с пожарной сиреной в глазах у животных застывал ужас и, вырвав колышки, коровы неслись по кочкам. Куда? А хоть куда!
Такая скорость по бездорожью приносила жуткие страдания всем: руки соскальзывали с оконной рамы, полусогнутая спина болела, ноги онемели от неудобного положения. Народ стонал. Стало понятно, что цена за проезд соответствовала комфорту. А за окном размеренно жила Африка.
Вдоль дороги продавали уголь в мешках, скудные овощи красных земель, только бананы были хороши. Любят в Африке бананы! О присутствии жилья в окрестностях узнавала по травяным крышам, которые виднелись над высоченной слоновой травой. Все десять рек шумно проехали вброд, они вздымались фонтанами брызг, а дети из травяных хижин с гиканьем и визгом бросались в водный фейерверк. Такое у них купание.
Постепенно салон автобуса освобождался и я смогла сесть на сиденье. Ноги дрожали от напряжения и не хотели расслабляться, а ехать оставалось всего 20 минут. Вокруг настоящая, не заезженная Африка. Затопленные джунгли стояли по кроны в воде, а на сухих островках стихийный рынок скудных продуктов расположился.
Автобус едва втискивался меж этих островов, обдавая красной грязью торговцев пирожками и жареными шашлыками, которые протягивали свои «кулинарные изыски» в наши окна.
В Матему приехали в сумерках. Я ужаснулась. Всё вокруг было затоплено, среди пальмовых зарослей разбросаны домики, а на пятачке, где мы встали вокруг толстенного баобаба, были сооружены три дощатых прилавка. Продавали с них что-то, что мне совсем не нужно. Вокруг хилые сараи также имели своё предназначение, но мне было не до исследований.
Торговый центр Матемы был пока не интересен. Быстро устроилась в так называемый эколодж за $5! Невероятная цена! Но всё там было: и чистая постель, и стол со стульями принесли, полог над кроватью повесили, сетки на окнах имелись, а ещё просторный холл с длинным общим столом. Всё как у людей, только не было света. Время дождей и где-то случилось замыкание. Именно так оправдался работник передо мной. Но я то знаю, что и без дождей в Африке почти всегда нет света.
Сотрудники выдали мне свечу, а в холле на столе поставили газовый фонарь. До этих мелочей мне не было дела, я стремилась скорее к озеру, пока не наступила ночь. Карманный фонарик с собой, резиновые тапочки на ноги и я скользя побежала по затопленной территории кемпинга.
Озеро шумело, как океан, я туда к нему, а оно и вправду, как океан! Высокие гривастые волны мощно обрушивались на песчаный берег. Крупнозернистый рыхлый песок тёр ноги, как тёркой. Дети голышом купались в тёплых волнах. Ну просто настоящий морской пляж!
Каноэ, вытащенные на берег, придавали пейзажу местный колорит, а вокруг по периметру озера прекрасные горы, как края гигантской чаши, бережно хранили своё содержимое. Небо срывалось дождинками, грозя обрушиться дождём.
Решила, завтра найду рыбака и лодку и пройдусь на вёслах по озеру. Волны казались высоковаты, а может завтра их не будет? Я ещё не знала, что Ньяса со стороны Танзании – штормовое озеро и покоя ему не бывает. А всему виной роза ветров, западные и восточные потоки воздуха сталкиваются над озером стенка на стенку, закручиваются вихрем, вздымают волны и гонят их к берегу с неистовой силой.
Уже в темноте пошла поесть чего-либо на тот самый пятачок с баобабом в середине. В кромешной тьме мелькали огоньки фонариков, а в жилищах единственной улицы горели свечи. Наш автобус стоял у дерева, ведь завтра утром он отправится в обратный путь.
На этом сухом пятачке по-пустому суетились люди. Всё казалось каким-то бессмысленным движением. В темноте трудно что-либо разобрать. У одного из сараев краснел мангал, а рядом стояла огромная кастрюля, значит, там кормят.
Вошла. На столе фонарь, а за столом группа шведов. Незамысловатый ужин у них, а к нему водка из пакетиков и кола. Понятное дело, что сразу знакомимся и я, заказав ужин, тоже пила шведскую водку, запивая спрайтом. Тут и лодочник нашёлся для завтрашней прогулки на вёслах. А здесь не так уж и плохо!
Возвращалась к себе смело по уже торёной дорожке.
– Джамбо! – неслось из темноты.
Ночные мокрые джунгли наполняли ночь звуками Африки, мешая их с шумом прибоя. Уснула, слушая буйное озеро Ньяса, а ночью началась гроза. Рокотало и вспыхивало небо, дождь оглушал. Я вспомнила озеро Виктория, когда незаметно для нас с подругой оно вышло из берегов во время ливней. Стало страшно. В темноте подняла свои вещи с полу и водрузила на стол. Света не было. Казалось, что наводнения не избежать. Стихия разгулялась и на весь следующий день. Но в номере пока оставалось сухо.
Выйти из домика было нельзя, я засела писать дневник. Незнакомый мне человек с веслом вошёл с улицы и сел рядом. Я не обращала на него должного внимания, занимаясь своими делами. Иногда отдыхала, отстранившись от ноутбука, в этот момент он спрашивал:
– Всё?
– Нет не всё.
– Извините!
Я вновь приступала к набору текста. Человек с веслом был терпелив, через пару часов я сама спросила, что ему надо?
– Как что? Я за Вами пришёл, вот и весло с собой.
– Зачем? Что надо делать?
– Мы вчера договаривались на каноэ по озеру.
– Это были Вы? Какое озеро? Какое каноэ? Как Вы меня нашли? Посмотрите на улицу!
– Мисс, нет проблем! Я хорошо гребу одним веслом!
– Ты что, совсем?
Я пристально смотрела на человека. Он или не он? Что мне делать с узнаваемостью, вернее с неузнаваемостью? Он уходить не собирался, понуждал меня совершить заплыв по штормовому озеру, поглаживая при этом своё весло. Я не могла понять, шутит тот человек или нет?
Озеро штормило, забрасывая свои волны, разбитые в клочья, высоко вверх и видно их было даже из окна.
– Я тебе что, самоубийца? Лучше пойду по деревне гулять.
Человек схватил весло и за мной. Обернувшись, сказала:
– А вот весло вас попрошу оставить!
С трудом надела свой новый «пакетный» плащ, который склеился после просушки и отправилась завтракать в уже знакомое место, а человек туда же. Это возмутительно! Он не оставлял меня ни на минуту.
– Никуда не поплыву, боюсь, оставь меня!
А он своё твердит:
– Надо плыть.
После завтрака на берег вышла посмотреть, может и вправду надо плыть? А человек уже впереди меня бежит. От него даже спрятаться негде! Дождь проливной, озеро чёрно-туманное и сумасшедший человек не отстаёт ни на шаг.
Я знала, что в озере водится мелкая рыбка, которую ловят любители-рыбаки. Их каноэ то появлялись на волне, то исчезали из вида и вновь появлялись. Даже с берега видела, как они черпали воду из лодок, совсем не успевая за дождём, и гребли к берегу. Эту стихию я наблюдала, спрятавшись в травяной хижине.
Мой преследователь тоже всё видел и наконец-то понял, что все его поползновения бесполезны. Подойдя ко мне, извинился и сказал:
– Мисс, сегодня действительно невозможно. Вы правы. Отложим на завтра.
Моей радости не было предела. Схватив его руку, стала крепко трясти и жать, говоря бесконечное спасибо. Возвращалась к себе хоть и под дождём, но счастливая. В своём домике развесила плащ и вещи сушиться. Погода не позволяла что-либо предпринять и лучшее, что могла придумать, это смотреть свои фотографии. Ко мне присоединился сотрудник и постоялец лоджа. Других посетителей не было. Благо свет появился. Я высказала мысль, что после таких дождей отсюда будет не выехать, все речки поднимут свой уровень, а когда они сбросят воды – неизвестно.
Путь отсюда только один, но уже по пути сюда везде были сплошные разливы. Постоялец по имени Элли был из местных танзанийцев и он пытался меня разуверить, что в Матему ходит большой автобус, а это сильно. Посмотрим. Но завтра в 10 утра надо будет выехать из зоны бедствия. Мне не везло. На озере Виктория я попала в стихию и вот сейчас опять.
Дождь лил всю ночь. А утром, потемну, стук в дверь:
– Мисс, вставайте, уезжаем.
– Куда, зачем? Сколько времени? Ждите меня!
Знаете, как трудно спросонья говорить по-английски! Это Элли побеспокоился обо мне, разбудив в пять утра. Оказалось, кто-то знал, что я собиралась ехать. Пришли и сказали, что автобус уходит в пять утра, следующий может совсем не пойти, реки разлились.
Надо ехать сейчас, иначе никогда не выбраться отсюда. Я же говорила!!! Схватилась за щётку-пасту, а воды нет, умыться нечем, вещи запихнула как пришлось, ничего не забыла. Элли тоже едет, почуяв беду. Значит, будет попутчиком.
Глава 5. Наводнение в джунглях
Элли закинул мою сумку за спину, оставив мне рюкзак и сомбреро. Бежали к автобусу по темноте. Влетели туда первые. Заняла лучшие места. Попутчик курил на улице, что редко можно увидеть в Танзании. Народ быстро набивался, видимо, тоже оповещённый о раннем отъезде. Выехали. От моего попутчика попахивало спиртным, уже с утра приложился. В Африке много пьют, независимо от пола и от времени суток. Странный человек этот Элли. Почему позволяет себе излишества в трудное для народа время? Ладно, не моё это дело. Вещей у него нет, только какой-то саженец в чёрном пакете. Зачем ему этот саженец? Да мне-то что? Пусть хоть дерево везёт! Он тоже едет в Мбея и у него там апартаменты. Знаем мы ваши апартаменты! Начало светать, собрали деньги за проезд. Попутчик не платил и с него не просили, а на мой вопрос ответил, что ехал сюда и заплатил в оба конца. Придумал, конечно, но я согласна, мне-то что?
В автобусе ехали дети малые, женщины старые, а впереди река. Она бурно переливалась через хилый асфальт, напрочь его размывая. Грузовая машина с ящиками напитков съехала с обочины в реку и опасно накренилась. Вброд шли люди, тянули велосипеды и мотоциклы, максимально высоко подняв их над головой.
Движение с обеих сторон разлива напоминало движение муравьёв-листорезов, которые передвигаются всегда двумя встречными цепочками, неся над собой клочки срезанных листьев.
Наш автобус решил проехать рядом с машиной, слегка взяв влево. Ведь движение левостороннее. Было совершенно ясно, что мы улетим в реку и я просила меня выпустить, чтобы пойти вброд, но автобус уже тронулся и въехал в бурное течение. Моё тело бессильно обмякло и я покорно ждала своей участи. Было очевидно, что в данный момент водитель совершал действие, совершенно не отвечающее здравому смыслу. Потом я в этом убеждалась не раз.
Вдруг рывок! Толчок! Яма! Заглох мотор и автобус залился носом. Стоп! Съехали с дороги, вода пошла в салон, опасный крен, надо выходить и просто брести по воде до берега метров пятьдесят. Кто с малыми детьми – не рискнули, а остальные, даже старухи, стали спускаться в реку. Я рюкзак на спину, сомбреро на голову спутнику, сумку маленькую подняла на грудь, а сумку большую с моими вещами, наполовину пустую, мой, посланный Богом попутчик, повесил себе на плечо. В другой руке он держал саженец. Элли снял брюки и прыгнул в реку, я тоже ступила в неё и сразу провалилась выше колен. Здесь главное идти осторожно и не наступить на край дороги, иначе накроет с головой. Идти было скользко, бурлящий поток сбивал с ног, народ осторожно двигался по цепочке в обе стороны, уткнувшись друг другу в затылок и ступая след в след. Вся надежда у меня на трекинговые сандалии, которые никогда не скользят.
Вот двое навстречу тащат велосипед, а на нём два мешка с картошкой. Над головой не поднять и мешки почти плыли по реке. Видно было, что не переправят. Как в доказательство моей мысли один мешок развязался. Хватать картошку руками было бессмысленно, она вся канула в воду. Второй мешок остался и его, надеюсь, переправят. Пусть переправят!
А вот несут велосипед, к его рулю привязаны куры пучками. Ноги им заранее сломали, чтобы не убежали. Так куда здесь бежать? Не мигая смотрят на воду. Уж лучше сломанные ноги, чем в пучину головой!
Люди спотыкались, падали в реку, поднимались и опять шли. Я только просила своих ангелов, чтобы не упасть и не утопить ноутбук. Всё внимание встречных было приковано ко мне, ждали когда упаду, ну хотя бы заною. Не дождётесь!
Вода была чуть ниже пояса, она сбивала с ног и сопротивляться ей очень сложно. А тут смотрю навстречу везут большую, толстую и лохматую свинью, привязанную к широкой доске ремнями. Мотоцикл не поднять, да и свинья тяжела, а доска на багажнике лежит и вода уже до морды достаёт. Свинья со страху жутким голосом визжала, из последних сил рвалась и вдруг упала вместе с доской в воду, заливаясь! Каким-то чудом свинья высвободилась и побежала по реке с доской на спине, а может и поплыла, дико визжа. Хозяева обрадовались, что сама на берег выскочит, схватили мотоцикл и понесли. Не думаю, что свинья их будет ждать на том берегу. Ей бы, конечно, доску отвязать! Конца сюжета не видела, жаль, надо было продвигаться вперёд, народ напирал.
Именно на реке от встречных я узнала, что сегодня умер президент Малави. А что он раньше не умирал? Или позже? Почему сейчас, когда я туда еду? Не люблю въезжать в страны, когда там форс-мажорная ситуация. Временное безвластие в государстве может привести к нежелательным действиям со стороны армии, или разнопартийцев. Попасть в гущу митингующих, или ещё хуже в перестрелку – проще простого.
Вышли мы из бурлящего потока благополучно, а тут к переправе подошла маршрутка. Набирала людей до д. Кьела, решили ехать и не ждать свой полузатопленный автобус, который постепенно сносила река и он почти наполовину в воде, а там остались женщины с детьми. Как они?
Тут мой спутник вспомнил про туфли, которые снял в автобусе и обратно за туфлями по перекатам отправился, а мне на сохранение саженец вручил. Водитель очередной маршрутки обещал хорошую дорогу впереди. Нет, говорил, «ноу проблем».
Элли вернулся с туфлями и доложил, что женщины и дети там уже ноги на сиденья подняли, половина автобуса воды набежало и туфли почти из салона выплыли. В общем, настоящий кошмар!
А мы едем в Кьелу и поскорей бы выбраться из стихии. Я по пояс мокрая, а попутчик надел сухие штаны и ему хорошо. Тут снова услышала, что я сильная. А я совсем на это не претендую, и быть сильной не обещала. Я просто жить хочу!
Но что это? Впереди бурлящая река! Я застонала от безысходности. Ну хоть плач! Въехали в воду, а на середине встали. Маршрутка медленно двигалась в сторону. Подумала, что водитель потихоньку едет, а оказалось нас сносило с моста! Каменные «быки» навряд ли удержат натиск машины!
Тут мужское население на том берегу, подрабатывающее на толкании машин, бросилось в воду. С победоносным кличем нас стали выпихивать на дорогу, сопротивляясь бурному течению. Я вся напряглась вместе с «толкачами», наконец-то выбрались. Это называлось – «Проблем на дороге нет!» А через 50 метров такая же река и опять «толкачи» вытянули наш «микрик» из потока.
Да, обещала я себе в этом путешествии никаких экстримов, но видно на роду мне писано. В маршрутке взяли со всех двойную цену за переправу и поехали потихоньку. Приличный асфальт начался. На перекрёстке нас остановили люди и пригласили пассажиров в прямой автобус до Мбеи.
– Да! Мы в Мбея!
Спотыкаясь об узлы в салоне, выпрыгнули вместе с Элли на дорогу и вновь сменили автобус до Мбеи. В третий раз я оплатила свой проезд, а мой товарищ по несчастью совсем ничего не платил и у него не спрашивали. Мне конечно всё равно, но почему? Говорит что, его дедушка с бабушкой директора всех автобусных компаний. Согласна, а что делать?
Впереди горел лес, замкнуло провода, зацепившиеся за кроны деревьев. Искры и горящие ветки летели вниз, на дорогу. Притормозили и, улучив момент, проскочили этот опасный участок. Никто из пассажиров даже не удивился. Это была Африка.
Проблемы закончились и мы благополучно приехали в город. Саженец где-то потеряли, но рада, что живы! У моего отеля расстались с Элли, сказав друг другу спасибо. Совместно пережитая стихия нам досталась и даже как-то странно было вдруг расстаться, но в жизни ничего не происходит просто так!
Глава 6. В гостях у танзанийцев
Я была счастлива вновь оказаться в номере с зачехлённой мебелью. События сегодняшнего дня с переправой через разлившиеся реки, были похожи на фильм-катастрофу, участницей которого стала я. Благо, что он закончился моим спасением.
Была суббота. Неплохо бы завтра поехать в Малави, но граница с этой маленькой страной откроется только в понедельник, такие у них правила, а значит, жить мне в танзанийской Мбее ещё два дня. Времени для стирки, помывки и отдыха было больше, чем нужно. Как-то не привыкла я проводить впустую по целых два дня. Можно бы поехать на водопад Каламбо, который медленно растёт вверх, благодаря подъёму одной из плит Африканского Разлома, но опасалась снова попасть в водный катаклизм.
К вечеру в дверь постучали и сотрудник отеля сообщил, что пришёл мистер Элли.
– А это ещё кто?
Сразу и не поняла, что за мистер такой, а когда догадалась, то удивилась. Это был мой попутчик из злосчастного автобуса, который мы сегодня утром предательски бросили в разлившейся реке у озера Ньяса и вместе выбирались из разливов. Но ничего страшного не произошло, просто этот мистер решил меня пригласить прогуляться по городу. Все города Африки похожи, чего по ним гулять, но на террасе могла посидеть с гостем.
Цена на пиво везде одинакова, независимо от того, где оно куплено. Хоть в ресторане купил, хоть на улице или в лавке, больше доллара с вас не попросят. Так за разговорами узнала всю правду о своём госте. Оказалось, что мистер Элли цветовод. Он разводил цветы, выращивал декоративные растения, а тот саженец в чёрном пакете, который мы утопили, был предназначен для его сада. Многие отели и лоджи покупают у него цветы для украшения своей территории, но мне понравилось, что Элли занимается благотворительностью и дарит выращенные им растения школам, церквям и мечетям. На озеро Ньяса он ездил по своим садоводческим делам. Там его знали все, теперь узнала и я.
Цветовод испытывал к своему занятию необъяснимую страсть и пообещал показать свой питомник. На следующий день опять пришёл и действительно пригласил к себе посмотреть сад. Колебалась конечно, но желание увидеть жизнь в танзанийской семье преодолело те колебания.
Шли узкими закоулками, где могут разойтись только два человека. Впереди нас двое мужчин везли тележку с машинной рваной резиной, наверное, сандалии будут шить. Такие сандалии очень дёшевы и продаются по всей Африке, сваленные в кучу на обочине дороги. Народ выбирает из той кучи свой размер, подозреваю, что они вообще одного размера. Такая обувь очень прочная, впоследствии мне доводилось не раз видеть мзунгу (белых) из уважаемых европейских стран в обуви чёрного населения Африки.
Густой дождь пошёл внезапно. Скорее в укрытие! Бежала за цветоводом прямо по лужам. Два огромных дома, обнесённые сетчатой оградой, резко отличались от остальных, туда и забились. Дома принадлежали семье Элли. В одном из них стоял большой телевизор, где народ с улицы за копеечную плату смотрит футбол и видеофильмы. Что-то вроде наших первых видеосалонов мне это напомнило. Многие танзанийские семьи до сих пор не имели телевизоров. В том же зале стоял огромный стол для бильярда, тоже развлечение, а рядом стол с игрой в футбол, которую помню ещё по своему детству, когда двигали и поворачивали металлических человечков, а они ударяли мяч. Вот такой оказался бизнес у семьи садовода.
Во втором доме, даже можно сказать в двух смежных домах, жила семья брата с детьми по одну сторону, а по другую – Элли с матерью. Было время обеда и мама занималась едой на большой кухне. Вкусно пахло в доме стряпнёй. Племянники Элли чистенькие и нарядные кушали на крыльце. Здесь такое можно увидеть повсюду, как дети и взрослые обедают на полу в доме, или же на ступенях крыльца.
Хозяйка дома, конечно, встала мне навстречу, приветствуя на суахили и улыбаясь. Брат руку подал и предложили отобедать, видимо, всё было продумано.
Я не была готова к тому, что меня пригласят к обеду. Совсем не знала соглашаться или нет? Если люди меня ждали, значит надо соглашаться, но ведь здесь нет богатых и кушать, думалось, в их семьях неприлично. В общем, согласилась на треть порции и на напиток из какао с цикорием и гвоздикой. После обеда мы все смотрели семейные фото и мама жутко плакала об умершем муже.
Мама знатная рукодельница, все скатерти и салфетки для мебели вышиты собственноручно ею, травяные ковры под ногами тоже её работа.
Не теряя времени, она занялась плетением циновки, показав какие уже сплела. Работала быстро, за руками не уследишь. Дала и мне попробовать, я сразу весь рисунок испортила, а мама сказала, что так и оставит на память. Платье на ней было вышито гладью, аккуратно заплетена причёска, сама вся опрятная и улыбчивая.
У стены имелся камин, а на нём несколько огромных раковин с океана, приспособленных под пепельницы. Слегка ободранная мягкая мебель когда-то была добротной. Дом с огромным количеством комнат мог бы вместить не одну семью, тут чувствовался крепкий достаток. А вот уже после знакомства с семьёй мне были представлены саженцы.
Да, утопленного саженца здесь не хватало. Малолетние племянники Элли ходили за мной, показывали цветы, рассказывали что-то на суахили и с удовольствием сосали мои леденцы. Такое правило я имею, носить с собой в сумке леденцы для детей, много раз леденцы становились поводом для общения со взрослыми. Люди везде живут и их расположение можно завоевать просто своим к ним отношением. Алчностью в Африке отличаются только транспортники и всякие «помогайлы» на туристических путях, а простой народ на самом деле – простой.
Полдня провела в этой семье, а вечером я, Элли и его брат пошли гулять по городу. Мои спутники хорошо говорили по-английски, уже можно было судить об их образованности. Деловой центр Мбеи слегка красив и малолюден. Здесь сосредоточены банки и офисы, учебные заведения и административные здания. В Мбее не бывает жары, а ночью даже прохладно. Город окружён красивыми горами, а за ними в 40-ка километрах уже начиналась Малави, куда я отправлюсь завтра с утра. Первым моим городом в той стране станет Каронга.
Сегодня воскресенье, все жители Мбеи гуляли нарядные. Вот женщины идут на каблуках, слегка отъехавших назад. Ведь по этим дорогам, хоть какие каблуки отъедут. Навстречу шёл мужчина в пиджаке с вышитым воротником, а за ним ещё один в блестящем костюме, брюки от которых тащились по земле. А это неважно, у них выходной и хорошее настроение.
Интернет клубы работают только в будни, но в центре один был открыт и я в кои-то веки пообщалась с друзьями и родственниками, сообщила свои координаты и намерения. Ведь кто знает страну Малави? Пусть карту раскроют, поинтересуются, где искать, если что))). Шутка юмора, но в каждой шутке есть доля правды.
Недалеко от интернет клуба грохотала продвинутая дискотека. Вход туда бесплатный, отчего не войти? Вошли. Оказалось, что танцы здесь совсем другие, нежели на Занзибаре, да и музыка не та. До этого момента я только занзибарскую дискотеку знала, поэтому сравнивать могла только с ней. А ведь страна одна. В Танзании масса диалектов суахили, соответственно культура тоже разная. Танцевали там парами. Светомузыка мигала и сверкала, разбегаясь огнями по всему залу. Молодёжь веселилась, как и везде по миру, но долго не задержались, завтра в дорогу.
Поблагодарила «святое семейство» за прекрасно проведённый день, за их гостеприимство и кроткий нрав. А ведь изначально я им совсем не доверяла и всё ставила под сомнение. Опять ошиблась. Но уж лучше такие ошибки, чем те, которые ставят вас с ног на голову и ломают привычное русло течения жизни.
Я уезжала из Мбеи. В главном автовокзале сомнительный «помогайла», высокий, худой и в болоньевом плаще не по размеру привёл меня в совершенно пустой офис с деревянной конторкой посередине. Он выписал билет, при этом показал ценник по моему требованию, с указанной стоимостью проезда до малавийской Каронги в 18 000 шилингов. Заплатила по «счетам», после чего человек в плаще привёл меня в автобус и пообещал, что он прямой и привезёт меня прямо в Каронгу.
Заняла лучшее место впереди, разложила вещи, заказала кофе, которое мне принесли и подали прямо в окно. Постепенно народ набрался, водитель за руль сел и поехали. Я спокойно подала билет при проверке и тут выяснилось, что именно мой – фальшивый. Указанного в нём города не существовало, оплаченная сумма не означена, автоперевозчик не известен!
Конец ознакомительного фрагмента.